Заедает педаль газа на акценте
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Вопрос по-поводу педали газа
Мужички шалом! Вопрос по-поводу педали газа, стала тугая и рывками нажимается, не терпится снять её и смазать, только как её снять и чем смазать?
Похожие статьи
16 comments on “ Вопрос по-поводу педали газа ”
это тросик, замена или смазка, еще крепления на движке переверни попробуй, чтоб изгиб был по большему радиусу
Так может не педаль, а сам трос в оплётке подклинивает. Надо смотреть что именно туго ходит, либо ось с пружинкой на дросселе. Попробуй трос отсоедини от дросселя, как ходит, попшикай под оплетку WDшкой и подергай туда-сюда за трос. Может расходится
только не вдэшкой, а силиконом
Спасибо всем! Попробую
Дмитрий, замена троса избавляет от проблемы.
Смазал трос, стало получше. Но решил разориться и новый купить. Поставил-не нарадуюсь! Купи новый
Сними одну пружину на дросселе! Их там две! Сразу педаль станет очень мягкой и плавной.
Dmitry, менять трос муторно?
Дмитрий, совсем просто. 10 мин времени
Dmitry, а трос от какой нибудь другой машины подходит? У нас в провинции не могу найти его
Дмитрий, но как поменяешь получишь не описуемое удовольствие от вождения)
WD поможет, но ровно на сутки.
Дмитрий, значит сходил сейчас к машине рядом с ресивером крепление в котором две гайки, они фиксируют трос, от крепления до дросселя потрогал трос, он очень ослаб, вот этими двумя гайками я поднатянул трос, не знаю понимаешь ты или нет про что я объяснил, потом завел машину, сел нажал на газ она плавно нажалась педаль, только вот обороты не падали держались 1.500, вышел из машины (прям на заведенную), и отрегулировал чтобы они до холостых падали, еще не ездил, но провал почти пропал, а пружинку вытащищь, и что будет? Когда педаль газа будешь отпускать, есть возможность, что заслонка не будет полностью закрываться, а отсюда повышение холостых оборотов, я себе такую нехитрую регулировку сделал только, что, но трос все равно в будущем поменяю, он вытянут.
Ivan, ну я всё понял, только у меня с тросиком всё в порядке, сама педаль заедает.
Дмитрий, тады проверяй, но мне чуток помогло, ее не дергает так сильно, трос все равно менять надо, полностью проблема не ушла
Почему появляются рывки на Hyundai Accent: причины
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появляются рывки двигателя, это связано не только с Hyundai Акцента. Данная проблема возникает из-за ряда причин неисправностей двигателя. В этой статье мы постараемся рассмотреть причины рывков двигателя на Акценте, а также методы устранения данной неисправности.
видео поможет нам разобраться почему же появляются рывки двигателя, и как устранить данную поломку.
Причины неисправности
Рывки двигателя на Hyundai Акценте могут появляться по разным причинам, в основном это связано с образованием воздушно-топливной смеси. Чтобы устранить неисправность придётся сначала определить её причину, а потом уже проводить ремонтно-восстановительные операции. Рассмотрим, какие же основные причины того, что появляются рывки двигателя на Hyundai Accent:
- Плохой горючие, или не стоит экономить.
- Проблемы в образовании воздушно топливной смеси.
- Система зажигания.
- Проблемы с электроникой.
Прежде чем приступить к процессу восстановления нормальной работы двигателя, необходимо провести ряд диагностик, которые покажут, где же появилась на самом деле проблема. Пройдем поэтапно каждый узел, который связан с данной проблемой. И так приступаем к процессу рассмотрения.
Топливо
Как известно, топливо играет большую роль в том, как работает мотор. Некачественное топливо приводит к засоренности всех систем, не стабильной работы двигателя, и конечно же к тому что элементы будут продолжать работать до тех пор, пока двигатель совсем не встанет. Именно поэтому рекомендуется заливать только качественные и проверенные бензин который не несёт особого вреда для самого силового агрегата. Конечно же стоит понимать, что на СНГ тяжело найти качественный бензин, но он всё же есть.
Поэтому прежде всего необходимо диагностировать работоспособность бензонасоса. Если при включении зажигания слышится гул в задней части, то бензонасос работает и подаёт топливо. Если же гула нету, необходимо провести диагностику и ремонт самого топливного насоса, возможно он вышел со строя.
Вторая особо опасная причина — это то что могли засоряются форсунки. Засорённость данных элементов приводит к тому, что образование воздушно топливной смеси проходит не по балансу. В данном случае необходимо провести диагностику и чистку форсунок. В случае если какая-то форсунка вышла со строя, необходимо заменить её на новую.
Конечно же всему виной, может быть, топливный фильтр, который засорился в процессе эксплуатации. Для Hyundai Accent необходимо проводить замену топливного фильтра каждые 30 тысяч километров пробега. Это позволит избежать того, что за топливный фильтр не пропускает достаточное количество топлива.
ГБО всему виной
Многие современные автомобилисты устанавливают на автомобиль LPG, или сжиженный газ. Засоренность системы сжиженного газа может привести к тому, что автомобиль будет ехать рывками. Из основных элементов, которые могут страдать и приводить к таким причинам является редуктор и форсунки газовые. Поэтому, если вас установлен газовая установка, то необходимо обратиться к газовщику, чтобы они провели диагностику редуктора и форсунок. Причина рывков может скрываться именно в неисправности одного из узлов газовой установки.
Зажигание
Одна из наиболее частых причин, которые приводят к рывкам двигателя становится неисправности системы зажигания. Это могут быть свечи зажигания, катушки, или высоковольтные провода. Именно поэтому рекомендуется проводить диагностику каждые 20 тысяч пробега данному узлу. Если в процессе диагностики выявленные неполадки со свечами, катушками или проводами необходимо заменить неисправные элементы.
Подача воздуха
Незначительный элемент такой, как воздушный фильтр, может привести к тому что воздушно-топливная смесь образовывается неправильно, при этом автомобиль имеет рывки. В данном случае необходимо снять корпус воздушного фильтра и осмотреть непосредственно состояние самого фильтра. Если он засоренный, то его необходимо заменить на новый.
Электроника
Стоит понимать, что причиной рывка двигателя на Акценте может стать элементарно неисправность какого-то датчика. Поэтому необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики, которая покажет какой электроузел неработоспособный. Там же в автосервисе можно это устранить, но многие автомобилисты предпочитают менять датчики самостоятельно.
Вывод
В статье рассмотрены основные причины того, что появились рывки двигателя на Hyundai Accent, но не стоит забывать, что могут быть и косвенные причины тому что появляется данный эффект. Поэтому необходимо провести диагностику всех си.
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения;
– при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см
ПРИМЕЧАНИЕШтуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
Причинами снижения давления могут быть:
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
Заедает педаль газа на акценте
Hyundai Accent (ТагАЗ). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Течь в главном тормозном цилиндре | Устранить течь |
| Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра | При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
На Акценте периодически пропадает мощность двигателя
На Акценте периодически пропадает мощность двигателя. Эта неисправность для автомобиля является достаточно распространенной, причем с потерей мощности могут появляться также и другие признаки неисправности (загоревшийся чек, вибрация) или их может не быть. В данной статье мы рассмотрим, почему «тупит» двигатель на Акценте, каковы наиболее вероятные причины потери мощности и какие существуют способы их устранения.
Почему на Акценте периодически пропадает мощность двигателя?
Двигатель троит – одна из наиболее вероятных ситуаций при снижении мощности двигателя. В результате того, что один из цилиндров просто перестает работать, пропадает тяга и машина двигается с заметным усилием. Установка данной неисправности не даст ответ на вопрос, что же делать, так как причины троения двигателя могут быть разными. Поэтому после диагностирования подобной неисправности необходимо искать дальше.
Причины потери мощности мотора могут быть самыми разнообразными – от проблем с цилиндром до неисправности свечей зажигания. Поэтому вначале придется искать причину неисправности, и уже потом приступать к ее исправлению.
Возможные причины неисправности:
- Двигатель может потерять мощность после долгого простоя, если автомобилем длительное время не пользовались. В данной ситуации выходом может стать раскоксовка двигателя Хендай Акцент.
- Наличие повреждения в системе зажигания – если неисправны катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода Хендай Акцент, двигатель также может работать нестабильно, терять в мощности, троить. Необходимо как минимум провести визуальный осмотр элементов и целостность контактов.
- Разряжение во впускном коллекторе – данная неисправность (параметр Intake) проверяется посредством специальной программы для диагностики (например, Torque). Для прогретого мотора, пущенного на холостом, оптимальным является значение до 30.
- Проблема лямбды катализатора – может возникнуть после длительного простоя (особенно, если машина имеет внушительный пробег). Для диагностики нужно снять лямбду первого катализатора, после чего попробовать проехать на машине небольшое расстояние. Если автомобиль едет, при этом слышен рев и горит чек, скорее всего, необходимо выбивать первый катализатор. Замена кислородного датчика позволяет устранить проблему.
- Проблема в топливной системе – часто основным признаком неисправности топливного насоса становится падение мощности двигателя при разогреве (при этом холодный двигатель работает исправно). Необходимо заменить топливный фильтр, а также проверить работу топливного насоса (его напряжение, подаваемое давление).
- Не работают форсунки двигателя – диагностировать можно только на специальном стенде или путем замены деталей.
Вообще, часто, если на автомобиле пропадает мощность, приходится долго искать причину неисправности и в процессе менять многие запчасти.
Если на Акценте периодически пропадает мощность двигателя, можно сразу обратиться к специалисту, который сможет сразу сузить круг поиска, проверить авто при помощи спецоборудования и быстро установить причину неисправности.
Однако можно пойти и другим путем – попытаться провести самостоятельную диагностику двигателя Хендай Акцент, поискать ответ на форуме, проверить и заменить различные детали двигателя.
Не тянет при нажатии на газ
Один из вариантов датчик положения коленчатого вала , симптомы похожи .
Думаешь? А что бы он при прогазовке в ум приходил?
Злой и коварный
а где фотография?у меня на спектре такое было, одеялко кинул и опа не более 3500, на патрубок подсоса воздуха попало, только на 2-й день сообразилНемного не потеме : У знакомого было, звонит мол машина не тянет и все обороты больше трех не набирает, машина относительно новая 08 г.в , говорит запиши меня всалон по гарантии мне некогда, звоню договариваюсь , приехал он туда, специалист открыл капот и видит что просто теплый плед как он вроде называется засосало в патрубок от куда воздух поступает! Я потом долго ржал, причем у него образование автослесарь!
Один из вариантов датчик положения коленчатого вала , симптомы похожи .
Или наоборот к нему подъехатьС Женькой Gremlen*ом свяжись, он сможет подЪехать с буком и сделать первичную диагностику
Ревизор со стажем
А давайте геморрой по фотографии полечим, а?
Хундай Акцент, 2007г, ТагАЗ, 16 кл., механика, пробег 75 т.км.
Началось внезапно. При нажатии на газ перестает тянуть, причем чем дальше, тем меньшее нажатие требуется, вплоть до того, что вообще не едет. При выключенной передаче и резком нажатии на газ 2-3 тыс. оборотов и все. Потихоньку поднял обороты до 5-6 тыс, подержал, прогазовал - все в норме.
Может, какие идеи есть, чтобы хоть до диагностики своим ходом?
1) давление в топливной магистрали, возможно не держит регулятор давления, на 1MZ вроде бы регулятор на самой рейке стоит?
2) катализатор - если частично забит, то на больших оборотах будет "тормозить" движку. Если так, то в голове возникает избыточное давление. Проверяют поведением крышки на маслозаливной горловине. Открутить крышку, при нормальной работе двигателя крышка должна остаться на месте, при забитом католизаторе ее должно как бы выдувать.
Ну вот и решилась проблема. Гора с плечь. Ласточка полетела на бреющем полете. Отписываюсь по порядку.
Нашел в Интернете сервис наугад, позвонил, обрисовал ситуацию, сказали - приезжай, попробуем.
Приехал, обсудили проблему с диагностом. Андрей-диагност! Огромный тебе респект! Сошлись во мнении, что надо проверить давление топлива и пропускную способность катализаторов, методом откручивания лямбд (как собственно здесь и предлагалось). Оставил диагноста с машиной тет-а-тет. Погулял 2 часа, зовет в бокс. Говорит, так и так, уважаемый, забирайте свою машину, всё в норме, мыслей нету, делать больше не буду. Сдался, короче.
Тут я говорю, а давай попредполагаем, чё да как. И начали мы вместе с ним проверять всё по-порядку. Обнаружили, что при этих критических оборотах пропадает управляющий импульс на форсунки. Отсюда косвенный вывод, что надо проверить работу распредвального, коленвального и датчиков детонации. У парня вроде второго дыхания открылось, смотрю, он вошел в процесс, от компьютера к машине бегает, сверяется, что то проверяет. Ну суть да дело, приходим к выводу, что оборудования в сервисе не хватает (не было осцилографа) для корректной проверки этих датчиков. А время уже - темнеет, а у меня дела вечером были неотложные. Почти договорились с ним, что я достану осцилограф, привезу ему и мы займемся дальнейшими проверками,а на сегодня закончим. И тут он огляделся (вот бывают же случаи или совпадения) и говорит, а давайте поменяем датчик коленвала, чтобы исключить его из дальнейших проверок. У них в сервисе Лексус с убиенным разобранным двиглом стоял. И полез и поменял. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! На последних минутах работы.
Датчик этот, падло, пакостил из под тишка, ничем себя не выдавая. Выдавал кривой сигнал, не происходила корреляция евойная с датчиком распредвала и форсунки затыкались.
Вот такие вот дела. Андрюша-диагност решил проблему практически голыми руками. Вот и думай, что это - чутьё диагноста или совпадение. Если совпадение, то по какому совпадению там Лексусок с таким же мотором стоял?
Металический звук при нажатии на педаль газа
Всем привет.
Может кто сталкивался, машина Hyndai Accent 2012 АКПП, пробег 85тыс. В основном при минусовой температуре при нажатии на газ появляется звук то ли металический скрежет то ли жужжание (как будто кузнечек, только очень громкий).
Это может быть цепь ГРМ или что-то с АКПП ?
Видео записал, вот ссылка -
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Обычно звук пропадает после прогрева масла в АКПП, ну это где-то после 20 минут езды.
Спасибо большое.
Редактировалось: Pro100, 27 Март 2018, 22:54.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. На улице не сильно слышно, но у меня подземный гараж - когда едешь в тоннеле, вдруг стал четко слышен металлический звук при подгазовывании. Я реально очканул, т.к. накануне попал в "халепу" - в снегопад зарылся в снегу и целый час выбирался. При этом при раскачке машины однажды сорвал рычаг АКПП - включил заднюю кода еще двигатель крутился вперед. Вот после этого и обнаружился тот странный звук. Поехал к оффам, они сканировали работу двигателя и коробки и ничего не обнаружили, да и звук уже пропал. Разве что масло в АКПП вроде подгоревшее, потому посоветовали внепланово поменять масло с заменой фильтра. Сейчас явно стал слышен звук при подгазовывании, который исходит от ремня. Он даже сам пищит иногда при сырой погоде, аж заливается. И это чем-то напоминает металлический звук. Вот я и думаю - может это все-таки ремень пищал, а я за коробку испугался?
У тебя звук уходит через 20 минут езды. Так это вероятно просто всё разогревается под капотом и ремень подсыхает. А по сырой погоде ремень у многих пищит. Тут у тебя (и у меня тоже) два варианта: или ждать сухой погоды (весна уже почти тут!), или подтянуть ремень. Там всего 2 болта подкрутить надо, если не знаешь сам - на любом СТО сделают. Но ремень опасно перетянуть!
ЗЫ. У меня Elantra 1.6 АКПП.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. На улице не сильно слышно, но у меня подземный гараж - когда едешь в тоннеле, вдруг стал четко слышен металлический звук при подгазовывании. Я реально очканул, т.к. накануне попал в "халепу" - в снегопад зарылся в снегу и целый час выбирался. При этом при раскачке машины однажды сорвал рычаг АКПП - включил заднюю кода еще двигатель крутился вперед. Вот после этого и обнаружился тот странный звук. Поехал к оффам, они сканировали работу двигателя и коробки и ничего не обнаружили, да и звук уже пропал. Разве что масло в АКПП вроде подгоревшее, потому посоветовали внепланово поменять масло с заменой фильтра. Сейчас явно стал слышен звук при подгазовывании, который исходит от ремня. Он даже сам пищит иногда при сырой погоде, аж заливается. И это чем-то напоминает металлический звук. Вот я и думаю - может это все-таки ремень пищал, а я за коробку испугался?
У тебя звук уходит через 20 минут езды. Так это вероятно просто всё разогревается под капотом и ремень подсыхает. А по сырой погоде ремень у многих пищит. Тут у тебя (и у меня тоже) два варианта: или ждать сухой погоды (весна уже почти тут!), или подтянуть ремень. Там всего 2 болта подкрутить надо, если не знаешь сам - на любом СТО сделают. Но ремень опасно перетянуть!
ЗЫ. У меня Elantra 1.6 АКПП.
А ещё ремень вроде можно зубной счеткой почистить аккуратно.
Тоже вроде некоторым помогает от писка избавиться.
ЗЫ. Или не слышу или никогда у меня не пищал ремень.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Почему может застрять педаль газа во время езды и что с этим делать
Педаль газа имеет свойство западать, а машина при этом начнёт заметно ускоряться. В карбюраторных автомобилях нажимая на механическую педаль газа в движение приходит тросик, который открывает заслонку карбюратора и регулирует количество топлива, что подаётся. При нажатии на электронную педаль газа датчики оценивают угол отклонения и сигнализируют в блок управления двигателем, а он уже корректирует угол открытия дроссельной заслонки.
Причины заедания педали газа
К западанию педали газа могут послужить ряд причин:
- Резиновый коврик может загнуться и мешать нажимать педаль.
- Жилы тросика газа перетираются, создаются задиры и мешают свободному движению.
- Неисправность электроники педали.
Действия при западании педали газа
В любом автомобиле может западать педаль из-за электрической или механической неисправности.
Алгоритм решений в данной ситуации:
- Не поддаваться панике.
- Оценить обстановку на дороге и найти место для остановки.
- Нужно сделать попытку поднять педаль правой ногой. Если проблема в педали, то ногой можно вернуть автомобиль в холостой ход и спокойно остановиться.
Важно. Не спускать глаз с дороги, запрещено смотреть в пол и на педали, не задействовать левую ногу для решения вопроса. Если педаль можно легко поднять, а обороты двигателя не меняются, то проблема не в педали.
- Необходимо переключиться на нейтральную передачу, чтоб прекратить разгон авто.
Обратите внимание. Выжав сцепление в механической коробке передач, можно остановить разгон и контролировать скорость. Рычаг автоматической коробки передач нужно переключить в положение «N», но главное не перепутать с положением задней скорости «R» или паркинга «P».
- Запрещено использовать аварийный или стояночный тормоз, чтоб не потерять контроль над автомобилем.
- Остановив машину, нужно выключить зажигание, включить аварийку и вызвать эвакуатор.
Способы устранить неполадки
Если причиной залипания педали газа стал загнутый коврик, то его следует заменить. Но если проблема в тросике, то можно проделать следующие шаги:
- Нужно убедиться, что тросик в целостности, визуально проверить наличие повреждений, если их нет, то достаточно применить смазку.
- При наличии повреждений необходимо заменить тросик, придерживаясь следующей инструкции:
- нужно снять наконечник с дросселя – убрать его с места фиксации, используя плоскую отвёртку;
- отсоединить тросик от металлического держателя, сжимая четыре фиксатора;
- аккуратно отсоединить все крепления, которые находятся в подкапотном пространстве;
- достать кожух из уплотнительной резинки между салоном и кузовом, используя отвёртку;
- необходимо отсоединить наконечник троса от педали, поэтому с одной стороны тросик нужно выровнять, добавить небольшое усилие с другой, чтоб он вышел из места фиксации.
Важно. Использовать отвёртку нужно очень аккуратно, чтоб не нанести вред пластиковым лепесткам. После замены тросика желательно обработать смазочной жидкостью места возможного трения и соединения с педалью газа. Педаль газа регулирует количество горючей смеси, которая поступает в цилиндры двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Она предназначена для управления частотой вращения вала двигателя и влияет на скорость движения автомобиля. Поэтому очень важно, чтоб педаль газа была в рабочем состоянии и не смела западать.
Стала западать педаль газа на Рено Логан, что делать?
Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2010. Спрашивает: Колька Логановод. Суть вопроса: педаль газа стала заедать на нейтральной передаче, отпускаю её, а автомобиль рычит?
Всем добрый день. Возникла странная ситуация, блуждающий глюк. Уже два раза проявилось, и исчезло само. В общем дело было так.
Ехал я на дачу, там дорога дачная, качусь себе на второй скорости потихонечку.
Подъезжаю к яме, выжимаю сцепление, пробую воткнуть первую передачу, не выходит, и двигатель начинает реветь как бешеный. Обороты под 5000 как скаканули. Я сразу с перепугу заглушил, педаль как-будто заела.
Хорошо, сзади нет никого, стою думаю. Завёлся, и всё нормально. Доехал до дачи, открыл капот, глянул тросик, всё хорошо, нет следов коцанных. Достал коврик, все по педалью осмотрел. Подёргал её туда-сюда.
После этого снова завёлся, все нормально. Но такая же ситуация повторилось на следующее утро. Опять также, обороты растут, педаль как будто запала. Аварийка — обочина — визуальная проверка под капотом — визуальная проверка педального узла.
Заехал на сервис, посмотрели ошибки которых не было, подёргали педаль, постояли с умными лицами, вердикта не вынесли, всё исправно. В общем, что это было? Мне кажется, что надо смазать.
Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?
На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.
Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля — рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.
Почему западает педаль сцепления
Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:
Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.
Выключить зажигание, отключив двигатель
Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач — механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.
Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:
Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.
Описание проблем – всё внимание деталям
В ситуации, когда проваливается педаль тормоза, проблемы с низкокачественной тормозной жидкостью встречаются наиболее часто. Помимо всего прочего она разъедает шланги системы и манжеты главного тормозного цилиндра, а решение здесь может быть только одно – скорейшая замена пришедших в негодность шлангов и переход на более качественную жидкость.
Что касается проблем в самом тормозном цилиндре, то зачастую вызваны они клином отдельных элементов внутри обоймы. Ремонт нормализует ситуацию лишь на время, целесообразнее сразу же провести замену неисправного агрегата и не подвергать опасности ни себя и своих близких, ни окружающих.
Ещё одна причина, почему педаль тормоза не работает, так как надо – появление на ней ржавчины, что вызывает замедление её хода и невозврат на своё место. Здесь всё очень просто – достаточно поставить новую педаль и ситуация будет исчерпана.
Проверить соответствие зазора нормальным показателям можно следующим образом – надавливаем на педаль и отпускаем её. Если возврат двухступенчатый – сначала с лёгкостью до половины, а затем медленно и с некоторой натянутостью до конца, значит всё в порядке. Если подобный барьер отсутствует, зазор излишне мал и поршень требует расточки. Как вариант можно просто приобрести новый агрегат и установить его вместо отработавшее своё детали.
Новые колодки также могут вызвать временные трудности, что, впрочем, явление вполне естественное и не требующее к себе повышенного внимания. Решается всё доливанием тормозной жидкости до максимально рекомендованного уровня.
Замена тормозных дисков также приводит к тому, что авто начинает двигаться рывками, а процесс торможения вызывает биение в педали. В подобном случае, не стоит волноваться раньше времени – примерно через 500 километров пути всё должно нормализоваться. Если же этого не произойдёт, пришло время отправляться на ближайшую СТО.
Проблемы в работе вакуумного насоса и, как следствие, трещины в шлангах, могут привести к завоздушиванию системы, существенно ухудшающей её функционирование, и последующей прокачке.
Использовать ручной аварийный тормоз
Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное — соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.
Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.
В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.
- В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
- И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.
Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.
Сними его и посмотри ! Он либо пережат где-то, либо закис .
Проблемы не вижу, замени тросик, блого стоит он урунда.
Если дело конечно не в заедающей заслонке или педали газа, побрызгай их тож ведешкой.
это не тросик! это замерзающая дроссельная заслонка! со стороны куда от клапанной крышки приходит тонкий шланг к карбу — она примерзает! поэтому пока не прогреется проблема не исчезает! из этого шланга кидает конденсат, смесь масла и воды. как и в кастрюлю тоже! отглуши этот шланг от карба и пусти его гулять в открытый воздух!
Читайте также: