Сколько стоит опустить машину ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Low Rider: как правильно опустить любимое авто

Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в "базе" пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…

Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.

Откуда это пришло в Россию?

Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.

• Stance (стэнс, позиция) — общее название стиля с изменением дорожного просвета.
• Stock (сток) — исходное состояние автомобиля.
• Drop (дроп, падение, посадка) — процесс занижения просвета. "Посаженные" машины называются "дропнутыми".
• French rake (французский наклон) — задняя часть занижена сильнее передней.
• Californian rake (калифорнийский рейк) — передняя часть занижена сильнее задней.
• Fitment (фитмент, поза) — собственно технология и положение автомобиля после доработки. Соответственно, есть "правильный" и "неправильный" фитмент.

С чего все начиналось?

Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.

Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.

Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.

Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — "свинцовые санки".

Позднее "свинцовые сани" прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.

Как занизить автомобиль?

В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение "колхоз". Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.

Спиленные пружины

Нет ничего проще: для такого "тюнинга" необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.

Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых "пробоев" можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.

Такая доработка в среде лоурайдеров считается "колхозной", а владельцев "попиленных" автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.

Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако "пробоев" на каждой яме не будет, да и медленного "убийства" автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.

Винтовые стойки

Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.

Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается "классикой". Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.

Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым "зажатость" подвески дает преимущество в управляемости на треке.

Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.

"Царица занижения" — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..

Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные "танцы на пневме".

У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.

Что еще дорабатывают?

У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.

Защита картера и топливного бака

Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.

Низкопрофильные шины и большие диски

Отрицательный угол развала

Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят "домиком", то есть верхние их края наклонены к центру кузова.

Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.

Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.

Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.

Как правильно занизить классику?

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Какое наказание за занижение автомобиля и спиленные пружины?

Машины с чрезвычайно низкой подвеской не редкость для любого города нашей страны, не говоря уже о зарубежье. Может быть это явление не затрагивает внимание той группы людей, кто незнаком с автомобильной культурой, но каждому водителю известно, что спиливание пружин и установка низкой подвески — популярный тюнинг среди молодежи. Однако буква закона относится к данному явление не совсем одобряюще.

1. Почему нельзя занижать машину?

Спиленные пружины, установка готовых комплектов промышленного изготовления, включая пневмоподвеску — изменение в конструкции, ввиду того, что исключен составной узел авто. Подвеска является таким узлом, ведь она играет главную роль, непосредственно влияет на безопасность передвижения на машине.

За правовое регулирование отвечает перечень неисправностей, а конкретнее пункт 7.18, запрещающий передвижение транспортного средства, в тех случаях, когда конструкция машины не соответствует заводским параметрам и изменения вносятся без разрешения ГИБДД.

В свой черед такое изменение определяется техрегламентом, буквально означает внесение изменений, не предусмотренных конструкцией автомобиля, его частей или дополнений после выхода с конвейера, влияющих на безопасность движения. В свою очередь, конструкцию автомобиля регулирует Одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС).

Ввиду этого, к изменениям касающимся клиренса, относятся:

• спиленные витки заводских пружин;
• изъятие пластины из рессорной подвески;
• замена стандартного комплекта пружин на иные, не предусмотренные для установки на конкретную машину;
• установка пневматической системы вместо штатных пружин либо рессор.

2. Какой штраф за посадку?

Нормативные акты не содержат понятия «завышенная/заниженная» подвеска. Закон определяет эксплуатацию транспортного средства, которое соответствует основным положениям допуска. Любое отклонение от установленной нормы (указанной в ОТТС завода-изготовителя), кодекс правонарушений (КоАП РФ) трактует как нарушение свода предписаний. Отдельной статьи о самостоятельно установленной заниженной подвески нет, существующий свод правил также не будет пересматриваться в ближайшие годы.

Подлинный текст документа содержится в статье 12.5.1 КоАП, с последней редакцией от 5 февраля 2018. (195 ФЗ)

Однако вышеупомянутый документ четко указывает на то, что несоответствие фактического дорожного просвета не должно превышать более 5 см от паспортных данных автомобиля. В противном случае это рассматривается как неисправность. Это не накладывает запрет на эксплуатацию такой машины с конфискацией и последующим помещением на штрафстоянку.

Тем не менее это не освобождает водителя от ликвидации данной неисправности. Самое коварное заключается не в штрафе за занижение машины — главный фактор в постановлении по 12.5.1 это возможность лишиться права на передвижение по дорогам общего пользования.

3. Аннулирование регистрации.

Вся суть заключена в главном правиле, допускающем практически все транспортные средства на дорогах страны к эксплуатации — регистрации в органе ГИБДД. Постановлением 12.5 устанавливается семидневный срок на устранение неисправности, при игнорировании которого машина автоматически снимается с учета в ГАИ:

В пункте 3 Приказа №339 о регистрационных действиях говорится следующее:

ВАЖНО! При первой остановке на машине, снятой с учета, водитель получит штраф в размере 800 рублей, при этом с автомобиля снимаются государственные регистрационные знаки и изымается СТС. При повторном выезде после принятия данных мер водителю грозит штраф 5000 рублей или изъятие водительского удостоверения, а сам автомобиль помещается на штрафстоянку.

Таким образом, модификация подвески может не только лишить водителя возможности передвижения на данном автомобиле, но и водительских прав.

3.1. Как это происходит на практике 2020 года?

Этот процесс освоен и поставлен ИДПС на поток во всех городах и регионах РФ: статья затрагивает не только изменение подвески, но весь внешний тюнинг, включая излюбленную всем тонировку. Но среди сотрудников ГИБДД существуют 2 варианта практического использования данной санкции: аннулирование по факту, либо когда водитель получает возможность устранить неисправность в течение недели.

В первом случае процесс проходит в следующем порядке:

Второй вариант развития событий отличается пунктом 4. Вместе с копией протокола водитель получит документ, оповещающий о необходимости приведения машины в стандартный вид в течение одной недели (в ряде случаев до 10 дней) и привезти автомобиль на смотровую площадку МРЭО. При осуществлении вышеописанных манипуляций уже аннулируется протокол, а не регистрация транспортного средства.

4. Как избежать штрафа и аннулирования учета?

В первом абзаце данного материала указано, какие условия будут являться незаконными. Значит, чтобы явление обрело законность, необходимо соответствовать хотя бы одному условию:

• Производитель использует пружины, установленные на автомобиле, в конструкции конкретной модификации и модели автомобиля.
• Водитель формально регистрирует изменение в ГИБДД, при этом должно быть доказано, что клиренс автомобиля не имеет негативного влияния на безопасность дорожного движения.

Однако на практике данные варианты решения проблемы полностью бесперспективны. Касаемо первого: на практике, автомобиль может быть формально рассчитан под один тип пружин, хоть и взаимозаменяемых с другими моделями. К примеру, на спортивную модификацию определенной модели могут выпускаться усиленные пружины, которые подходят к стандартной, но производитель никогда не указывает на то, что они успешно проходят испытания в составе обеих моделей. Это связано с использованием иных узлов в спортивной модели (другие амортизаторы или кузовные элементы).

Как можно было убедиться, хозяин автомобиля, не глядя на право собственности на ТС, не имеет права самостоятельно вносить изменение в какую-либо систему автомобиля — процесс должен регламентироваться ГИБДД. Тем не менее обстоятельства могут вынуждать пойти на такие меры. Самый распространенный пример — автомобиль устарел, и необходимые запчасти отсутствуют в продаже. Однако в рамках процедуры регистрации законом предусмотрен ряд возможных изменений, одно из которых:

• изменение клиренса и вылета колесной базы, равно как и установка иных колес.

Это значит, что возможность узаконить короткоходную подвеску или пиленые пружины все же существует, однако это тема для отдельной статьи.

5. Если мой автомобиль старый или снят с производства?

Ряд автомобилистов считает, что на машины, снятые с производства или прошедшие отметку 30 лет со дня выпуска, не возбраняется установка инородных компонентов. Это суждения не совсем верны — такая возможность распространяется только на световые приборы:

П.3.1 Основных положений ПДД говорит, что на машину, снятую с конвейера, допустимо ставить фары и стоп-сигналы с прочих моделей.

Это правило кочует в виде мифа в рядах прочих изменений, являясь в корне неверным для занижения подвески.

Как можно понять, экстремальное занижение автомобиля без регистрации изменений является незаконным в любом случае. Существует множество ухищрений, помогающих избежать наказания и ситуации в целом: различные пневмоподвески, настраиваемые койловеры и прочие детали. Однако стоит помнить – пытаясь спрятать таким образом одно изменение, порождается второе.

Занижение на ваз 2114 -70 или -90 плюсы и минусы

Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.

Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!

Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.

Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.

Занижение -90 в круг. Стойки Астон

Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))

Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).

И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.

И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.

Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.

Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.

В комплект входит:

• Стойка телескопическая – 2 шт.
• Амортизатор – 2 шт.
• Пружина передняя – 2 шт.
• Пружина задняя – 2 шт.
• Опора стойки телескопической – 2 шт.
• Буфер отбоя стойки – 2 шт.
• Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
• Чашка стойки верхняя – 2 шт.

Занижение ВАЗ 2114

Ситуация осложнилась тем, что опыта работы/изменений подвески у меня не было. Целый год я думал-решал, что и как делать. Просто пилить не мой вар, ездил на таких машинах, не очень. В итоге нашелся человек, у которого есть достаточный опыт посоветовать мне стоящее занижение. И жизнь с этим человеком свела. Итак, я объяснил ему, что и как хочу в итоге. Он предложил компромиссный вариант: занижение -50/-70, и то, он сказал, это впритык и даже много, чтобы подвеска работала хорошо. Я в глубине души был не согласен т.к. хотел либо -70 вкруг, либо -70/-90, но послушался его, т.к. опыт не маленький, а я руководствуюсь на 80-90% эмоцией и желанием внешнего вида. Кроме прочего, у него были контакты в Тольятти в Demfi, возможность заказать у местного Кулибина стойки четко под пружины и собрать их вручную. Итак, мы решили совместно (он советовал, а я благоразумно соглашался): 1) Стойки Demfi Премиум, ручное занижение -50/-70 2) Опоры Evolex 3) Пружины я купил ранее – Технорессор -50/-70 4) Отбойники SS20 Стойки и опоры пришли из Тольятти примерно через полтора месяца, докупил пыльники и отбойники, поехал ставить (также по рекомендации). После установки съездил на развал. Итог – стало жестче, но не критично. Машину не болтает, не трясет, подвеска работает как надо. Также я передвигаюсь иногда пассажиром на Note, Teana, Passat CC, Corolla — конечно не сравнить с мягкостью, но это и другие машины. Тем более был контраст, т.к. в день смены подвески я сменил зиму R-14 на лето R-15. Машина стала устойчивее в поворотах, те же самые повороты стабильно прохожу на передачу выше. Единственное «НО» — ну чуть-чуть не хватило до того занижения, которое хотел. Идеально было бы еще пониже на -40/-20 мм, думаю, это бы не сказалось на прагматике (пузом асфальт бы скрести не начал точно), но внешне было бы очень круто. Если данное желание не отпустит и далее, буду что-то думать.

Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.

Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.

Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.

Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.

При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.

Как поднять перед на классике

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Как заменить пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция автомобильной подвески такова, что колесо должно постоянно поддерживать контакт с дорожным полотном. Для этого в состав подвески входит пружина, возвращающая колесо в исходное положение после прохождения дорожной неровности. Стабилизатор делает этот процесс плавным и предотвращает колебательные движения подвески. По мере износа механизма подвески ее части нуждаются в замене.

Рассмотрим для примера, как произвести замену пружин передней подвески ВАЗ 2106. Такая необходимость возникает при механическом повреждении пружин или видимом уменьшении дорожного просвета. Проседание пружин вызвано эффектом усталости металла. Хотя они изготавливаются из специальной торсионной стали, ничего не бывает вечным и рано или поздно пружины приходят в негодность. Если автомобиль на зиму ставят в гараж, то рекомендуется поднимать его на подставки, чтобы в период гаражного хранения пружины подвески немного растянулись и восстановили свою первоначальную длину.

Менять пружины лучше парами, чтобы после замены обе пружины были одинаковой длины, и подвеска обоих колес работала синхронно. Одновременно нужно менять их прокладки. Производить эту операцию нужно очень осторожно, чтобы пружина не «выстрелила» из сжатого состояния. Это может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу. Лучше всего применять специальный съемник пружин, который предназначен для пружин нужного размера.

Первым делом нужно поднять передок машины домкратом, выставить его на опоры и снять передние колеса. Затем откручиваем кронштейны, которые крепят поперечный стабилизатор, с помощью ключа на 13. Стабилизатор нужно аккуратно отвести вниз, чтобы не мешал. Потом следует подставить домкрат под нижнюю шаровую опору и поднять вверх, пока автомобиль не начнёт разгружаться с опоры. Далее снять амортизатор и, самое главное, отпустить гайку на болту, которая зажимает сайлентблоки нижнего рычага. Стягиваем пружину, воспользовавшись специальным съёмником. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от ступицы колеса. Демонтируем пружину, медленно опуская домкрат, и снимаем резиновую подушку. Если подушка повреждена, нужно заменить ее на новую.

Медленно поджимая нижний рычаг домкратом, заводим палец шаровой опоры в посадочное место и прикручиваем её. Затем нужно удалить съёмник с пружины, поставить амортизатор, установить поперечный стабилизатор на место и поджать сайлентблоки. При поджатии сайлентблоков очень важно не забыть нагрузить автомобиль.

Теперь можно поставить колеса и снять машину с опор. Операция по замене пружин завершена.

Спортивная подвеска и шины на ВАЗ 2107

Выбор пружин и колес

Нам подойдут как стоковые пружины, так и с переменным шагом без занижения. Для достижения общей жесткости передние пружины должны быть менее жесткими, чем задние. Родная задняя подвеска никуда не годится, она слишком мягкая, поэтому, если в салоне находится несколько человек, машина моментально теряет в управляемости, да и что скрывать, вы рискуете нарваться на первую же кочку и повредить днище автомобиля. Колеса могут начать цеплять подкрыльники.

Немаловажным является правилльный выбор шин и автомобилных дисков. Колесные диски в Киеве можно купить за вполне приемлимые деньги.

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.

Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески

,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Что получаем в итоге

Дорожное полотно при спортивной подвески ВАЗ 2107 намного лучше ощущается, не так заметны различные неровности и ямы, при наборе скорости автомобиль прижимается к земле. Все операции по установке подвески проходят в специальном салоне. Там соблюдаются особые условия, благодаря которым повышается устойчивость и управляемость. После установки клиренс уменьшится примерно на 3см, пружины и амортизаторы подбираются для данного типа автомобиля. Помните, что автомобиль после установки спортивной подвески станет мене комфортнее, ведь спортивная
подвеска на то и спортивная, чтобы улучшить ходовые качества машины, это происходит за счет потерь в комфорте. Не волнуйтесь, потери будут минимальными. Существует вариант, при котором автомобиль практически не потеряет в удобстве. Для этого нужно отказаться от дополнительных растяжек, стабилизаторов и жестких сайлентблоков.
5net.ru

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.

Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески

,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Ваз 2106 как поднять перед

На сайте вы найдете информацию по ваз 2106 как поднять перед — ждем вас к нам, переходите. Диагностика и ремонт автомобиля своими руками помогут вам сэкономить нервы, силы и здоровье. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать автомобиль

Смех в теме: Самое тяжёлое для жены моряка – это ждать.День за днём, месяц за месяцем ждать.Ждать, когда муж наконец-то уйдёт в море.

Опубликовал Админ: по просьбе Иоахима

Video: ваз 2106 как поднять перед

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107

Система охлаждения на ваз 2110, 8 и 16 клапанов, принцип работы, основные неисправности

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ

Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве

На сколько витков обрезать пружины на ВАЗ 2107

В этой статьи вы узнаете как снять датчик скорости для его проверки и при необходимости замены на новый.

Установка ксенона своими руками

Ксеноновые фары – настоящий камень преткновения автолюбителей.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Многие автомобилисты сталкивались хоть раз с такой проблемой, как подтекание масла под машиной. Причин этому может быть несколько.

Занижение ВАЗ 2107 имеет самое прямое отношение к одному из видов автомобильного тюнинга, а такой вид реконструкции подвески автомобиля практикуют, в большей степени, страстные любители спортивного стиля вождения, так, как занижение предопределяет замену пружин и демпфирующих элементов подвески ВАЗ, причем, менять все необходимо, только в комплексе. Занизить пружины и амортизаторы подвески можно до 90 мм и более, главное знать меру и не перестараться.

Когда приходит время замены

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

• Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
• Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

1. Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
2. Необходимо демонтировать передний амортизатор.
3. Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
4. Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
5. В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Некоторые неправильные решения

Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка

. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

ВАЗ 2106 клиренс

Встретить на дороге заниженную «шестерку» можно довольно часто. Особенно, когда водитель — молодой парень. Причин, по которым занижают клиренс на ВАЗ 2106, бывает несколько. Первоначальная идея уменьшить дорожный просвет появилась в гонках обычных автомобилей: раллийных или кольцевых, дрифтования и подобных соревнований. Для достижения этого эффекта проводят «зажатие» подвески, что снижает центр тяжести, делая машину более ведомой и чуткой.

Необычный вид и посадка машины, популярность автомобильного спорта заставили многих тюнинговать свои авто подобным образом. Со временем это стало модным и было признано одним из способов выделиться из стандартного образа вазовской шестерки. При этом ощутимым минусом езды на низкопосаженном автомобиле служит неровность отечественных трасс и искусственные дорожные преграды («лежачие полицейские»).

Способов самостоятельно занизить ВАЗ 2106 существует достаточно много, от затратных до бюджетных. Наиболее простыми для владельца автомобиля станут покупка и установка готовых заниженных наборов для «классики» либо самостоятельная корректировка пружин путем их спиливания на нужную высоту.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.

Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

1. Добросовестно отмывают от грязи пространство между колесными арками, освобождая свободный доступ к подвеске и ее частям.
2. Все колеса машины снимают. Колпаки отсоединяются (при их наличии), болты выкручиваются, колесные диски снимают со ступицы. Гайки крутят парами, так, чтобы одна из них была напротив другой по диагонали.
3. Руками тянут колеса к себе, снимая их со ступицы. Разумно одновременно проверить тормозные колодки и диски. В случае наличия изношенности или дефектов их сразу меняют на новые.

После того как, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ.

Вернуться к оглавлению

Установка готового набора элементов

Если владелец решил воспользоваться готовым набором элементов, после предварительной подготовки автомобиля можно приступать к его установке. Современный авторынок предоставляет огромнейший выбор деталей и производителей, жестких и мягких пружин и амортизаторов, под любое занижение. Проблема в том, что к вазовской «классике» не все подходит. Но найти можно. Главное, четко определиться: на сколько хочется занизить авто и в каких условиях машина будет эксплуатироваться.

Профессионалы рекомендуют в качестве оптимального 50 мм, беря во внимание стандарт автомобиля. Чем хорош подобный вариант:

• машине придается достаточная жесткость;
• подвеска автомобиля остается рабочей, машина не будет «прыгать через неровности дороги.

При подборе готовых деталей следует учитывать количество витков у пружины. Меньше витков — меньше высота, что важно при занижении авто. Существуют спортивные наборы, имеющие соответствующие характеристики. Среди них вполне можно подобрать подходящий.

Кроме покупки готового набора, существует вариант заказа у специалиста деталей с нужными характеристиками. После монтирования обновленной подвески все компоненты собирают в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично. После отрезания рекомендуют поставить тягу панару. Это позволит производить коррекцию заднего моста по центру, потому что после посадки мост частенько «уводит» в сторону.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Вернуться к оглавлению

Прочие способы снизить авто

Кроме перечисленных способов, на несколько сантиметров опускается автомашина, если владелец уберет некоторые детали автомобиля.

Детали	Работы и результат
К таким элементам относятся подымающиеся прокладки из резины, стоящие под пружинами.	Их снятие помогает убрать эти несколько сантиметров.
Важной деталью, влияющей на высоты, являются амортизаторы.	Старые вазовские модели имеют удлиненные (еще разборные) элементы, а еще на машинах давних годов выпуска попадаются амортизаторы от «Москвича». Они также длиннее последних разработок, задирают авто сзади визуально. Смена этой детали также поспособствует снижению посадки.
Некоторые владельцы экспериментируют с дисками меньшего размера.	На них вешают шины низкого профиля, что тоже уменьшает высоту.
Более опытные профессиональные водители позволяют урезать сантиметры клиренса.	Это производится методом переноса точек крепежа автомобильной подвески на «шестерке», или ступиц.

Некоторые операции требуют не только особых знаний и умений, но и точности предварительных расчетов. Да и не каждый автомобиль перенесет подобные эксперименты.

Занижение подвески как вариант ее тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

• возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
• если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Самый лучший способ

Для того, чтобы добиться поставленной цели, в обязательном порядке нужно задуматься о приобретении только качественных запасных частей

, которые созданы специально для тюнинга. В разделе инструменты и материалы они были перечислены. Только так можно снизить пагубное воздействие на все детали своего стального коня.

Если говорить о других классических моделях отечественного автопрома, то здесь все работы проводятся аналогичным образом. Так же специалисты советуют использовать исключительно специальные детали, а не производить обрезку пружин.

Что касается непосредственно процесса монтажа новых пружин

, то он стандартен, то есть никаких дополнительных нововведений не требуется. Все производится в соответствии с правилами стандартной сборки ходовой части автомобиля. При этом каждая отдельная деталь всегда оснащается мануалом, который и нужно изучить, чтобы все сделать действительно качественно.

Читайте также:

  
• Нива урбан установка гбо
  
• Honda civic 5d хруст
  
• Как снять задний стоп сигнал на фольксваген
  
• Заедает педаль газа на акценте
  
• Дизайнер киа работает в бмв