Шумоизоляция марк 2 100

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Грамотная шумоизоляция салона pt. 1

Вот и пришло время написать первую часть — подготовку автомобиля к полной шумоизоляции кузова, без багажного отделения.

Давно хотел, долго думал, и все-таки решился на полную шумоизоляцию салонного отделения еще осенью.

Всё это, как изначально планировал, успешно совмещаю с заменой салона на рестайлинг алькантару Tourer Grand Package.

Про салон и его сборку пост напишу ближе к весне, когда машина будет полностью готова к выезду и всё будет собрано.

Шумоизоляция салона для меня — очень ответственный момент, к которому я решил основательно подготовиться и сделать максимально грамотно.

Вибро-шумоизоляции подвергнутся двери, пол, моторный щит и потолок автомобиля.

Так же будет совершена проклейка торпедо, дверных карт, различных обшивок, клипс и прочего, для исключения возможности появления так называемых "сверчков".

Багажное отделение принципиально не трогаю, т.к. я не вижу никакого смысла в этом.

Важно отметить, что в машине я не планирую ставить никакого автозвука, сабвуферов и прочего.

Фетиш-ГУ Pioner Carrozzeria и штатные динамики меня вполне устраивают. Может быть, ради того же фетиша в будущем заменю динамики на ту же Carrozzeria, не более.

Шумоизоляция делается исключительно ради собственного комфорта и максимального жира.

В первой части я освещу подготовительный этап перед ШВИ. Как это было.

Поставил для себе следующие задачи:

— Полный демонтаж, разбор всего салона

— Снятие штатной шумоизоляции во всех местах её расположения до голого кузова

— Замена печки на контрактную (исключительно в качестве профилактики, всё таки старой печке уже 22 года и пора бы её заменить на безпробежную, чтобы не знать проблем в этом узле)

— Отмыть кузов от пыли и грязи, подготовить поверхность к нанесению ШВИ.

— Параллельно с этим разложить косу и грамотно провести опции, которые подключал до этого, без снятия торпедо (убрать некоторые висячие провода, так сказать)

Итак, начал я с полного разбора салона авто. После снятия ковра и различных обшивок обнаружил достаточно пыли и, как ни странно, штатную дубовую шумоизоляцию

Правильная шумоизоляция

Всех приветствую! В предыдущей записи про шумоизоляцию показал вам свой пол, после вскрытия старой шумки. Все было печально, но исправимо. Было принято решение сделать качественную шумоизоляцию в соответствии со всеми правилами шумоизоляции со снятием заводской. Скажу сразу это очень долго и не просто! Но сделать это однозначно стоит, один раз и на очень долго. Начнём:

1. Снятие заводской виброизоляции. У меня она отваливалась кусками, где-то вообще не держалась, где-то была приклеена намертво. Помогал мне в этом строительный фен и металлический шпатель. Нагреваю, счищаю. Знаю, что у многих маркообразных она потрескана, если не собираетесь делать дополнительную шумку, то это не страшно, но если решитесь делать, то нужно будет тоже её счищать.

2. Очистка поверхности. Вибра местами снималась полностью, оставляя под собой чистый покрашеный металл цвета кузова, а местами она оставалсь прилипшей, причем соскоблить ее шпателем нереально, она как камень. Но хорошо что она растворяется обезжиривателем.

Т.к. жалко было тратить много обезжиривателя удалял вибру керосином, т.к. целая канистра стоит в гараже. Очень долго и мучительно оттирал до блеска. Вот результат.

3. Обезжиривание и подготовка поверхности. Т.к. керосин жирный, необходимо обезжирить поверхность. Для этого в несколько раз прошёлся по всему полу обезжиривателем попутно убирая мелкие кусочки, которые не убрал керосин. Также были зачищены до метала некоторые участки, где была обнаружена коррозия. Ржавчины как таковой не было, в 2х-3х местах лишь не большой налёт. Зачищено, обезжирено

4. Нанесение грунта. Был выбран протравливающий грунт Upol Acid-8. Его обычно используют при покраске авто в Raptor. Был нанесен на участки открытого голого металла.

5. Покраска. Вторым слоем нанёс самую простую краску серого цвета, купленную в магазине автоэмалей. Цвет по кузов не подбирал по понятным причинам, просто взял первую попавшуюся. Краска нанесена именно с целью защиты от коррозии, т.к. грунт пропускает воду.

6. Залил в скрытые полости Раст Стоп. Т.к. мне были доступны все тайные полости лонжеронов и порогов, решил попробовать такое средство.

Давно знаю о нем, многие джипперы пользуются им, вроде как не имеет аналогов, производится в Канаде и бла бла бла…не хвалю и не рекомендую, т.к. нет достоверной информации. Залил ради эксперимента.
Т.к. он в виде баллончика далеко внутрь кузова им не попасть, нашел в гараже трубочку от раскоксовки с отверстиями в разные стороны и приделал к балончику.

Обильно залил все пороги, лонжероны и также залил его в двери (чуть-чуть чтобы низ не гнил). Залез в каждую дырочку на всю длину трубки по несколько раз. На весь авто ушло 4 балончика.

7. Ну и собственно сам процесс нанесения шумоизоляционных материалов. Было куплено 4 листа STP Bimast Bomb Premium 4.2mm и 5 листов STP GB 4mm. Так получилось что на моторный щит и пол под передними пассажирами положил Бомб, под сидениями и в ногах задних пассажиров обычная вибра и под задним сидением Бомб. Хотел сэкономить, а зря…качество материалов существенно отличается! Бомбом и работаь намного приятнее, он не липнет пока не нагреешь и разметка есть, и сам материал ощущается как более качественный. Обычная вибра более "жидкая", фольга постоянно рвется, мастика прилипает к ногам и одежде. В общем лучше бы я купил на весь пол Бомб, ну да ладно

Процесс простой, но утомительный. Выбираю место куда хочу приклеить материал, резмечаю материал, примеряю, обезжириваю (уже наверное в 10й раз, но так надежнее), отрываю защитный слой, грею материал, грею металл куда буду клеить, аккуратно без воздуха приклеиваю кусок материала, сразу же раскатываю валиком очень тщательно, проверяю чтобы не было пузырей. И ТАК КАЖДЫЙ КУСОЧЕК, ДАЖЕ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ!

Поставил шумоизоляцию и через год пожалел об этом. Рассказываю, как угробить свой авто дополнительной шумоизоляцией.

Большинство автолюбителей остаётся недовольным повышенным уровнем шума современных автомобилей. Качество шумоизоляции сильно упало по сравнению с прошлыми годами, поэтому некоторые водители пытаются доработать свои автомобили, устанавливая дополнительную шумоизоляцию. Я не стал исключением, и после покупки новенького автомобиля, тоже сделал такую доработку, о которой пришлось пожалеть спустя год. О вреде дополнительной шумоизоляции для автомобилей, опираясь на свою историю, я решил поделиться в продолжении этой статьи.

Многие владельцы авто мечтают об идеальной тишине в своём автомобиле, поэтому установка дополнительной шумоизоляции является единственным выходом в такой ситуации. Чтобы полностью "зашумить" автомобиль, нередко приходится прибегать к услугам специальных мастерских. Там салон автомобиля, практически полностью, разбирают, обклеивают слоями шумо и виброизоляции, затем собирают. Естественно, что в ходе такого серьёзного вмешательства, что-то может пойти не так при сборке.

Если дополнительно будут проклеены двери автомобиля , то велика вероятность, что, через некоторое время, петли просядут, так как не расчитаны на дополнительную нагрузку. Результатом такой просадки будет увеличенный зазор, как следствие негерметичночть уплотнений , а также возможен выход из строя замка.

Несколько килограммов "шумки" в крышке багажника могут привести к тому, что она перестанет открываться , при открытии замка.

Вообще, при полной шумоизоляции, к весу автомобиля прибавляется 40-60 лишних килограммов, что естественно отразится на расходе топлива и длине тормозного пути.

Если вода попадает во внутреннее пространство дверей, шумоизолирующий материал впитывает её, словно губка. В этом я убедился лично , когда через год разобрал двери . Без дополнительной "шумки", вода обычно вытекает через специальные дренажные отверстия или испаряется. С установкой шумоизоляции, этот процесс затягивается надолго , что может спровоцировать коррозию металла.

Не стоит сбрасывать со счетов и "мастерство" установщиков дополнительной шумоизоляции. Очень часто, при сборке или разборке салона, они могут повредить некоторые элементы , а также "криво" подключить электрику. Очень часто, мастера неверно рассчитывают толщину шумоизолирующего материала, поэтому при сборке некоторые детали не встают на свои места . Например, элементы отделки салона или механизмы дверных замков.

После установки дополнительной шумоизоляции я радовался ровно год , пока не залез в двери, чтобы заменить колонку магнитолы.

Безусловно, с дополнительной "шумкой" езда стала намного комфортнее, так как практически отсутствовали посторонние шумы. У меня был "прошумлен" пол, двери, арки, крышка багажника. Но после обнаруженных последствий, я сделал вывод, что лучше не стоит вмешиваться в заводскую конструкцию.

Если статья была полезной, ставьте палец Вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, ещё более интересные публикации! Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла!

Шумоизоляция дверей JZX100

Привет! После покупки дверных карт и просмотра постов о шумоизоляции салона от SIBERIAJZX100 вдохновившись решил, что просто так менять карты не буду, можно сразу и зашумить двери, ну а потом уже все остальное потихоньку. Делал сам ооочень не спеша и на правильность работ не претендую, руководствовался постами SIBERIAJZX100 и Roni627

Итак поехали. Первое, что я сделал это отмыл, обезжирил дверные карты так-как они у меня лежали дома, а грандовские еще были на машине и закатал их Stp Aero, где именно катать вы поймете сами, просто стучите по карте и где будет глухой стук, туда и клейте виброматериал. Брать решил хорошие материалы, сэкономить можно, дело ваше.

Вот что у меня получилось, с первым слоем дверных карт. Клеил, грел феном и раскатывал специальным валиком.

После приобрёл Stp Biplast Premium 15A

Взял два листа, нужно брать на наши карты три, мне не хватило на задние карты и я доклеил их обычным stp сплен 4 (дома был лист). Вот что получилось:

P.S. Одна карта была надорвана, видимо в следствие не правильного снятия и ставить порванную карту не хотелось и я решил немного это дело залечить, была куплена NOVOL PLUS 710, кисточка и обезжириватель.

Вот такая была дверная карта, сверху справа видно, что она порвана и кто-то это хотел залечить жидкими гвоздями?

Ну да ладно, почитав инструкцию начал делать, на самом деле ничего сложного просто используйте перчатки мой вам совет и работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Делал первый раз, но получилось думаю нормально, все очень крепко.

Дальше на очереди сами двери, разбираем неспеша и видим слой пыли и грязи.

Все отмыли и на несколько раз обезжирили ( занятие не простое конечно).
И начинаем клеить. Первый слой вибродемпфирующий материал Stp Aero 2мм на двери думаю больше не нужно, кстати материал легкий из линейки премиум, лист весит всего 0.95кг что намного легче чем дешевые аналоги. Понадобится фен строительный и раскаточный валик плюс немного терпения)

Шумоизоляция крыши, багажника в Toyota Mark II Qualis и шумоизоляция дверей в Toyota Mark II (100)

Занялся я шумоизоляцией дверей. Сильно выпендриваться не стал, взял вибропласт 2мм и сплен 4мм, этого вполне хватит. Зато укатал на совесть! Во-первых, все в хлам, стараясь не оставить ни кусочка живого металла.

Во-вторых, никогда этого не делал на пред идущих машинах, На этой же, завибрил и внутрянку…

А вот здесь ещё маленький секретик

На против динамика клеем небольшой кусочек сплена. Как мне объяснили ребята, которые занимаются автозвуком, для уменьшения резонанса при прослушивании музыки… Вроде бы так.

Вообще, пока готова одна дверь, ближайшие дни займусь остальными, по такой же технологии…

Результат в принципе не плохой.
Дверь стала приятнее закрываться. Ну, и соответственно звук от динамика на порядок лучше стал

2. Шумоизоляция крыши и багажника в Toyota Mark II Qualis

Решил рассказать о шумоизоляции, - как делал потолок и багажник.
Собственно, это были первые работы по шумке. Делал как всегда набегами.

В процессе подготовки крыши к шумоизоляции решил по максимуму оставить штатный войлок, ведь он не только звук гасит, но и тепло держит. Да и выкидывать такие листы материала, практически целого, просто рука не поднималась.

Снимаем все плафоны, отделку стоек кузова, откручиваем солнцезащитные козырьки, ручки и крючки не потолке. После этого идем в багажник и полностью его разбираем. Пол, подполье, откручиваем боковые части заднего сиденья, снимаем боковины багажника, и только тогда можно будет снять окантовки боковых стекол багажника. И уже после всего этого потихоньку начинаем снимать обшивку потолка. Отцепив ее по периметру, потянув чуть вниз, можно вытаскивать обшивку через багажную дверь.

Сколько грязи в багажнике было, трудно это передать словами! Причем три года назад там все дочиста вымывал. А пыль там появлялась потому, что горе-кузовщики не поставили вентиляционный клапан в левую нишу. Оттуда, через дырищу, в которую кулак засунуть можно, и надуло столько пыли.

Пыль была даже с внутренней стороны потолочной отделки

Войлок с потолка старался максимально аккуратно срезать канцелярским ножом. Остатки войлока резал канцелярским, потом сапожным ножом. Жидкости типа бензина, растворителя, карбклинера и т.п. этот клей не брали, только механическое удаление. Потом как положено, все обезжирил.

Максимально счистил. Поверх этого уже клеил вибру

Заклеивал потолок листами STP Aero. Клеил максимально большими кусками, предварительно нагревая материал. Поверх Сплэн 4мм. Технологические отверстия и просто голые куски металла так же заклеивал виброй, по максимуму.

Войлок решил клеить к Сплэну на клей-спрей. Как следует набрызгал клей на войлок, через полминуты уже лепил войлок по месту.

После поклейки материала на потолок, родная обшивка не особо охотно встала на место, пришлось кое-где придавить да подтолкнуть.
В процессе установки обшивки потолка решил перенести светодиод сигнализации из-под стекла в "почти штатное" место на панели.

Теперь про багажник.
В общем, багажник мы с горем пополам на даче с отцом отмыли. После этого пришлось побороться с ржавчиной, которая, скорее всего, появилась тоже благодаря горе-кузовщикам.

Как следует все еще раз протер, обезжирил. Установил клапан, после этого принялся клеить вибру. В багажнике везде клеил STP Gold, прямо поверх заводской виброизоляции. Практически везде она сидела на месте крепко, поэтому чуть нагрел ее феном и заклеивал Голдом. Что само отслаивалось, то отковырял. Кстати, ниша для низкочастотного динамика — единственное место, где штатно была установлена хоть какая-то виброизоляция. Когда делал двери — там ни намека на вибру. Наклеил поверх, единственный раз с нахлестом. Остальное всё клеил встык.

Поверх еще какая-то фигня была наклеена, легко оторвалась.

Нишу для запаски пришлось клеить всякими разными кусками. Во-первых, форма сложная, во-вторых, много кривых обрезков было, самое время их уработать.

В дополнение к виброизоляции кузова, решил также проклеить и металлические планки в боковинах, на которые ставились боковые ниши подпола багажника. Они сделаны из тонкого формованного металла, который звенел при любом прикосновении. Заодно проклеил и металлическую рамку, на которой установлен низкочастотный динамик.

Изнутри проклеил обрезками вибры

Поверх вибры поклеил сплэн 4мм.

Потом стыки Сплэна проклеил армированным строительным скотчем. Вроде клейкий, да много где поотклеивался. Возможно, потому что сплэн перед этим не обезжирил. Ну да фиг с ним.

В процессе также избавился от части проводов, болтавшихся в левой нише (видимо, к стоявшему там когда-то чейнджеру или еще какому-то девайсу, а также от проводов для CD-привода штатной навигации.

Сборка производилась в обратном порядке. Перед установкой пластиковые детали обрабатывал TuffStuff, а когда он закончился, продолжил Profoam 4000. Вся грязь с пластиковых деталей и отделки стоек кузова была отчищена, детали ставились на место уже чистыми. Также уделил внимание наличию крепежных клипс, большинство отсутствующих были установлены из числа купленных ранее.

Установка распорки багажника JZX90-100 Toms в Toyota Mark II (100)

Пришло время установки пары распорок. Установка скажу я вам неудобная, поэтому, если есть возможность, возьмите

Обманщик: тюнинг Toyota Mark II JZX100

Эта машина перевоплощалась несчетное множество раз. Некоторое время, года два, она верой и правдой служила хозяину для повседневных передвижений по городу: Toyota Mark II JZX100 – хороший, надежный и комфортный автомобиль. Первые доработки были связаны с внешностью авто: сначала его «вылизывали» для выставок. Тогда в приоритете были обвес, покраска, новые диски, перешивка салона, инсталляция аудиосистемы, подвеска… И вот однажды Константин приехал на встречу дрифт-команды JZ-Brothers и ему самому захотелось попробовать, что такое управляемый занос. Так все и началось: Костя «загорелся» дрифтом.

Перестройка, еще перестройка…

В Марке стоял 1JZ-GE и автоматическая коробка передач, что, очевидно, совсем не подходило для нового увлечения. Было решено заменить его на 1JZ-GTE VVT-i – разумеется, с механикой и гидроручником. Тут и начались серьезные тренировки.

Когда Константин пришел к решению об участии в профессиональных соревнованиях, двигатель заменили еще раз. Изучив множество интернет-ресурсов, в том числе и зарубежных, пилот пришел к выводу, что сочетание мотора 2JZ-GTE и коробки передач R154 – это, можно сказать, идеальный вариант: достаточно бюджетно и эффективно. Ведь немного «поколдовав» с железом и навесным оборудованием, можно получить в итоге 500 лошадиных сил. В качестве новой турбины взяли Garrett 3076 HTA с рабочим давлением 1,4 бара – она быстро раздувается, уже на 2 100 об/мин выходя на буст. Выпускная система диаметром 80 мм от турбин производства RGC, «банка» – HKS, на впуске – фильтр пониженного сопротивления Pipercross. В помощь системе охлаждения добавили воздушный интеркулер размером 600x300x70 мм и 14-рядный маслокулер GReddy. Управляет всем ЭБУ Haltech 2000. Настройку своего мотора Костя доверил Роману из ToySport, так как он может и работать с компьютером, и решать сопутствующие проблемы по «железу».

КПП оставили из прошлой конфигурации – пятиступенчатую механическую R154, но добавили керамическое сцепление Exedy Hyper Single. Немного поэкспериментировали с подвеской: приподняли морду автомобиля и опустили зад, чтобы увеличить нагрузку на заднюю ось, а также немного переварили сошки и увеличили выворот передних колес. Разумеется, для участия в официальных соревнованиях в автомобиль был установлен каркас безопасности. После этого закономерно приступили к облегчению машины. Снижения веса добились, срезав весь лишний металл, вплоть до крыши (ее сделали из карбона), спереди и сзади установили баш-бары, а на них навесили кастомные «перед» и «зад» авто.

Первый выезд на свежепостроенном автомобиле состоялся на этапе RDS в Мячково в 2015 году в составе команды «ASCURA GARAGE», но сразу ощутить все прелести обновленной машины не получилось, так как шел сильный дождь. Зато на втором этапе соревнований в Нижнем Новгороде Костя почувствовал разницу между тем, что было и что стало, на все 100%: Марк стал быстрее разгоняться, и у него совершенно пропала инерция – приходилось почти всегда ехать на полном газу.

Обманчивая внешность

А теперь про внешность. То, что вы видите на фото – уже пятый вариант облика автомобиля. Первый был околостоковым: обвес и диски, что называется, «на стиле». Второе перевоплощение произошло благодаря винилу по мотивам Саб-Зиро, после которого пленку сняли и перекрасили кузов в розовый. На следующий сезон Марк стал разноцветным (снова за счет винила), а в 2015 году получил кардинально новый облик Mark2X.

Шумоизоляция Toyota Mark X

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляции «PREMIUM» - используем только премиум материалы StandartPlast

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Материал Bimast Bomb Premium. Самые вибронагруженные зоны(арки, передний пол под ногами водителя и переднего пассажира)
Материал вибропоглотитель StP Aero plus. Средне-вибронагруженные зоны(пол под ногами задних и передних пассажиров, «полка» под задними сидениями)

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero plus. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
StP Aero. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Акцент премиум 10 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero.

Второй слой.

Материал Бипласт Премиум 15 К.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Aero. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглотитель StP Aero. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Полоски из Бипласт 5 К

Шумоизоляция Премиум. Материалы:

STP Aero plus
STP Aero
Noiseblock 2мм
Бипласт премиум 15
Бипласт 5 К
Бипласт 10 К
Акцент премиум 10
Bimast Bomb Premium
Барьер 4 КС

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Премиум"? Задайте его в онлайн-чате

Шумоизоляция Тойота Марк 2 От и до!

Не перестаю восхищаться этим человеком, хоть его уже с нами нет. Все видео были очень душевными и полезными, которые вдохновляли и мотивировали меня на новые дела! Человек с большой буквы был и мастер на все руки, коих сейчас почти не осталось! Сын не бросай дело отца и его дачу в том числе!

KuT9_BucJIbIu 2 muaj më parë

А потолок тоже делали? Сколько на потолок листов ушло?у меня проблема что дребезжит потолок в левом углу сзади хочу весь зашумить

дерюгин александр 7 muaj më parë

Не чего не имею против автора но работа ужасная,пособие как делать нельзя

niser Game 3 muaj më parë

А, как вы бы сделали

дерюгин александр 7 muaj më parë

Эти кубики должны быть гладкие,понту от этой вибры нет,валик нужен 100%

дерюгин александр 7 muaj më parë

Без валика вся работа на смарку, отойдёт местами и там конденсат появится и в итоге сгниет

Дмитрий Фоменко 10 muaj më parë

Молодец, к автомобилю и к себе с уважением и душой!

Павел Маркелов Vit më parë

Купите у меня салон полосатик, на 5 состояние). я зимой черный ставить буду. а шумка нужна преимущенственно для автозвука.

Дмитрий Фоменко 10 muaj më parë

Сергей Зайцев Vit më parë

Очень хорошее и познавательное видео! А про то как делали шумку дверей нет видео?

Сергей Рыбкин Vit më parë

Спасибо! Уже не помню! Может на основном канале есть, поищу.

Убер Ютубер Vit më parë

И это,арки еще жидкой шумкой замаж,вобще колеса не услышишь

Убер Ютубер Vit më parë

В мою ниву,которой 33 года,надо 50 кг мешок кофе в багажник насыпать чтоб хоть какие то запахи впитать :)

Audio Day Vit më parë

А я вот думаю, если разобрать изнутри весь кузов, обклеить виброй, а в промежутках и щелях закрасить антигравием. Это отличная идея для виброразвязки с салоном и хорошие антикоррозийные меры, и душа будет спокойна, т. к. даже если вода попадет под ковролин, всё-равно с металлом она не будет взаимодействовать. С металлом будет только битумная масса вибры и состав антигравия. Что думаете?

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II

Технические характеристики

Двигатели (бензиновые): 1,8 л., 2.0 л, 2,5 л., 3,0 л*;
Мощность: 120 л.с., 135 л.с., 180 или 280 л.с., 220 л.с. соответственно*;
Двигатели (дизельные): 2,4 л, мощностью 97 л.с;
Коробка передач: 5МКПП или 4АКПП*;
Тип кузова: седан;
Привод: задний или полный*;
Количество дверей: 4;
Дорожный просвет: 156 мм;
Габариты (ДхШхВ): 4760х1780х1380 мм;
Максимальная масса: 1375 кг;
Объем бака: 70 л;
Передняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Задняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
Тормоза (зад): дисковые.

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник

Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:

Превосходное управление практически на любых скоростях;
Много свободного места в салоне;
Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
Большое количество различных опций (для 90-х годов);
Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
Широкий простор для тюнинга;
Эргономичный салон;
Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
Плавность хода;
Небольшая цена.

Слабые места Тойота Марк 2

Шаровые опоры;
Турбокомпрессоры;
Плавающие задние сайлентблоки;
Стойки амортизаторов;
Редуктор заднего моста;
Стартер;
Тормоза;
Головка блока цилиндров;
Электрика.

Рассмотрим их более подробно:

Шаровые опоры.

Турбокомпрессоры.

Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.

Плавающие задние сайлентблоки.

Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.

Стойки амортизаторов.

К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.

Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.

Редуктор заднего моста.

При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.

Стартер.

Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.

Тормоза.

Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.

Головка блока цилиндров.

У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.

Электрика.

Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.

Основные недостатки Toyota Mark II

К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:

Возраст авто;
Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
Некачественная заводская шумоизоляция;
Низкий клиренс;
Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.

Вывод.

Кто бы что ни говорил, Mark II всегда считалась иконой надежности, качества, скорости и дизайна как минимум для 90-х годов прошлого столетия, а для некоторых и по настоящее время. Во всех линиях машины отчетливо видны старания ее конструкторов сделать по-настоящему качественный продукт, бросая все силы на то, чтобы машина стала для ее владельца не простым средством передвижения, а настоящим товарищем со всеми его плюсами и минусами. И, надо сказать, у них это получилось. Главным индикатором успешности всего проекта Тойота Марк 2 7-го поколения является то, что разговоры о нем не прекращаются и по сей день, хотя с момента его выхода прошло уже более 2-х десятилетий.

Если вы решили приобрести себе такой авто, то будьте уверены — все ваши представления об автомобилях как о транспорте перевернуться с ног на голову уже после нескольких километров пройдённого пути за рулем этого чуда автомобилестроения из страны восходящего солнца.

Читайте также: