Шумоизоляция на газ 3110

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Шумоизоляция на газ 3110

Шумо-тепло-вибро изоляция на примере ГАЗ 3110

И так, что же нужно знать пред тем как решиться "прошумить" свою любимую:

1 . Если делать все своими руками, то в зависимости от процента покрываемой шумоизоляцией поверхности у тебя уйдет от целого дня до недели, может и больше. Все зависит от того что ты хочешь получить, ну и твоей расторопности конечно же.

2. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, а в связи с этим требуется ангельское терпение и кропотливость.

3 . Это так же и достаточно облегчает карман, конечный результат практически полностью зависит от бюджета.

4. Нужно заранее определиться с тем, что ты хочешь получить и какова твоя основная цель, т.к. вариантов огромное множество, за счет выбора материалов.

5. Нужно помнить, что после проведенной операции машина потяжелеет от 10 до 200 кг, это зависит от того сколько ты обклеишь пространства и какими материалами, а вследствие того увеличится и расход топлива, уменьшаться скоростные характеристики, за комфорт нужно платить.

6. Раз уж тебя еще не остановили первые 5 пунктов, то дочитай статью до конца.

ВАРИАНТ 1 (бюджетный).

И так, самый дешевый вариант шумоизоляции типа заливки всего и вся гудроном нам не подходит, на это есть ряд причин, которые я объяснять не стану, сейчас не об этом. Самый дешевый вариант включает в себя устранение излишних шумов в салоне автомобиля путем обклейки металлических поверхностей салона не слишком дорогими материалами.ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОГО СПОСОБА ИЗЛИШНИХ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИХ СВОЙСТВ, этот процесс толь ко снизит (но не из бавит от них) шумы, сделает щелчки гравия по днищу чуть мягче, ведь не стоит ждать многого от бюджетного варианта.

Для этого нам понадобится: острый нож, ножницы, карандаш, набор отверток и ключей, мовиль, либо в лучшем случае битум в баллончике, моющие средства, далее вышеперечисленные принадлежности употребляются как "Стандартный набор".

Материалы: самым дешевым что я видел (конечно из того что можно использовать по прямому назначению) это обычный пароллон приклеенный к тонкой фольге, напоминающей обертки от конфет.Этот материал можно найти на любом авторынке различной толщины и фактуры, Вообще лучше брать самый толстый примерно 7мм т.к. шумоподавляющая способность ,повторяю, у этого материала низкая, цена колеблется от 80 до 150 рублей за лист.

Особенности материала: черезвычайно легкий, легок в мрименении, подходит практически для всех поверхностей. Снижает шумы на 15-25 %, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ ОБКЛЕИШЬ ПУСТОТЫ.

Начинаем с того, что снимаем обшивку дверей. Давайте договоримся заранее, эта статья о том, КАК избавить салон от посторонних шумов, а не о том как снять ту или иную деталь салона, описывать все в мельчайших подробностях, значит усыпить массу народа перед монитором от нудности чтения. Обшивка снята и теперь наша главная задача в том, что мы должны отмыть все пространство внутри двери, каждый миллиметр сварных и штамповочных швов, а также и металл находившийся под обшивкой. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но желательно аккуратно покрыть битумом, либо мовилью места более подверженные ржавчине и гниению , которые будут покрыты шумкой. Также нужно вынуть из двери все то, что называется заводской шумкой, у меня в новой газ 3110 был кинут кусок пластивой пленки и на наружную поверхность двери приклеен кусочек раскатанного битума примерно 30Х20 см. Вообще на заводе считают что наиболее действенным является шумоизоляция 15% кузовного железа, но это далеко не так.

СОВЕТ: битум предпочтительней тем, что после высыхания он снановится глянцевым, и к нему потом проще приклеиить шумку, а мовиль жирная по сути своей и через некоторое время может начать осыпаться. Это делается потому, что под неплотно приклеенной шумкой может накапливаться влага, а это может привести к ржавению, лучше сначала потратить сотню, другую, чем потом жалеть ржавеющую дверь.

Итак двери вымыты начисто, битум высох - самое время, чтобы накинуть внутрисалонную но не уличную сторону двери наш лист шумоизоляции и обрезаем его чуть меньше контура. Поднимаем стекло и стараемся через самое "огромное" отверстие впизнуть этот кусок внутрь двери, если не получается , то режем на у добные для нас куски и тщательно обклеиваем всю наружную жестянку, затем внутренние боковины двери (там где замок двери, и там где дверь крепится к кузову, а так же низ). Обклеивать нужно тщательно не оставляя зазоров между наклеиваемыми пластами.

Следущий шаг, это наклеивание цельного куска шумки на внутреннюю сторону двери, т.е. та которая находится под обшивкой. Можно легко вырезать шумку по обшивке, но лучше это сделать основываясь на плоскость металла, так как дверь имеет свою фактуру и на ней лучше видно в какую сторону сделать напуск. Теперь отмеренный кусок наклеиваем на дверь, но не спешитн прорезать отверстия, ЧЕМ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ- ТЕМ ЛУЧШЕ! Нужно сделать отверстия только под ручку открывания замка двери, стеклоподъемник и крепления обшивки двери, внутренняя полость должна быть замкнутой, этим достигается больший эффект шумоподавления. Все теперь дверь можно собирать.

Далее по плану шумоизоляция пола. Для этого снимаем сиденья, обшивку пола, и ,у кого есть, подлокотник между передними сиденьями. Снова все моем, вытираем, "битумируем" то что считаем нужным. Вот раздолье, клей, не хочу. Покрываем весь пол начиная от самой досягаемой точки от педального узла и пространства для ног переднего пассажира, до места перехода в багажник. Теперь стоит на второй слой покрыть места под консолью и ногами впереди сидящих, боковины в ногах(те что закрывают часть перднего крыла из салона) лучше это сделать так же как и дверь, но засунув в отверстие толстый кусок пароллона, а так же выпуклость посреди салона, начиная от КПП и до заднего сиденья. Вот с полом в принципе и все. Сразу пока снята спинка заднего сиденья обклеим со стороны багажника метеллическую полку за сиденьем. Теперь можно на 2-3 слоя покрыть шумкой спинку заднего сиденья.

С потолком дело обстоит еще проще, сначала разбираем обшивку, а потом клеим один слой шумки "от ребра до ребра", а затем поверх ребер и уже поклеенной шумки целыми листами вдоль крыши закрываем все это "безобразие".

Можно собирать салон.

Расход материала напрямую зависит от вашей аккуратности. Точно могу сказать что при размере листа примерно 1Х0.6 метра(точно размер не знаю что-то ни разу не доводилось замерять, практически все виду шумоизоляционных листов имеют одинаковый размер), но иожно найти и листы гораздо большего размера, на одну полностью обклеенную дверь уходит полтора листа, на пол 9-12 листов, в зависимости использовать или нет всевозможные ошметки и обрезки шумки, на потолок 7-9 листов. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.

- Стыковать кусочки шумки на основе пароллона лучше впритык друг к другу,

- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

- Еще раз напомню о мовиле и битуме,

- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.

Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

- Не стоит ждать вибро- и теплоизоляции т.к. пароллон не является гасителем вибраций,

- Полной изолированности от внешних шумов.

Что получили:

- Слегка уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

- Удары гравия стали приглушенней,

- Снизился гул КПП и кардана,

- Снизился грохот катающегося по багажнику огнетушителя,

- Слегка снизили гул двигателя,

- Вес автомобиля увеличился на 25-30 кг.

- 3-4 полных дня маеты в гарже,

- 25-30 листов шумки, то бишь где-то 2000-4500 т.рублей , в зависимости от цены шумки.

ВАРИАНТ 2 (качественный).

Для этого нам понадобится: "Стандартный набор", плюс ко всему нам понадобится какой-либо тупой предмет желательно овальной формы и без острых граней, типа ручки отвертки или ручки шпателя, еще лучше если найдещь два-три таких предмета разного размера, я пользовался ручкой разборной отвертки( из которой вытаскивается шток ) и бутылочкой от духов.

Материал: ВИБРОПЛАСТ- вид вибро- тепло- шумоизоляции, представляющий собой тонкий слой аллюминия ( где-то 0.3-0.6 мм ) с нанесенным на него гудроном достаточно качественного состава. Цена колеблется от 350 до 700 рублей за лист( зависит от места покупки специализированный магазин / установочный центр, соответственно ). Так же как и пароллоновая шумоизоляция можно найти различной толщины, но это очень сложно, достаточно стандартных листов ( где-то 3-4 мм толщиной ), размер такойже как и у пароллоновой шумки, 1Х0.6.

Особенности материала: черезвычайно тяжелый, один лист весит около 4 кг, хорошо гасит вибрации и звук , процент шумопоглащения примерно 45-55 %. Процесс становится достаточно трудоемким при использовании этого материала.

Весь процесс шумоизоляции с использованием этого материала практически ничем не отличается от шумоизоляции "пароллоновыми листами", только в этот раз нам придется снимать всю консоль. Так же разбираем салон, все моем и "битумируем". Единственное отличие в том, что теперь каждый миллиметр шумки нужно буквально вдавливать в покрываемую поверхность, тоесть наклеиваешь кусочек гудроном вниз и тем самым тупым овальным предметом начинаешь с достаточным усилием водить по аллюминию, на аллюминии есть рисунок, он может быть любым: соты , ромбики кубики и т.д., так вот когда ты их клеишь (листы) на поверхность ты должен тем самым предметом рисунок какбы втереть и сделать лист без всякого рисунка, но так , чтобы не порвать алльминий и не порезать его. Никаких пустот, пузырей под листом оставаться конечно же не должно, если из ровной поверхности торчит болт, то мы проминаем шумку таким образом, чтобы вогруг болта не оставалось пустот, ничего страшного если он пробъет аллюминий, важнее, чтобы не было пустот. Еще будет хорошо, если кусочки стыковать не впритык а с небольшим нахлестом 5-10 мм. Особое внимание обращаю на дверь, клей шумку так же как и пароллоновую,т.е. не нужно делать никаких дырок на подобшивочной плоскости двери, будь очень аккуратен когда будешь проминать шумку, чтобы случайно не продырявить лист там, где под ним металла нет, это очень важно, я уже говорил выше, почему!

Пол и крышу покрываем ВИБРОПЛАСТОМ так же как и пароллоновой, незабываем "раскатывать" шумку. Т.к. консоль снята, то покрываем шумкой весь металл, который нам стал доступен после ее снятия, внимательно следи за тем, чтобы шумка потом не помешала каким-либо узлам, при установке консоли, у меня почемуто мешала воздуховодам печки.

Теперь очередь за консолью, пароллоновой шумкой обклеиваем изнутри все свободные для этого плоскости, затем таким же образом изнутри покрываем "бороду"( отросток от консоли до конца передних сидений ). Советую обклеить шумкой воздуховоды печки. Следи за тем, чтобы потом все встало на свои места!

Как я уже говорил, расход шумки напрямую зависит от тебя. Итак на двери уходит по полтора листа, на пол и переднюю панель под консолью 12-15 листов, на потолок 7-9, на консоль и бороду примерно 3 листа пароллоновой шумки. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.

- Стыковать кусочки вибропласта лучше всего с нахлестом 5-10мм,

- "Раскатывать" вибропласт нужно тщательно и аккуратно,

- Постоянно следи за тем, чтобы детали консоли потом встали на место без проблем,

- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

- Еще раз напомню о мовиле и битуме,

- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.

Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

- Не стоит ждать теплоизоляции как в Мерседесе, так как до этого еще очень далеко,

- Полной изолированности от внешних шумов.

Что получили:

- Достаточно уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

- Удары мелкого гравия практически не слышно,

- Гул КПП и кардана практически неощутим,

- Огнетушитель нас все еще достает,

- Сильно снизился гул двигателя,

- Вес автомобиля увеличился на 100-120 кг,

- Получили уже ощутимую потерю динамических и мощностных характеристик автомобиля.

- На это безобразие у нас ушло около недели,

- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 9000 до 20 000

ВАРИАНТ 3 (качественный- дополненный).

Все тоже самое как и во втором варианте только мы еще добавляем багажное отделение. Очень актуально для тех кто планирует возить в багажнике пару киловатт баса.

Очередь за багажным отделением, ВИБРОПЛАСТОМ покрываем весь багажник, особое внимание обращаю владельцев Волг, у которых запаска лежит в специальном углублении багажника. Т.к. это углубление снизу машины немного выступает, то частенько камушки , отлетая от колес, бьют по нему, и поэтому мы покроем его из багажника двойным слоем шумки ( Примечание: если у тебя колеса нестандартного размера, то следи за тем, чтобы запаска потом туда влезала безукоризненно). Колесные арки так же советую обклеить в два слоя.

Крышку багажника можно шумкой не покрывать, но я рекомендую обклеить ее либо цельными листами пароллоновой шумки, либо тем же Вибропластом, но после этого придется натягивать пружины , либо искать какие-нибудь более жесткие, иначе багажник не будет держаться в открытом положении из-за тяжести вибропласта.

На все-провсе у нас ушло где-то 7-9 листов вибропласта.

СОВЕТЫ - те же что и в варианте 2.

Что получили:

- Теперь из багажного отделения не доносится практически никаких звуков,

- Порядком надоевший огнетушитель нам больше не напоминает о себе,

- К массе автомобиля добавилось еще 30-35 кг.

- Еще один день с любимой в гараже,

- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 2500 до 6500, повторяю, все зависит от того, где ты будешь покупать шумку.

ВАРИАНТ 4 (ЭКСТАЗ)

Объяснять долго не буду, в общем совокупляем второй и третий варианты.

Обклеив все вышеописанное вибропластом ( не относится к консоли и "бороде" ) сырой тряпкой протираем исшарканный алюминий, т.к. на нем после "раскатки" образуется алюминиевая пыль, и поверх него наклеиваем листы пароллоновой шумки. Это самый дорогой, трудоемкий и в тоже время самый действенный вариант, сделав такую шумоизоляцию можно с уверенностью сказать, "Езжу как в иномарке". Но, несмотря на все холод и шум все равно будут просачиваться, ибо виной тому, не самые хорошие уплотнители дверей и стекол, так что если уж ты можешь позволить себе такую шумку, то разорись на какие-нибудь "заморские" резинки и уплотнители, плюс ко всему, под рессоры придется подложить еще один два листа, за счет увеличения массы на мягкости хода почти не влияет. Так же будет целесообразно поменять пружины и амортизаторы, хотя можно оставить всю подвеску как есть и наслаждаться псевдо-заниженной подвеской. На все это уйдет дополнительно 30-35 листов пароллоновой шумки.

- Те же что и в варианте 2,

Что получили:

- Теперь можно без вранья сказать:"Езжу как в иномарке",

- К массе автомобиля добавилось 160-200 кг,

- Очень глубокую потерю мощности и динамики.

- Недели полторы времени,

- Сумма уже колеблется от 14-15 тысяч до 32-33 тысяч рублей

P.S. Еще раз скажу что количество шумки приблизительно, все приводится на личном примере. Лично я знаю точно ,что у меня на шумоизоляцию ГАЗ 3110 ушло 110 листов шумки и масса увеличилась где-то на 230-240 кг , и это еще не предел все зависит от того насколько качественно ты будешь это делать. Не отрицаю можно тяп-ляп-готово и ушло всего листов 30, и это может удовлетворить тебя, но если стараться покрыть как можно больше металла, то получится совершенно иной результат.

Все расценки реальны по г. Тюмени и могут отличаться в другом городе.

И самый главный совет, старайся покупать шумку по частям, а не всю сразу.

На фото изображена шумоизоляция автомобиля ЛАДА 110 (фотки выложены для наглядности)

Для увеличения нажми на фото

Внутрисалонная жестянка двери полностью покрыта цельным листом вибропласта отверстия сделаны впритык только для ручки открывания дверей штока замка двери и стеклоподъемника

Для увеличения нажми на фото

Минимумом отверстий- достигается лучший эффект шумоподавления

Для увеличения нажми на фото

На крышку багажника наклеен цельный лист вибропласта, в результате чего пружины открывания пришлось сильнее натягивать

Для увеличения нажми на фото

Обратите внимание на ребра жесткости, вибропласт должет точно следовать всем изгибам металла хоть на крышке багажника, хоть на крыше, хоть на полу

Шумоизоляция салона Волги Газ 3110

Почитал я много инфы про шумоизоляцию салона авто и понял что лепить 1мм виброизоляцию и Сплен 3 мм практически бессмысленно. Поэтому надо для каждой части салона нужен свой материал.

1. Капот
Материалов ушло 2 листа Вибропласт Сильвер толщиной 2 мм. и 2 листа вспененного каучука толщиной 1 см.

2. Перегородка моторного отсека со стороны мотора

Материалов ушло 2 листа Визомат МП толщиной 3,5 мм и 3 листа фольгированного СПЛЕН толщиной около 1 см.

разбираем, отмываем, прокатываем виброй только ровные места, не всё подряд, потом сверху заклеиваем СПЛЕНом. Тут уже клеим по максимуму всё, что видим.

остатками виброизоляции заклеиваем полость под панелью дворников.

3. Двери
Затраты материала на 1 дверь: 2 листа вибры СТР 2 мм и 1 лист 1,5 мм. Шумка вспененный каучук 2 листа толщиной 1см. Лист вибры 2мм клеил во внутрь двери и поверх клеил шумку 1см. После вырезал из жести заплатки закрывающие все технологические отверстия двери, шурупами прикручивал эти заплатки к двери. И сверху закатывал вторым листом вибры толщиной 2мм. Далее обшивку и проклеивал листом вибры толщиной 1,5мм, а сверху оставшимся листом шумки толщиной 1 см. Когда всё было готово проклеивал антискрипом по периметру двери, чтобы обшивка не скрипела. Общий расход материала на 4 двери: вибра 8 листов СТР 2 мм. – на метал двери. Вибра 4 листа толщиной 1,2 мм. на обшивки двери. Шумоизоляция 8 листов толщиной 1 см.

вырезаем заплатки на технологические отверстия двери из кровельной жести и крепим заплатки на саморезы по 4 шт. на каждую заплатку

Закатываем виброизоляцией внутреннюю филёнку дверей, потом проклеиваем поверх виброизоляции шумоизоляцию, закрываем все технологические отверстия и в финале закатываем виброизоляцией наружную поверхность дверей виброизоляцией прямо поверх заглушек из жести. По краям проклеить антискрип.

Лепил лёгкую вибру на обшивку двери

заклеиваем обшивку двери вспененным каучуком толщиной 1см. по всей поверхности обшивки

4. Пол салона
Затраты материла: 2 листа вибры не фольгированной 4 мм. толщиной. 8 листов Шумоизолятора вспененный каучук 2 см толщиной. Вибру очень сложно было нагреть до нужной температуры… но всё же после 15 минут сидения над ней с феном, мне это удалось. Тоннель КПП шумоизолировал ранее, по такой же методе и теми же материалами, и в связи с тем, что перегородка моторного отсека проклеена виброй со стороны мотора, то 4мм лепил именно на пол, а на щиток клеил только шумку. Как видно по фоткам панель не снимал. Потому что расстояние от стекла до места, где заканчивается панель уже зашумлено только снаружи.

толстенная вибра на полу, еле прогрел и прикатал.

учитывая рельеф пола не везде можно проложить толстую вибру, поэтому в сложных местах я прикатал вибропласт 2мм. толщиной

На пол и моторный щит со стороны салона клеил самоклеющийся вспененный каучук самый толстый 2 см.

туннель КПП клеил по такой же технологии только в 2008 году

наконец-то отмыл потолок от поролона, ушёл целый день с утра до вечера.

всё закатал виброй

Вспененный каучук толщиной 1 см. клеил на 88 клей.

6. Перегородка багажника и багажник
Затраты материала: 6 листов вибры СТП толщиной 2 мм. и Шумоизоляция вспененный качук 2 кв.м толщиной 1 см. Виброизолируем металл полки, перегородки багажника, колёсной арки, и стойки крыши… на всё ушло 6 листов СТПишки. Далее клеим виброизолятор… В связи с тем, что толщина его 1 см и для того, чтобы спинки задних сидений стали на свои места перегородку и полку обклеивал со стороны багажника… Шумку из салона налепил только на стойки крыши и ту часть колёсной арки, которая находится в салоне. Так же проклеил колёсную арку в скрытых полостях за стойкой.
Пол багажника не прокатывал виброй, потому как считаю это бессмысленной тратой материала.

Отмывал перегородку в месте с потолком.

Закатываем всё это железо виброй 2 мм., кроме полочки. Полку я прокатывал снизу со стороны багажника.

Так как проклеить вспененный каучук со стороны салона нельзя было (иначе бы не стали сидушки на место), то я залепил шумкой со стороны багажника и полку и перегородку

закатываем арки виброизоляцией 2мм.

заклеиваем шумоизоляцией всё по максимуму

Делал изоляцию я почти 2 года, потому как материал весьма дорогой, ну и соответственно параллельно я проводил и другие работы. Цена этого удовольствия порядка 500 дол. только материалы

Шумоизоляция

По шумоизоляции полезно почитать статьи в интернете - их предостаточно. Там есть и характеристики всех материалов и методика проведения работ.
Сразу скажу - удовольствие это не дешёвое. Вибро- и шумоизолирующие материалы, применяемые именно в автомобиле стоят весьма не дешево.
Второе. Добиться результата можно только проведя комплекс работ. Если остановиться на чем-то одном, то эффекта не будет.

Я сейчас делаю один из завершающих этапов - двери. Так уж у меня получилось. А началось всё с того, что однажды зимой обнаружил большую лужу под ногами заднего пассажира. Для качественной просушки надо было разобрать практически весь салон: снять все сидения, снять консоль. Раз уж разобрал, то решил сделать шумоизоляцию с прицелом на теплоизоляцию, поскольку планировал установить кондиционер.
Это был первый этап. Работал с помошником (он не форуме тоже есть). На вымытый и обезжиренный пол наклеили виброизоляцию (не помню, подобную STP). Клеили добросовестно, активно используя строительный фен. Долго возились с задней стенкой - перегородкой от багажника. Проблема в том, что заводская сварка там хлипкая и стенка во многих местах шевелится. Крепить не стали - возможно это специально сделано, чтоб кузов мог "играть". По израсходованному материалу точных данных нет: записей не вел, чеки не сохранил, многое забылось. Просто прикинули площадь обрабатываемой поверхности и купили с небольшим запасиком.
Поверх виброизоляции клеили "Сплэн". Причем, брали разной толщины: за пол толще, под консоль и спинки - тоньше. Чтобы легче было собирать салон обратно. При сборке забыли положить штатную шумоизоляцию задней части салона - пожалел, но повторно разбирать салон не стал пока. Вот будет повод туда лезть - положу.

Вторым этапом был передний щит. Работы по нему приурочил к установке кондиционера и смене прокладки ГБЦ. Поскольку машина встала на ремонт - взял недельку отпуска и . в гараж. Моторный щит оклеил со стороны двигателя теплоизоляцией. Толстый вспененный материал (подобен поролону, но не впитывает воду!) с фольгой. Изнутри, в салоне всё по "полной" программе: виброизоляция и Сплэн. Возникли сложности с педалями - потребовалась регулировка газа и сцепления. С большим трудом водрузили на место печку, прошедшую к тому времени модернизацию в плане установки в ней охладителя кондиционера и заслонки рециркуляции. Пока ставили печку сломал (я сам сломал, приложил слишком большое усилие) штуцер радиатора отопителя - пришлось срочно покупать и ставить новый. При сборке торпеды долго возился с проводкой - несколько раз приходилось разбирать и собирать, чтобы правильно разложить все жгуты. В этот же момент и оклеил капот: под штатную теплоизоляцию добавил того же материала, что и на моторный шит.

Третий этап - багажник. Хоть и не универсал, не хечбек, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО обрабатывать колесные арки и крылья. Ну и нельзя оставлять без внимания арку над задним мостом - она шумит не мало. Отмыл все от мовиля, обезжирил, оклеил голый металл виброизоляцией. Места, покрытые с завода листами битумного материала, пока решил не трогать - посмотрим что останется (по материалу) после дверей. Шумоизоляцией оклеил колесные арки, полку под стеклом и перегородку. Стало существенно тише в салоне, но этот этап не закончен, я к нему вернусь в скором времени.

Сейчас четвертый этап - двери. Сегодня закончил левые двери. Разобрал, отмыл антикор с внутренний поверхности, приклеил виброизоляцию на наружную стенку (естественно изнутри) через отверстия во внутренней. Оклеил внутреннюю стенку, оставляя большие отверстия (штатные) для обслуживания механизмов внутри. После чего Сплэном заклеил двери и установил обшивку. Две двери сделал за 7-8 часов. Много времени (и бензина) отнимает отмывание заводского клея, которым фиксировалась целофановая пленка.

Работой доволен - эффект есть и хороший.
В планах. Довести двери и багажник. Крыша и боковые стойки. Осталось не много. Мою машину в шутку называют Лексусом. :)

Вибро-шумоизоляция салона

1. Капот
Материалов ушло 2 листа Вибропласт Сильвер толщиной 2 мм. и 2 листа вспененного каучука толщиной 1 см.

2. Перегородка моторного отсека со стороны мотора

Материалов ушло 2 листа Визомат МП толщиной 3,5 мм и 3 листа фольгированного СПЛЕН толщиной около 1 см.

3. Двери
Затраты материала на 1 дверь: 2 листа вибры СТР 2 мм и 1 лист 1,5 мм. Шумка вспененный каучук 2 листа толщиной 1см. Лист вибры 2мм клеил во внутрь двери и поверх клеил шумку 1см. После вырезал из жести заплатки закрывающие все технологические отверстия двери, шурупами прикручивал эти заплатки к двери. И сверху закатывал вторым листом вибры толщиной 2мм . Далее обшивку и проклеивал листом вибры толщиной 1,5мм, а сверху оставшимся листом шумки толщиной 1 см. Когда всё было готово проклеивал антискрипом по периметру двери, чтобы обшивка не скрипела. Общий расход материала на 4 двери: вибра 8 листов СТР 2 мм. – на метал двери. Вибра 4 листа толщиной 1,2 мм. на обшивки двери. Шумка 8 листов толщиной 1 см.

4. Пол салона
Затраты материла: 2 листа вибры не фольгированной 4 мм. толщиной. 8 листа Шумоизолятора вспененный каучук 2 см толщиной. Вибру очень сложно было нагреть до нужной температуры… но всё же после 15 минут сидения над ней с феном мне это удалось. Тоннель КПП шумил ранее по такой же методе и теми же материалами, и в связи с тем что перегородка моторного отсека проклеена виброй со стороны мотора то 4мм лепил именно на пол, а на щиток клеил только шумку. Как видно по фоткам панель не снимал… надобности в этом не увидел… только лишняя работа. Потому что расстояние от стекла до места где заканчивается панель уже зашумлено только снаружи)))))

6. Перегородка багажника и багажник
Затраты материала: 6 листов вибры СТП толщиной 2 мм. и Шумоизоляция вспененный качук 2 кв.м толщиной 1 см. Виброизолируем метал полки, перегородки багажника, колёсной арки, и стойки крыши… на всё ушло 6 листов СТПишки. Далее клеим виброизолятор… В связи с тем что толщина его 1 см и для того чтобы спинки задних сидений стали на свои места перегородку и полку обклеивал со стороны багажника… Шумку из салона налепил только на стойки крыши и ту часть колёсной арки которая находится в салоне. Также проклеил колёсную арку в скрытых полостях за стойкой.
Пол багажника не прокатывал виброй потому как считаю это бессмысленной тратой материала

Спустя 6 лет добавлю вот что:
А теперь для всех терпеливых которые дочитали до конца расскажу самое главное. Всё чем я страдал это фигня)))) и вот почему!
1. Надо заниматься не шумоизоляцией а устранять источники шума.
2. Шумоизоляция делается не спеном и не вспененным каучуком, а войлоком на битумной основе. Все вспененные материалы это ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ, только лишь каучук это ЧАСТИЧНО шумоизолятор… который значительно уступает по своим качествам войлоку.
3. Шумоизоляция в ауди, мерседесах, бмв делается исключительно ВОЙЛОКОМ!

Так что если я у Вас в комментариях написал что шумка спленом 0,5 мм это полная фигня и Вы в надежде что-то доказать мне нашли эту запись… повторюсь и здесь. Шумоизоляция исключительно войлок… КПП и мост надо менять, резину надо ставить хорошую… а не росаву. Да пребудет в Вашем салоне тишина и комфорт!

Шумоизоляция на газ 3110

Шумоизоляция автомобиля своими руками.
Или дурная голова рукам покоя не даёт.

Некоторое время назад в салоне моей 3110 стали раздаваться непотребные звуки. А именно – звон. Как будто железом по стеклу. На скорости от 30 и выше. Все эксперты по отечественным машинам, которых я приглашал определить источник сего поганого явления сходились в одном: нефиг делать в отлаженном механизме. Ездит, значит всё нормально. Это для них всё нормально, а я на новой камри ездил (два раза). Не положено моей машине греметь.

Попытка номер 1:
Для проведения работ по выявлению и устранению звона было задействовано:
- Друзья – гоблины в количестве 2 человек.
- Волгари – эксперты – в процессе – 2 человека
- горючего - примерно 2 ящика (я не пью) – фото выложу, когда кабель на телефон куплю.
- Закуски – некоторое количество.
- приборы, инструменты, инвентарь.

Итак, субботнее утро, все в сборе, начинаем: откупориваем первую бутылку, и дружно принимаем за успешное окончание сего богоугодного дела. Между первой и второй промежуток небольшой – за начало процесса, за хозяина авто, за само авто…………….. за верхний саморез левой нижней боковой облицовочной панели. Короче нажрались до поросячьего хрюка ещё ДО начала процесса. ЗРЯ мы это сделали. Уже в состоянии никаком начинаем съём панели. Книжку естественно никто не читал. Откручиваем спереди, вытаскиваем – не вытаскивается. Отцепили всё, провода – вытащили. Нечему тут звенеть. Протянули всё – НУ НЕЧЕМУ ТУТ ЗВЕНЕТЬ. Собираем. В процессе сборки была сорвана резьба на креплении рулевой штанги. Было много оваций на тему сила есть – ума не надо. Много траха, всё готово.
Тест драйв по трассе, и дикая куча матов – теперь она не только звенит, но ещё и брякает, стучит, и гремит. <censored>. Разбор полётов, как такое может быть…
Короче водки нет, весь день промучился, машина шумит ещё сильнее, и вдобавок я чуть по морде не огрёб. Весело блин.

Попытка номер 2:
Ездить так невозможно, но и не разбирать же в холостую. Решено – делаем радикальный вариант. Шумоизоляцию.
Для проведения шумоизоляции было задействовано:
- Виброизоляция – куплена на рынке. Герлен. Дёшево, не битумная, по качеству – соответствует цене.
- Шумоизоляция – самоклеящийся изолон и ППЭ.
- Минералка – 2 литра
- Прямые руки. То, чего не хватило в прошлый раз.
- Половина деталей из под панели, которые мы не поставили в первый раз, и эти <censored> засунули в багажник.

Итак – приступим.
Как известно – обклеить переднюю часть салона в одного за день нереально. А посему расчёт был прост – в гараже стоит Фольксваген Сирокко, делаю, сколько успею волгу, потом загоняю её в гараж, и на вагене домой.
Снимаю панель, сливаю тосол, снимаю печку, педальный узел… шлифую ржавчину, заливаю места мастикой. Ну да ладно - уже поздно - завтра продолжу. Сажусь в фольку, выезжаю из гаража. Нажимаю на тормоза – А НИ<censored> – педаль проваливается. Хорошо что место было свернуть, а то я бы подровнял бы ваген. Что за <censored>?? Начинаю осмотр - <censored>, <censored>, <censored> и <censored>. Передние тормозные суппорта не то чтобы сломаны или ещё что – ИХ ВООБЩЕ НЕТ. Это ж ни<censored> себе?? Из телефонного разговора с братом узнаю что: «А я их снял – покрасить в красный цвет. Чтоб красиво было.». Много <censored>.
Ну фиг ли делать – не бросать же боевого коня в поле. С шутками и прибаутками, и воспоминаниями о брате, начинаем клеить вибру. ВШИ, как я понимаю, тут делали многие. Но это днём. А ночью, при свете салонной лампы и переноски кто-нибудь пробовал?? В одних шортах (днём жара была под 40). Весело, да? Но вибра – пол беды, она хоть клеится легко – а вот шумка, это просто <censored>! Никогда не берите ППЭ на самоклейке – не клеится она нифига.
Честно говоря, где-то в час ночи, у меня уже была предательская мысль плюнуть на всё, и лечь спать в машине. Но я не сдался! Поначалу я беспокоился об одном – как я при свете переноски печку ставить буду. Но переживания мои были напрасны – пока дошла очередь до печки – всё рассвело. Спать уже расхотелось, и появилась другая предательская мысль – а может ну его на <censored>, доделать уже всё сразу, да проверить эффект.
Поездка домой на поесть, дорога назад, и сам процесс.
Там было много, очень много, невероятно много <censored>.

Тест драйв по трассе, и мне чуть не пригодился корвалол. Дребезга нет, стука нет, бряка нет. Снижения шума тоже нет. В общем – как и ожидалось. НО ЗВОН ТО ОСТАЛСЯ. Огромное количество <censored>.
Расширенный тест драйв показал что эффект от шумки всё таки есть. На 90 и выше двигатель не слышно. Совсем. Его безнадёжно глушит свист ветра от крыши, и шум от дверей. Тема следующего репортажа – ВШИ дверей фирменными материалами.
Вывод: Не<censored> делать в отлаженном механизме.

Шумоизоляция 3110.

Итак, я решиля. поставить эксперимент по шумоизоляции на 3110. Главный фокусник Леша известный общественности как fetus уговорил таки меня на установку сего, безусловно нужного девайса, на мою машину, попутно я, поддавшись всеобщей истерии по поводу наклеивания наклеек во время последней встречи ВОВ, обнаклеился или онаклеился, ну вообщем не важно.
Ждем понедельника, и , адеюсь, моих радосных воплей о том как стало тихо в моей тарантайке

Оченъ интересно услышать на сколько тише стало (ели услышим ).
Шумка это классно и я очень завидую тем людям, у которых авто в том состоянии - в котором для полного кайфа не хватает только сего апгрейда.
Может кому пригодицца, в моем случае с секущем глушаком, и другим гимором я начал с малого и очень бюджетного
В моей 31029 были прорезаны дырки под колонки в картах передних дверей, а после покупки мне остались только сетки от них , так после каждой неровности на дороге двери работали как очень хорошие низкочастотные динамики - борьба была проведена с помощью поролона 0,5 см под карту двери, приклееный на мастику (ну что было под рукой) - конечно это не настоящая шумка, но стуки от проезда неровностей заметно уменшились (теперь слышна коробка или ЗМ, пока что именно понять не могу ). Теперь планируется прокладка поролона под карты задних дверей.

З.Ы. Хочецца надеятся, что предстоящей зимой поролон поможет потджержать более высокую температуру в салоне авто, чем просто железные двери и кусок картона в виде карты .

Можешь поменять совсем. И теплее и тише станет.

ЗЫ: У тебя что в машине зимой холодно? Могу продать рецепт

Привет! Сейчас как раз меняю карты. Посоветуй какие лучше и просвети по ценам! Есть ли подобные по магазинам?

Итак, два дня с шумоизоляцией.
Только вчера вечером подобрал слово, что бы охарактеризовать что же произошло с шумами в авто. Они стали константой. И это ощущуние мне понравилось. Те уровень шума невозрастает с набором скорости. Он застабилизировался на одном уровне и ни туда, ни сюда.
Громкость магнитолы упала на 5 делений. Счас Леша прорабатывает еще рару вариантов доделок и через недельку, я думаю, машинка будет приведена к идеалу

Спасибо за сслочку

Сходка будет, так что приезжай, показывай:)

Вопросик по материалам - если можно их полное название, место приобретения, расход на машину и собственно цена?

На Перова бываю, но видел только карты из ковролина чтоли - ну совмем мне эта волосатость не понравилась, а велюровые - это инересно надо поискать.

З.Ы. Про печку - этой зимой был заменен радиатор печеки по причине полной забивки и подтеков (во как) мля, и все на улице и на морозе . Потом правдо с новым радиатором потеплело . После этого была летом промыта система и заменен тосол. А с наступлением похолоданий - печка была включена, но воздух идет еле-еле теплый (как при зыбитом радиаторе было). Мля,ну неужели он опять забился.

А про рецепт - какой да по чем?

1.Технониколь = 1 рулон их материала модифицированного битумного без насыпного покрытия =111гр
У них же и очень липкая алюминиевая фольга 50мм. ширина 50м. длина = 60гр.
Адрес: г Киев, ул. Молодогвардейская, 28а
Телефон: (044) 2433935, 2433952

В ответ на:
А с наступлением похолоданий - печка была включена, но воздух идет еле-еле теплый (как при зыбитом радиаторе было

Забиваться там особо нечему. Это обычно мастера в таксопарках втирают, чтоб взять свое.Еще говорят, что таи все так сложно, и резьбы нестандартные.

У меня была похожая фигня.
Оказалось, что не затянуты болты на заслонках, куда подходит тросик управления. Т.е. вроде ручкой открывал заслонку подачи воздуха через печку, а она оставалась закрытой
Получалось, что вентилятор пытался нагреть внутренний воздух в машине. А это ему в волге никогда не удавалось.
Когда затянул, стали тропики.

Теперь никогда не поверю, что в волге плохая печка и холодно зимой

Изменено saxa (18:30 11/09/2003)

Солидарен на 100%: у меня куча щелей, ветер свищет по салону (недолго ему, правда осталось), но при включении печки салон прогревается практически моментально до состояния .

Если вы про заслонку, которая впускает воздух с улицы в печку - то у меня она открывается (было проверено визуально при замене трапеции стеклоочистителя и снятии всей этой большой железной крышки перед стеклом - не знаю как она правильно называется

А вопросец собственно: как у вас подключнены патрубки к радиатору печки? - у меня верхний - от блока, а нижний - к помпе, т.е. вроде как ОЖ текет сверху вниз .

ИМХО наоборот надо

Вливается в печку сверху а выливается снизу

Голова не варит последнее время. Да и в двигло давно не заглядывал

ничего не понимаю.
Вроде как помпа качает ОЖ от блока к радиатору, т.е. ОЖ идет не от помпы к блоку, а от блока к помпе. Гте-то читал (вроде как на ауто.ру), что есть разница в подключении патрубков смотря что залито вода или тосол (зимой чтоб не замерзла когда сливаеш) и там еще нюанс с воздушными пробками. Поэтому и спрашиваю какое заводское (штатное) подключение.

З.Ы. Похоже, что дело в воздушных пробках в радиаторе печки, т.к. вчера как пробило ее горячим воздухом фигачить - вроде как почуствовала машинка, что за проблему серьезно взялись. Осталось последнее - читать мануал :):) - но вроде про пробки там ничего нету.

Шумоизоляция ГАЗ 3110 «Волга»

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляции «Эксклюзив» - используем материалы профи и премиум StandartPlast

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Plus 3,5 мм. Вибронагруженные зоны(арки, передний пол под ногами водителя и переднего пассажира, пол под ногами задних и передних пассажиров, «полка» под задними сидениями)

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 6 мм.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Plus 3,5 мм. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм.

Второй слой.

Материал Бипласт Премиум 15 К.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт премиум 15К . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Полоски из Бипласт 5 К

Шумоизоляция Эксклюзив. Материалы:

StP Profi Plus 3,5 мм
StP Profi 2,5 мм
StP Profi Lite 1,7 мм
Акцент премиум 6мм
Noiseblock 2мм
Бипласт 5 К
Бипласт премиум 15К
Акцент премиум 10
Bimast Bomb Premium

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Эксклюзив"? Задайте его в онлайн-чате

Шумоизоляция на газ 3110

сначала виброизоляцию клеишь лучше в два слоя, потом сверху шумоизоляцию

вибра лучшая - NP или STP
шумка - на вкус и цвет

*** пестец какоё на войлок и полиэтиленна дворе какой век-то?
+100000000000000000000000000000000000 к Танкеру

пысы: здесь не до конца потом проклеил сверху и в ногах до конца!))) Фоток к сожелению нет!(((

ну да, а кругом тысячи лохов клеют и клеют STР и радуются! а то черное вещество это тоже STР толщиной 4мм и под фальгой 2.3 так что 6.3 мм вибры просто не могу не дать эффекта! :sm4: А что ты там наклеил я понятия не имею! Да и мотор у меня не 402 и кпп не 4-х сткпка, а!! стоп 4-х но тоько афтомат и все ипонское так что в сочетании с тихм мотором будет очень хороший эффект! А и Мортис заклеил тоже все стпшкои у него ничего не слашно почему интересно у тебя эффекта нет!?А вйлок для волги не годится ибо всегда откуданибуть из какойнибуть дырки напитает воды и под ним все в труху превратится!))) Да и если ты не занешь то лучшим для моторного щчита я вляется "песок" да да именно настоящий речной песок который в ауди засыпают в специальный простроченный мешок и вешают на мщ вот он глушит так глушит, но и весит ппц! А иномарки нихрена не тихие особенно дешовые такиеже погремушки и выигрывают только за счет тихости агрегатов! Да и кстати звук происходит от вибрации а стп очень хорошо снижает вибрацию деталий на которые она клется! да и в инках еще полу проклеены хренью похожей на "герлен" чтото типа пластика так вот онт тоже хорошо глушит! Да и в волжану можно герлен поожить тоже будет глушить!))))

Да и про воговыхлоп!: сие чудо полное дерьмище и при замене на чтонибуть более хорошее естественно в машине станет немного тише!))))

Krenk сначала покажи как сделано то где полная тишина, а потом мы будем говорить что было до (дырявый салон и открученный выхлоп) а что после (капиталенная машинка с герметичным выхлопом и заделанными щелями плюс пару слоев ШВИ. ). Или результат на порядок тише чем у меня. Вот тогда и будем вести дискусию.

Я не считаю свое авто шумным. И еще заметь: намного больше шума пропало при грамотном подвесе выхлопной ситемы чем при облепливании автомобиля битумно-каучуковым дерьмом. И это ПРАКТИКА, а не теория с сайтов продавцов ШВИ. И ненадо мне это доказывать, я не один год этим вопросом занимаюсь. Да лепить надо, но это вовсе не ключевой фактор в тишине работы машины.

P.S. И шумки у меня раза в два больше налеплено чем на тех фото. Вплоть до поперечины в салоне.

а при чем тут капремонт вообще?

первый слой со стороны мотора я поклеил действительно при капиталке старого движка и толку от этого было ноль.
второй когда ставил 406 и со стороны салона два + шумка, я думаю, что с учетом того, что 406 тише 402 эффект будет.

михе мы клеили только со стороны салона в два слоя когда меняли ему проводку летом 2008, мотор у него с капиталки прошел 80 тыщ уже.
и эффект есть, поверь мне, иначе я не стал бы заморачиваться, я ведь ленивый
:)

ну а войлок пихать который невъебенно впитывает малейшую влагу не считаю хорошим вложением средств.

ну так один слой и не даст ничего, я только потом понял как грамотно делают - в два слоя и сверху еще шумоизоляции.

выхлоп и т д тоже несомненно важно, главное чтобы все детали были исправны ничего нигде не секло.

ну и я не говорю, что будет как в мерсе, но шумность наших деталей эти меры заглушат весьма и весьма неплохо, по крайней мере можно с достаточным комфортом передвигаться будет. к тому же от проклейки только моторного щита пока не особо много толку будет, еще куча чего греметь будет, так что оценить эффективность отделки такими материалами можно только на полностью обработанной машине.

Поделюсь и я своим опытом. У меня кореец Киа Сефия оклеен шумкой в 2-3 слоя, материалов ушло год назад на 500$ по оптовой цене (без накрутки). Иначе во все 1000 не уложился бы.

Делал всё сам, не для тишины, а для звука. Клеил на шумные места STP Бимаст-Бомб + сверху вибропласт-М. На среднешумные - Бимаст Бомб, на не шумные - Вибропласт-М. Затем поверху везде Сплэн.

Использовал жару + 30 летом, термофен, прикаточный ролик из колеса верстака ;)

Заняло всё более 2 недель неспешной работы, при этом машина все время ездила по работе.

1) Разобрал весь салон (весь, включая торпеду!), затем поставил водительское сиденье и прикрутил щиток приборов на хомуты )
2) Делал по чуть чуть, кусками, по элементу в день - в один день дверь водительскую дверь, в другой день пассажирскую, затем задние, потом крышку багажника, потом моторный щит, потом четверть пола пссажирского спереди и тд.

В итоге когда сделал всё, кроме куска пола под задним сиденьем и багажником - просто чудовищно стала слышна разница - как дорожный шум пер из незаделанных мест!

Так вот, получилось сделать всю машину кроме кусочка см 20 на 30 за радиатором печки (не смог без ямы снять).

Эффект вначале поражал, затем привык.

В данный момент после привыкания огрехи
1) шум из-за радиатора печки
2) шум проходит через стекла от капота (работа двигателя). Зашумливать крышку капота буду этим летом.
3) Вес машины увеличился на добрые +150 кг.

Плюсы - двери тяжеленные, закрываются обалденно (внутри бимаст-бомб+вибропласт+сплен+окна технологические зашиты ДСП 2 см+сверху вибропласт М). Шумка добавила жесткости металлу (стучишь - как по дереву, даже по крыше!), при ДТП (угол бампера лексуса RX моя водительская дверь) я был поражен минимализмом повреждений!

На трассе ехать одно удовольствие - не слышно звуков от встречного транспорта. просто пролетают мимо окон бесшумно и всё.

Но в данный момент больше так извращаться не буду. Потому как с шумом гораздо эффективней бороться конструктивными методами и если на уровне конструкции не предусмотрено, то выше определенного уровня не прыгнешь! Как не шумь моторный щит, а если подвес двигателя сделан неправильно (пример ТАЗ-ов 8 и 9), то конструктивные резонансы сведут пользу шумки к низкому значению.

Читайте также: