Скрипит колдун на рено сандеро
Обновлено: 27.06.2024
Регулируем колдун на Рено Логан
«Колдун» — специальное устройство, предназначенное для регулирования тормозных усилий. После нажатия на педаль тормоза колеса Рено Логан спереди и сзади получают разную нагрузку. Причина в том, что сила тяжести в большей части концентрируется на передней оси. Из-за этого возрастает риск блокировки тормозов и потери управляемости авто. Задача колдуна — регулировка тормозных усилий. Сначала срабатывают тормоза на передних колесах, а через 2-3 секунды — на задних.
Что будет, если убрать колдуна?
Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.
Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.
Правила обслуживания
Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.
Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:
- Вычищайте все от ржавчины.
- Убирайте старый резиновый кожух.
- Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
- Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.
Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.
Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.
Процесс нанесения смазки:
- Поднимайте Рено на подъемнике.
- Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
- Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
- Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
- Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.
Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.
Как производится регулировка?
Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.
Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.
Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.
Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:
- Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
- Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.
- Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.
Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:
- Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
- Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.
Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.
Клуб автолюбителей Рено Логан
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
RomanStO » 29 авг 2008, 10:53
t_t_m » 29 авг 2008, 11:45
t_t_m » 29 авг 2008, 11:47
t_t_m » 29 авг 2008, 11:49
Евгений Ш » 29 авг 2008, 11:59
RomanStO » 29 авг 2008, 13:01
t_t_m
я так подумал, алгоритм регулировки должен состоять из 2-х этапов
1. Поджиманием гайки обеспечить преднатяг пружины, тем самым ограничив давление отсечки.
2. Отпустить фиксирующий болтик на тяге и подогнать пластиковую втулку до касания рычага и после этого еще немного вверх поднять - чтобы при загруженной машине рычаг посильнее поджимал пружину, и тем самым бы увеличивал давление отсечки.по п. 2 - сегодня вечером посмотрю, что в этом колдуне шевелится при нажимании педали, тогда дам либо подтверждение, либо опровержение.
А закисание цилиндров и колдуна - обычная вещь. Особенно если тормозуху не менять.
RomanStO » 29 авг 2008, 19:07
так-с, продолжаем публикации на тему "я и колдун" .
Сегодня с помощником исследовал поведение сего девайса, убедился в том, что он у меня не закис, и выработал алгоритм его регулировки.
Итак.1. Рекомендуется снять верхнюю часть резинового пыльника, для этого просто снимите тоненький пружинный хомутик и сдерните чехол вниз. Увидите конструкцию из шайбы, втулки и пружины, которая гайкой регулировочной поджимает их вверх.
2. Далее гайкой поджимаем пружину, периодически просим помощника нажать на тормоз, при этом поршеньки в регуляторе должны будут выдавливаться вниз. Если они не выдавливаются, а помощник сломал педаль - немного отпускаем гайку , слишком сильно перетянули.
3. Подстраиваем втулку на тяге так, чтобы при полной загрузке задка машины рычаг опирался на нее с усилием (при этом рычаг будет дополнительно поджимать пружину), при этом имеем в виду , что ход рычага всего 15-20 мм (это между максимальным усилием поджатия пружины и свободным повисанием в воздухе).После этого проверяем народным методом (торможение в пол на небольшой скорости и последующий анализ тормозного пути каждого из колес) эффективность работы задних тормозов.
При нехватке усилия подтягиваем гайку и меняем положение втулки (пп. 2-3 ), либо отпускаем ее.t_t_m » 30 авг 2008, 10:22
Залез я под чехол колдуна полностью и ужаснулся. Интересно какой «гениальный» инженер разработал такую конструкцию, да и рабочим бы по рукам настучать. Центральный шток колдуна и пружина все ржавые, при том витки пружины сломались. Мизерные клапана закисли совсем и то, что я принял за смазку это похоже смесь ржавчины с тормозной жидкостью. Почему же такое произошло? А потому, что какой-то трудолюбивый сборщик не положил смазку в узел и не до конца одел нижний конец чехла на нижнюю опору рычага колдуна. Я в шоке, надо срочно искать колдун БУ, ждать новый возможности нет.
А какой по размеру нужен ключ для откручивания тормозных магистралей от колдуна?
t_t_m » 30 авг 2008, 10:26
RomanStO » 30 авг 2008, 18:32
t_t_m
Не паниковать.
я тоже сначала ужаснулся, что все закисло.
центральную шпильку наждачкой зачистить и все , главное чтобы втулка по ней свободно ходила.
Возьми помощника, пусть на тормоза понажимает, убедись , что клапанки двигаются (а я думаю, что должны двигаться, у меня машина 2 зимы пережила и ничего , колдун работает, только пружина лопнула). Полностью выдвинутые они выдаются над плоскостью колдуна на 3-4 мм, полностью убранные - около 2-х.
Если помощника не найдешь сделай следующее - сними с колдуна все пружинки, втулочки, шайбы, гайки. Пусть только одна центральная шпилька торчит. полностью утопи поршеньки, можешь даже слегка молоточком постукать. Заметь положение поршеньков. Потом си-и-и-и-ильно нажми на педаль тормоза и лезь смотреть на колдун, вышли ли поршеньки. Если двигаются - то все пучком, надо только пружину подходящую найти.
Я пока поставил кусок пружины от воздушки МР-512 (ружъе пневматическое такое). по диаметру подошло идеально, только пружина послабее. но это лучше, чем ничего.гайки в тормозных магистралях на 11
А подсос воды снизу в чехол будет всегда, снизу по шпильке ездит пластиковая втулочка, с неплохим зазором , а на кочках резиновая гофра работает как меха - гоняет воздух туда-сюда, в сырую погоду и воду подсасывает
t_t_m » 30 авг 2008, 19:55
Мне очень не понравилось, что шток проржавел по диаметру процентов на 15, две пластины которые давят на клапана я не смог снять даже с универсальной смазкой, а при нажиме на клапана один не сдвигается совсем (вообще никак), а другой сдвигается с провалом рывком (т. е. где-то есть износ). Пружину попробовал подобрать в автозапчастях нашел несколько подходящих по длине, но не нашел нужной по степени сжатия. Попробую купить колдун БУ, если будет в нормальном состоянии, поменяю.
Только смажу все внутри перед установкой.А тормозную подводку можно откручивать обычными ключами или только специальными?
Pit_from_Piter » 30 авг 2008, 20:34
RomanStO » 30 авг 2008, 21:32
RomanStO » 31 авг 2008, 12:35
t_t_m » 31 авг 2008, 13:55
Я прикупил почти новый колдун, попробую переставить, на этом хоть клапана смазаны и видно, что онихоть как-то ходят, а магистради явно проходимы. Пружинка правда немного ржавая, но я ее смажу.
Смазывание регулятора тормозного усилия Renault Sandero
Еще зимой начались постукивания при трогании или проезде неровностей на небольшой скорости откуда-то из-под днища автомобиля сзади. Думал может там что намерзло, но пришла весна, а стуки так и не прошли. Полез читать форумы. Народ пишет, что проблема с колдуном почти у всех машин и что его надо хорошенько смазать. Вчера менял колеса на летние, вывесил заднюю часть авто — под одну сторону подставил пенёк, вторая на домкрате и лёжа разобрал колдун, предварительно посчитав на сколько витков закручена гайка. Внутри совсем немного белой густой смазки . Всё почистил, смазал смазкой Литол-24 и собрал обратно. Так же плотнее закрепил тросы ручника, подмотав изоленты в местах, где они вставляются в пластиковые зажимы.
Снимаем стопорное кольцо и стягиваем пыльник вниз. Внутри чистая пружина без смазки.
Пыльник и внутренности. Всё таки немного было какой-то белой густой смазки .
Хорошенько смазываем и собираем обратно.
Нижнюю часть пыльника тоже смазываем.
Гайка с пыльником и шайба
Гайка с пыльником и шайба-смазываем.
Тросы ручника. Покачал-стучат. Вытащил из пластиковых зажимов, в этих местах обмотал изолентой и вставил обратно. Теперь сидят плотно. Cейчас стуков нет.
Как устранить скрип сцепления в Рено Логан/Сандеро?
Какие могут быть причины скрипа сцепления?
Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:
- изношен тросик сцепления
- загрязнен упор вилки сцепления
- изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления
Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:
- Снимите тросик сцепления с вилки
- Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
- Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
- Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.
Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.
Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.
Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.
Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.
6 Основных Болячек / Слабых Мест Renault Sandero (2015) [0]
Хэтчбек Sandero - пятидверный "брат" хорошо знакомого нам Renault Logan. То есть задумывался он как автомобиль массовый, простой и беспроблемный. Отзывы показывают, что таким он, в принципе, и получился, хотя некоторые владельцы явно вздрагивают, когда слышат слова "сопля" или "колдун".
На этот раз мы выслушали истории болезней сразу нескольких Sandero, после чего прогулялись с полученным списком по тематическим форумам и заглянули в несколько дилерских и сервисных центров - где нам рассказали обо всех "болячках" автомобиля.
Шкив коленвала
Нередко в сети можно наткнуться на страшные истории о дымящих моторах на Sandero первого поколения. Речь шла о 1,6-литровых 16-клапанниках, которые умирали буквально на первых тысячах пробега. ". На девяти тыс. км расплавился шкив коленвала, оборвало ремень генератора. Хорошо, что автомобиль стоял, и молотил движок на холостом ходу - работал кондей, а так непонятно,что могло случиться на скорости? Я в шоке. . заглушил сам, когда повалил дым из под капота. Думал трындец, горю. ", - писали владельцы новеньких Sandero на форуме clubsandero.ru.
Что же получается? Бюджетный народный автомобиль, а моторы одноразовые? Официалы успокаивают: поводов для паники нет. "Одна партия автомобилей вышла с бракованными шкивами коленвала, которые "кончались" очень быстро с не самыми приятными для мотора последствиями - стопорное кольцо с завода было установлено неправильно. Подобная проблема встречалась, кстати, еще на Megane 2 и, разумеется, на Renault Logan, который Sandero приходится близким родственником. Естественно, все без проблем меняли по гарантии, причем массовой эту неприятность не назовешь - небольшие "всплески" жалоб отмечались дважды, с разницей где-то в год, но все необходимые меры были приняты еще в первом поколении, так что проблема была устранена. На новых Sandero такое исключено", - уверенно заявил менеджер сервисного отдела одного из дилерских центров.
Катушка зажигания
У наших "подопытных" владельцев Sandero первого поколения история с катушками пришла к одному финалу, хоть и развивалась по-разному: один заменил катушку через 30 000 км пробега, второй - через 115 000; первый поставил неоригинальный Bosch, второй - оригинальную катушку нового образца. Крепеж катушки был изменен в 2012 году - ее поставили подальше от мотора. С тех пор узел стал надежнее и долговечнее. По крайней мере, опрошенные нами официалы уверяют, что к ним с таком проблемой еще не обращались.
Регулятор тормозных усилий
Как рассказали дилеры, неприятный стук легко устранялся за 10 минут простым смазыванием регулятора. Заводской смазки оказалось мало, плюс она быстро вымывалась – снег, вода, грязь, трава довольно оперативно выгоняли ее из регулятора. Производитель учел эту проблему: контроль за уровнем смазки был усилен, а ее химический состав был изменен таким образом, что она стала устойчивее к воздействию влаги.
Контактное кольцо
Некоторые "сандероводы", заведя с утра мотор, с удивлением обнаруживали, что на приборной панели горит значок, предупреждающий о неисправности подушки безопасности. Проблема неприятная: а вдруг подушка выстрелит?
С этим вопросом мы обратились к дилерам. Те успокаивают: проблема знакомая, решенная, подушка сама по себе стрелять в этой ситуации не будет. А что касается горящей сигнальной лампы, то на Sandero первого поколения действительно отмечалась такая проблема. Объяснялась она неисправностью контактного кольца подушки безопасности - того, что прячется за рулевым колесом. В ходе эксплуатации шлейф проводки в кольце перетирался и разрывался, из-за чего и загоралась лампа. Неисправное кольцо меняли по гарантии, а ближе к завершению жизненного цикла была выпущена деталь нового образца.
Плохо чистят дворники
Тем не менее, подобная неприятность - конструктивная особенность автомобиля. Официалы говорят, что при смене поколений конструкция дворников была изменена - правый и левый дворники отличаются по размерам и захватывают большую площадь стекла. Однако принципально траектория движения дворников, как показывает практика, не изменилась, и пресловутая "сопля" хоть и стала меньше, полностью не исчезла.
Пузырится хром
Весьма распространенная в российских условиях эксплуатации проблема подпортила настроение приличному количесву обладателей Sandero - все покрытые хромом детали кузова довольно быстро "зацветают", покрываются пузырями и облезают. Что символично - активнее всего терял презентабельный вид логотип компании Renault на крышке багажника - тот самый ромбик.
"Мелочь и на скорость не влияет, но неприятно. Особенно логотип - обидно ведь, "лицо" марки - и в таком непотребном состоянии. Посмотришь на него - и все ассоциации с машиной какие-то ржавые да пузырчатые возникают", - жалуется один из владельцев Sandero.
Официалы на эту жалобу разводят руками - мол, все хромированные детали у Renault однозначно изготавливаются в соответствии со всеми технологическими требованиями и стандартами, но жуткие "зимние коктейли", которыми поливают дороги, плевать на эти стандарты хотели: хром облезает на большинстве моделей, причем не только бюджетного сегмента. Впрочем, радует тот факт, что официалы, как правило, в вопросе гарантийной замены хромированных деталей вполне сговорчивы, так что, в рамках гарантии проблему легко можно решить.
Есть и еще один более радикальный способ, который позволит навсегда забыть о проблеме: логотип компании и название модели на крышке багажника либо окрашивают в цвет кузова, либо вовсе снимают. Как говорится, нет детали - нет проблем.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.
Скрипит колдун на рено сандеро
Renault Sandero (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.
Как отрегулировать колдун на рено логан
«Колдун» — специальное устройство, предназначенное для регулирования тормозных усилий. После нажатия на педаль тормоза колеса Рено Логан спереди и сзади получают разную нагрузку. Причина в том, что сила тяжести в большей части концентрируется на передней оси. Из-за этого возрастает риск блокировки тормозов и потери управляемости авто. Задача колдуна — регулировка тормозных усилий. Сначала срабатывают тормоза на передних колесах, а через 2-3 секунды — на задних.
Что будет, если убрать колдуна?
Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.
Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.
Правила обслуживания
Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.
Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:
- Вычищайте все от ржавчины.
- Убирайте старый резиновый кожух.
- Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
- Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.
Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.
Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.
Процесс нанесения смазки:
- Поднимайте Рено на подъемнике.
- Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
- Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
- Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
- Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.
Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.
Как производится регулировка?
Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.
Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.
Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.
Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:
- Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
- Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.
- Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.
Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:
- Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
- Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.
Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.
Все знают о наличии а чем он занимается и вообще зачем он, внятно ответит не каждый автолюбитель.
На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.Чем больше загружен автомобиль, тем больше тормозное усилие на задней оси (в момент торможения) вот этим усилием, вернее его величиной, заведует колдун.в БЖ я писал что на 33 т. км. снимал задний барабан для проверки задних тормозных колодок, их износ был минимальным. но недавно пройденное ТО навело на мысль что задние тормоза работают крайне неэффективно, была и ранее у меня такая мысль, когда машина сильно клевала при резком торможении.
Теперь для тех у кого колодки ходят по 70000 а то и по 100000 с уверенностью могу сказать они у Вас НЕ РАБОТАЮТ, а причина тому закисший колдун, для сомневающихся съездите на стенд и попробуйте пройти проверку задних тормозов отдельно, в норму они маловероятно что уложатся.Кстати, приятель сказал, что ЛОГАН новый НИ ОДИН не укладывается в нормы по задним тормозам, прошел только один — с 40кг железякой в багажнике. Всем делали скидку на то что машина новая и тормоза приработаются.
взял с форума форум о проблеме колдуна на логанахэтот вопрос коснулся и меня на первом ТО при регистрации и пробеге 15 км ещё нового автомобиля на стенде зад не выдавал норму, совет был покататься на поднятом ручнике пока колодки притрутся, возможно колдун с завода был нерабочий.
по штатной регулировке вычитал на форуме советуют на 1.5-3 оборота затянуть гайку на 13, в итоге у некоторых торможение зада появляется, вопрос лишь в правильности этого дела, т.к. зад должен схватывать позже передних (и конечно не раньше передних, что чревато)разборка проста.
открутил гайку на 13.
открутил болтик на 8.
снял всё и чистим.
у меня обнаружился отломанный виток пружины, глина в пыльнике, и закисшая пружина тяги на балке.
ну а шток колдуна я не смог сдвинуть с места, с трудом расшевелил на поворот вокруг своей оси.
итог надо менять этого упоротого гаррипотера, ну или снимать и пробовать насиловать его на столе.
а по ценам он как будто из золота Renault 8201038340 Регулятор зад.торм. логан 6001550931 2 921 руб.
либо аналог Asam-SA 30176 1759 руб.Друзья — соратники по несчастью, те, у кого в машине отсутствует АБС, и присутствует капризный механизм из прошлого века — Колдун.
Если за него браться, то радикально — колдун надо полностью перебирать.
Ставлю машину на яму, разбираю колдун. Отвинчиваю полностью регулировочную гайку, вынимаю тяги, втулки, прокладки, пружину. Работаю только с механической частью, тормозные трубки не трогаю.
Все детали — отмачиваю в бензине, тщательно чищу, просушиваю, наношу смазку Шрус-4М на каждую маленькую детальку.
Шток колдуна зачищаю и обильно покрываю смазкой:
Собираю в обратном порядке. Заодно почистил пыльник:
А теперь — внимание! На свой страх и риск при сборке полностью исключаю систему рычагов, связывающих колдун с кузовом! (рычаги №1 и № 2)
Взамен рычага №2 подкладываю 3 шайбы М8, и зажимаю регулировочную гайку до упора!
Выезжаю из гаража. Оттормаживаюсь. Да, вот оно, ура! Блокировка всех 4-х колес, задние — с небольшим запаздыванием! На асфальте с 60 км/ч — визг резины, блокировка передних, затем задних, мощное торможение, сумка улетела с сиденья, и никаких клевков носом!
Скрипит колдун на рено сандеро
Регулятор давления изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.
Он включен в оба контура тормозной системы, через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
Регулятор закреплен болтами на кузове автомобиля.
Его шток через подпружиненный нагрузочный стержень, рычаг и серьгу соединен с балкой задней подвески.
В зависимости от расстояния между балкой и кузовом, которое зависит от нагрузки автомобиля, перемещается шток регулятора, который, в свою очередь, с помощью системы клапанов изменяет площадь сечения проходных каналов контуров внутри регулятора, ограничивая тем самым давление в контурах задних тормозов.
Степень ограничения регулятора, а, следовательно, и давление в контурах регулируют, изменяя длину штока регулятора, гайкой.
Для снятия регулятора потребуется специальный ключ на 11 для тормозных трубок, ключ на 13, отвертка.
Откручиваем гайки крепления к регулятору четырех трубок и отводим трубки в сторону
Глушим отверстия в корпусе регулятора и трубки доступными способами, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Поддеваем отверткой, отстегиваем фиксатор нагрузочного стержня регулятора
Снимаем нагрузочный стержень, выводя его концы из отверстий в кронштейне на балке задней подвески и в рычаге регулятора давления в гидроприводе задних тормозов
Выкручиваем два болта крепления регулятора к кузову
Устанавливаем регулятор в обратном порядке.
Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов (статья – Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Рено Сандеро)
Проверяем эффективность работы резким торможением на площадке с сухим однородным покрытием.
После торможения автомобиля, выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля.
Должны соблюдаться следующие соотношения:
- L лев. пер. = L прав. пер.
- L лев. задн. = L прав. задн.
Задние колеса должны блокироваться со значительным запаздыванием относительно передних.
Если задние колеса блокируются раньше передних или одновременно с ними или тормозные следы от задних колес разной длины, требуется регулировка регулятора давления
Усилие в гидроприводе задних тормозов изменяют регулировочной гайкой «А» на рычаге регулятора.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов
При регулировке автомобиль должен быть в снаряженном состоянии и стоять на колесах.
Выполнить регулировку регулятора давления задних тормозов, для чего:
- отвернуть стяжной болт 2, рисунок 2, регулировочной муфты;
- установить регулировочную муфту З рычага привода так, чтобы она касалась рычага 4 регулятора давления задних тормозов;
Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес РеноСандеро
Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода Renault Logan, Sandero
Снимаем регулятор давления для замены при выходе его из строя (обнаружение течи, заклинивание поршня).
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Металлической щеткой очищаем места соединения тормозных трубок с регулятором от загрязнений и коррозии и наносим на штуцеры трубок легкопроникающую жидкость типа WD-40.
Перед тем как отсоединить тормозные трубки от регулятора давления помечаем их.
Специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок, подходящих к регулятору…
…вынимаем наконечники трубок из отверстий регулятора и чтобы тормозная жидкость из них не вытекала, надеваем на трубки резиновые колпачки.
Чтобы трубки при сборке не перепутать их штуцеры имеют разную резьбу. У штуцеров правого тормозного механизма резьба М12х1, а левого – М10х1.
Отсоединяем нижний конец тяги регулятора от кронштейна балки задней подвески…
…и снимаем тягу, выводя регулировочную втулку из отверстия нажимного рычага.
Отвернув головкой «на 11» два болта крепления регулятора к кузову…
…снимаем регулятор. Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности и прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
После прокачки системы необходимо отрегулировать привод регулятора давления. Точно выполнить эту операцию можно только с применением специального оборудования на специализированном сервисе.
До того, как регулятор давления будет продиагностирован в специализированном автосервисе можно самостоятельно, в несколько этапов, провести грубую регулировку привода регулятора. Перед регулировкой, в безопасном месте и на ровном асфальте, проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать моменты блокировки передних и задних колес при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
Задние колеса должны блокироваться несколько позже передних.
Регулировку проводим, вращая регулировочную гайку шпильки регулятора давления. Если диапазона регулировки недостаточно…
…то изменяем длину тяги, перемещая по ней регулировочную втулку. Вновь проводим дорожный тест и при необходимости повторяем регулировку.
Видео по теме "Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес РеноСандеро"
Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)? Регулятор давления тормозов ВАЗ, принцип работы Регулятор давления задних тормозов (колдун)Читайте также:
