Сколько разгоняется ваз 2108

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Скорость ВАЗ 2108 (Лада (ВАЗ) 2108)

Скоростные характеристики автомобилей ВАЗ 2108. Максимальная скорость Лада (ВАЗ) 2108. Разгон от 0 до 100км/ч. Ограничение скорости и прошивки блока управления двигателем.

Выберете ниже модель и модификацию:

Модификация	Тип кузова	Разгон с 0 до 100км/ч (секунд)	Максимальная скорость (км/ч)
ВАЗ 2108 Хэтчбек 3 дв. / 2108 1.3 MT (64 л.с.) (1984)	Хэтчбек 3 дв.	16 с	148 км/час
ВАЗ 2108 Хэтчбек 3 дв. / 21081 1.1 MT (54 л.с.) (1984)	Хэтчбек 3 дв.	18 с	140 км/час
ВАЗ 2108 Хэтчбек 3 дв. / 21083 1.5 MT (70 л.с.) (1984)	Хэтчбек 3 дв.	13 с	156 км/час
ВАЗ 2108 Хэтчбек 3 дв. / 21083-20 1.5 MT (78 л.с.) (1994)	Хэтчбек 3 дв.	12,5 с	156 км/час
ВАЗ 2108 Хэтчбек 3 дв. / 21086 1.3 MT (64 л.с.) (1980)	Хэтчбек 3 дв.	16 с	148 км/час
ВАЗ 2108 Внедорожник 3 дв. / 210834 Тарзан 1.7 MT (83 л.с.) 4WD (1997)	Внедорожник 3 дв.	17 с	150 км/час
ВАЗ 2108 Внедорожник 3 дв. / 210834 Тарзан 1.8 MT (82 л.с.) 4WD (1997)	Внедорожник 3 дв.	17 с	140 км/час

Отзывы владельцев:

Skoda Karoq

На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.

Kia Seltos

Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.

Toyota Sequoia

Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.

Toyota RAV4

Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Улучшаем разгон на Ваз 2108 и Ваз 2109

Иногда можно наблюдать, как российские «восьмерки» и «девятки» резво стартуют со светофора и быстро «уходят» далеко вперед, опережая иномарки с мощными моторами. Что же приводит в движение эти, казалось бы, обыкновенные автомобили?

Владельцы российских машин чаще всего дорабатывают именно тольяттинские «восьмерки» и «девятки». Существуют десятки вариантов с различными приоритетами и бюджетом, так что каждый желающий может «заточить зубило» под себя. Правда, нужно учитывать, что ГАИ такие переделки отнюдь не приветствует.

Сила заряда бывает разной
Начинать нужно, естественно, с мотора, ведь именно он определяет потенциал машины. На заводе серийный ВАЗ-21083 оснащают 1,5-литровым карбюратором, позволяющим двигателю развивать 70 «лошадок», чего для активной езды явно недостаточно. Конечно, можно сразу взять «Самару» с впрысковым двигателем, но многие предпочитают доводить именно карбюраторную модификацию.

При модернизации мотора можно обойтись «малой кровью», не прибегая к хирургическому вмешательству в цилиндро-поршневую группу. «Программа минимум», как правило, состоит из установки распредвала с измененным профилем кулачков (чаще всего отдают предпочтение «высокому» валу, позволяющему крутить мотор до 6000 – 6500 об/мин) и изменения систем впуска-выпуска. Действительно, у мотора в заводском исполнении «перекрыто дыхание», а выпускная система должна соответствовать требованиям к шумности выхлопа. Самый доступный вариант – установка распиленной «кастрюли» воздушного фильтра либо спортивного фильтрующего элемента. Если мотор оснащен впрыском, корпус придется удалить и отказаться от штатного фильтра. Эти переделки стоят недешево ($100 – 150), но позволяют на 5% повысить мощность на максимальных оборотах.

Спортивные машины далеко слышны благодаря специально настроенной прямоточной выпускной системе, сводящей к минимуму потери мощности. Установка изделия знаменитой фирмы (к примеру, Remus) обойдется в $250 – 300, но игра стоит свеч: после инсталляции такого «глушителя» «Самара» зазвучит совершенно иначе – громко и басовито, как и полагается «заряженной» машине. Да и дополнительные 3 – 5 л. с. еще никому не помешали.

Если ограничиться подобным «стартовым пакетом» и вдобавок «поколдовать» с жиклерами в карбюраторе и моментом зажигания, то при использовании соответствующих ГСМ (высокооктанового бензина и хотя бы полусинтетического масла) в двигателе «Самары» прибавится до 10 «лошадок» без заметного снижения моторесурса.
Следующий уровень доработок – увеличение объема двигателя до 1600 см куб. путем замены коленвала с применением сдвоенного горизонтального карбюратора Weber либо установки впрыска с нестандартной «прошивкой» контроллера. При этом максимальная мощность повышается до 100 – 110 л. с. Впрочем, столь значительное увеличение мощности «чревато» частыми переборками мотора даже при установке «крутых» деталей ЦПГ и использовании хорошего топлива.

Еще более экстремальный вариант, на который решаются единицы, – глубокая модернизация мотора, где «родным» остается разве что блок. Да и в том цилиндры растачивают «до победного», чтобы после установки коленвала с увеличенным ходом поршня и поршневой группы увеличенного диаметра получить 1,7, а в отдельных случаях и 2,0 (!) л рабочего объема. «Прикрывают» эту «killer mashine» 16-клапанной головкой от ВАЗ-2112, и в результате «лошадок» под капотом становится не «по-самарски» много (120 – 130).

Правда, нужно учитывать, что два последних варианта доводки доступны лишь высококвалифицированным исполнителям при наличии соответствующего оборудования. Как правило, это под силу именитым тюнинговым фирмам. Ну а установить новые системы впуска и выпуска, а также заменить распредвал сможет, пожалуй, любой механик, специального оборудования для этого практически не потребуется.

Не мотором единым…

Однако такое значительное увеличение мощности может оказаться губительным для трансмиссии: стандартное сцепление, коробка и приводы «сгорят» за пару заездов.
Обычно при создании «уличного бойца» устанавливают «короткую» главную пару от ВАЗ-21081 (4,13, иногда – 4,3 вместо 3,7), что позволяет сократить время разгона до «сотни» на пару секунд – для езды в городе это весьма актуально. Многие идут еще дальше, «сближая» пресловутые «ступеньки» в передаточных числах между первой и второй передачами. Правда, если мощность «заряженного» мотора превышает 100 – 110 л. с., то заводская, пусть даже и доработанная коробка передач долго не протянет – не случайно профессиональные спортсмены заменяют трансмиссию с кулачковыми муфтами дорогой и сложной, гораздо более стойкой к варварскому переключению передач без сбрасывания оборотов.
Естественно, требует замены и сцепление. Большинство автолюбителей ограничиваются применением обычного комплекта импортного производства, а самые продвинутые отдают предпочтение металлокерамике, да еще и с увеличенным диаметром диска. Последнее «слабое звено» – детали привода (ШРУСы), которые при наличии мощного мотора необходимо будет менять так же часто, как, скажем, тормозные колодки. Частично проблему может решить установка импортных полуосей (к примеру, Spidan), но если все время ездить «на пределе», не выдержат и они.

Зажать и ужесточить
Следующий объект тюнинга – подвеска. Действительно, штатные амортизаторы скопинского производства машину с серьезным силовым агрегатом на заданной траектории не удержат, да и центр тяжести расположен слишком высоко. Рецепт прост и очевиден – установка жестких газовых «однотрубников» (Koni Sport, Bilstein и др.) и низких «непробиваемых» пружин тех же западных производителей. В итоге автомобиль прижмется к земле и будет быстро отзываться на движение руля. Приветствуется монтаж распорки между амортизаторными чашками для увеличения жесткости кузова при больших нагрузках. Экстремалы решаются на установку «шаэсов» – жестких шарнирных соединений вместо обычных резино-металлических. Это придает реакциям машины гоночную резкость, но жесткость подвески при этом сравнима с картом и прочими «табуретками». К тому же такая конструкция не предполагает езду по мокрым или, что еще хуже, заснеженным дорогам…

Конечно, важно, чтобы автомобиль с такими доработками «умел» не только быстро ездить, но и останавливаться, причем без помощи едущей впереди машины. Штатные тормоза в этом деле не помощники – после активных покатушек они раскаляются до такой степени, что следующее экстренное торможение может таковым и не быть… Чаще всего передние диски уступают место 14-дюймовым вентилируемым (от ВАЗ-2112) – благо, цена относительно небольшая, да и переделки невелики: достаточно заменить тормозные механизмы в сборе. Некоторые автолюбители идут еще дальше, устанавливая спортивные тормоза знаменитых производителей (Brembo, AP Racing), а задние барабанные заменяют дисковыми – хотя бы штатными передними (еще более популярен вариант с деталями от «Оки»).
В итоге получается заурядное с виду «зубило», способное разгоняться до «сотни» менее чем за 10 секунд, с управляемостью на уровне лучших представителей «клана GTI» и даже «кольцевых» «Самар». Впрочем, без некоторых доработок экстерьера не обойтись, но они носят сугубо функциональный характер: например, установка зеркал с подогревом и электроприводом, а также интенсивная тонировка стекол – чтобы повысить комфортность и скрыть содержимое салона от посторонних глаз. В остальном
же серьезно «заряженная» «восьмерка»/«девятка» почти не отличима от обычных сестер и не привлекает внимания в дорожном потоке. Но при этом под личиной ягненка скрывается та-а-акой волк.

Отзыв: Автомобиль ВАЗ 2108 хэтчбек - Оптимальный выбор для молодёжи.

ВАЗ 2108 . Привет всем, в этом отзыве я хочу поделиться своим мнением о "восьмёрке".

v Автомобиль ВАЗ 2108 1985 года выпуска купил в 2009 году за 30 тыс. рублей. Двигатель 1300, четырёхступенчатая коробка передач. Специально искал недорогую машину этого семейства для того чтобы учиться ездить, набираться опыта. К тому же хотелось чисто пацанскую тачку. Пробег на тот момент у машины был 250 тыс. км. К сожалению битая, на кузове множество вмятин, сколов краски. Пришлось вложить в машину около 17 тыс. рублей, купить новую головку клапанов. Поменять лобовое стекло. Прежний хозяин был редким неумехой т. к. много деталей в машине было установлено вверх ногами, к примеру, электровентилятор радиатора дул в обратную сторону, стабилизатор был поставлен наоборот. Короче горе мастер. Всё в машине перебрал своими руками, настроил, доработал, подогнал под себя. Именно это нравится в машине, всё можно сделать своими руками, в иномарках же страшно куда либо лезть. В коробке передач не было масла, об этом я узнал спустя 250 км. Когда полез его проверять, несмотря на это коробка до сих пор работает как положено, не шумит не хрюкает. В двигателе масло вообще беспородное было.

v На ней я проездил 1,5 года или 10 тыс. км. Проблем крупных не было. Поставил новый карбюратор, теперь в мороз -45 с одного раза заводится и свечи зажигания с одинаковым нагаром песочного цвета. Зимой доставала проблема с качеством защитных резиновых чехлов для ШРУСов, отдельные экземпляры рвались уже через неделю после установки, а чтобы заменить их, надо потратить полдня, разобрав полподвески, и то у меня есть гараж, а как быть тем, у кого его нет и денег на автосервис не хватает.

v Отдельно хочу сказать про пластиковые бампера, это что то. Я по не опытности не однократно во что то въезжал, но бампера не разлетались вдребезги, они просто гнулись а потом восстанавливали форму. По-моему не убиваемая вещь. И их форма добавляет обтекаемости кузову, а так же они не цепляют грунт на бездорожье.

v Дорожный просвет, передний привод, малый вес и двигатель спереди позволяет довольно уверенно чувствовать себя на плохой дороге и в гололёд.

v Задняя подвеска за всё время не вызвала никаких нареканий. Очень хороший ручник. Простота конструкции обеспечивает надёжность и легкость регулировки ручного тормоза.

v На автомобиле установлены большие фары, света которых вполне достаточно для безопасной езды ночью, при условии, что они чистые и отражатель не загрязнён. Стекло фары можно легко заменить, стоит оно 190 рублей + герметик, а фара 2500. Задние, блок-фары изнутри легко забиваются пылью, а вычистить её довольно трудно.

v Ручки стеклоподъёмников на плохой дороге сильно гремят и отваливаются, а так же трудно поднимать большие стёкла. Провисают двери, я уже несколько раз проваривал дверные петли. Зимой через большие двери тепло очень быстро выходит из салона на улицу, зато летом приятно ездить при полностью опущенных стёклах. Удобно садиться и выходить из машины, но если на стоянке кто то близко к вашей свою машину поставит, в общем за тем как вы залазите в свою машину сбегутся посмотреть все зевакиJ

v Очень тёплая печка, мощный обдув, благодаря ей зимой всегда чистые стёкла, они практически не обмерзают. К ногам водителя и пассажира поступает тёплый воздух, благодаря этому ноги не мёрзнут. Благодаря большим стёклам, хорошая обзорность, но зеркала заднего вида хотелось бы поставить другие, из салона при помощи ручек они практически не регулируются, в них трудно ориентироваться, сдавая назад.

v Контрольные приборы не слишком хорошо читаются, рулевое колесо частично перекрывает некоторые контрольные лампы и датчики. К сожалению на моей машине нет тахометра, по моему он очень нужен в каждой машине.

v Эргономика на мой взгляд вполне удачная, никуда не нужно тянуться чтобы что-нибудь включить или нажать, всё под рукой.

Ремень безопасности находится сзади водительского места, к нему неудобно тянуться. К тому же он с натяжителем, в дальней дороге натирает плечо и сдавливает живот. Сидеть за рулём удобно, посадка полу лежачаяJ, не как в Жигулях, орлом сидеть.

v Запасное колесо расположено внутри багажника, под резиновым ковриком. Это очень неудобно. При проколе колеса, чтобы достать запаску придётся все вещи из багажника вытащить на грязную дорогу.

v Багажник достаточно вместительный, в нём всегда умещались все мои вещи. Возможность сложить задние сиденья ещё больше увеличивают его объем, и позволяет перевозить такие вещи как телевизор, плита, стиральная машина, мешки с картошкойJ.

К сожалению, большая погрузочная высота мешает, надо быть Геркулесом чтобы через такой порог стиральную машину перенести, а ведь её потом обратно вытаскивать, я из за этого столько раз спину рвал. Ещё зимой, когда открываешь дверь багажника, всё тепло из салона выходит на улицу, а если опять колесо пробили? Тогда пассажирам не позавидуешь, околеют бедняги.

v Сиденья в машине вполне удобные и имеют несколько регулировок. В дальней дороге начинает сильно болеть спина. На машинах с большим пробегом сиденья как правило просиженные, к примеру, мне пришлось вручную их восстанавливать, но лучше поставить от иномарки.

v Наконец его величество двигатель.

Привод клапанов ремнём, за его состоянием надо хоть раз в месяц следить, если порвётся на ходу, погнутся клапана. Чистый и отрегулированный карбюратор делает машину довольно резвой и экономичной, но достаёт своей чувствительностью к грязи, поэтому не экономьте на фильтрах. Масло не ест совсем, как я его не уговаривалJ. Менять советую через каждые 6 тыс. км. не смотря на то какое масло залито, рекомендую 10-W40, ведь свежее для мотора лучше, оно его очищает, движок работает тише и экономичнее. Опять же экологию сбережете, ГЛАВНОЕ НЕ СЛИВАЙТЕ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО НА ЗЕМЛЮ. Тихой его работу не назовёшь, что-то клацает, цокает, свистит, подвывает, подхрюкивает, в автосервисе сказали, что всё нормально, мол, если что-то отвалится тогда к ним обращаться. Привод маслонасоса очень удачный, без давления смазки не останетесь. Хорошая доступность всех агрегатов и узлов в моторном отсеке, свечи зажигания вообще как на витрине. При езде по грязной дороге мотор не слишком сильно загрязняется, ну конечно если не ехать под 120км/ч. Радиатор справляется со своей работой, ещё ни разу не закипел, даже летом +47. Если зимой в сильный мороз вдруг закипит мотор, не думайте на термостат, возможно замёрз тосол, я это понял после покупки трех термостатов, а ведь ещё и радиатор менять собирался, вовремя заметил что в бачке для тосола лёд плавает, разбавленный оказался.

v Расход топлива на 100км в городе 9 л летом и 13 л зимой L, а на трассе 6л летом и 7,5л зимой.

v Уровень безопасности, к сожалению никакой, порой страшно становится даже представить столкновение с другой машиной. К счастью у машины очень точное управление, ёмкая подвеска. Она послушна рулю. Конструкторы очень удачно спроектировали рулевое управление, оно очень лёгкое, усилитель руля здесь явно не нужен. При движении не надо подруливать, машина едет прямо, без отклонений. Все неровности дороги чувствуются на руле, некоторым это не нравится, я привык.

v Подвеска типа Мак-Ферсон, настолько простая, в ней так мало деталей, по сравнению с Жигулями и Москвичами. Именно это делает её просто не убиваемой на наших дорогах.

v Вот, пожалуй, и всё. За всё время эксплуатации на кузове нет повреждений по моей вине. Машина стала для меня крыльями. Раньше мучился в общественном транспорте. Вспомните, вам хоть раз, приходилось какие-нибудь справки собирать, бегать за ними в разные части города? На автобусе за один день не управишься. А как удобно стало делать покупки. А грязная обувь и одежда. Теперь можно выезжать к местам отдыха, ездить в лес по грибы, ягоды. На рыбалку. Теперь я могу путешествовать, благодаря моей ласточке я смог с комфортом и без нервов съездить к моему лучшему другу, который живёт далеко от меня. Создавать её помогали специалисты Порше, в ней есть частичка благородных кровей, именно поэтому она так красива, надёжна, резва и популярна. К сожалению, у машины мало дверей, поэтому я думаю о покупке ВАЗ-21099.

Не тянет карбюраторный двигатель

Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.

Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.

Неисправен карбюратор Солекс

Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.

ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.

Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.

Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.

Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)

Неисправна система зажигания двигателя 21083

Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).

Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.

В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.

Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания

Неисправен двигатель автомобиля

Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).

Метки ГРМ двигателя 21083

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.

Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Примечания и дополнения

Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.

«Капсула смерти»: Разгоняющийся до 200 км/ч ВАЗ-2108 шокировал сеть

Любители автомобильного тюнинга продемонстрировали способности «Восьмерки» с доработанной силовой установкой, однако публика оценила машину неоднозначно.

Накануне на YouTube-канале «Владелец Жигуля» появился ролик, в котором блогер показал заезды тюнингованного хэтчбека ВАЗ-2108. Автомобиль доработан турбиной TD05. Кроме того, машина получила внешние изменения: черную покраску кузова, маленький спойлер, матовый капот и спортивные колесные диски черного цвета. А еще машина оснащена дисковыми тормозами, резонатором и наделена завышенной подвеской.

Отметим, что модель ВАЗ-2108 наделена спидометром со шкалой до 180 км/ч, но и до таких скоростей мало кто разгонял отечественный хэтчбек. Однако для замеров скорости тюнингованной «Восьмерки» пришлось использовать мобильное приложение, взаимодействующее с GPS.

Изначально водитель не разгонял машину до максимума, а посмотрел, чтобы показатели автомобильного спидометра совпадали с показателями приложения. Отличались они всего на пару километров, и было решено произвести замер, ради которого вообще затевались заезды. Оказалось, что максимальная скорость турбированного хэтчбека составляет порядка 205 км/ч.

Что выгоднее – бензин или дизель? О выборе правильного Toyota LC Prado и расходе топлива рассказал блогер

По его словам, даже «Жигуль» жрёт больше, чем дизельный «Прадик».

К слову, сам блогер, как истинный фанат «тазов», оказался очень доволен заездом. Ютубер отметил, что эмоции, которая дарит на трассе турбированная «Восьмерка», не подарит иномарка.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 плохо разгонятеся

Причин ухудшения динамики много (рис. 3.6), основные можно определить так: неисправность двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе автомобиля. Закоксовывание системы выпуска; неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива; неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания; пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки; неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза; недостаточное давление воздуха в шинах; перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать с автомобиля колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должен быть полностью заправлен, в салоне автомобиля только водитель. Разгоните автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 до 50 км/ч, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд на автомобиле в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение трамблера, поверните трамблер на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя зажигания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Совершите пробную поездку на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне автомобиля появится детонация - будут слышны звонкие металлические стуки длительностью более 2сек (так называемый «стук пальцев»), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. В этом случае уточните регулировку привода сцепления.

3:503
Рис. 3.6. Расположение узлов, неисправность которых ухудшает динамику автомобиля

регулировка привода сцепления на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Установите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой

«ВАЗ 2108: Великолепное «зубило»

«Восьмерка» — великий автомобиль. Это надо признать и не царапать нехорошее слово на постаменте. Не нравится? Отойди в сторону и не мешай. Для отечественного автопрома «восьмерка» — что крейсер «Аврора» для революции. Тоже стрельнула, открыв эру переднеприводников в СССР, а потом и в России.

Сами вазовцы называли его «зубилом», «фонарем» — за резкие, рубленые линии кузова. Народ поначалу относился с опаской: у всех приличных автомобилей ведущая ось — задняя, а здесь…? И как этим управлять? На полном серьезе интересовались, что такое передний привод и с чем его едят. Ветераны автомобилизма, заслуженные «деды», проездившие всю жизнь без аварий, сменив классический «жигуленок» на загадочную для советского человека новинку, бывало, попадали в нелепые ДТП. Из-за этого, из-за «переднего»… А потом «восьмерку» полюбили. Крепко и навсегда. Ничего подобного «АвтоВАЗ» больше не выпускал. Во всех этих «десятках», «приорах», «грантах», «калинах», «ларгусах» нет и доли той харизмы, которая была у «зубила».

Его «квадратно — угловой» дизайн был для своего времени сверхсовременным. Точнее сказать, вазовцы попали в тренд: в 1978 году, когда партийному и хозяйственному руководству страны впервые показали прототип ВАЗ 2108, Fiat выпустил модель Ritmo — тоже «угловую» и тоже «квадратную» (и ведь не с верхней полки рухнули фиатовцы — такое видение автомобиля предложило всемирно известное кузовное ателье Bertone). А еще раньше, в 1974-м, появился Volkswagen Golf, «оквадраченный» дизайн-студией Джорджетто Джуджаро.

Но это там, на загнивающем Западе, где полет фантазии ограничивал только бюджет. А у нас-то была еще и «партийная линия», в соответствии с которой даже автомобили должны были быть идеологическими выдержанными… «Восьмерка» в эту «линию» вряд ли вписывалась, но, по слухам, проект поддержал сам генсек Брежнев — большой любитель и знаток машин. Если так — то слава КПСС!

«Восьмерка» и внутри была современной: передний привод, поперечно расположенный мотор, стойки McPherson спереди и полузависимая подвеска сзади, тросовый привод сцепления, реечное рулевое управление, бесконтактная система зажигания, пластиковые энергопоглощающие бамперы, кузов «хэтчбек» — для неизбалованного советского автомобилиста это была почти космическая тачка. Под именем Samara машина экспортировалась на Запад, в частности, в Германию, Великобританию, Францию, Бельгию. Там машину немного дорабатывали и ездили. Не потому ли, что за ней закрепилось еще одно прозвище — «русский Porsche»?

Немцы помогли тщательно проработать конструкцию кузова, создать новое семейство двигателей и коробку передач. Они научили советскую машину ездить и проходить неровности дороги… В Тольятти и Дмитрове были проведены четыре жёстких теста по булыжни¬ку — по 12 000 километров. Еще три ресурсных пробега — по 80 000 километров — прошли на полигоне НАМИ под Москвой. Машину загоняли в горы Кавказа, одно «восхождение» она совершила на гору Венту (1912 метров над уровнем моря) в департаменте Воклюз во Франции. В ее активе — три летних испытания в Алжире, Туркмениста¬не, Таджикистане и обширная зимняя программа.

Porsche занимался и аэродинамикой: небольшую выштамповку над задней дверью предложили именно специалисты из Штутгарта, чтобы потоком воздуха «догрузить» задние колёса и улучшить управляемость. На высоких скоростях машина действительно стала более стабильной, но возникла другая проблема: теперь стекло третьей двери мгновенно загрязнялось… Пришлось ставить стеклоочиститель.

Следуя советам Porsche, вазовцы не стали изобретать велосипед и ринулись в Европу покупать необходимые им решения. Дисковые тормоза и вакуумный усилитель — это от Lucas, реечный рулевой механизм и синхронизаторы коробки передач — от ZF. Сцепление, стойки передней подвески, шарниры равных угловых скоростей, балка задней подвески тоже не совсем наши… Даже технологию производства дверных замков искали за границей. Кто после этого скажет, что «АвтоВАЗ» не старался сделать классный автомобиль?!

И он его сделал, пусть со своими огрехами в сборке, но сделал. И показал народу в 1984 году. То есть на проектирование, постройку прототипа, испытания, доводку, подготовку производства ушло всего шесть лет. Даже для западного автопрома — это очень приличный результат. Потом уже появились 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2109 и седан ВАЗ 21099, ставшие едва ли не самыми массовыми автомобилями в истории Волжского автозавода.

А какой простор для тюнинга дало «восьмерочное» семейство. Вариации на тему ВАЗ 2108 и ее модификаций просто не поддаются учету. Доработка была и самопальной, и фирменной — каждый старался, как мог. Но дальше всех пошел европейский дилер «АвтоВАЗа» компания Scaldia — Volga, сделавшая на базе «восьмерки» кабриолет (!) Lada Natasha и подготовившая его к мелкосерийному производству. Автор видел эту тачку без верха на Парижском автосалоне 1994 года: очень стильная штучка!

Вспоминаю о ней, чтобы подчеркнуть один важный момент: далеко не с каждой машиной могут пройти подобные вольности. То есть сделать-то можно все, что угодно, но такая «пластика» запросто приведет к уродству, если стилистика автомобиля не располагает к переделкам. Однако у «зубила» оказался широкий диапазон, и вершиной стайлинга была, конечно, «Наташа».

…Я купил «восьмерку» у своего знакомого, которому срочно потребовались деньги. Увидел — и глаз не смог оторвать. Ему пригнали машину из Прибалтики, а туда она попала из Англии (экспортный праворульный вариант, которому, по возвращении на историческую родину, вернули баранку на правильное место). Ярко-красная, в спортивном пластиковом обвесе, с имплантированными в фальшрадиатор противотоуманками, из-за которых ее сначала отказались регистрировать, она завораживала, несмотря на возраст. А было ей к тому времени восемь лет, и, судя по тронутым коррозией краям колесных арок, потекам масла в моторном отсеке, изрядно затертому велюру передних сидений, засевшим в салоне «сверчкам» (хотя и новые машины, говорят, скрипели), эксплуатировали ее нещадно.

Другой мой знакомый, у которого был довольно известный в городе автосервис, посмотрев на днище, отказался делать антикор: зачем, если держаться не будет, все так прогнило… Но именно потому, что я знал об этой машине буквально все, она и стала моим первым автомобилем.

Поначалу «восьмерка» комплектовалась 1,3-литровым карбюраторным мотором мощностью около 64 л.с. На моей же стоял 70-сильный агрегат объемом 1,5 литра. Так что, разговоры о довольно вялой динамике ВАЗ 2108 меня не касались. Как, впрочем, и другие «фирменные» болячки в виде не отличавшейся надежностью системы зажигания, текущих стоек, изношенных чехлов и дефектных замков. Так вот, двигатель оказался на удивление резв, а машина, в целом, демонстрировала отличную управляемость и способность точно держать заданную траекторию. За это качество многие прощали «восьмерке» и «поющий» пластик, и другие вазовские «болезни».

Я прощал ей даже периодически барахлящий карбюратор и обрыв троса сцепления, который случился у меня пару раз прямо в движении. Прощал, потому что не мог нарадоваться адекватному реагированию на действия рулем, способности ввинчиваться в повороты почти без сброса газа, возможностью смело идти на обгон и совершать довольно дерзкие перестроения.

А еще мне очень нравилась посадка. Водительское сиденье позволяло управлять машиной в вальяжной позе, откинувшись назад. И при этом — никакого дискомфорта не испытывал. Позже попробовал отрегулировать подобным образом кресло на «десятке», но ничего хорошего из этого не вышло. Ездить на ВАЗ 2110 точно так же, как на ВАЗ 2108 не получалось. Вообще, мне кажется, что в плане эргономики, «восьмерка» была более продуманным автомобилем, хотя, не исключено, что я просто ее идеализирую.

Случалось, машина капризничала, особенно в морозные зимы. Но были дни, когда она преображалась, и тогда двигатель заводился при минус тридцати! Боковые окна почти не размораживались, холодина была внутри, но «восьмерка» ехала. Не знаю, чем это объяснить, но иногда автомобиль становился практически бесшумным: мотора я почти не слышал, внутри ничего не скрипело — ну, просто иномарка!

Однажды она меня здорово выручила: уходя от столкновения со встречной машиной, я ударил по педали тормоза и вывернул руль вправо, при этом правые колеса попали на обледенелую часть дороги. Машину завертело вокруг оси и, станцевав вальс, она въехала кормой в бетонный столб. И что бы вы думали? Только небольшая трещина в облицовке бампера — на редкость крепким оказался пластиковый обвес, установленный, надо думать, не у нас.

Да и кузов, кстати, у «зубила» был очень прочным, хотя по этому поводу и случались споры. Но точку в них, я так думаю, поставили автогонщики, которые выступали на специально подготовленных ВАЗ 2108 и в зимних, и в летних кольцевых чемпионатах: они-то испытывали прочность машины, можно сказать, на своем организме. Конечно, для них был важен и передний привод, но разве сели бы они в кузов из «фольги»?!

…Моя «восьмерка» умерла внезапно: на улице Бекетова прямо в движении заглох мотор, и она остановилась. Я пускал его несколько раз, но, проработав пару секунд, двигатель уходил в несознанку. Опять этот карбюратор! До него я добраться не успел — на полном ходу в корму обездвиженной машины влетела «Газель». «Восьмерка» достойно встретила эту атаку — даже огромное заднее стекло не лопнуло. А вот бампер смяло, проржавевшие арки осыпались, возможно, повело и силовые элементы.

Тогда я пересел на ВАЗ 2110. И все бы хорошо — инжекторный агрегат, новенький салон и пахнет приятно, да что-то нехорошо — и посадка неудобная, и обзорность хилая, и масса конструкторских недоработок. А главное — внешность. Вроде бы правильная, но какая-то тусклая…

Была б моя воля, задержался бы я в тех временах, когда «АвтоВАЗ», при всех его болячках, был дерзок и легок на подъем, когда он сделал свое великолепное «зубило», оставившее достойный след в истории великой страны.

Автомобиль плохо разгоняется Ваз 2108 Лада Самара

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Читайте также: