Сколько прогревать ауди а3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Оптимальный режим прогрева TSI в мороз (личный опыт)

Добрый морозный день всем!
Короткая заметка, может кому-то пригодится:)
Вечная проблема TSI моторов — они очень экономные! И это влечет за собой долгий прогрев зимой. Если сидеть и поджимать педаль газа, она конечно в разы быстрее трёхцилиндровой фабии, которую вообще не дождаться, но все же долго.
В этом году у нас прям зима-зима! Есть шанс и необходимость потестировать разные режимы и сегодня я свел все воедино.
Итого, из личного опыта: при -7 замерзшее утром стекло под шапкой снега. Лед мертвый, 0.5-0.8 см и иногда каплями. Я противник соскребания, только резиновым водосгоном помогаю.
Результат: менее 15 минут до полностью чистого авто. И это я минуты 3 с фарами размораживателем играл.

Результирую режим прогрева: 1) при запуске обязательно выключен вентилятор печки, заводим и даем так потарахтеть 1-2 минуты, 2) включаем печку обязательно подняв обороты выше среднего, можно даже максимум + замкнутый цикл и обдув на стекла.

Пояснения к режиму, и почему уже через 2 минуты начинает оттаивать зона дворников:
1) при выключенном вентиляторе печки и еще паре условий в 1.2 tsi нет движения антифриза, совсем. Так мы прогреваем поршни до круглого состояния, даем маслу получить минимальное тепло. У меня режим лонглайф 15 и нет прогрева катализатора, потому я больше минуты жду, если он есть — там его и хватит как маркера.
2) при включении повышенных оборотов я подметил, что мотор реагирует на упреждение, и не дает себе замерзнуть — повышает расход и обороты сам)
3) если на холодную начать обдувать стекло — оно не лопнет от резкого перепада. Хуже если включить температуру салона высокую, а вентилятор на минималки или вообще не включать до появления тепла на соплах: резкий перепад и получаем частую горизонтальную трещину по лобовому стеклу. А вентилятор печки всяк обороты добавит, но уже гораздо позже.

Итого, сравнил режим с passat b4 2.0 ADY и kia rio 1.6 (2015) — прогрев практически идентичен. Киа конечно вообще быстро прогревается, что есть, то есть. Но у меня зато остается скромным аппетит)

На этом все мысли закончились, надеюсь кому-то поможет быстрее отогреть утром сугроб)

Сколько времени прогревать машину.

2 Dimansky
Смотри, если минуты 3-5 (не помню точно) на скорости под сотню температура не опускается, значит термостат в норме. Потому как если долго греется, это либо термостат по большому кругу пускает, либо жижи мало. Но жижа у тебя в норме.
Но так как ты не знаешь, давно ли менялась жижа и что там вообще налито, советую поменять при первой же возможности. Заодно и промыть. Вообще, после покупки машины это всё меняется безоговорочно в самое ближайшее время. Как ремни, помпы, ролики. А при промывки такие говны порой вамываются - караул. Особенно, если товарищ предыдущий владелец. Ладно, не будем ужастики на ночь рассказывать и предположим, что каналы всяким говном не забиты.
У меня тоже долго в морозы греется, так шо ничего необычного. Воздух-то уже относительно теплый из дефлекторов дует. И ты же не раскручиваешь движок в первые минуты движения.

Ветеран 2005 года

Авто: Liebherr LTM 11200-9.1

Если снег не надо сметать я прогреваю ее примерно такое время, которое требуется на заводку двигателя стартером и перевод селектора в положение "D".
Если надо сметать снег - прогреваю столько, столько сметаю снег.

Быдло и пьяница

И каким образом ты это делаешь?

У тебя карбюратор? Масло совсем не соответствующее сезону? За окном выше -30 не поднимается?

Не знаю, как по мне - прогреть машину это исключительно для комфорта. Что бы пошел теплый воздух из дефлекторов, окна что бы оттаяли и т.п. По крайней мере я делаю так. Что же относительно того что "масло 60 градусов", "стрелочка чуть-чуть поднялась" - это только в том случае если собираешься "порысачить". Но сейчас зима - особо не поотжигаешь. но эта теория верная Иными словами - на холодном двигателе "жечь" не стоит.

Быдло и пьяница

2 Swed
При чем тут карбюратор?

С внедрением впрыска температурный коэффициент расширения металлов в них отменили, поэтому фактические зазоры между деталями уже не влияют на характер смазывания, трение и износ деталей?

На холодную поршни в современных двигателях никогда не стучатся юбками в цилиндр? Богатая смесь не пытатеся смыть со стенок цилиндра масло? Весело не клинят на холодном моторе и больших оборотах пальцы в бобышках поршня, а распредвалы - в постелях?

Даже в инстуркциях, написанных озабоченными экологией составителями, встречаются такие тексты:
In extremely cold weather, below -18 °C (0 °F), or after the vehicle has not been driven in several days, let the engine warm up without operating the accelerator.

Понятно, что в автомобиле есть еще куча механизмов которые помимо двигателя просят прогрева. Поэтому подход "нагрел мотор стоя на месте, и унесся вдаль воя коробкой, стуча аммортизаторами и резинками подвески" ничего хорошего не предполагает. Мотор на ходу прогревается намного быстрее - экология опять же. Но "прям сразу" ему нагрузку давать не стоит, даже на низких оборотах. Лучше пусть на месте сначала помолотит.

В сильные морозы можно делать так. Если есть возможность обмануть - заводить на нейтрали. Потом в паркинг. Потом тормоз и селектор на D. Потом тормоз + R. Т.е. погонять холодное масло по агрегату.
Типа как на РКПП, ты заводил, выжимая сцепление, потом потихоньку сцепление отпускал.

Audi A3 II (8P, 2003-2012) - скрытые фигуры

Состояние многих Ауди А3 оставляет желать лучшего. Это касается, прежде всего, Audi A3 второго поколения, ввезенных к нам из Западной Европы. В большинстве случаев это автомобили, восстановленные после ДТП, имевшие проблемы с двигателем либо эксплуатировавшиеся за пределами здравого смысла. После небольшого ремонта и коррекции счетчика пробега они попадали на Российский автомобильный рынок. Но это не означает, что найти машину в хорошем состоянии невозможно – надо всего лишь знать несколько важных моментов.

Audi A3 II (обозначение 8Р) впервые появился на рынке еще в 2003 году. Поэтому автомобили первых лет выпуска, имеющие пробег менее 200 000 км, должны, по меньшей мере, вызывать подозрение.

В случае со старшими вариантами наиболее жизнеспособными будут А3 с бензиновыми двигателями, которые, как правило, имеют небольшой пробег и низкий риск дорогостоящего ремонта. Но если очень хочется дизельный мотор, тогда выбирать надо только 1.9 TDI. Пусть этот турбодизель не первой свежести, зато он не имеет проблем с растрескиванием головки блока. Достойный дизельный Common Rail появился на автомобилях из Ингольштадта только в 2008 году.

За что можно полюбить компактный Audi?

Ну, прежде всего, за престиж. Техническая база та же, что у Volkswagen Golf V и Skoda Octavia II, но прикрытая радиаторной решеткой с четырьмя кольцами. Кроме того, «тройка» оказывается комфортной, достаточно просторной, а в версии «Sportback» (универсал) еще и функциональной. Багажник 3-дверного хэтчбека вмещает 350 литров, а 5-дверного – 370 л. Это приличный показатель в сегменте малых семейных автомобилей.

Еще одно преимущество – широкая гамма двигателей. В Ауди А3 использовались механические коробки передач, «автоматы» Tiptronic и роботизированные DSG. Так же имелись полноприводные модификации с муфтой Haldex. Любители «горячих хэтчей» не останутся равнодушными к версии S3.

Благодаря техническому родству с более дешевыми моделями концерна Volkswagen ремонт в большинстве случаев не потребует больших затрат.

Бензиновые двигатели.

Бензиновые двигатели 1.2, 1.4, 1.8 и 2.0 с добавкой TFSI характеризуются общими чертами: турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и цепь ГРМ.

Примечание: в двигателях 2.0 TFSI с кодами AXX, BWA, BPY использовался ремень ГРМ, а цепь появилась с выходом семейства ЕА888 весной 2008 года.

Самая большая проблема моторов 1.2 и 1.4 TFSI – натяжитель цепи ГРМ, который может сдаться уже через 30-50 тыс. км, что в свою очередь может привести к растяжению и перескоку цепи. О проблеме подскажет стрекотание, появляющееся после запуска холодного двигателя. Кроме того, в обоих двигателях встречались случаи разрушения поршней. Но, к счастью, это довольно редкая болезнь. Средний расход топлива обоих моторов находится в пределах 7-8 л/100 км.

Двигатель 1.8 TFSI обеспечивает лучшее соотношение производительности к расходу топлива – 160 л.с. и 9-10 л/100 км соответственно. Здесь так же наблюдаются неприятности с натяжителем цепи ГРМ, но происходят они реже, чем в случае с более слабыми моторами.

2.0 TFSI имеет очень хорошие динамические характеристики, но имеет проблемы с отложением нагара на впускных клапанах. В результате падает мощность, и увеличивается расход топлива. В норме он должен составлять около 11-12 л/100 км. В более ранних версиях встречались отказ топливного насоса и повышенный расход масла.

Версии FSI 1.6 (115 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) получили непосредственный впрыск топлива, а значит и проблему отложения нагара на впускных клапанах. Это приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива. Механики рекомендуют чистить клапана каждые 50-70 тыс. км. Порой здесь встречается проблема с системой газораспределения, по своей сути схожая с дефектами турбодвигателей: растяжение цепи привода распределительных валов. В 2.0 FSI распределительный вал выпускных клапанов приводятся в действие ремнем, в то время, как у 1.6 FSI оба распределительных вала приводятся в движение двумя цепями. Кроме того, иногда выходят из строя кислородные датчики и датчики детонации.

250-сильный V6 рабочим объемом 3,2 литра устанавливался с первых лет производства Ауди А3 второго поколения. Сравнительно невысокая цена автомобиля с данным силовым агрегатом объясняется средним сроком службы узлов и огромным аппетитом – не менее 13 л/100 км. Однако, иначе быть не может, ведь спринт до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. Свою лепту в расход топлива вносит серийно устанавливаемая система полного привода Quattro.

V6 имеет несколько слабых мест: растяжение цепи ГРМ, утечки жидкости из системы охлаждения и сбои в программном обеспечении ЭБУ двигателя. Владельцы А3 с механической коробкой передач отмечают появление стуков, доносящихся из трансмиссии.

Дизельные двигатели.

Старый добрый дизель 1.9 TDI с системой питания насос-форсунка устанавливался до 2009 года, а затем уступил место более современному 1.6 TDI «Common Rail». 1,9-литровый турбодизель мощностью 105 л.с. пользовался огромной популярностью, благодаря низкому расходу топлива – в среднем 5-6 л/100 км. Но основная часть А3, оснащенная данным мотором, как правило, имеет очень большой пробег. К типичным недостаткам относятся повышенный расход масла и заболевания турбины: механические неисправности и проблемы с вакуумным клапаном управлением изменяемой геометрией. Кроме того, при больших пробегах появляются дефекты характерные для «уставших» дизелей: расходомеры и клапаны системы EGR.

Современный дизельный двигатель 2.0 TDI с системой питания «Common Rail» появился в компактном Ауди в 2008 году. Он не был безупречен, но на фоне 2.0 TDI PD выглядел гораздо лучше. Самый распространенный дефект связан с возможностью утечки топлива. С возрастом забивается сажей клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR, отказывают топливные форсунки. Сажевый фильтр для этого дизеля стал обязательным элементом, в отличие от предшественника, у которого DPF фильтр появился только в 2006 году. 2-литровый турбодизель позволяет разогнаться до 100 км/ч за время чуть более 8 секунд, потребляя при этом не более 7,5-8 л/100 км.

1.6 TDI мощностью 90 и 105 л.с. появился в 2009 году и сразу же отметился проблемами с системой впрыска. Позже дефект был устранен в рамках гарантийного ремонта. Кроме того встречались сбои в программном обеспечении ЭБУ двигателя. Средний расход топлива менее 6 л/100 км – отличный результат.

Особенности эксплуатации.

Двигатели 1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI (200-сильные версии до 2008 года, а 256-сильная на протяжении всего времени производства), 1.6 TDI, 1.9 TDI и 2.0 TDI (как CR, так и PD) имеют привод ГРМ ременного типа. Единственное, что Вы сможете сделать сами – проверить состояние и натяжение ремня ГРМ. Для этого Вам придется открутить винты, удерживающие крышку (например, для 2.0 FSI это два «торкса» на 30), а затем аккуратно ее отодвинуть. С заменой ремня ГРМ справятся только опытные механики. Рекомендуемый интервал операции – 60 000 км.

Владельцам двигателей с цепным приводом ГРМ следует каждое утро прислушиваться к звуку работающего мотора. Появление лишнего шума сигнализирует об отказе натяжителя или растянувшейся цепи. В случае ее перескока высока вероятность встречи клапанов с поршнями. Для восстановительного ремонта потребуется свыше 80 000 рублей.

В бензиновых версиях топливный фильтр, как правило, расположен вблизи топливного бака. Производитель рекомендует производить его замену каждые 30 тыс. км. В дизельных модификациях доступ к фильтру свободнее, но сама процедура сложнее. Понадобится ручной насос для удаления воздуха из топливной системы.

Уровень масла лучше проверять на прогретом двигателе, через несколько минут после его выключения. Стандартный интервал замены масла – 15 тыс. км или раз в год, но лучше сократить промежуток до 10 тыс. км. Это поможет избежать проблем с натяжителем цепи ГРМ.

Свечи зажигания рекомендуется менять каждые 60 тыс. км. Это не слишком сложная задача. Однако, следует помнить, что производить замену необходимо на холодном двигателе.

Интервал замены воздушного фильтра определен производителем через каждые 30 тыс. км. Но в случае с дизельными двигателями ждать так долго не стоит. Засорение фильтра приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению тяговых характеристик.

Трудность замены ламп головного света зависти от того, с какой фарой мы имеем дело. В случае с левой придется снимать кожух воздушного фильтра. Еще хуже доступ в автомобилях с ксеноновыми фарами – мало места. Лампы передних указателей поворота меняются через специальные отверстия в колесных арках. К задним фонарям, напротив, обеспечен очень хороший доступ.

Типичные проблемы и неисправности.

Audi A3 (8P) – это надежный и хорошо продуманный автомобиль. Однако экземпляры первых лет производства нередко раздражали своими болячками. Например, стучащие задние амортизаторы. Но именно старые автомобили со слабыми двигателями наиболее приятны для механиков. После рестайлинга в 2008 году А3 стал оснащаться более современными двигателями, ремонт и обслуживание которых требуют дополнительных знаний. К счастью компоненты ходовой части не претерпели изменений.

Кузовное железо очень хорошо сопротивляется коррозии. Подвеска достаточно выносливая. Лишь сайлентблоки передних рычагов тяжелых дизельных версий сдаются довольно быстро. Задние рычаги способны прослужить до 200-250 тыс. км. Ступичные подшипники ходят по 100-200 тыс. км. На этом же отрезке может застучать рулевая рейка.

Следует избегать машин с 7-скоростной роботизированной DSG (S-Tronic). Слабые места: сцепление, мехатроник, вилка и подшипники (при больших пробегах). Проблемы возникали на отрезке 20-100 тыс. км. Наиболее уязвимые детали - сцепление и мехатроник - модернизировали только в конце 2013 года. Для ремонта понадобится около 100 000 рублей. Другие коробки имеют приемлемый срок службы до первого ремонта - более 150-200 тыс. км. Главное обновлять масло не реже, чем раз в 60 000 км, в том числе и в DSG6.

Порой подводит приборная панель Магнетти Марелли, а нештатный ксенон выводит из строя микросхему защиты на плате блока управления стеклоочистителями. С возрастом повреждаются провода, расположенные в защитной гофре между передними дверьми и кузовом (отказывают стеклоподъемники и дверные замки). В машинах, собранных до 2009 года, зачастую отказывает электронная часть блока ABS (от 41 000 рублей). Позже ее модернизировали. Зачастую начинает свистеть моторчик печки (5-6 тыс. рублей за аналог).

Заключение.

Audi A3 второго поколения в целом очень хороший автомобиль. «Трешки» первых лет выпуска заставляют насторожиться из-за большого пробега и раздражающий «детских болезней». Расходы на обслуживание большинства версий А3 должны остаться на приемлемом уровне, благодаря техническому родству с Volkswagen Golf V и Skoda Octavia II. Но найти достойный экземпляр очень сложно.

VIN номер.

Расшифровка VIN: WAUZZZ8P07A123456

WAU – идентификатор производителя (Audi AG, Германия)

ZZZ – неиспользуемые позиции

8Р – обозначение модели Ауди А3 второго поколения

0 – неиспользуемая позиция

7- модельный год (7 – 2007, 8 – 2008, 9 – 2009, А – 2010, В – 2011 и т.д.)

А – производственное предприятие

123456 – номер кузова

Номер двигателя.

Тип (трех или четырехбуквенное обозначение – AZV, AXX, CAWA) и номер двигателя можно прочитать на корпусе, в месте стыка с коробкой передач. Код двигателя так же можно найти и в более доступных местах, например на паспортной табличке или на наклейке, прикрепленной к крышке привода ГРМ.

Сколько прогревать ауди а3

Или кто отменил законы физики для современных автомобилей…

Я конечно понимаю европейских автолюбителей с их запретами на прогрев двигателя на законодательном уровне, но надо ли этому следовать нам, с нашими реалиями жизни…

Приведу цитату специалиста…

Советское наследие давно приучило многих автолюбителей со стажем к непреложному правилу: завел машину — прогрей двигатель, прежде чем трогаться в путь. Однако с распространением у нас иномарок появилось противоположное мнение — сел и поехал. Прогревать двигатель не надо. Мнение это пошло от руководств по эксплуатации, которыми комплектуются все автомобили, включая иномарки. Учитывая наше почти врожденное преклонение перед всем «западным», мы, бормоча про себя «иностранцы вон какие машины хорошие делают, они плохого не посоветуют», тоже перестали прогревать двигатели. Некоторые в своих «рассуждениях» пошли еще дальше, говоря уже совершеннейшую глупость «это старые отечественные драндулеты греть надо было, а в современных нормальных машинах стоят двигатели нового поколения, их греть не надо». Давайте все-таки разберемся в этом вопросе.

Во-первых, не нужно уповать на чудодейственные «нововведения». Нововведения нововведениями, но законов физики еще никто не отменял. А законы эти неумолимы. Они, в частности, говорят о том, что, во-первых, любое тело при нагревании расширяется, причем каждое расширяется на разную величину (это называется коэффициентом теплового расширения), а во-вторых, при трении двух поверхностей, всегда имеет место их износ.

Теперь посмотрим на двигатель. Основной режим его работы протекает при вполне определенной температуре, это около 85–95 градусов Цельсия. Двигатель — агрегат сложный, там много всяких деталей. Часть из них выполнена с очень высокой точностью и расстояния (зазоры) между ними должны быть вполне определенными. К таким деталям относятся поршни с цилиндрами, клапаны, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения и т. д. Все валы, для того, чтобы вращаться посажены в подшипники. Подшипник тоже имеет весьма жесткие допуски, чтобы не болтаться (иначе его быстро разобьет) и чтобы не заклинивало. Ну и так далее. Хитрость заключается в том, что все допуски и посадки в двигателе рассчитаны как раз для его рабочей температуры. А поскольку при нагревании детали расширяются, то это расширение уже заложено в расчеты допусков и посадок узлов двигателя. Что же в таком случае происходит в холодном двигателе, где размеры всех деталей чуть другие? Приходится просто мириться с неизбежным злом.

Существует короткий промежуток времени в работе двигателя, когда его только завели, но он еще не успел прогреться до своей рабочей температуры. В это время узлы двигателя работают в неблагоприятных условиях — где-то зазоры слишком большие и происходит биение или протечки масла, а где-то слишком малые и происходит излишний износ трущихся поверхностей. С прогревом двигателя эти процессы уходят, двигатель выходит на свою штатную рабочую температуру.

Неоднократно слышал такие рассуждения: да, непрогретый двигатель работает в нештатных (не оптимальных) режимах, поэтому надо стремиться разогреть его как можно быстрее, дабы елико возможно сократить это время. А так как известно, что двигатель гораздо быстрее разогревается при езде, чем при работе на холостом ходу, то лучше сразу поехать. Я считаю (и моя сервисная практика это только подтверждает), что результатом подобных советов бывает только одно: двигатель на «капиталку» попадает на несколько лет раньше. Можно долго и весьма убедительно спорить, но против практики не попрешь.

Все трущиеся поверхности обязательно должны смазываться. Масло в двигателе практически везде, где только можно. Если двигатель долгое время находится в покое, это масло потихоньку стекает вниз. Оно вытекает из подшипников, стекает с шатуна, из-под клапанов, в цилиндрах под кольцами, из ГРМ и т. д. да, оно не вытекает всё целиком, часть остается, но в первые секунды запуска двигателя некоторые его узлы могут испытывать недостаток смазки, так называемое «масляное голодание». Из-за нехватки смазки трение происходит насухо, что ведет к очень быстрому износу деталей. А если в этот момент на двигатель еще подать нагрузку (водитель врубил передачу и машина поехала), то ситуация становится еще хуже. А если всё то же самое, но это произошло в зимний период? Смазка слилась вниз, в поддон картера, да и загустела на холоде. Мы включаем двигатель, и пока он прогреется, да пока мало разогреется и перестанет быть таким вязким… Разумеется, что за одну-две-три ночи ничего подобного не случится, то масло из подшипников не вытечет (и если вы ездите машину часто — тоже), а вот если машина простояла без движения несколько недель — милое дело! Вот почему так важно заливать зимнее масло, хотя далеко не все это делают, особенно в средних широтах, где зимы не такие суровые.

Где-то читал, что проведенные исследования показали, что один запуск просто холодного двигателя зимой «состаривает» его на 250–300 км, один запуск после долгого стояния «состаривает» его на 1500–2000 км. Т.е. износ, который происходит от запуска долго стоявшего двигателя равносилен тому износу, который бы двигатель приобрел от езды на 1500–200 километров по обычной трассе. Честно скажу, я не вдавался в детали этих экспериментов, и не могу детально рассказать как именно специалисты пришли к таким цифрам, но то, что подобная эксплуатация гораздо быстрее приводит автовладельца к воротам автосервися — подтверждаю. В бытность свою владельца автосервиса нагляделся на таких, задумчиво чешущих свою голову, шибко умную.

Не следует забывать и о качестве масла. Низкокачественное масло (которое в России продается практически на каждом углу, причем отличить его от оригинального можно только в лаборатории) на морозе склонно к образованию отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя. Кстати, именно из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя быстро «убивают» двиг — плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия. У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла — если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя сезонные типы масел, а также не лениться прогревать двигатель перед поездкой.

Сколько нужно прогревать машину летом, осенью и в другие сезоны.

Прогревать машину перед началом движения или нет — извечный вопрос, вызывающий жаркие дискуссии в кругах автомобилистов с приходом холодов, особенно зимних морозов. На самом деле однозначный ответ — греть. Другое дело, сколько по времени и какими методами — тут уж решение принимается водителем индивидуально в зависимости от нескольких факторов.

Для чего необходимо прогревать машину

Во время морозов не забывайте проверять состояние аккумулятора и работоспособность генератора при помощи вольтметра

Эксплуатация авто по принципу «на ключ и поехал» даже при 40-градусной жаре не приведёт ни к чему хорошему. Большинство моторов рассчитаны на рабочую температуру +90 °C, так что знойные +40 °C, при которых мы изнываем от жажды, для двигателя недостаточны.

Сколько времени требуется летом, весной и осенью

Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу

Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.

В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:

Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах — до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.

Сколько нужно прогревать машину зимой

Не забывайте, что стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена

Зимний прогрев — отдельная история. Начинается она с пуска двигателя, и здесь есть маленький секрет. В сильный мороз не пытайтесь стартануть с первого раза. Дайте только провернуться коленвалу и примерно на третьем обороте выключите зажигание. Так Вы, во-первых, «оживите» застывший на морозе аккумулятор, во-вторых, хоть немного поднимете масло из картера в мотор. Секунд через 10 пробуйте заводить машину, выжав сцепление.

Зимы всюду разные, даже в границах России юг от севера сильно отличается климатически, поэтому руководствоваться нужно температурой воздуха.

Как и в тёплое время года, греть авто без движения можно первые 3–5 минут, а потом потихоньку начинать движение и давать мотору щадящую нагрузку (до 2000 оборотов), пока датчик температуры охлаждающей жидкости не установится на рабочей отметке.

Что будет, если этого не делать

Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя

Начиная движение сразу после старта, вы просто-напросто в разы сокращаете жизнь двигателю, а то и рискуете убить его тут же:

без смазки или с чрезмерно густым маслом износ трущихся деталей увеличивается многократно, они быстро выходят из строя;
густое масло почти не фильтруется и идёт грязным в мотор через перепускной клапан, вместе с ним в двигатель попадает мусор, металлическая стружка и прочие ненужные мотору элементы;
нагрузка на мотор без его прогрева приводит к повреждению как поршневых, маслосъёмных колец, так и цилиндров двигателя;
если установлен датчик давления масла в пластмассовом корпусе (часто встречается на новых авто), он может выйти из строя, не выдержав давления чрезмерно густого холодного масла.

Непрогретый мотор на зимнем морозе может просто заклинить при большой нагрузке в первые 1–2 минуты работы.

Как видим, не греть машину себе дороже, особенно в холода. И чем «круче» ваш железный конь, тем большие потери вы можете понести, быстро убив мотор эксплуатацией без прогрева. Принцип работы силового агрегата одинаков для любой марки и модели авто: масло в любой машине находится в поддоне и в двигатель попадает не мгновенно. Поэтому рекомендации автопроизводителей начинать движение сразу после пуска мотора — не более чем соблюдение экологических требований.

Наполняем голову информацией после езды на Audi A3

В Германии Audi A3 уже продаётся по ценам от 22 300 до 31 600 евро. В России же цены объявят не раньше второй половины лета 2012-го, а то и на Московском автосалоне, что стартует 31 августа.

После статичной презентации Audi A3 нового поколения ощутил себя Джонни Мнемоником из одноимённого фильма Роберта Лонго. Как и герой Киану Ривза, в своей голове я содержал гигабайты ценной информации об «а-третьей». Автомобиль же построен на абсолютно новой модульной платформе, а в списке оснащения появились невиданные для модели вещи! К счастью, теоретические данные из моей головы варварским методом никто извлечь не пытался. Наоборот, за порцией свежей информацией погнался я.

На растерзании у журналистов из России — автомобили в нескольких исполнениях. На версии со 140-сильным турбомотором 1.4 TFSI прокатиться не удалось: столь интересных для российского рынка модификаций в обойме было слишком мало. А 122-сильных бензиновых машин и 105-сильных дизельных не было вовсе. Зато удалось ознакомиться с мощными модификациями: 1.8 TFSI (180 л.с.) с передним приводом и 2.0 TDI (150) с полноприводной трансмиссией.

Что собой представляет свежая «тележка» MQB на ходу? Как изменился характер Audi A3 после смены поколений? Сильно ли повлияло снижение снаряжённой массы на 80 кг? Ответы на эти вопросы мы отправились искать на серпантины и автомагистрали солнечной Майорки. И сравнивать ощущения есть с чем: за несколько дней до тест-драйва я близко пообщался с рестайлинговым вариантом предыдущей «а-третьей».

Новая архитектура интерьера? Если только по дизайну — внутри с первых минут чувствуешь себя своим. Диапазоны регулировок рулевой колонки и водительского кресла такие, что без труда можно усесться по-гоночному — с вытянутыми ногами и согнутыми почти на 90 градусов в локтях руками. Руль установлен практически вертикально, стандартное кресло плотно обнимает тело и поддерживает бёдра, а всё, что нужно тебе в движении, находится перед глазами и под рукой. Отменная эргономика!

Снаружи треск турбодизеля 2.0 TDI легко уловим, но в салоне — штиль. Вибраций нет ни на педалях, ни на рычаге переключения передач. Неспешно едем вдоль побережья, а мысли о преемственности поколений уже тут как тут. Предшественник мне запомнился своим дружественным характером, отсутствием какого-либо напряжения в двустороннем диалоге. Такова и новая модель. Передачи шестиступенчатой «механики» включаются легко и непринуждённо, ходы рычага короткие, педаль сцепления информативна. Только вот с холостых не тронуться — дизель неистово стремится заглохнуть. Или закидывай стрелку тахометра повыше, или поигрывай акселератором при старте.

Руки мгновенно вспомнили знакомое чувство руля — лёгкого при спокойной езде и в околонулевой зоне и чуть тяжелеющего в поворотах. На тестовом хэтчбеке стояло мехатронное шасси Audi drive select, но сути дела это не меняло. Разница лишь в степени усилия — от неприлично низкого в режиме Comfort до повышенного, но оптимального, в режиме Dynamic.

Играться настройками ходовой части мы продолжили на вьющейся асфальтовой ленте, ведущей к мысу Форментор. Не сказать, что десятки километров серпантина пролетели, как во сне, но «а-третья» проявила себя прекрасной партнёршей. В режиме Dynamic с зажатыми рулём и амортизаторами автомобиль едет плотно и собранно. Знакопеременных перегрузок трёхдверка не боится, демонстрируя небольшие крены. Кузов слегка припадает на бок лишь в самом начале виража, а затем подвеска сразу же выбирает весь ход и замирает.

Информативность рулевого привода не образцовая, но вести машину можно без дополнительной коррекции в процессе прохождения поворота. Всё происходит естественно. Плавно, но быстро качнуть ободом руля в нужную сторону, и Audi A3 академично едет по дуге. Осталась ли склонность к сносу? Инженеры боролись с ней: сдвинули переднюю ось на 40 мм вперёд, расположив моторы ещё ближе к центру кузова. Да, Audi A3 распрямляет траекторию при переборе со скоростью менее охотно, но по-прежнему делает это настойчиво. Минус? Фамильная черта.

Как это ни странно, есть у «а-третьей» расположенность и к заносу, хоть и не такая ярая. Сильно это видно в режиме шасси Сomfort, когда появляется даже раскачка. Машина чутко реагирует на разгрузку задней оси под сброс газа, особенно на перегибах полотна. И пусть занос развивается довольно скоро, неотключаемая система стабилизации пресекает его быстрее, чем водитель начнёт корректировать ситуацию.

Настоящую чертовщину в характер A3 привносит 150-сильный дизель. Точнее, его крутящий момент — 320 Н•м с 1750 об/мин! Двигатель отлично подходит для езды по горным дорожкам. На выходе из виража ты буквально выстреливаешь даже в медленных шпильках, а наваристая тяга доступна вплоть до 4000 об/мин. И в пару к дизелю лучше выбрать преселективный шестидиапазонный «робот» S tronic с парой «мокрых» сцеплений, а не ручную коробку передач. «Эс-троник», как настоящий друг, прекрасно ладит с мотором во всех жизненных ситуациях, раскрывает потенциал дизеля лучше, а в режиме S этот тандем тянет на звание идеальной пары.

Автомобили со 180-сильным бензиновым турбомотором 1.8 TFSI тоже быстры, а S tronic хорош как при апатичной, так и при активной езде. Правда, в большей степени это касается движения по автомагистралям — агрегат страстно уносит «а-третью» вперёд и на скоростях за 130 км/ч. Но в медленных поворотах после дизельной феерии ощущается дефицит тяги — 250 Н•м не окрыляют, хотя доступны почти во всём диапазоне вращения коленвала. Но мчать по извилистым дорогам даже интересней — благодаря относительно лёгкому мотору управляемость хэтчбека в версии 1.8 TFSI ближе к нейтральной.

Бензиновая трёхдверка приятней дизельной и в плане комфортабельности. Если шумоизоляция требует более тщательной проработки (особенно по аэродинамике) во всех модификациях, то мягкость подвески напрямую зависит от мотора. На дизельной машине применяются менее податливые пружины и амортизаторы, отчего профиль полотна насыщенно транслируется в салон, а средние и крупные ямы отдаются плотными толчками. Откровенно потряхивать начинает при наличии спортпакета S line, с которым клиренс уменьшается на 25 мм.

Автомобили Audi A3 1.8 TFSI мягче — у них сглажены пики вертикальных ускорений, а дискомфорта нет даже при проезде больших выбоин и неровностей с крупным перепадом высот. Но мягкой «а-третью» не назовёшь, даже когда активные амортизаторы в «Комфорте»: машина начинает покачиваться на волнах, крениться, но пассажиры всегда в курсе того, на что наезжают колёса. Модель предыдущего поколения, на которой я ездил, была оснащена пассивной подвеской. По характеристикам — нечто среднее между режимами Comfort и Dynamic у новинки, с чуть большими вибрациями от неподрессоренных масс.

Расставаясь с Audi A3, голова не распухла от количества свежей информации. Платформа MQB хоть и новая, но изменения в ездовом характере свелись к нюансам. «А-третья» похудела на 80 кг? Так разница, может, будет заметна на базовых модификациях, а не на нашпигованных статусным оснащением. Да и с чего, собственно, должно было что-то кардинально измениться? В эпоху глобализации и неожиданных союзов как раз и ценится преемственность поколений. Это то, что делает клиента лояльным, что заставляет его поменять предшественника на преемника, а не уйти к конкурентам. Это понимают в компаниях BMW и Mercedes-Benz, это не секрет и для Audi. И нам по душе этот теряющий актуальность подход.

Без комплексов

Audi A1 – борец с комплексом «маленького автомобиля». За рулем этого «премиального мини» одинаково хорошо выглядят и студентка, и солидный дядя в очках. Премиального «размера» нет, зато есть четыре кольца на радиаторной решетке. И за месяц знакомства у меня почти не возникло поводов сожалеть о нашем союзе.

За две тысячи километров общения с Audi A1 мы стали слетанной парой. Во многом потому, что в этом автомобиле я абсолютно не испытывал недостатка в динамике. Казалось бы, не такой и выдающийся показатель – 122 силы, снятые с 1,4‑литрового турбомоторчика. Но реализованы они просто великолепно, не в последнюю очередь благодаря стараниям «робота» DSG. "Великолепно" для обычной жизни, конечно, а не для «гонок».

Да, MINI Cooper S и Alfa Romeo MiTo QV будут быстрее, но это уже «подогретые» версии. К тому же, они куда более «нервные» на холодном или скользком покрытии, чем гражданский А1: лампочка системы стабилизации мигает здесь не так часто, и работает ESP очень интеллигентно. Audi A1 вообще не пытается превратить будничную поездку на работу в этап Гран-при Формулы-1. Он сдержан. Но и совсем не холоден.

Весь месяц я ездил довольно динамично – можно сказать, умышленно не оптимально. Но итог по расходу топлива почти не отличается от цифр, полученных за первые две недели – 9,7 литра на 100 километров пробега. Потенциальным владельцам можно сказать, что они получат динамику Audi A1 по вполне вменяемой для наших условий движения «цене», которую, при желании, вполне можно снизить еще литра на полтора.

Сразу после знакомства с А1 я отмечал хорошую управляемость маленького хэтчбека. Спустя месяц я ничуть не изменил своего мнения, однако понял, что плата за такие настройки шасси слишком высока: подвеска все же показалась весьма жесткой. Ситуация усугубляется тогда, когда на заднем сиденье появляются пассажиры: зажатые амортизаторы совсем не хотят воспринимать московские дорожные реалии. А вкупе с дополнительно уменьшающимся дорожным просветом это заставляет сбавлять скорость.

Еще одна особенность, проявившаяся при снижении температуры, – ощутимо «дубеющие» на морозе амортизаторы. После ночной стоянки они требуют постепенного прогрева. До этого момента машина ощущается очень резкой в реакциях и тряской. Сказываются также и замерзшие шины.

Довольно быстро вымерзает салон, но это особенность всех маленьких автомобилей. И нагревается он неохотно. Хоть Audi и бьет наповал качеством интерьера, но научить эту машину хранить тепло в холодную погоду немцы не смогли. Или не захотели.

Прогревать мотор TFSI с непосредственным впрыском (а вместе с ним и салон) на «холостых» – дело неблагодарное из-за его низкой теплоотдачи. Лучше, почистив снег и долив «незамерзайки», неспешно тронуться в путь и «греться» на небольшом ходу. К сожалению, на Audi A1 не предусмотрен подогрев лобового стекла, есть только обдув. Надо признать, что при наших зимах подогрев выглядит предпочтительнее и уменьшает шанс получить трещину на лобовом стекле от разницы температур.

Еще одно важное на наших грязных дорогах качество любого автомобиля – расход незамерзающей жидкости. За две тысячи километров мы купили четыре пятилитровые канистры с «незамерзайкой», то есть, примерно по одной на каждую неделю зимней эксплуатации. Учитывая то, что на нашем автомобиле был установлен омыватель фар, а заднее стекло в сырую погоду загрязняется моментально, этот результат следует признать вполне достойным.

Но кроме расходов на бензин и «незамерзайку» будущего владельца ждут и другие траты: полисы КАСКО и ОСАГО, транспортный налог. Давайте подсчитаем, из чего складывается цена на Audi A1, вспомним основные опции, рассмотрим конкурентов и заглянем на вторичный рынок. Ну и, конечно, выясним, во что выльется первый год обладания самой маленькой "Ауди" в России.

Смотрите Audi с пробегом? Все проблемы с мотором и коробкой

Отбросив экзотику и слишком старые экземпляры, остановимся на максимально свежих, 3-5-летних ходовых моделях Audi. В этом случае велик шанс найти экземпляр от первого владельца, с прозрачной историей и не слишком убитый.

Главный принцип — не гонитесь за опциями!

Премиальный статус автомобиля подразумевает не только соответствующую эмблему, но и набор опций. На особое богатство не рассчитывайте. Даже дорогие модели продаются сплошь в фиксированных, не самых навороченных для своего класса комплектациях. Будете привередничать — сильно сократите выбор, и хорошие по состоянию машины могут выпасть из поля зрения. Вот что важно учесть:

Подумайте, какие опции для вас в приоритете. К примеру, гоняться за штатной навигацией нет смысла: она офлайновая, порядком устарела и проигрывает вашему смартфону. Литые диски можно поменять позднее по своему вкусу. А вот адаптивный «круиз» и прочие системы активной безопасности удобны, спору нет.

Учитывайте предстоящие расходы на каско. Если не планируете страховать, любая мелкая авария повергнет в шок затратами на восстановление датчиков и радаров, скрытых передним бампером и решеткой радиатора. Счет легко пойдет на сотни тысяч рублей.
По возможности избегайте версий с LED-фарами. Стоят они космических денег (некоторые больше 200 тысяч рублей за штуку). Ломаться им еще рано, а вот о затертых стеклах уже стоит задуматься. Полировка недорога (2000–5000 рублей), однако нерадивый мастер может запороть оптику, и вот тогда ее придется менять уже в сборе. За свой счет.

Двигатели — все слабые места

Страшилки про моторы TSI и DSG (применительно к Audi это TFSI и S tronic соответственно) ходят до сих пор. Действительно, в первых итерациях они доставляли немало хлопот. За годы выпуска доработки шли в непрерывном режиме, и на рассматриваемых нами моделях их ресурс на должной высоте. По крайней мере, нет колоссального разрыва в ходимости с агрегатами конкурентов.

Повышенный расход масла несвойственен дизельным агрегатам. По сравнению с бензиновыми собратьями они более надежны. Однако диагностика состояния топливной аппаратуры обязательна. Одна неисправная форсунка облегчит карман на десятки тысяч рублей.

На бензиновых моторах аппетит к маслу к 2014–2015 годам был побежден доработками поршневой группы и ГБЦ. Если все же попадете на требующий частой доливки экземпляр, есть смысл начать с замены маслосъемных колпачков.

Проблемы с турбиной чаще встречаются на моторах 1.4 TSI (Audi A3 и А4). На них закисает клапан сброса излишнего давления. Бывает, для этого достаточно одной продолжительной стоянки. Часто вопрос решает банальная смазка. Но и ремонтировать узел умеют. Есть оригинальный ремкомплект, а цена вопроса — 15 000 рублей максимум.

Приводы ГРМ стали доставлять меньше хлопот. На малокубатурных моторах цепь заменили на более предсказуемый ремень, а на старших агрегатах цепи стали выхаживать по 150–200 тысяч километров. Стоимость замены с качественным комплектом расходников начинается от 12–15 тысяч рублей, но это вложения редкие.

А с роботом проблемы будут?

Робот S tronic с «сухими» сцеплениями может попасться разве что покупателям Audi A3 с малокубатурным мотором. К 2014 году большинство его проблем решили, но тем не менее коробка DQ 200 — наименее надежный вариант из всех преселективов. Ее лучше избегать.

К агрегатам с «мокрыми» сцеплениями вопросов меньше. Но и тут не все в порядке. На форумах несложно найти жалобы на подергивания уже на пробегах 20–40 тысяч километров. Случаи такие сравнительно редки, зато о них практически наверняка напишут владельцы. Складывается впечатление, что проблемы никуда не ушли.

Есть два положительных момента. Во-первых, если ваша Audi сошла с основной гарантии недавно, все равно есть шансы вылечить коробку бесплатно. Дилеры иногда с одобрения представительства идут навстречу. Во-вторых, приведем два высказывания сервисменов о трансмиссиях DSG / S tronic шестилетней давности. На более свежих машинах проблем еще меньше.

Сергей Дементьев, менеджер по гарантии дилера Skoda:

— C проблемами 7-ступенчатых коробок передач DQ 200 за время работы у дилера Шкоды мне приходилось сталкиваться довольно часто. На некоторых машинах, которые успевали пробежать более 100 000 км, сцепление менялось не по одному разу. Основной наплыв таких случаев пришелся на лето 2012 года. Поломки мехатроника тоже не были редкостью и в большинстве случаев обездвиживали автомобиль. Что касается 6-ступенчатой DQ250, то ее конструктивные недостатки устранены уже давно.

Александр Филатов, механик неофициального сервиса Volkswagen:

— Мехатроник, который официалы считают неремонтируемым узлом, на самом деле успешно ремонтируется. Эта процедура будет стоить примерно вдвое дешевле, чем покупка нового блока. Вообще, если при покупке подержанной машины пугает наличие «неремонтируемой» DSG, то помните: сегодня ремонтируется буквально всё. Но для перестраховки советую брать экземпляр, где по гарантии меняли сцепления и обновляли прошивки — уже четвертая версия пакета сцеплений была довольно надежной. Продавцу придется поверить на слово: в сервисной книжке отметок не будет.

Однако быть готовым к вложениям в коробку нужно всегда. Программа-минимум для здоровья агрегата — замена масла каждые 60 000 километров. Заменить сцепление обойдется тысяч в 30–40 рублей. Стоимость работ по мехатронику, если он потребует вмешательства, идет на десятки тысяч рублей. Утешиться можно тем, что роботы научились ремонтировать, и нерешаемых проблем практически нет.

Восьмиступенчатый классический автомат на Audi Q7 с 3-литровым дизелем — самый беспроблемный агрегат. Но и он требует замены масла каждые 60 000 км и не терпит «гонщиков».

Не забывайте об обновлении смазки и в других агрегатах. Так, муфты Haldex четвертого и пятого поколений могут ответить на нерадивое отношение грубым и неоперативным подключением второй пары колес. Масштабный «трансмиссионный» сервис разумнее всего совместить с заменой масла в коробке на 60 000 км.

Ходовая часть и кузов

Ходовая часть надежна. Даже передняя подвеска легко проходит больше 100 000 км. За этот срок при адекватной эксплуатации может потребоваться замена разве что мелочей вроде сайлентблоков или стоек стабилизатора.

Не стоит бояться и «пневмы» на Audi Q7. Она получилась одной из самых надежных среди себе подобных. К тому же на рынке появились неоригинальные пневмобаллоны. Сегодня заменить их все «по кругу», возникни такая необходимость, обойдется дешевле, чем прежде стоило купить один оригинальный.

Кузовные проблемы на Audi трех-пяти лет от роду проявляться еще не должны. Разумеется, это не касается случаев некачественного кузовного ремонта. И это повод отказаться от покупки даже не в силу самого факта аварии (со всеми случается). Вопрос в другом: как относились к машине в другое время.

Из чего выбирать?

1. Легковые

Младшая модель A3 недавно сменила поколение, а потому рассматриваемые нами варианты — это рестайлинговые машины прошлой генерации. Львиная доля — седаны с мотором 1.4 T F SI на 150 сил и роботом за 1,1–2,1 млн рублей. Выше этой ценовой границы — редкие версии 2.0 T F SI в 190 л.с. с полным приводом.

Следующая серия А4 представлена на вторичке втрое большим ассортиментом. Большинство, как предпочитают у нас в стране, — седаны. Бензиновые двигатели 1.4 T F SI и 2.0 T F SI в двух вариантах форсировки перемежает дизель 2.0 TDI . Их примерно одна пятая от представленных в продаже. Это самая актуальная модель: рестайлинг только-только поступил в продажу в России, и дореформенные машины 2015–2019 годов еще актуальны. Все сказанное выше справедливо для Audi A5, купе и спортбеков. Правда, их меньше и они чуть дороже.

Почти в те же деньги (1,3–2,8 млн рублей) торгуют Audi A6 предыдущего поколения в рестайлинге, и их выбор еще обширнее. Большая часть предложений — бензиновые турбомоторы 1.8 и 2.0, дизель 2.0. Можно попытать удачу и поискать сочетающий отменную динамику и экономичность Audi A6 3.0 TDI с полным приводом.

2. Кроссоверы

В том же возрастном диапазоне — 2014–2018 годы — есть рестайлинговый Q 3 первой генерации. Доминируют полноприводные версии с мотором 2.0 T F SI на 180 «лошадей». Стоят такие экземпляры от 1,2 до 2,4 млн.

Средний кроссовер Audi Q5 будет последнего поколения, пошедшего с 2017 года. Рестайлинг на наших дорогах пока не появился. К модели можно прицениваться с 2,2–3,8 млн в кошельке. Альтернативы полному приводу и бензиновому 2.0 TFSI мощностью 249 сил нет.

Audi Q 7 — самый востребованный из паркетников марки в России, предложений по нему больше всего. Интересующие нас автомобили относятся к дорестайлу текущего поколения и выпущены в 2015–2019 годах. Почти все- с дизелем 3.0 на 249 л.с. Просят за них 2,5–5,9 млн рублей.

Не рассчитывайте на подбор своими силами. В случае с навороченным автомобилем известную фразу стоит перефразировать на «скупой платит постоянно», ибо проблем у неудачного экземпляра может быть столько, что устанете исправлять. Не следует безоглядно доверять площадкам официальных дилеров: хлама хватает и на них. Обман порой всплывает даже в рамках «фирменных» программ продажи автомобилей с пробегом. Но если соблюсти все условия, покупка будет радовать как минимум пару-тройку лет.

Из всех вариантов А4 и Q5 — самые свежие и разумные по цене. Их и рекомендуем смотреть в первую очередь.

Читайте также: