Сколько стоит поменять колодки на сузуки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Авто-Миг

Замена тормозных колодок и дисков Сузуки CX4

Ремонт Сузуки

Машина: Suzuki SX4 (Classic) 2008

Причина обращения:

машина плохо тормозит

Диагностика выявила следующее:

сильный износ передних тормозных колодок

Выполненные работы:

замена передних колодок и долив тормозной жидкости до уровня

замена тормозных колодок Сузуки CX4

замена колодок CX4

Стоимость (цену) замены тормозных колодок и дисков Сузуки CX4 можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

2 комментария: Замена тормозных колодок и дисков Сузуки CX4

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

сколько стоит поменять колодки по кругу?

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

Renault Symbol 2006.

1.4 л 75 л.с., В одном из сервисов диагностир[. ]

Добрый день. Хотел бы поменять передние тормо[. ]

Ceed CD 2019.

Добрый день, подскажите стоимость замены масл[. ]

KIA CERATO D4FB 1.6 CRDi 16v.

Доброго времени суток, хотел спросить, машина[. ]

Подскажите, пожалуйста, код и название краски[. ]

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Промывка радиатора Киа Оптима

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Замена колодок Suzuki

Замена колодок Suzuki, цена в Москве, замена тормозных колодок Сузуки: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

О том, что пришло время заменить передние или задние тормозные колодки Suzuki (Сузуки), можно узнать по появлению посторонних звуков в процессе торможения. Вскоре система торможения начинает утрачивать эффективность. Ни в коем случае не надо дожидаться подобных крайних явлений.

Шоферы с маленьким стажем могут не понять, в какое время нужна замена колодки тормоза авто Suzuki, и поставить под угрозу свою безопасность|оказаться в серьезной обстановке>. Скорее всего это приведет к высокому износу автопокрышек и деталей ходовой.

Соответственно, замена колодок цена каковых не представит заметного влияния на кошелек водителя а, помогает не только предотвратить нежелательные издержки, но и повысит уровень безопасности. Лучшая профилактика подобного – постоянная диагностика авто Suzuki в специализированном автосервисе.

Стоимость замены тормозных колодок Suzuki в Москве

Во многих сервисах замена тормозных колодок довольно часто возрастает в цене за счет вложения в калькуляцию дополнительных работ. Интересно, что многие действительно исполняют лишние операции, так как не имеют нужной квалификации, специализированного парка оборудования, инструмента. Следовательно, замена колодок Сузуки, цена каких изначально невысока, станет весьма недешевой услугой.

Мы работаем на высокотехнологичном оборудовании, для любой бренды и модели авто используем схемы, рекомендованные изготовителями. Поэтому мы заменим тормозные колодки Сузуки очень быстро, с заводским качеством. При увеличении эффективности работ уменьшаем трудовые затраты, значит, сегодня можно выполнять работы с наименьшими ценами.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена передних тормозных колодок	800	900	1200
замена задних тормозных колодок (дисковые)	800	900	1200
замена барабанных тормозных колодок	1600	2200	2600
замена тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозных дисков	1400	1500	1600
замена тормозных барабанов	600	900	1300

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara

Комплектующие тормозной системы постепенно теряют способность эффективно функционировать, что объясняется выработкой фрикционного слоя деталей. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства необходимо своевременно менять выработанные детали новыми комплектующими – в противном случае снижается безопасность использования автомобиля.

Обзор

На втором поколении Гранд Витара по всему периметру установлены тормоза дискового типа, что гарантирует длительный ресурс эксплуатации и легкость при замене комплектующих. Во время выбора тормозных колодок для автомобиля рекомендуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя – в противном случае существует вероятность приобретения несовместимого по габаритам деталей.

Производитель	Артикул	Конструкционное расположение	Толщина, мм	Длинна, мм	Примерная стоимость, руб.
Kashiyama	D9044	Передний мост	16.78	136.5	1890
Kashiyama	D9067	Задний мост	19.05.2018	136.5	1920
Ashika	J3608028	Передний мост	16.78	134.5	1750
Jakoparts	3443	Задний мост	17.02.2018	136.5	1880
TRW GDB	CMX1188	Передний мост	19.05.2018	136.5	2010

Обратите внимание! Среднестатистический ресурс тормозных колодок составляет 50-55 000 км пробега, тормозных дисков – 60-65 000 км.

При приближении пробега к данной отметки необходимо регулярно диагностировать ресурс выработки – оптимальным вариантом будет приобретение тормозного комплекта с установленными датчиками износа, которые звуковым оповещением известят от недостаточной толщины фрикционных накладок.

Помните, своевременная замена колодок существенно удешевляет стоимость обслуживания автомобиля и снижает вероятность деформации диска.

Замена передних колодок

Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:

Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы. Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем. Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.

Важно помнить! При завершении процедуры обслуживания тормозной система важно прокачать тормоза и при необходимости долить тормозную жидкость до отметки на горловине расширительного бачка.

Как поставить задние колодки в домашних условиях

Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:

Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.

Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей.

Сколько стоит замена тормозных колодок на Сузуки Свифт?

Тормозные колодки являются основными элементами безопасности дорожного движения. Поэтому важно поддерживать их регулярно. Однако вы не знаете, сколько стоит замена тормозные колодки для вашего Suzuki Swift. Именно для этого в этой статье мы вам все объясним. Мы начнем с того, что дадим вам диапазон цен на тормозные колодки. Но также укажем цены на пакет с трудом и заменой. Затем мы одновременно уточним частоту технического обслуживания этой детали, чтобы вы могли контролировать свои расходы на свой Suzuki Swift.

Какие цены на замену тормозных колодок на Сузуки Свифт

Так что сначала знай, что тормозная система состоит из нескольких частей.

Есть тормозные колодки. Таким образом, у вас есть 2 на колесо или эквивалент 8 на вашем Suzuki Swift. Они сделаны из фрикционные материалы, называемые футеровкой которые входят в контакт, чтобы уменьшить инерцию колеса. Однако это изнашиваемые детали, потому что со временем накладки повреждаются, и адгезия становится менее эффективной.
Однако есть также тормозной диск, расположенный на каждом колесе, и 4 диска на вашем Suzuki Swift. Однако, если вы будете слишком долго ждать перед заменой пэдов, это приведет к более быстрому повреждению диска. И при этом вам придется его поменять. Так что эта причина будет стоить вам намного дороже.
Тогда тормозная система также содержит тормозная жидкость что дает возможность создать минимальное давление на колодки, чтобы они соприкасались.

поэтому эти 3 части являются основными для торможения. Поэтому, когда вы думаете о смене или наблюдении за комнатой, мы советуем вам проверить две другие комнаты. Это позволит вам поддерживать хорошее общее функционирование тормозного механизма вашего Suzuki Swift.

Стандартная цена тормозных колодок для Suzuki Swift

Мы настоятельно рекомендуем вам заменить тормозные колодки на ось в противном случае вы рискуете получить дисбаланс при торможении. Поэтому при покупке необходимо предоставить не менее 4 тормозных колодок. Игра 4 тормозные колодки можно купить от 20 до 60 евро. на сайтах онлайн-продаж.

Чтобы выбрать подходящие тормозные колодки правильного качества, мы рекомендуем вам прислушаться к рекомендациям производителя, изложенным в руководстве по обслуживанию вашего Suzuki Swift.

Затем вы можете произвести замену детали самостоятельно, чтобы сэкономить на трудозатратах. Однако, если вы не привыкли к механике, мы не рекомендуем делать это самостоятельно. Подушечки являются основными компонентами и требуют разборки различных частей, прежде чем можно будет добраться до них. Чтобы не ошибиться, выбрать замену в автомобильных магазинах.

Стоимость работ + замена тормозных колодок на Suzuki Swift:

Это займет примерно от 60 до 100 евро за полный пакет в крупном автомобильном бренде. В этот пакет входит покупка тормозных колодок на 2 колеса, передние или задние. А также рабочая сила. И проверка тормозной системы, включая проверку дисков и тормозной жидкости.

С другой стороны, если диски должны быть заменены одновременно, вам нужно будет подготовить дубль, то есть примерно от 180 евро до 250 евро.

Как ухаживать за тормозными колодками на Suzuki Swift

Чтобы правильно обслуживать тормозные колодки Suzuki Swift, их необходимо регулярно менять, а также адаптировать к манере вождения.

Несомненно, чтобы иметь возможность откладывать замена тормозных колодок на Suzuki Swift, рекомендуем использовать моторный тормоз. Последнее дает возможность снизить обороты двигателя в том случае, если вы снизите скорость при приближении к препятствию. Поэтому, когда вы приедете на кольцевую развязку, мы советуем вам снимите ногу с рычага переключения передач, затем отключитесь и, наконец, переключитесь на пониженную передачу. По этой причине, естественно, придется снизить частоту вращения двигателя, без необходимости использовать педаль тормоза, которая изнашивает тормозные колодки.

Как часто нужно менять колодки на Suzuki Swift

Она занимает около поменять колодки примерно от 15 до 30 000 км. Однако это, конечно, будет зависеть от вашего стиля вождения. Если вы не используете моторный тормоз регулярно и предпочитаете спортивную езду, они изнашиваются быстрее. Однако это также будет зависеть от того, где вы едете. Несомненно, если вы едете по городу в пробках, в этом случае будет намного больше нагрузки на тормоза, чем в сельской местности. Поэтому мы рекомендуем контролировать их не реже одного раза в год. И например перед техническим контролем, обязательный каждые 2 года. Если когда-нибудь колодки повреждены во время проверки, возможно вам придется встречный визит.

Вы должны знать, что если вы когда-нибудь слышны шумы при торможении, это первый признак износа, к нему нельзя относиться легкомысленно. Действительно, если колодки изнашиваются, тормозной путь увеличивается. Поэтому необходимо будет увеличить безопасное расстояние во время езды, особенно в дождливую погоду, иначе вы рискуете попасть в аварию.

в конце концов : Правильное обслуживание тормозных колодок на Suzuki Swift необходимо для вашей безопасности и безопасности других автомобилистов. Таким образом, вам придется регулярно их менять и фактически планировать годовой бюджет на замену. Теперь вы знаете больше о стандартной цене замены тормозных колодок на Suzuki Swift. Но эта причина, конечно, может варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

Ремонт тормозной системы Suzuki (Сузуки) в Москве

Для любого автомобиля тормозная система является одним из важнейших элементов активной безопасности. Поэтому ремонт тормозной системы Сузуки должен осуществляться только в профессиональном автосервисе. Следует отметить, что ключевой особенностью этой японской марки является высокое качество и надежность автомобилей. Это касается, в том числе, и тормозной системы, которая заслуживает высокие отзывы. Поэтому залогом долговечности и бесперебойной ее работы, является, прежде всего, соблюдение условий эксплуатации и регулярное обслуживание. Например, замена тормозных шлангов Suzuki и тормозной жидкости, в сочетании с диагностикой системы, позволяет вам всегда быть уверенным в своей безопасности.

Определяя периодичность замены деталей тормозной системы важно учитывать специфику каждой модели и стиль вождения. Так, например, на «Гранд Витаре» устанавливаются передние дисковые тормоза, а задние – барабанные. При достаточно агрессивном вождении замена передних тормозных колодок Suzuki потребуется не позднее, чем через 15 тысяч километров. При умеренном вождении этот срок может возрастать в 2-3 раза. Замена тормозных дисков Suzuki на передних колесах при этом может потребоваться после смены трех-четырех комплектов колодок, что обусловлено высоким качеством и надежностью дисков. При смене дисков необходимо обращать внимание и на состояние тормозных суппортов. Необходимо понимать, что своевременная замена тормозных суппортов Сузуки позволяет также существенно повысить надежность тормозной системы и уровень безопасности автомобиля. Более дешево может обойтись ремонт тормозных суппортов Suzuki, однако следует понимать, что для его исполнения потребуется купить оригинальный ремкомплект.

Что касается такой операции, как замена задних тормозных колодок Сузуки, то выполняется она значительно реже – обычно через 100 тысяч километров пробега. Однако раз на 20-30 тысяч километров рекомендуется чистить колодки. Также с такой периодичностью проверяется состояние цилиндра – возможно, потребуется замена главного тормозного цилиндра Suzuki. Необходимо учитывать, что замена задних колодок может представлять определенную проблему, в связи с определенной сложностью их конструкции.

Зачастую необходимость ремонта того или иного элемента тормозной системы возникает из-за неаккуратной эксплуатации автомобиля. Например, ремонт ABS Suzuki может потребоваться после наезда колесом даже на незначительное препятствие, что может вызвать обрыв провода датчика антиблокировочной системы.

Любые виды ремонта и обслуживания тормозной системы, будь то замена вакуумного усилителя тормозов Сузуки или замена тормозной жидкости, в Москве выполняет компания «Токио Сервис». Мы обеспечиваем настоящее японское качество при ремонте японских автомобилей и всегда стремимся предложить клиенту оптимальную стоимость. Например, наш профессионализм позволяет нам выполнять, в том числе и срочно, такую операцию, как проточка тормозных дисков Suzuki, цена которой значительно выгоднее их замены. Качественно, быстро и недорого мы выполняем ремонт тормозных систем для всех моделей Сузуки.

Передние тормоза

Все крепления тормоза являются важными элементами крепления и могут повлиять на работу жизненно важных частей и систем, и/или намного увеличить стоимость ремонта. Их следует заменять на имеющие тот же номер детали или эквивалентные, если такая замена необходима. Не используйте для замены детали худшего качества или заменители. Следует соблюдать указанные значения крутящего момента затяжки при сборке, чтобы обеспечить продолжительный срок службы всех деталей. Не следует использовать сварку, поскольку это может привести к обширным повреждениям и ослаблению металла.

Этот суппорт установлен на держатель суппорта тормоза двумя болтами суппорта. Гидравлическое усилие, создаваемое при нажатии на тормозной рычаг, преобразовывается суппортом в трение. Гидравлическое усилие в равной степени воздействует на поршень и нижнюю часть канала суппорта, чтобы подать поршень наружу, а суппорт внутрь, что приводит к блокировке/зажиму диска. Усилие зажима прижимает тормозные накладки к диску, создавая необходимое давление, чтобы остановить транспортное средство.

Смазывайте части, как указано. Не используйте производственный сжатый воздух для смазки частей тормозной системы, поскольку это может повредить резиновые части. Если вы снимаете любые компоненты или отсоединяете магистрали, стравите воздух из тормозной системы. Замените колодки только комплектами. Значения крутящего момента затяжки указаны для сухих, несмазанных креплений.
Для определения типа суппорта тормоза, см. название производителя или надпись на суппорте тормоза.

1 - болт держателя тормоза
2 - колодка
3 - суппорт тормозного диска (цилиндра тормозного диска)
4 - уплотнение поршня
5 - поршень тормозного диска
6 - колодка цилиндра
7 - внутренняя колодка тормозного диска
8 - внешняя колодка тормозного диска
9 - держатель суппорта тормоза
10 - пружина колодки

11 - пробка задвижки предохранительного клапана
12 - крышка пробки предохранительного клапана
13 - болт штифта салазок суппорта (M12)
14 - звукоизолирующая прокладка
15 - внутренняя прокладка
16 - болт штифта суппорта (M10)
17 - гильза салазок суппорта
18 - штифт суппорта
19 - болт штифта суппорта

Производство SUMITOMO ELECTRIC

Видео про "Передние тормоза" для Suzuki Grand Vitara

Замена паредних накладок СУЗУКИ гранд витара. Тормозная система Сузуки Гранд Витара и ее неисправности Как поменять тормозные диски Suzuki Grand Vitara II

Сколько стоит поменять колодки на сузуки

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Замена Передних Тормозных Колодок Сузуки Гранд Витара

3) Как правильно выполнить частичное обслуживание тормоз система учета.

Я начал всю эту эпопею из-за биений в руле при торможении со скоростью более 80 км / ч.

Но это остается проще для нашего клиента.

Уникальные парадные комнаты тормозные колодки на мою машину (если хотя бы один из них подходит вашему, вы можете использовать неоригинальные, описанные ниже)

Kashiyama D9044 (Пыль, несколько царапин средней стоимости, пешком до 20к)

Jakoparts J3608028 (А вот я рисую, кашиама получаю иначе, что-то еще)

TRW GDB 3443 (практически нет отзывов, писк)

Морзе / мастер трения CMX1188 (практически нет отзывов, нет скрипов, нет пыли, долгие прогулки)

На самом деле я выбрал последнюю тему.

Из рисунков следует, что 3.2.4 и 2.4.0 имеют похожие колодки и диски.

Маленький тормозной диск толщиной 23 мм

Номинальная толщина тормозного диска 25 мм

Измерения производятся штангенциркулем, как в кинотеатре в 2 балла.

Я взял подержанную машину, пробежал 45к в возрасте 3 лет.

Поэтому вместе с заменой канавки и прокладки было решено смазывать пальцы суппорта, для этого вам обязательно понадобится масло (для этого также требуется смазка болтов).

Керамик-Паста жидкая моль. глиняная паста (код товара: 3418)

Лично я рекомендую использовать его специально, если вы его не ищете, ищите любую другую высокотемпературную смазку, когда она подходит для смазки направляющих суппортов (если вы их естественным образом смазываете)

Если вы начинаете разбирать тормозные диски, рекомендую купить аналогичный

Колено 8151 Алюминиевый сплав Extreme Oil Spray 15374 150 мл

Ну и конечно же WD40 для болтовых соединений =)

Мы занимались химией и запчастями, так что давайте перейдем к инструменту.

Я добавляю фото моей коллекции.

4.5) Стандартная розетка

3) 5 стоек для подвески передних колес

Здесь стоит отметить, что в их отсутствие ОЧЕНЬ неудобно отрывать болты, которые удерживают раму тормозного суппорта (которая остается после снятия суппорта).

И повесив колеса, я перекатил их в нужное положение.

4) Веревка для подвешивания суппорта (не рекомендую энергично вешать его на тормозной шланг)

5) Набор гаечных ключей и головок, среди которых вам понадобится хорошая головка или гаечный ключ на 14, прямой гаечный ключ на 17 и головка на 17 с удлинителем.

6) Отвертка отлично подходит для надавливания на суппорт. Я не использовал идеальное давление.

7) Более 4 штук намного меньше и больше, очень удобно прижимать суппорт к своей родине.

8) химия, описанная выше

9) Ретардер / бензин для очистки всего, что пригодится.

11) Умная тряпка =) Синтетическая тряпка, если вы хотите очистить отверстие, в которое входит большой палец суппорта от старой смазки.

12) Ушные палочки для чистки отверстия, в которое входит большой палец суппорта для чистки тряпки пальца.

13) Баночка для замачивания болтов и кронштейнов

15) Щетка с железной щетиной для чистки всего, что пригодится.

16) Мягкая кисть на всякий случай.

17) суппорт для измерения тормозного диска.

18) Маленькая отвертка, ей удобно наносить масло на пальцы и чистить грязь.

Что я забыл сразу взять и что было нужно.

1) Ворота для снятия рамки суппорта. (Я рекомендую счетчик)

3.5) 360 прячется для очистки ступицы.

3) Два болта тормозного диска. Диски со ступицы.

Здесь следует отметить, я понятия не имею, как измерить трещину самого болта.

Измеряется штангенциркулем, 7,8 мм, измеряется с помощью нити.

1 и 3,5 балла не уменьшаются в противном случае)

Что нужно для начала процесса.

1) Рекомендую позвонить в мойку и попросить помыть оба передних колеса (внутри)

Не рекомендуется делать это после долгой поездки, желательно сразу после выхода из дома.

3.5) Мы у руля, я использую максимальную силу и способности.

3) Поместите коробку в R или 1 передачу для механиков.

4) Отсоедините болты переднего колеса, сначала поднимите одну часть машины и положите ее на стойку (я кладу стойку под опору, которая входит в распределительную раму, и повторяю с другой частью.

Если вы заменяете только подушки, достаточно поднять одну сторону машины и заменить ее опасной работой.

4) Смотрим на это безобразие.

Замена передних колодок SUZUKI Grand Vitara.

Все так же как и в 2108.

Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.7.0 AT 2007

+ Изменить задний барабан тормозные колодки, Сузуки Гранд Витара 3.5.0 AT 2007 100 тыс. Км. запустить. Камера снята с.

На фотографии показан красный верхний опорный болт, белый верхний болт рамы и синий отвратительный пыльник, которые необходимо проверить, и, если есть трещины или разрывы, отложите операцию перед покупкой этих десен или заказом и заменой как можно скорее (вы поменяй пальцы на другой, и быстрее установи пальцы и суппорта)

В моем случае этого было достаточно для выпрямления, но для следующего. раз я покупаю этот ластик.

5) Установите ключ на 17 и головку храповика на 14 и оторвите нижний и верхний болты.

Привяжите суппорт к пружине (главное, чтобы он висел на тросе, а не на тормозном шланге)

Чтобы заменить колодки, просто открутите нижний болт суппорта, вы не можете коснуться верхнего суппорта.

6) Мы удаляем старые блоки и немедленно помещаем самый новый блок в старый и сравниваем, являются ли они монотонными в течение хорошего периода, если мы собираем различные размеры и идем в магазин на принципах блоков.

7) Чтобы снять тормозной диск, открутите раму суппорта. 17 метровая головка и ручка для вашей помощи. 4 болта.

Предупреждаю не отвинчивать мелкое снаряжение при следующем поломке головы. Точнее, на головке цоколя (на другой машине я ее сломал на практике) и случайно ударил голову по крылу =)

8) Тогда меня ждал неожиданный человек, тормозные диски застряли, и я пошел искать подходящие болты. (Толщиной 7,8 мм, без символов)

9) Снимите тормозные диски. Мы приносим в паз или ставим новые. (Перед канавкой измерьте толщину 25 на уровне кино 23)

У меня было 24,8 мм, после нити было около 24,3 мм.

Вырезаем диски в 3 местах

В частности, поверхность, к которой он прилегает блок(3,5 стороны) и в основном поверхность, прилегающая к нефу. (Из-за этого вам также больше нравится избивать)

Место, помеченное красноватым оттенком, которое необходимо очистить и предотвратить попадание песка и других твердых материалов.

10) После снятия тормозной опоры и рамы я сразу же бросил болты в растворитель, а также снял железные направляющие, которые были вставлены в раму, а также бросил ее в растворитель.

11) Перед снятием пальцев с суппорта я натёр металл щеткой. Щетина для нашего клиента остается в том, что он справился. (Не рвите, не трогайте десны)

12) Снимаем пальцы с рамки суппорта, рекомендую снять и почистить один, потому что они разные.

Чистим пальцы салфетками и растворителем (просто протираем палец резиновой салфеткой)

Очистите ластик ушными палочками.

Мы очищаем отверстие, в которое вставлен палец, с помощью синтетических салфеток, смоченных в растворителе, ушных палочек и высушенных.

13) Смажьте большой палец суппорта и нанесите смазку на самую высокую точку пальца.

В этом случае мы ставим его на место, постоянно скручивая, когда вы застряли, крутя одинаково, зажимая и скручивая правильно.

Однако очень грязный палец.

14) Установите очищенные растворителем и щеточные направляющие тормозные колодки.(обведено красноватым)

Мы чистим болты рамы и смазываем их, чтобы они не прилипали.

ВНИМАНИЕ, если вы облизали края болтов, всегда советуйте менять их перед установкой, другими словами, ПОСЛЕДНИЕ!

15) Очистите ступицу наждачной бумагой / растворителем.

Смазка с серебряной рыбкой =) (описано в химии выше)

16) Установите тормозной диск (если он новый, не забудьте удалить смазку с рабочей поверхности растворителем \ бензином)

17) Ставим раму на суппорт и заводим ее.

18) ОТКРЫТЬ танк тормоз Воду, вы можете просто открутить и сдвинуть крышку сверху, конечно, снять и накрыть тканью на другой ткани, чтобы грязь не попала.

19) Нагреваем суппорт (касаемся только нижнего 1,2), я ставлю его в положение подвешивания, что не удобно. (Сначала проверить загрузчик суппорта на наличие трещин и заменить при необходимости)

Поэтому мы чистим болты суппорта, замачиваем растворитель в растворителе и чистим крышку металлической щеткой, смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок, прикручивая его только сверху, поднимая суппорт вверх, сжимая плотно прижав поршень, если он вращается, мы садимся в машину и сжимаем тормоз (для предварительного снятия рукоятки), выпрямляем ластик и снова сжимаем.

20) Мы устанавливаем новые колодки, не забывая ставить направляющие колодки, заводить суппорт, после того, как мы садимся в машину и многократно нажимаем на тормоз, чтобы поршень был заглушен, и колодки тормозной жидкости (которая, вероятно, находится возле верхних стенок). капли)

21) Повторите операцию со вторым колесом.

22) Несколько раз нажмите на тормоз и посмотрите на уровень в тормозном баке, если он очень высокий, возьмите шприц или салфетку и смочите излишки.

23) Закройте расширительный бачок.

24) Поставить колеса, опустить машину.

25) Мы начинаем и очень медленно продвигаемся в этом бизнесе, пытаемся замедлить работу и так пару раз проверить производительность тормоз система учета.

26) Теперь необходимо протереть колодки к дискам или дискам и колодкам, которые пройдут около 200 км пути =)

Надеюсь, я достаточно тщательно обрисовал, что мог сделать даже ребенок =))

Читайте также: