Скрип при трогании с места лансер 9
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Ощущения после установки распорки
Недавно установил распорку стоек на ЛАНСИК, установил не чтоб типа СПОРТ итд,
просто говоря по Украински (досталась на холяву) распорка от ТАЗ 2108, её мне за 5$ удлинили, подогнали под лансер и покрасили! 
Установил, почувствовал что машина немного жестковата стала, и вибрация двигателя немного сильнее стала передаваться на кузов, но самое интересное началось в первый же день после установки,
появились посторонние шумы в виде сильного скрипа при трогании с места, или при переключении передач на ходу. 
Скрип был сильно слышен больше в салоне чем снаружи, это как раз и напрягало больше всего!
Это продолжалось и напрягало меня целую неделю! 
Потом я все таки полез смотреть че ж за хрень скрипит, скрипы слышны только при продольном наклоне мотора,
точнее когда толкаешь мотор в сторону салона как раз и слышен этот скрип.
Исходя из собственного автомобильно-жизненного опыта решил что такой резиновый скрип может быть только от порваной задней подушки двигателя.
Решено было заменить заднюю опору двигателя. Купил новую опору на экзисте. Полез ставить, а там это самое конченое место в машине, где подрамник, где рейка а на рейке сверху прикручена к подрамнику четырьмя болтами эта самая Еб. опора двигателя. Вообщем снимать её и ставить занимает (без снятия подрамника) пол дня точно. Просто капец.
Когда снял опору, оказалось что опора действительно порвана, оторван один луч из четырех, в принципе еще можно было кататься. Но уже купил, уже поменяю.
Как сказали бы в Одессе: "И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ"? этот скрип пропал после замены опоры?
НЕЕЕТ. Не пропал. И даже ни капли не уменьшился. Я в растерянности, купил уже банку ВДешки, и залил и переднюю и заднюю опору, скрип не пропадал все равно.
Ну нервы у меня уже сдавали! Поехал показал спецам местным на СТО, они говорят, если не подушки, то наверно гофра приемной трубы, или даже подрамник И.Т.Д. Я уже совсем отчаялся, приехал домой и начал думать.
Вот в чем проблема лично моя проблема, возможно у кого еще есть подобные, сначала покупаем, делаем, меняем, а если все равно не получается, ТОЛЬКО ТОГДА ВКЛЮЧАЕМ МОЗГ И НАЧИНАЕМ ДУМАТЬ! )))))))))))))
Подумав я вспомнил когда начался этот скрип - (после установки распорки)!
Причем тут подушки двигателя? (ни причем 100 пудов)
Значит надо искать что касается РАСПОРКИ и ДВИЖКА.
Искал-искал, смотрел-смотрел, И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ.
Это оказалась такая мелочь, что я просто охренел, как это может издавать такие ужасные звуки? 
Штуцер вентиляции картера терся своей согнутой Г образной резиновой трубкой об распорку при раскачивании мотора))) 
В итоге отогнул немного в сторону этот штуцер, чтоб трубка не касалась, распорки и все скрипы пропали. УРРААА.
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ. Капеец. Вот че значит снечала делаем, потом ДУМАЕМ!
Но зато порваную подушку мотора сменил)))
Желаю Вам всегда думать прежде чем делать что либо!
Всем огромное спасибо за внимание к данному посту! 
Скрип при трогании с места лансер 9
Mr.Black
а можно поподробней,а то я тоже на сцепу грешу
xXxXx
странный кратковременный вой при трогании с места
началось по холодам с утра при первом трогании в момент отпускания сцепления кратковременное завывание , гул , (не ремень) после полного отпускания все пропадало и было одноразово, до следующего утра, сейчас началось каждый раз да через раз и на улице +5 , сцепление не ведет, не буксует, не горит , пробег 61 000 ничего не делалось, к пацанчикам жгущим сцепление не отношусь, стиль езды спокойный , грешу еще на колодки передние их там мало диск тоже по толщине на нижнем пределе , кто сталкивался ?
Дважды герой флейма
Может выжимной подшипник ??
колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.
Не бегай от пули, умрешь уставшим! )))
Кавалер ордена флейма
Четырежды герой флейма
выжимной постоянно шумит ври выжиме и звук другой и появляется только под нагрузкой просто так сиди выжимай ничего не будет , но как вариант может быть , дрожание (гул) на джостике ощущается
Может выжимной подшипник ??колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.
вот такой звук как колодки нокрые немного притягиваешь (тормозишь) может пискуны
Изменено: Master of puppets, 21.01.2013 - 15:31
Подшипник первичного вала?
Четырежды герой флейма
кстати, тоже интересно - заметил что с наступлением холодов, либо во время сильного дождя у многих при трогании либо при резком ускорении с места слышен писк какой-то секунды две, потом пропадает . это помпа ? выжимной подшипник ? почему летом не слышно таких звуков ? насколько это нехорошо для машины ?
Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)
Четырежды герой флейма
не пугай меня так , догадок много у меня тоже, люди нужны у которых такое было они есть
генератора недотянутый. Особенно хорошо проскальзывает при большом кол-ве потребителей (подогревы, музыка, т.д.) и попадании на него воды.
Лучше подтянуть. Но не перетянуть.
У меня было один в один на Ниве. Но продал с этим звуком. Но у меня было одно но. Этот звук по-началу был только тогда, когда резко трогаешься. Потом начал появляться, когда резко переключаешься с первой на вторую. Если трогаться плавно - никаких посторонних звуков не было. Давал слушать мастерам, сказали, что скорее всего сцепление. И звук был по времени максимум 0,5 секунды.
Четырежды герой флейма
у меня во время холодов гудел стартер, только на холодную. Стартер , не?
Четырежды герой флейма
самое простое что может быть это картер за защиту задевает , завтра на подъемние загоню пока только ремень исключил , сцепу менять не хочется (( пол машины надо разобрать, день убить
Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©
Четырежды герой флейма
выжимной шелестит и постоянно при выжатом сцеплении а тут вой 1сек в момент трогания
Я лично видел пример, когда выжимной шелестел только при легком нажатии на педаль сцепления. Полностью выжмешь педаль - звук пропадал
Если воет, а не скрипит - либо подшипник, либо ролик. Вроде больше нечему. Осталось выяснить, какой
Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©
Четырежды герой флейма
я думаю что это феродо на диске стерлось до клепок , от подшипника мне не легче менять надо комплектом
а что за машина?
В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг
Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.
Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.
Четырежды герой флейма
в этом месте я немного недопонял , я отпускаю педаль сцепления в момент схватывания и трогания машины с места происходит вой , если я полность отпущу педаль вой пропадет если полностью выжму ее назад тоже звука не будет , при не включенной передаче хажимай хоть занажимайся ничего не происходит
Изменено: Master of puppets, 22.01.2013 - 08:25
Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.
ИМХО все наоборот. при нажатии сцепления перестает крутиться первичный вал, а начинает выжимной.
Сейчас обьясню : Выжимной подшипник у нас крутится всегда. Когда на нейтральной передаче мотор работает выжимной подшипник крутится т.к. он слегка прикосается к корзине, так положено, но, выжимной крутится без нагрузки. Когда начинаем выжимать сцепление, выжимной прижимается к корзине уже с усилием, и если проблема с выжимным то звук меняется, как правило он становится намного тише. А когда выжимаем педаль до самого пола, тогда останавливается и первичный вал в КПП.
Если так , тогда не похоже, не на выжимной, не на подшипник КПП. Может для начала действительно просмотреть как тут советовали, где-то что-то цепляет при трогании. Если открыть капот и посмотреть при трогании машины, мотор довольно сильно колбасит, он же на подушках играет. Или с кем то вдвоём посмотреть, один за рулём, другой стоит рядом слушает заглядывая под капот, найти где-то площадку и проверить всё , откуда гул идёт. Ну а если ничего не даст, тогда остаётся грешить на само сцепление, или с диском что-то, или с корзиной.
Дважды герой флейма
Не уверен как там на Альмере, но может быть это АБС, при долгой стоянке давление тормнозной жидкости может падать, а при трогании система прижимает колодки к диску, в качестве регулировочного теста. Самый простой способ проверить - вытащить предохранитель АБС.
Четырежды герой флейма
у меня нет абс , но звук на заклиненую мокрую колодку очень похож , еслибы не отдавало в джостик смотрел бы колодки
короче поднял я на подъемнике машину , варианта 2 , 1 сцепления с вероятностью 99% , 2 коробка 1% ,
менять буду через 2-3 недели не раньше , сейчас нет возможности
подскажите где сейчас приемлимые цены на сцепление всборе ? кроме Пихтина и Экзиста в Пихтине только оригинал в районе 7000 в Экзисте не хочу , слышал что валео комплект нормальный стоит до 3000 ,
Посторонние звуки, шумы и даже скрежет — это неотъемлимый «антураж» любого автомобиля после многих лет эксплуатации. Именно нехарактерные для езды звуки и гудение можно считать явными признаками поломки или неисправности в каком-либо узле транспортного средства.
В большинстве случаев скрежет и скрип свидетельствуют не о поломках, а о некорректной (неисправной) работе какого-либо механизма. Часто эти проблемы выявляются только в определенных условиях — например, при повороте рулевого колеса.
- Как определить причину скрипа и скрежета при повороте руля
- Распространенные причины возникновения, методика устранения шумов
- Неправильное проведение схода-развала автомобиля
- Проблемы с рулевой рейкой и рулевой колонкой
- Скрип наконечников рулевой тяги
- Скрежет шаровой и ШРУСа
- Скрип сайлентблоков
- Скрип подшипников
- Скрип пластикового кохужа
- Резиновый скрип при повороте руля
- Тихий или громкий гул при повороте руля на месте – решение проблемы
- Выводы
Как определить причину скрипа и скрежета при повороте руля
Важно, что посторонние шумы во время движения автомобиля могут проявиться на любой скорости. Водитель, поворачивая руль в ту или другую сторону, слышит нехарактерный скрежет даже при езде на скорости в 30 км/ч. Примечательно, что при повороте руля скрежет может быть услышан даже тогда, когда машина стоит на месте.
Современные модели автомобилей оснащаются ГУРом (гидроусилителем руля), благодаря чему рулевое колесо вращается максимально легко и бесшумно. Для базовых комплектаций допускается небольшой гул или шипящие звуки при повороте руля в крайние положения. Однако скрежета или скрипения быть не должно независимо от того, установлен ГУР или нет.
Определить причину нехарактерных шумов при повороте руля непросто. Первым делом потребуется установить не только источник нехарактерных звуков, но и дополнительную симптоматику. Ведь в ряде случаев водитель не только слышит непривычные звуки, но и ощущает какие-либо неполадки в управлении.
При диагностике причины шума необходимо учесть сразу несколько важных факторов:
- специфика шума (гудение, скрипение, скрежет, хруст, стук);
- моменты появления шума (скрежет при повороте руля в движении или во время стоянки автомобиля тоже);
- периодичность шума — зависимость от погодных условий, температуры мотора, загруженности авто и прочих факторов;
- появление скрежета при повороте руля налево или направо, либо в обе стороны;
- какие еще симптомы проявляютс вместе с шумом.
Полные ответы на эти вопросы помогут специалисту автосервиса максимально точно определить источник проблемы и устранить ее.
Распространенные причины возникновения, методика устранения шумов
Водитель любого транспортного средства должен воспринимать посторонний скрип или скрежет в механизмах авто как тревожный сигнал. Ведь зачастую речь идет о механическом износе элемента или его выходе из строя, что грозит потерей в рулевом управлении.
Скрежет при повороте руля на месте и в движении может быть вызван рядом неполадок в следущих узлах:
- ошибки при выполнении процедуры «сход-развал»;
- рулевая рейка;
- рулевая колонка;
- ГУР;
- ШРУСы;
- шаровые опоры;
- сайлентблоки;
- пластиковые элементы салона и кузова.
В зависимости от места появления звука нужно проводить анализ проблемы и ее устранение.
В большинстве случаев неисправностей придется обратиться к специалистам, так как самостоятельное устранение проблемы будет затруднено сложностью конструкции автомобиля и риском ошибок.
Неправильное проведение схода-развала автомобиля
Если источником скрипа на поворотах и во время стоянки при выкручивании рулевого колеса выступают шины, то велика вероятность того, что проблема кроется не в самом рулевом управлении, а в некорректном проведении схода-развала.
Неправильная установка передней пары колес сразу же скажется на сроке службы резины: неравномерный износ быстро выведет ее из строя. Поэтому при диагностике ошибок схода-развала рекомендуется сразу же обратиться в шиномонтаж и повторно провести эту процедуру. Лучше воспользоваться электронным оборудованием, так как в этом случае ошибки при выставлении правильного положения пары колес будут сведены к минимуму.
Проблемы с рулевой рейкой и рулевой колонкой
Одной из самых частых причин скрежета при повороте руля влево или вправо являются неполадки в работе рулевой рейки. Скрип рейки или колонки сопровождается сильной вибрацией на рулевое колесо. Если шумы и вибрация не сильные, то дальнейшая эксплуатация автомобиля разрешается. Однако в процессе езды симптомы износа управляющих элементов усиливаются, что делает замену механизма необходимой процедурой.
Рулевая рейка на автомобилях, выпущенных в последнее десятилетие, является очень сложным механизмом. Автовладелец может лишь осмотреть пыльники и выявить их состояние, однако более глубокий анализ проблемы и ремонтные работы целесообразно доверить профессионалам. Малейшая ошибка при ремонте или замене этого механизма может обернуться потерей в управлении на высокой скорости, поэтому самостоятельно устранять неисправность крайне не рекомендуется.
Скрип наконечников рулевой тяги
Рулевая тяга может издавать скрип и в связи с деформацией пыльников. Если пыльник порвался, то через него в наконечник может попасть песок, что и вызывает скрипы. При осмотре узла необходимо будет выявить разрывы.
Устранить неисправность можно только заменой пары наконечников рулевой тяги со всеми комплектующими. Замену можно произвести своими силами, если автовладелец обладает навыками самостоятельного обслуживания своего средства передвижения.
В редких случаях наконечник рулевой тяги может издавать нехарактерные звуки из-за трения со смежными механизмами. Потребуется провести регулировку положения наконечников, а также заменить пыльники. Если один наконечник в паре имеет следы износа, то меняется вся пара.
Скрежет шаровой и ШРУСа
Шаровая опора после нескольких лет выработки изнашивается и начинает скрежетать при движении. Важно своевременно заметить этот звук и произвести замену опоры, так как существует опасность ее выхода из строя на движении при высокой скорости. Также рекомендуется периодически проверять состояние пыльников, от герметичности которых во многом зависит срок службы шаровой опоры.
Если водитель слышит хруст и скрежет при повороте руля направо и налево, то велика вероятность того, что шарнирное соединение (ШРУС) выходит из строя. Подшипник необходимо смазать, произвести замену пыльника. Если ШРУС имеет механические дефекты, необходима его полная замена: ремонту такая деталь не подлежит.
Скрип сайлентблоков
Скрип при повороте руля на месте и во время движения может быть вызван износом сайлентблоков. Как правило, резиновые компоненты сайлентблоков начинают высыхать постепенно, что особенно заметно в жаркую погоду.
Нехарактерный шум сайлентблоков будет производиться до тех пор, пока деталь не порвется. Важно, что скрипение возникает только при высоких температурах окружающей среды и может исчезнуть при похолодании. Если сайлентблок не имеет разрывов и не до конца высох, его можно и дальше использовать в конструкции машины. Однако первые скрипы в жару уже можно считать сигналом к замене этих деталей в ближайшее время.
На автомобилях нового поколения устанавливаются сайлентблоки из высокопрочного полиуретана, что практически исключает риск их высыхания при жаркой погоде.
Скрип подшипников
Нетипичные звуки при движении, доносившиеся из поворотного кулака при вращении руля, могут свидетельствовать о наличии неполадок в подшипниках. Скрип и треск сопровождают работу подшипников тогда, когда в их устройстве заканчивается смазка или же внутрь корпуса попал песок.
Если вовремя не устранить проблему, то возможны серьезные поломки. Потребуется демонтировать подшипники с автомобиля и осмотреть их на предмет повреждений. Если видимых дефектов не наблюдается, необходимо смазать деталь и установить на место. В случае повреждений рекомендуется замена подшипника на аналогичный.
Скрип пластикового кохужа
Скрипы, свисты, трески и даже завывания пластикового кожуха — это сопровождаюшие звуки при езде на любом автомобиле эконом-класса после нескольких лет эксплуатации. Из-за вибрации начинается трение во всех пластиковых элементах салона:
- передняя панель;
- дверная обшивка;
- кожух рулевого колеса.
Данную проблему можно решить дополнительной фиксаций каждого элемента из пластика (клеем, заклепками или саморезами). В некоторых случаях может потребоваться замена какой-либо части кожуха.
Часто автовладельцы старых машин не обращают на эти звуки внимания — скрип пластика нельзя назвать неполадкой, так как он не связан с неисправностями механических частей автомобиля. Такое звуковое сопровождение при езде влияет только на комфортное пребывание в салоне людей.
Резиновый скрип при повороте руля
Скрипение резины при выворачивании рулевого колеса может свидетельствовать о самых разных проблемах в конструкции автомобиля. Чтобы лучше понять источник этих звуков, необходимо загнать машину на эстакаду. При этом один человек в салоне выкручивает руль в разные стороны, а другой человек под машиной пытается определить источник резинового скрипа.
Если проблема кроется в резине на колесах, то это будет быстро установлено. Потребуется либо произвести сход-развал, либо приобрести новый комплект резины взамен изношенного.
Практически каждый элемент рулевого управления оснащается резиновыми или полиуретановыми деталями. Поэтому скрипеть может любой узел в составе системы управления автомобилем. Как правило, посторонние звуки возникают из-за недостатка смазки или при попадании чужеродного тела в резиновый элемент. Поэтому для устранения проблемы потребуется осмотреть деталь, очистить ее от песка и инородных тел, тщательно смазать. Если резиновый элемент имеет трещины или разрывы, то его необходимо заменить.
Тихий или громкий гул при повороте руля на месте – решение проблемы
Этот шум считается характерным для всех автомобилей, оснащенный гидроусилителем руля. В любом режиме (стоянка на месте или движение вперед/назад), ГУР при повороте рулевого колеса будет издавать негромкий гул. В редких случаях шумовые эффекты будут громче проявляться только при повороте руля в ту или иную сторону.
Если же гул ГУРа становится громче в процессе эксплуатации машины, необходимо проверить сам механизм. Чаще всего необходимо добавить жидкость ГУРа, чтобы устранить сильный шум при управлении автомобилем.
Важно, что сильный гул при неисправной работе гидроусилителя всегда сопровождается трудностью в управлении автомобилем. Поэтому выявить эту неисправность можно своевременно, когда руль начинает труднее проворачиваться.
Выводы
Однако автовладелец должен внимательно наблюдать за появлением разного рода звуковых эффектов как во время движения машины, так и при повороте руля во время стоянки. Ведь только своевременная диагностика неполадки может считаться залогом успешного ремонта и безопасной езды.
Следует иметь ввиду, что любые возникающие сложности с проворачиваем руля необходимо решать немедленно, так как проблема может обернуться выходом из строя одного из элементов системы управления и аварией. Не стоит игнорировать появление нехарактерных для работы автомобиля звуков, так как от этого зависят безопасность и даже жизни людей.
Митсубиси Лансер 9. Рывки при троганьи с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Скрип при трогании с места лансер 9
1Всем привет, погуглин наш форум но точный ответ на свой вопрос не нашел. По этому задам вопрос тут.
Авто Ноябрь 2011г.
итак проблема в следующем только при резвом трогание с места назад или вперед со стороны правого переднего колеса слышно пару щелчков-скрипов. Во время обычного движения и при плавном старте никаких сторонних звуков нет.
Почитав наш форум сделал:
-поменял колодки,смазал направляющие на супорте
-подзажал гайку ступицы и вокруг другие болты.
Но проблема не пропала, при трогание на горке этот щелчок-скрип появляется чаще - вероятно потому что напруга то больше.
Обратился к ОД, те охотно меня записали прям на следующий день на диагностику.
Приехал, Выжал ручник на максимум, резво нажал на тапок - менеджер как раз услышал данные щелчки-скрип. Сказал что проблема знакома
вероятно вам надо поменять какие то шайбы по 160рублей. Далее пошла раскрутка,-жидкость тормозная у вас очень темная -надо срочно менять, колодки у вас стертые надо срочно менять и тд.
В Общем менеджер понял что денег у меня нет, предложил купить у них шайбы или гайки две штуки по 167р и заплатить за работу по замете
1600р.
Да и добавил что это не гарантийный случай по этому все работы будут платные.
Вопрос к форуму, у кого было что-то похожее, как лечилось, какие шайбы ?
Судя по каталогу на эксисте там ступица держится одним болтом без шайбы, далее идет "Кольцо стопорное подшипника" и сам "ступичный подшипник". Никаких шайб отдельно я что-то не увидел.
заранее спасибо за любую информацию по моему вопросу.
ps. дилера пинать бесполезно, он у нас в городе один и работает только за деньги.
1у Фордовцев на форуме прочитал что-то похожее:
------
vitas333
Проверить можно таким образом: ставите машину на ручник, втыкаете заднюю передачу и с газом пытаетесь тронуться, даете нагрузку, потом таким же образом вперёд. Так вот если действительно у вас зазоры в шлицах, то при троганье вперед будет слышен отчетливый шелчек.
Решить проблему за 30 мин. можно самому, описывал ниже, так и в всем известном клубном сервисе.
Удачи.
---
Drivermann
В дополнение сказанному Ford Etis TSB №64/2006
Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не эксплуатируйте автомобиль в течение как минимум первых 6 часов после ремонта. Требуемые запасные части и материалы Наименование Finis Code Количество Герметик (5 мл, достаточно для четырех шарниров равных угловых скоростей передних полуосей) 1 128 392 1 Средство для очистки тормозов (A, B, CH, D, E, F, GB, Irl, I, NL, P) 1 306 021 1 Средство для очистки тормозов (CZ, DK, Fin, GR, HU, N, PL, S) 1 306 023 1 Болт крепления ступицы колеса См. FordEcat 2 Рабочее время Наименование операции № операции Время Шарниры равных угловых скоростей передних полуосей - Извлечение из поворотных кулаков и нанесение герметика (с обеих сторон) Коды ремонта/ рекламации Причина: 14321 ACES Код состояния: 33 OASIS 304000, 505000, 509000, 597997, 702000, 702100 Оборудование станции технического обслуживания Плоская отвертка - 0.5 ч
1. Приподнимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Focus 2004.75, Разделу 100-02.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте передние колеса.
2. Выверните болт крепления ступицы колеса. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не повредите поверхность легкосплавного колеса и центральную крышку колеса. 1. Аккуратно подденьте и снимите центральную крышку с легкосплавного колеса с помощью маленькой плоской отвертки. 2. Отбракуйте болт крепления ступицы колеса.
3. Извлеките полуось из поворотного кулака, насколько это возможно. 4. ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы на всех контактных поверхностях не было смазки, грязи и остатков средства для очистки тормозов. Тщательно очистите шлицы шарнира равных угловых скоростей передней полуоси с помощью средства для очистки тормозов (см. "Требуемые запасные части и материалы") и просушите их сжатым воздухом.
5. Нанесите герметик на шлицы шарнира равных угловых скоростей передней полуоси и поворотного кулака. • ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы на всех контактных поверхностях не было смазки, грязи и остатков средства для очистки тормозов. 1. Тщательно очистите шлицы поворотного кулака с помощью средства для очистки тормозов (см. "Требуемые запасные части и материалы") и просушите их сжатым воздухом. 2. Нанесите герметик (см. "Требуемые запасные части и материалы") на шлицы поворотного кулака.
Вращайте переднее колесо при нанесении герметика.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вверните новый болт крепления ступицы колеса. Вверните новый болт крепления ступицы колеса (см. "Требуемые запасные части и материалы") (колесо для наглядности не показано).
Затяните болт крепления ступицы колеса, работая в две стадии. 1. Стадия 1: 35 Нм. 2. Стадия 2: 90 градусов. Установите центральную крышку легкосплавного колеса. 7. ПРИМЕЧАНИЕ: Нормальное время сушки герметика при комнатной температуре. Не эксплуатируйте автомобиль в течение как минимум 6 часов. Опустите автомобиль и оттолкайте его в сторону.
После замены передних ступиц слева стало щелкать. Проделал выше описанную операцию. Все пришло в норму. По времени 30 минут и ночь машина стояла в гараже. По расходникам: новый болт - 330 руб., очиститель тормозов GUNK спрей - 220 руб., анаэробный фиксатор резьб (герметик) PERMATEX синего цвета сертифицированный FORD - 120 руб.
Зазор в шлицевом соединении ступица - хвостовик шруза, действительно присудствовол.
В пояснении все подробно описано.
На практике это выглядит так: снимаем крышку литого диска ( у кого штамповка то колпак),головкой на 13 отворачиваем болт ступицы, поднимаем авто домкратом, лезем в яму под авто и дергаем за шруз, что бы вытянуть как можно больше из ступицы (весь не выйдет), обезжириваем шлицы шруза очистителем тормозов, вылезаем из под машины обезжириваем шлицы ступицы очистителем, ждем минут десять пока все высохнет, наносим вращая колесо на шлицы ступицы,как можно ближе к фвостовику шруза фиксатор резьб (герметик), лезем под машину и вставляем шруз на место, вылезаем из под машины заворачиваем новый болт, опускаем машину и подтягиваем болт в разумных пределах, ставим крышку или колпак на место,ждем минимум 6 часов.
Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Когда нужна данная процедура
Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.
Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.
Признаками этой проблемы может стать:
- появление провалов в педали сцепления;
- небольшие рывки во время старта и переключения передач;
- при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.
Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.
Полезная информация:
- Автомобильное сцепление. Часть 3: цилиндр — мелочь, на которой зиждятся основы
- Сцепление Valeo: безотказная работа трансмиссии
- Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения.
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Не устраивало то, что педаль сцепления была немного туговатой и когда машина прогревалась до рабочей температуры появлялся скрип при нажатии на педаль. Казалось, что какое — то трение мешало ходу педали и не всегда получалось мягко трогаться.
Открываем капот, для удобства откручиваем воздухозаборник: 
Открутить нужно 2 клипсы, отмеченные стрелками.
Находим места, куда входят шток и вилка: 
Приближаем зум, чтобы лучше разглядеть.
Снимаем пыльник штока, обильно брызгаем внутрь. То же самое проделываем с вилкой. Никаких удлиняющих трубок на баллончик со смазкой мастерить не нужно, стандартная насадка позволяет добраться куда угодно.
При этом будет лучше посадить за руль друга и заставить поработать педалью.
Как результат — скрип исчез полностью, педаль стала мягче раза в 2. Стало намного комфортнее и удобнее. рекомендую!
Брызгал WD-40, чтобы очистить механизмы от ржавчины. Если скрип появится снова, то куплю специальную смазку.
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Читайте также: