Скачет напряжение москвич 2141

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

[help] Дергается стрелка вольтметра

УЗАМ, евойный же штатный генератор. Начала вдруг дергаться стрелка вольтметра на любых оборотах, на ХХ (специально поставил 1200, чтобы поворотники работали на светофорах) при включении вентилятора печки напряжение падает так, что аж перестаёт мигать поворотник и все лампы тускнеют сильно.

Аккумулятор заряжен нормально. На ходу (>2000 об/мин) зарядка есть, но напряжение все равно скачет.

Ремень в норме, провода тоже. Куда ещё копать? Таблетку ему новую купить-поменять? (снимать генератор для дефектовки очень не хочется -- заниматься этим мне физически негде, а на сервис ехать нужно время)

По порядку. > УЗАМ, евойный же штатный генератор. Начала вдруг дергаться стрелка вольтметра на любых оборотах, на ХХ (специально поставил 1200, чтобы поворотники работали на светофорах) при включении вентилятора печки напряжение падает так, что аж перестаёт мигать поворотник и все лампы тускнеют сильно.
=========
1. Первым делом проверить все силовые провода еще раз. Не просто проверить, а каждое соединение разкрутить, почистить и собрать. К ним относятся провода: минус АКБ-кузов-двигатель, плюс АКБ-стартер, стартер-генератор, стартер-ввод в ЧЯ (причем я бы начал именно с последнего, если его ни разу не трогали)

2. При работающем моторе взять кусок провода и замкнуть контактный болт генератора (выход +14в) с его же входом возбуждения (второй провод на гене потоньше). Глюк пропал? Если да - ставим доп.реле на питание возбуждения (в поиск), если нет, то проблема или в генераторе или в умирающей АКБ.

3. АКБ проверяется только заменой на заведомо исправную (не обязательно новую). То, что родная АКБ крутит стартер - не показатель ее "неумирания".

4. Генератор - снять, разобрать и сделать ему профилактику. Почистить, проверить щетки, контактные кольца, подкову, почистить контакты РР.

>
> Аккумулятор заряжен нормально. На ходу (>2000 об/мин) зарядка есть, но напряжение все равно скачет.
>
> Ремень в норме, провода тоже. Куда ещё копать? Таблетку ему новую купить-поменять? (снимать генератор для дефектовки очень не хочется -- заниматься этим мне физически негде, а на сервис ехать нужно время)
==========
Если пп.1-3 не помогут (хотя скорее всего этого будет достаточно), то гена снимается прямо на улице за 20 минут и уносится домой, где в тепле и перебирается.

PS А радио нормально работает? Не появились ли посторонние звуки при его работе?

Да пусть бы она дёргалась.. Про фичу с дерганьем в такт поворотникам я в курсе.

У меня напряжение падает ваще по бортовой сети! Вчера чуть не заглох на светофоре -- на ХХ и включённых огнях его уже не хватает для работы БСЗ и ГБО :(

Я за год поменял и плюсовой и массовый провода от аккума из-за похожих симптомов. Видимо срок им вышел ;)

Причем если от разрыва в плюсовом все электрооборудование просто единовременно сдохло, то плохой контакт в массовом вызывал именно дерганья стрелки вольтметра. Тахометр тоже дергался, но не всегда.

Почему дергается стрелка вольтметра в щитке приборов

В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.

Дергается стрелка вольтметра, причины

Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.

Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.

Регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 путем отодвигания его от двигателя монтажкой

В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.

Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.

Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.

Примечания и дополнения

Скачет напряжение москвич 2141

Для начала: на панели имеются вольтметр и амперметр +-50А.
Амперметр включен в цепь "генератор - +аккумулятора"
Наблюдается такой интересный эффект: после запуска двигателя стрелка амперметра стоит на "0". Стоит включить самую "копеечную" нагрузку (зеркала с обогревом - 10Вт), как стрелка прибора начинает прыгать от 0 до 20-25А с частотой около 0,5Гц. С ростом нагрузки (габариты, фары, отопитель и т.п.) диапазон сужается от 10-15А до нагрузочного тока, но ЧАСТОТА растет с ростом нагрузки.
Вместе с прыжками тока чуть-чуть (около 1В)гуляет напряжение.
Генератор "волговский" 65А, РР 131.3702-03.

Стрелка исправного амперметра не может так прыгать у нее должен быть тормоз не позволяющий этого сделать.
1.Проверьте напряжение на генератори и АКБ и ток зарядки мультиметром.
2. Выполните проверку предложенную Мйором.
3.Если все вышеназванное не помогает, замените РР.

IMHO очень похоже все на плохо натянутый или замасленный ремень :)

Если бы все было так просто. ;)
Ремень был проверен в первую очередь и натянут (несмотря на стоящие морозы) почти до состояния веревки. )

Тогда помирает регулятор, скорее всего IMHO. Недавно было похожее,стрелка прыгала (правда, не так сильно, и в жару,а не в мороз), а потом помер регулятор.

Наличие кондера на генераторе оправдывается при больших помехах в эфир. В процессе поисков болячки пробовал и с ним и без него. На сегодня он висит на своем проводе (откручен от генератора). Результат нулевой в любом положении кондера.
В среду обещают морозы отпустить до 20-25, будем в шортах ходить :D, займусь поисками.

А у меня такой "фокус" со скачками напряжения - когда 131-й коммутатор стоял стрелка ровно держалась (на любых оборотах, только напряжение менялось), после его смены на "Пульсар" стрелка вольтметра стала дёргаться, причём даже на глаз видно как габариты меняют яркость (неприятно). Пробовал возвращаться к 131-му и обратно (ничего больше не трогая) - результат повторился.
Так что на скачки напряжения даже коммутатор может как-то влиять.

"Пульсар" стоит уже второй год. В наших широтах его использование более чем оправдано при зимней эксплуатации. Скачков никогда не было.

А у меня никаких пульсаров, штатное бесконтактное зажигание. и прыгает стрелка амперметра с частотой около 2 герц. при увеличении оборотов пропадает. Что делать, куда копать? Вот, даже видео когда-то снял.

Вопрос интересный.Было подобное на 412 москвиче,с ростом оборотов пульсации сходили на нет,причину не определили,машина прожила 25 лет с этой штукой-и ничего.

Да я не против прыжков амперметра. Если бы с ним вместе напруга не гуляла. Вчера прошел по пунктам, предложенными All. Напряжение стабилизировалось при замене ремня с зубчатого на сплошной. Прыжки прибора остались те же. Пока решил оставить как есть, но, уверен, это не есть нормально и должно как-то решаться.:roll:

Хм, интересно, вот сейчас сижу в машине, смотрю на амперметр, а он стабилизировался, стрелка только немного в минус клонится на холостых.

И это тебя успокаивает? В минус - уже ненормально.

Ну дык то на холостых, при включённом дальнем свете, печке, дворниках и электропомпе.

Да я не против прыжков амперметра. Если бы с ним вместе напруга не гуляла. :

Дык это как раз следствие причины - гуляет напруга и оттуда соответственно прыгает зарядный ток и ни как не устаканится. С ростом оборотов растет отдача генератора и уменьшается ток возбуждения. Отсюда снижение времени реакции регулятора напряжения и соответственно колебаний. Я уже предлагал выше ( и даже кажись пару раз) методику диагностики и искоренения данной проблемки.

В том то вся и бяка, что напряжение стоит четко. Показания стрелочного авометра (контрольного) изменяются на 0.1-0.2В. А амперметр продолжает прыгать.
Прошел поочередно по всем предложенным пунктам - результат нулевой.
По одному из поступивших предложений - пока забил (до лета). ;)
Замена ремня не была лишней - зубчатый оказался полным г. Через 3-4 зуба трещина, на вытяжку - резиновый. Больше ни в жисть не возьму такой.

Нет дорогой. Если показания стрелочного прибора четкие , то это значит что стрелка стоит не колеблясь ни на какие 0.1-0.2В. Колебания в таких пределах могут вызывать колебания зарядного тока в пределах 3-5А.

Ну, тогда вообще ХЗ. Все работает, напруга даже в пиках не превышает 14,8В, ничего не сгорает (тьфу 3 раза).
Обратился с вопросом, потому как сам (электрик с опытом) вкурить не смог. Я не умаляю опыт других, но в результате ничего не изменилось.
Спасибо всем за попытку помочь. Если все же разгадаю причину - обязательно сообщу.

сам (электрик с опытом) вкурить не смог. Я не умаляю опыт других, но в результате ничего не изменилось.
..;)

Ну а то что я предлагал - для диагностики соединить вход РН с ПЛЮСом АКБ попробовал?

Разумеется.
Собрал воедино все предложенные в ответах пункты спасения и поочередно.

Занятная проблемка. :confused:

Были бы дороги - приехал бы для сятия пробы пива. :D

Что то не так. Если есть болтанка даже при заведомо стабилном напряжении на входе, то тогда или РН сам , или если он встроенный , то его соединения портят кровь.

Абсолютно согласен.
Электротехника - наука о контактах. Или его (контакта) нет или он лишний. (с) Преподаватель электротехники.
Пока оставил все как есть.
Летом буду разбираться глубже.
Хорошая болячка сама вылезет.

киньте.+ с силового вывода генератора на + акб, сразу все стабилизируется.:) .

Это получится как в армии. Нет топора и нет замечаний. При таком соединении амперметр будет зашунтирован и есс-но перестанет регистрировать вообще какой либо ток. И будет полное впечатление покоя и стабильности.

Электротехника - наука о контактах.

Если он ( амперметр) есть, то лучше чтобы он работал. Именно благодаря его наличию обеспокоиться о ненормальностях работы системы в целом, удается ощутимо раньше. И в результате можно бывает обойтись меньшими потерями и расходами.

Ну а если его нет изначально, то самостоятельная его установка действительно несколько напряженная. И особой необходимости в этом действительно я не вижу.
При некоторой сноровке, вольтметр позволяет достаточно глубокую диагностику проводить.

Ну а что касается конкретно данного случая. То шунтированием амперметра неисправность будет просто скрыта. Хотя некоторая вероятность её устранения действительно возможна таким образом. Но это только в случае наличия проблемы в самом амперметре и/или его соединении.

А что касается контрольных ламп, то практикуемые серийные схемы включения ( а их всего две) обеспечивают далеко не полную информацию о состоянии системы. Максимум имеем информацию о том что генератор возбудившись что то дал и не более того.

У меня кстати тоже прыгает напряжение и тоже стоит пульсар. хммм

Может "Пульсары" разного производства? :)
Автор похоже решил до лета выяснение причин отложить, если раньше само не вылезет. Тогда я позволю себе поинтересоваться про свой случай. Раз уж тут заговорили про возможную связь генератора и коммутатора. У меня амперметра нет, вижу только скачки напряжения вот в какой ситуации:

Ещё добавлю, что с "Пульсаром" при работающем генераторе напряжение чуть повыше держится, чем со 131-м. И после включения зажигания стрелка вольтметра чуть сдвигается влево и, после зарядки катушки (как и должно быть) возвращается на место. Когда 131-й стоял, то стрелка после включения зажигания не двигалась.
Двигатель УМЗ-4178, генератор стандартный, со встроенным реле-регулятором. Но рядом с аккумулятором закреплёно отдельное реле-регулятор напряжения, только проводов к нему не подходит. Возможно что-то в схеме пытались менять до меня.
Ещё при "Пульсаре" стрелка вольтметра иногда прыгает при неработающем двигателе, как будто катушка срабатывает и снова заряжается.

Корни явления влияния системы зажигания на стабильность бортового напряжения скорее всего растут от того, что и система зажигания и система возбуждения генераторов запитывается от одной цепи , комутируемой контактами замка зажигания. Ещё во времена механических РН было видно, как при включении указателя поворота прыгает амперметр или вольтметры . И это не столько из за наброса нагрузки двумя бортовыми лампами, сколько то что пульсирующий ток в цепи, по которой РН получает инфу о величине бортового напряжения, вызывает в ней пульсирование напряжения, что и заставляет РН соответствующим образом дергать ток возбуждения генератора. И как следствие мы видим дерганье стрелок.

Оч действенной мерой оказывается запитка цепи РН через доп реле управляемого замком от источника стабильного напряжения. А самой стабильной точкой является ПЛЮС на АКБ. Немножко похуже, но тоже хорош ( особенно там где нет амперметра)нагрузочный выход генератора.

и опять амперметр. а нужен ли он? почему его перестали ставить? почему ставят вольтметр а кое-где и просто лампочку?

Закон Ома сложен из двух величин - напряжения и тока.
Наличие на панели обоих приборов прибавляет информативности о происходящем в электросистеме автомобиля.
Лично я противник отказа от амперметра и замене его вольтметром.
Это как дизтопливо на керосин поменять: вроде и не бензин, а все равно не катит.
А в отношении лампочки отчасти согласен. Но при наличии датчика не на 0.8 кгсм, а на 1.2-1.4 кгсм в масляном канале. Тогда от прибора на панели откажусь и с удовольствием припупырю нормальный манометр, но под капотом.

Еще были скачки напряжения (большие), когда подкова засралась порошком от стершихся щеток - снял, помыл водой, поставил на место: красота!

Кстати - вариант !
Гена не разбирался по причине его новизны. Но щетки менялись.
При замене признаков убиенности не было.
Все равно сниму и проверю.

все-все-все, умываю руки. опять бесполезный и непредметный спор начинается. :D:D:D

Зря ты так. -(
Отказ от амперметров в любых автопромах был нацелен на удешевление проводки. Или тащить туда-обратно 1.5-2 м большого сечения или зацепить маломощный прибор вблизи места его установки.
Вдобавок для большинства наличие амперметра и его дрыганий непонятно.
А вольтметр более наглядный прибор - упала стрелка, значит плохо.
Вот и рассуждай дальше, "что к чему и где почем" (с) Л.Филатов

Спасибо всем за попытку помочь. Если все же разгадаю причину - обязательно сообщу.

Решение, как и предлагалось, оказалось стандартным.
Все стабилизировалось и стоит, как у молодого. D

В процессе поиска было испробовано 4 варианта включения цепи возбуждения.
Наилучшим оказалось: провод 4 кв.мм сразу от +АКБ на клемму генератора (но не РР). Само реле на моторный щит возле карба. Включение реле - от +КЗ.

Если интересно, могу расписать другие опробованые варианты и поведение системы с ними.

5.1.5. Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения

Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения АЗЛК 2141

Двигатель не пускается

– продуть топливопроводы, промыть фильтры и топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива

– проверить работу насоса и заменить поврежденные детали

Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.

– проверить провода и их соединения, устранить повреждения

– заменить блок управления

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе

Выстрелы в карбюраторе только после длительной езды и при работе двигателя с полной мощностью

Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать

Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются

Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала

Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается

Повышенный расход топлива

Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

Двигатель продолжительное время не прогревается до нормальной температуры

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

Повышенная вибрация двигателя

Детонационные стуки в двигателе

Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах

На поверхности охлаждающей жидкости под пробкой расширительного бачка обнаружены следы масла

Проникновение охлаждающей жидкости в масляный картер двигателей мод. 331, 3317 и 3313

Заменить поврежденную прокладку.

Не сливается охлаждающая жидкость из сливного отверстия
рубашки блока цилиндров

Убывание охлаждающей жидкости из системы
охлаждения двигателя

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке

Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала

Стук коленчатого вала

Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев

Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

*Должно быть:
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.

Видео про "Возможные неисправности двигателей, их причины и методы устранения" для АЗЛК 2141

Москвич-2141. Возможные причины проблем с системой охлаждения Контактная группа трамблёра распределителя зажигания Москвич 2141 Как проверить стартёр. Полезный совет от автоэлектрика.

Проводка Москвич 2141: цветная схема

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома.

«Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

А раз так, то создаваемая модель должна:

Обладать высокой эргономикой водительского места;
Иметь большой багажный отсек;
Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

Итак, вот она, заводская цветная вкладка из технического руководства. На ней во всей красе изображена проводка Москвича. И с ее помощью можно:

Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
Определить предохранитель и реле конкретной системы;
Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Схема 2141 в разрешении 1300 на 746

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

Основные отличия в электросистеме автомобиля напрямую связаны с силовыми агрегатами, которые автопроизводитель устанавливал на всем протяжении выпуска модели Москвич 2141:

Особенности обслуживания электрооборудования легендарного Москвича

В любом автомобиле есть электрическая схема, позволяющая объединить приборы и оборудование транспортного средства в одну систему. Автомобили отечественного производства оснащаются меньшим количеством различных девайсов, в отличие от иномарок, однако это не делает их бортовые сети менее сложными. Из этого материала вы сможете узнать, что представляет собой электросхема автомобиля Москвич 2141 и какие неисправности в ее работе могут возникнуть.

Что входит в электросхему?

В первую очередь предлагаем ознакомиться с основными компонентами электрической схемы Москвич. Речь идет обо всех моделях этой марки, в том числе Москвич , ИЖ 2126, ИЖ Ода и т.д.

Система электрооборудования Москвич включает в себя такие составляющие:

АКБ, использующееся для питания приборов при выключенном моторе, а также для запуска силового агрегата;
стартерный элемент;
генераторный узел, использующийся для зарядки АКБ во время езды, а также питания всего оборудования при запущенном двигателе;
монтажный блок, в котором расположены предохранители, предназначение которых заключается в защите электрических цепей электрооборудования ИЖ;
замок зажигания, посредством которого запускается мотор;
система отопления;
система зажигания, обеспечивающая нормальный запуск мотора Москвича;
система очистки лобового и заднего стекла, если речь идет об автомобиле в кузове хэтчбек;
система освещения, включающая в себя как осветительные устройства салона, так и головное освещение с габаритами, ближним и дальним светом, а также поворониками;
контрольный щиток, на котором отображаются основные данные, необходимые для нормального управления транспортным средством.

Распространенные неисправности

Неисправности, характерные для электропроводки авто:

Меры профилактики

Если вы никогда не сталкивались с ремонтом проводки, то эту задачу лучше доверить профессиональному электрику.

Но для того, чтобы схема электрооборудования всегда работала нормально, необходимо соблюдать простые профилактические меры:

Используйте исключительно те предохранители, которые подходят по номиналу. К примеру, если разъем предназначен для использования 10-амперных предохранителей, то устройства большего или меньшего номинала ставить не следует.
Никогда не используйте самодельные предохранители (проволока, скрепка, монетки и т.д.), поскольку это приведет к замыканию, а в некоторых случаях и возгоранию авто.
При монтаже приборов или дополнительного оборудования проводка укладывается так, чтобы она не соприкасалась с движущимися элементами.
Категорически не рекомендуем использовать разветвитель для гнезда прикуривателя, поскольку само гнездо рассчитано на определенную мощность. В том случае, если вы установите разветвитель и подключите к нему дополнительные приборы, это может привести к увеличению нагрузки в разы. В конечном итоге это может спровоцировать не только замыкание, но и возгорание.

Видео «Модернизация Москвича»

Отечественный автомобиль Москвич 2141 хорошо известен не только в России и странах СНГ, но и встречается на дорогах иностранных государств, куда поставлялся автопроизводителем. Конструктивно все модификации автомобиля схожи, разнятся лишь силовыми агрегатами и электрическими схемами системы управления.

Силовые агрегаты

Бензиновые версии

Единственно доступные в те годы были модели двигателей отечественных автопроизводителей, благодаря чему сегодня на дорогах можно встретить «41-й» Москвич, укомплектованный двигателем:

Кроме того, на часть автомобилей в качестве эксперимента устанавливался экспериментальный двигатель УЗАМ объемом 2000 куб. см, от которого в дальнейшем отказались.

Справочно: в последние годы выпуска «41» Москвича автопроизводитель устанавливал французский силовой агрегат Renault F3R272 объемом 2000 куб. см. Модель с французским двигателем получила имя «Святогор». Данная модель получилась самой удачной – видео о ее особенностях активно рекламировались автопроизводителем.

Дизельные версии

В начале девяностых годов АЗЛК выпускал «41» Москвич экспортной модификации:

Заводской индекс М-2141-136;
Заводской индекс М-2141-10.

Отличия модификаций заключались в разном исполнении помпы системы охлаждения и картера сцепления. А на обе модификации устанавливался дизельный двигатель Ford RTF XLD418 рабочим объемом 1800 куб. см.

Справочно: данный двигатель компанией Ford устанавливался на моделях Fiesta, Escort и Sierra.

Электрическая часть

Установка различных силовых агрегатов неизбежно сказалась на схеме подкапотной проводки автомобилей Москвич 2141. Нередко двигатель требовал не только адаптации проводки автомобиля-донора, но и установки целых узлов.

Установка двигателя от ВАЗ 2106 потребовала применения ВАЗовского распределителя зажигания – 30.3706;
Для него же устанавливался «родной» генератор Г-222 с интегрированным регулятором напряжения;
Практически полностью использовалась схема контактной системы зажигания модификации 2106-70.

Конструктивно она состояла из:

Блока управления ЭПХХ (модели 25.3761 или модернизированной модели 2533.3761);
Микропереключателя;
Электромагнитного клапана в системе питания;
Жгута соединительных проводов.

Совет: работоспособность микропереключателя следует проверять на работающем двигателе. Для этого нужно снять своими руками штекер с фиолетовым проводом и замкнуть его на вывод контрольной лампы, а второй контакт – на «массу». При нажатии на педаль газа лампа должна загораться, при отпускании педали – гаснуть.

Особняком стоит модернизация автомобиля Москвич под силовой агрегат Renault F3R272, ради которого схема проводки Москвич 2141 была кардинально переделана:

Для модификаций с отечественными двигателями использовалась однопроводная схема, где роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля:
Электронная система управления силовым агрегатом компании Renault потребовала наличия в схеме второго «минусового» привода;
Также потребовалась электроизоляция корпусов систем управления двигателем, поскольку все остальные приборы и электронные компоненты получали «-» через кузов автомобиля.

Справочно: это было сделано для того, чтобы исключить влияние наведенных токов на работу электронного блока управления. Кроме того, цепи системы управления защищались плавкими предохранителями на 30А, которые устанавливались отдельно в подкапотном пространстве.

Справочно: Хотя цена автомобиля с двигателем Renault F3R272 была дороже аналогов с отечественными силовыми агрегатами, данная модификация считается самой удачной.

Выводы

Обслуживание схем электропроводки автомобилей семейства Москвич 2141 следует начинать с теоретической подготовки, в которой большую часть времени посвятите конструкции силового агрегата. Множественные модификации отразились на проводке и схемах подключения узлов и исполнительных механизмов, о чем следует знать до начала ремонтных работ.

Блок предохранителей на автомобиле «Москвич-2141»

«Москвич-2141» — отечественный переднеприводной автомобиль (торговое название «Алеко»), производство которого было организовано на автозаводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК) с 1986 по 1997 год. Затем, вплоть до остановки заводского конвейера, в производстве находился его модернизированный вариант — «Святогор».

Монтажный блок реле и предохранителей

Бортовая сеть питания автомобиля «Москвич-2141» выполнена по однопроводной электрической схеме . В этом случае в качестве отрицательного провода служит кузов. Через замок зажигания напряжение питания практически на все цепи электропроводки. Исключение составляют цепи, к которым подключено:

салонное освещение;
звуковой сигнал;
магнитола;
аварийная сигнализация и др.

Монтажный блок реле и предохранителей 2141 предохраняет бортовую сеть автомобиля от перегрузки и/или короткого замыкания . Кроме того, с помощью реле, которые в нем установлены, осуществляется коммутация этих цепей.

В процессе серийного производства конструкция автомобиля неоднократно изменялась. Коснулось это в какой-то мере и монтажного блока реле и предохранителей 2141. Первоначально он располагался в подкапотном пространстве между щитком моторного отсека и лобовым стеклом (коробка воздухопритока).

Начиная с 2000 года автомобили «Москвич-2141» получили новый блок реле и предохранителей, который размещался уже в салоне под приборной панелью. Однако широкого распространения он не получил.

Блок реле и предохранителей 174.3722

Внешний вид устройства представлен на рисунке:

В таблице, приведенной ниже, расписаны электрические цепи, которые защищены плавкими вставками.

Блок реле и предохранителей 48.3722

Блок реле и предохранителей 48.3722 представляет собой модернизированный узел, находящийся в серийном производстве вместо снятого с производства изделия 174.3722-01.

Ознакомиться с полным процессом его установки можно на:

Эксплуатация узла 48.3722 без осуществления указанных доработок не допускается.

Плавкие вставки, установленные в блоке предохранителей «Москвича-2141», защищают элементы бортовой электросети, указанные в таблице.

Замена плавких вставок

Автомобильные плавкие вставки защищают различные электромеханические и электронные узлы и приборы от короткого замыкания или скачков напряжения в бортовой электросети «Москвича-2141». Перегорая, элемент препятствует выходу из строя конкретного электроприбора. Работоспособность цепи «Москвича-2141» восстанавливается путем замены сгоревшей плавкой вставки на новую.

Пользуясь справочными данными, приведенными в руководстве по эксплуатации автомобиля, найти место, где установлен тот или иной элемент.
Определить перегоревшую плавкую вставку и вынуть ее из посадочного гнезда. Для этого можно использовать специальный пластмассовый пинцет, которым, как правило, комплектуется любой блок реле предохранителей.
Установить на то же место новый элемент. Он должен быть аналогичной конструкции и рассчитан на тот же ток срабатывания.

Среди запасных частей, находящихся в автомобиле необходимо предусмотреть место для коробочки, в которой будут находиться:

Читайте также: