Скрипит торпеда форд фьюжн
Обновлено: 05.07.2024
Скрипучий шум на Форд Фьюжн
Если вы тоже ранее испытывали скрипучий шум на Ford Fusion, у вас, должно быть, были те же вопросы, что и у всех владельцев Ford Fusion. Нас никогда не успокаивают, когда на нашей машине появляется скрипучий шум. Поскольку мы знаем о ваших проблемах и вопросах, мы решили создать этот контент, чтобы помочь вам в ваших исследованиях и упростить поиск решения вашей проблемы. Для этого, прежде всего, мы увидим, каковы источники скрипучего шума на Ford Fusion, когда вы поворачиваете колесо, а затем - скрипучего шума при торможении, если у Ford Fusion слышен скрипучий шум, исходящий из амортизаторы и отделка от одной из ваших дверей.
Я слышу скрип на Ford Fusion, когда поворачиваю руль
- Если вы подвержены скрип в вашем Ford Fusion при повороте , это может быть связано с гидравлической системой вашего автомобиля, которая работает вся система гидроусилителя руля , В этом случае основным моментом проверки является уровень жидкости в гидроусилителе руля, который, если он ниже типичного уровня, может быть признаком утечки системы. В этом случае обязательно повтори точный уровень и проверяй его часто. Если проблема не устранена, обратитесь к механику.
- Скрипящий звук при повороте руля вашего Ford Fusion также может быть результатом преждевременный износ подшипников , Действительно, подшипники играют важную роль в хорошем поведении автомобиля при движении. Когда вы поворачиваете на низкой скорости и останавливаете рулевое управление, давление на подшипники выше, чем на высокой скорости, при износе они могут издавать скрипящие звуки. Не забудьте проверить их состояние.
- Наконец, шум во время рулевого управления вашего Ford Fusion может быть связан с усталый насос гидроусилителя руля , Целью данного продукта является управление ремнем рулевого управления, что позволит вам воспользоваться преимуществом гидроусилителя руля. Если насос устал, его работа будет снижена, и между ним и ремнем могут появиться скрипы . Не забудьте проверить, что он работает правильно. Если этот скрипучий шум не связан с этими точками, не стесняйтесь прочитать нашу статью о происхождении скрипящего шума на Ford Fusion при повороте.
Слышен скрип на Ford Fusion при торможении
Если вы обнаружите скрип тормозов вашего Ford Fusion, вполне вероятно, что он связан с тормозными колодками в конце их срока службы; действительно, роль колодок заключается в том, чтобы действовать в качестве буфера во время торможения, и они будут поэтому со временем они могут быть повреждены. Каждый производитель указывает средний срок службы колодок в километрах, но он может варьироваться в зависимости от вашего стиля вождения и маршрута. Снимите соответствующие колеса и проверьте индикатор износа на них. Если они мертвы, вам придется немедленно их заменить, потому что они быстро повлияют на ваши диски. Если, несмотря на проверку, ваш скрипящий шум на Ford Fusion действительно исходит от тормозов, но не связан с колодками, проверьте этот контент, чтобы узнать о других возможных источниках шума от поломок Ford Fusion.
Слышен скрип на Ford Fusion на амортизаторах
- У вас есть утечка масла в амортизаторе, вы должны убедиться, что масло не вытекает из ваших амортизаторов.
- Вы можете столкнуться с необычным износом на одном из уплотнений. Это приведет к утечке масла
с каждым сжатием.
После того, как вы проверили все эти элементы, вы должны были найти источник вашей проблемы, обратитесь к вашему авто технику для ремонта неисправной детали. Если вы не нашли источник вашей проблемы, мы рекомендуем вам взглянуть на эту статью, которая охватывает все возможные источники всевозможные источники шума амортизатора на Ford Fusion.
Я слышу скрип на Ford Fusion у двери
Также возможно, что в зависимости от стиля шума, с которым вы сталкиваетесь, петля вашей двери может быть их источником. Если это так, вам придется проверить это, открыв дверь и прислушиваясь, хотя скрип на вашем Ford Fusion исходит от слишком сухой петли. Чтобы устранить проблему, сначала попробуйте смазать шарнир. В большинстве случаев этой процедуры достаточно для решения вашей проблемы. Если этого недостаточно, не стесняйтесь взглянуть на эту полную статью о дверном шуме на Ford Fusion.
8 способов избавиться от скрипа торпедо в машине
Чтобы ездить на автомобиле безопасно и с комфортом, необходимо эксплуатировать при исправных узлах и агрегатах. Даже скрипящая передняя панель, хоть и не влияет на безопасность напрямую, но отвлекает и раздражает водителя.
Эти проблемы с торпедо преследуют многих водителей — попробуем понять причины и разобрать методики устранения.
Предпосылки для скрипа
Любой водитель знает, что такое торпедо и где она находится. Панель приборов располагается в передней части салона. Сегодня это обязательный атрибут, включающий в себя множество приборов и полезных девайсов. Для того чтобы сделать качественную панель, необходимо соответствие материалов самым высоким требованиям и технологичным разработкам. Для изготовления производители применяют обычно пластик или полиуретан.
Под воздействием перепада температур и солнечного света со временем они подвергаются деформации. Это как раз и приводит к нежелательному и раздражающему скрипу. Придётся разбираться в причинах перед тем, как приступить к ремонту или замене отдельных элементов приборной панели. Интересно, что такие звуки могут возникать на разных участках. Иногда скрип слышен по всему периметру торпедо, на стыковых местах или вблизи лобового стекла.
Почему скрипит торпедо
Приборный щиток в автомобилях может скрипеть независимо от того, чьего они производства — отечественного либо зарубежного. Рассмотрим основные причины возникновения такого явления:
- некачественное крепление стоек;
- несоблюдение технологии сборки;
- неквалифицированная установка;
- температурные перепады;
- длительное воздействие ультрафиолета.
Скрип между передней панелью и лобовым стеклом нередко возникает из-за упрощенной процедуры сборки, а также применения ненатуральных материалов.
Результат — раздражающий скрип бюджетного пластика по всему салону. С приходом морозной погоды это явление нередко только усиливается. На время может помочь прогрев салона горячим воздухом. Часто владельцы машин сами снимают торпедо, а после возвращают на прежнее место, но отчего-то появляется скрипение. Значит, она не встала на своё место или плохо затянуты крепежи в местах соединений.
Как устранить
Убрать скрип панели приборов можно различными способами. В каких-то случаях они помогут, а в каких-то придётся перепробовать все. Рассмотрим основные известные методики:
- Использование специальных аэрозолей. В продаже можно встретить смазки на основе силикона, которыми промазывают места соединений и стыков. При небольших скрипах достаточно будет пройтись аэрозолем без снятия торпедо целиком. Такие средства легко наносятся, стоят умеренно и могут сохранять свои характеристики при очень широком температурном диапазоне.
- Воспользоваться жидкостью WD. Это всем известное средство помогает бороться с ржавчиной и отложениями. Дело в том, что в нём содержится минеральное масло — оно то и позволяет убрать скрип, возникающий при трущихся друг о друга пластиковых узлах.
- Уплотнители помогают ликвидировать лишние звуки в местах стыковки лобового стекла и торпедо. В самом простом случае можно прибегнуть к обыкновенному бытовому поролону. Из него вырезаются кусочки или полоски подходящей длины и толщины. Придётся демонтировать приборную панель, проклеить вероятные проблемные места прилегания со всех сторон и вернуть её на прежнее место. Для прочности соединения хорошо помогает силиконовая смазка.
- Профессиональная шумо- и виброизоляция. Такие работы обычно доверяют квалифицированным специалистам. Таким образом удаётся добиться качественного прилегания торпедо к остальным частям кузова, и посторонние шумы часто пропадают впоследствии.
- Маделин. Это специальный обесшумливающий материал, который хорошо держится на любой поверхности. С одной стороны, это тканевая основа, а с другой — клеящее средство. Сначала обрабатываемое место обезжиривается. Вырезается полоска необходимой длины и ширины. Останется лишь оторвать защитную пленку и плотно прижать.
- Уплотнить торпедо с помощью петелек и крючков. Довольно необычный способ, чтобы улучшить шумо-и виброизоляцию в панели приборов. Специальная технология успешно борется со скрипами по всему салону. Сначала проклеиваются две поверхности на участке их соединения. Затем они соединяются между собой так называемым «крючковым» способом.
- Вибропласт. Ещё один вариант, как избавиться от посторонних звуков в салоне. Он рассчитан на поглощение вибраций и шумов и представляет собой полимерную плёнку-самоклейку. Легко наносится на любые типы поверхностей. Главными сильными сторонами можно назвать герметичность и водонепроницаемость.
- Проклеивание проблемных мест и соединительных участков. Главный недостаток этого метода заключается в том, что уплотнители не всегда являются качественными и рассчитаны на одноразовое использование. Даже незначительные загрязнения приводят к ухудшению его клеящих качеств. Дополнительно рекомендуется промазать участок водоотталкивающим клеем или смазкой из силикона.
Чаще всего скрипеть «приборка» в месте соединения лобового стекла может по причине некачественных материалов или плохо проведенного монтажа.
Из других вариантов можно выделить возраст автомобиля и даже условия его хранения. В некоторых из описанных выше способов устранения неисправности понадобится демонтаж передней панели. Посмотрим, как это можно сделать пошагово;
- Как и при многих видах ремонтов, всё начинается со снятия минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Связано это с безопасностью электроприборов.
- На перчаточном ящике ослабляем болты крепления, отцепляем крепежи и освобождаем бардачок.
- Снимаем переднюю панельку автомагнитолы. Отсоединяем электропроводку от задней части магнитофона.
- Можно вывинчивать все болты на верхней панели торпедо. То же самое проводится для болтов, расположенных снизу и по бокам.
- Теперь выдвигается передняя часть торпедо, предоставляющая доступ к задней. Можно отключать электропроводку, ведущую к приборам.
- Места соприкосновения приборной панели с другими деталями очищаются от пыли и загрязнений, прежде чем начать выполнять работы по устранению скрипа.
Характеристики шумоизоляционных материалов могут быть различными. Скрипами пластика страдают не только авто отечественного производства, но и гораздо более дорогостоящие иномарки. Нужно пробовать любую из перечисленных выше технологий, чтобы достичь желаемого эффекта. Самое первоочерёдное — до начала ремонта следует обнаружить и тщательно изучить место издаваемого скрипа.
Устраняем скрип торпедо в автомобиле
Когда работа всех узлов транспортного средства отлажена, это хорошо и в плане надежности работы автомобиля, и в плане безопасности.
Но бывает такое, что в авто начинают появляться посторонние шумы в виде скрипа. Это не только отвлекает водителя, но и порядком раздражает. Ниже мы обсудим основные причины появления и методы борьбы с неприятным скрипом.
От чего появляется скрип
Приборная панель (торпедо) изготавливалась из мягких пластмасс. Сегодня - это пенополиуретановые или полиолефиновые соединения. Не исключается и пластик.
Все эти материалы (особенно пластик) страдают от перепада температур и прямого солнечного света. Следствием выше перечисленного может служить появление неприятного скрипа.
Прежде чем засучить рукава и приступать к ремонту, следует выяснить причины возникновения скрипа, чтобы понимать - это сигнал опасности или же просто звук, который можно устранить самостоятельно.
Почему скрипит передняя панель
Пластиковая панель начинает скрипеть по разным причинам, например,
- резкие перепады температуры в салоне автомобиля;
- упрощенная конструкция сборки;
- слабое крепление стоек;
- некорректный монтаж передней панели.
Как бороться со скрипом
Главная причина скрипа торпедо - это ее деформация в силу воздействия на нее разных температур и механическая - некорректная сборка. Для устранения скрипа можно применить:
- специальный аэрозоль, способный длительное время избавлять водителя и пассажиров от неприятных звуков;
- жидкость WD-40, в основе которой минеральное масло, поможет избавиться от скрипа и заполнить микротрещины. Однако данное средство действует довольно краткосрочно;
- уплотнить места стыковки специальными прокладками. Для этого придется временно демонтировать переднюю панель. Далее очищаем места соприкосновения от пыли. Уплотняем антивибрационными материалами (например, войлок). Поджимаем качественно все крепления;
- хорошенько проклеиваем места установки накладок, предварительно очищая и обезжиривая поверхность;
- уплотняем крепление передней панели с помощью петелек и крючков (т.н. "Липучки"). Такое крепление будет очень хорошо компенсировать деформацию торпедо.
Минусом такого приспособления является тот факт, что со временем оно теряет липучесть в связи с загрязнением поверхности. На смену таким приспособлениям пришли более надежные крепления в виде пластин с грибковыми ответвлениями.
Известно, что даже довольно новые автомобили как отечественные, так и заграничные, находятся в группе риска в плане появления скрипа передней панели.
Причины мы оговорили выше: перепады температур и деформация по причине некорректной установки. Решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса.
Если происхождение скрипа не установлено или он происходит не от описанных ранее проблем, следует непременно обратиться в автосервис. Возможно, причина гораздо серьезнее, чем простой скрип.
Ford Fusion – слияние восприятий
Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.
Двигатели
В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.
На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.
Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.
1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.
«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.
Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.
После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.
Трансмиссия
На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.
Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.
Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.
Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.
Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.
Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.
Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.
Ходовая
Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.
Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.
Кузов и салон
Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.
Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.
Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.
Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.
После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.
Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.
Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.
Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.
Шумоизоляция Форд Фьюжн: обработка дверей
Шумоизоляция Форд Фьюжн поможет превратить езду на этом автомобиле в более комфортное времяпровождение. Шумоизоляция Ford Fusion – это очень важная и весомая процедура.
Благодаря правильно проведенной шумоизоляции, можно не только повысить комфорт, но и утеплить кузов автомобиля, устранить различные недочеты (скрипы и вибрации пластиковых элементов), а самое главное – повысить акустические свойства салона.
Что собою представляет процедура
Ford Fusion шумоизоляция
Шумоизоляция автомобиля – это целый комплекс мероприятий, а не отдельная процедура.
Процесс включает в себя шумо- и виброизоляцию различных частей автомобиля:
- Подвергается обработке пол автомобиля;
- Уделяется внимание потолку;
- Изолируется перегородка, соединяющая моторный отсек с салоном;
- Обрабатываются арки колес, чтобы шум от дороги не был так слышен, как раньше;
- Шумоизолируются двери и багажное отделение, где часто устанавливаются колонки и сабвуфер.
Двери
Форд фьюжн шумоизоляция
Почему дверям уделяется наибольшее внимание при проведении шумоизоляции?
Дело в том, что именно сюда устанавливаются динамики фронтальной акустики автомобиля, отвечающие за воспроизведение музыки. Если двери будут изолированы недостаточно хорошо, то ни о каком качественном звучании и мечтать не приходится.
Шумоизоляция материалами Шумофф
Процедура изолирования дверей, в принципе, не представляет собой никакой сложности. Именно по этой причине многие решаются на проведение шумки своими руками, понимая, что в СТО за такие услуги с них возьмут большие деньги. Экономия денег, не единственная причина выбора самостоятельной установки.
Никто, кроме самого владельца, не сделает шумоизоляцию лучше (при условии, что хозяин машины будет наделен необходимыми знаниями). Профессионалы же больше думают о том, как заработать, чем качественно сделать свою работу (у нас в России с этим утверждением трудно поспорить).
Итак, ниже представлен пошаговый алгоритм установки шумоизоляционного материала на двери Форд Фьюжн.
Алгоритм установки шумоизоляции на двери
Для начала узнаем, какие материалы нам понадобятся:
- В качестве изолятора вибраций рекомендуется использовать материал «Шумофф 3М». Уйдет порядка 25-и листов, хотя все и зависит от размера, а самое главное, умения работать с материалом. Как правило, новички и неумехи затрачивают гораздо больше материала, чем опытные мастера и специалисты (это надо учитывать);
- В качестве шумоизолятора рекомендуется брать Полифоам 6-миллиметровый. Примерно 6 листов будет достаточно;
- Обязательно приобретение Уайт-Спирита, который превосходно обезжиривает поверхности перед проклеиванием материалов;
Превосходный аналог обезжиривателя
- Строительный или технический фен поможет разогреть материал до нужной температуры.
Примечание. Кстати, в СТО для разогрева применяют специальную печь, в которой заранее материалы получают нужную температуру. Это значительно экономит время. К сожалению, в домашних условиях воспользоваться этим методом практически невозможно. Но и фен не подведет, так как он быстро разогревает материалы до требуемой температуры.
- Обязателен также валик, которым легко разглаживать выклеенные листы. Делать это надо, чтобы под материалом не осталось пузырей воздуха, что в дальнейшем отрицательно скажется на сроке службы материала и его эффективности;
- Нужно подготовить отвертки, лучше комплект, в котором присутствуют инструменты типа TORX (звездочка);
- Рекомендуется также вооружиться набором торцовых/накидных ключей.
С материалами и инструментами разобрались, теперь к самому важному:
- В первую очередь надо снять обшивку с двери. Понятно, что дверь надо открыть, чтобы было удобнее работать;
- Далее отсоединяем трос;
- Выкручиваем и демонтируем динамик, поставленный на заводе (как правило, этот излучатель звука не может обеспечить достойного уровня звучания и его меняют на более производительный).
Проблемные болты на дверях
Примечание. Для демонтажа рекомендуется использовать ключи Торкс (звездочки). Некоторые болты могут вообще не представлять сложности при выкручивании. Но есть и такие, работа с которыми даст почувствовать себя дилетантом (придется помучиться, но результат того стоит).
Динамик на двери
- Надо теперь отключить моторчик СТКПД;
- Затем полностью снять карту двери, обшивку;
- Получаем непосредственный доступ к внутренним частям двери, с которыми нам и придется работать;
- Обрабатываем поверхности наружной внутренней части двери (часть двери, которая смотрит на улицу) Уайт-Спиритом;
- Готовим виброизолятор, вырезав его по размерам двери, а затем прогрев феном.
Совет. Если нет возможности найти технический фен, можно использовать паяльную лампу. Но действовать ею нужно крайне аккуратно, соблюдая меры безопасности!
Шумоизоляция fusion ford
- Кладем листы виброизолятора на дверь;
- Теперь беремся за «шумку». Но в этом случае, уже греть ничего не понадобится. Материал имеет клейкий слой и достаточно лишь снять защитную пленку, чтобы осуществить проклейку;
- Обрабатываем тем же манером внутреннюю часть двери со стороны салона;
- Собираем все обратно, установив на место обшивку, моторчик и новый динамик.
Мелочи решают многое
На данном этапе можно остановится и посчитать, что дело закончено. Но не все так просто. Если вы хотите действительно обеспечить достойный уровень шумоизоляции, советуем обратить внимание на мелочи.
Вот, что надо сделать:
- Оставшимся виброизоляционным материалом обработать все проблемные места двери;
- Добавить антискрип в зону возле зеркала;
- Обработать обшивку двери (тоже антискрипом).
Как делать шумоизоляцию автомобиля
В принципе, это все. Видео и фото – материалы помогут в процессе осуществления мероприятия, дадут практическое понимание происходящего. Инструкция может быть дополнена информацией из других источников (на нашем портале вы найдете много интересных статей на тему проведения шумоизоляции).
Цена проведенной процедуры не будет высока, если работать с материалом аккуратно и экономно.
Руль, который скрипит на Форд Фьюжн?
Если вы заметите это при повороте, руль вашего Ford Fusion скрипит , и это повторяющийся шум, он обычно возникает, когда вы едете на малых скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть вызвано рядом различных проблем с передней частью. Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что он настоящий. Вот почему наша команда решила создать этот пост, чтобы помочь вам более четко узнать, получить информацию о различных возможных сбоях и определить вашу проблему. Для этого сначала рассмотрим случай, когда рулевое колесо Ford Fusion скрипит при повороте, а затем закончим, если вы подвержены не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.
Я ОПРЕДЕЛЯЮ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Ford Fusion ИЗВИГАЕТ, КОГДА Я ПОВОРАЧИВАЮ
Если вы обнаружите, что руль вашего Ford Fusion скрипит при повороте , есть две традиционные причины, которые могут это объяснить. И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, вероятно, из-за погодных условий. В этом случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Чтобы от него избавиться, вам достаточно будет снять резину рулевой колонки между моторным отсеком и салоном и смазать систему. В этом случае смазка всей вашей системы не будет обеспечена, и вы неизбежно вам будет труднее поворачивать колеса, и руль вашего Ford Fusion будет скрипеть . Поэтому поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете точно определить причину шума, изучите веб-страницу о причинах различных шумов при повороте рулевого колеса вашего Ford Fusion, что поможет вам определить причину.
Я ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Ford Fusion скрипит и вибрирует
В случае, если кроме скрипя рулевым колесом вашего Ford Fusion, вы чувствуете вибрацию при повороте , следовательно, проблема гораздо серьезнее. Действительно, вибрация, которую вы испытываете в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, часто означает сломанную рулевую рейку или усталый приводной вал. Вибрация - это признак того, что шестерня больше не вращается правильно. Чтобы определить спусковой механизм скрипящего и вибрирующего рулевого колеса вашего Ford Fusion, разместите автомобиль на подставках, поставьте кого-нибудь за переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точное место этих двух симптомов и замените или исправьте пораженный элемент.
Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Ford Fusion, перейдите на наш Ford Fusion категория.
Субкомпактвэн Ford Fusion европейской сборки производился на заводе в Германии в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом 1,2 1,4 1,6 литра. За этот период автомобиль прошел рестайлинг один раз. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Форд Фьюжн, а так же их схемы и фотографии. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим для ознакомления полное руководство по ремонту и обслуживанию.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов схем блоков может отличаться от представленного. Сверяйте описание со своей технической документацией. А если обладаете другим поколение Форд Фьюжн (модели с 2012 года выпуска), тогда изучите данную публикацию.
Блоки под капотом
Монтажный блок
Он крепится с боку к аккумулятору, на его плюсовой провод и состоит из плавких вставок высокой мощности. Для доступа к нему надо поднять саму аккумуляторную батарею.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| FА | 80А Вспомогательный отопитель (отопитель РТС) |
| FB | 60А Коробка передач |
| FC | 60А Вспомогательный отопитель (отопитель РТС)/ свечи подогрева (дизельный двигатель) |
| FD | 40А Вентилятор охлаждения и кондиционирование воздуха |
| FE | 60А Осветительное оборудование и общий электронный модуль (GEM) |
| FF | 60А Зажигание |
| FG | 60А Двигатель и осветительное оборудование |
| FH | 60А Обогрев лобового стекла, АБС, ESP, стекло подъёмники |
Блок реле
Данный блок находится рядом с аккумулятором, выглядит в форме квадрата.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
Расшифровка
Блок в салоне
Основной блок с предохранителями и реле находится в салоне, за бардачком. Для доступа к нему надо слегка сжать по бокам стенки.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение будет представлено в виде схемы на обратной крышки.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| F1 | Резерв |
| F2 | Прицеп |
| F3 | Прицеп |
| F4 | 10А Система отопления (кондиционирования) и вентиляции салона |
| F5 | 20А Антиблокировочная система (ABS) |
| F6 | 30А Антиблокировочная система (ABS) |
| F7 | 15А Коробка передач Durashift EST |
| F8 | 7,5А Электропривод наружных зеркал заднего вида |
| F9 | 10А Левая фара ближнего света |
| F10 | 10А Правая фара ближнего света |
| F11 | 15А Освещение при движении в светлое время суток |
| F12 | 15А Цепь питания системы впрыска, ЭБУ системы впрыска |
| F13 | 20А Система управления двигателем (дизель) |
| F14 | 30А Стартер |
| F15 | 20А Топливный насос |
| F16 | 3А Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ системы впрыска |
| F17 | 15А Переключатель приборов наружного освещения |
| F18 | 15А Автомагнитола |
| F19 | 15А Освещение при движении в светлое время суток |
| F20 | 7,5А Панель приборов, таймер отключения, фонарь освещения номерного знака |
| F21 | Резерв |
| F22 | 7,5А Габаритный свет левая сторона |
| F23 | 7,5А Габаритный свет правая сторона |
| F24 | 20А Центральный замок и звуковой сигнал охранной сигнализации |
| F25 | 15А Аварийная световая сигнализация |
| F26 | 20А Электрообогрев заднего стекла двери задка |
| F27 | 15А Звуковой сигнал |
| F28 | 3А Аккумулятор, стартер |
| F29 | 15А Прикуриватель |
| F30 | 15А Система зажигания |
| F31 | 10А Переключатель приборов наружного освещения |
| F32 | 7,5А Электрообогрев наружных зеркал заднего вида |
| F33 | 7,5А Переключатель приборов |
| F34 | Резерв |
| F35 | 7,5А Подогрев передних сидений |
| F36 | 30А Стеклоподъемники |
| F37 | 3А Антиблокировочная система (ABS) |
| F38 | 7,5А Электронный блок общего назначения |
| F39 | 7,5А Подушки безопасности |
| F40 | 7,5А Автоматическая коробка передач |
| F41 | Резерв |
| F42 | 30А Обогрев ветрового стекла |
| F43 | 30А Обогрев ветрового стекла |
| F44 | 3А Автомагнитола |
| F45 | 15А Стоп-сигналы |
| F46 | 20А Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла |
| F47 | 10А Стеклоочиститель стекла двери задка |
| F48 | 7,5А Фонарь заднего хода |
| F49 | 30А Электродвигатель отопителя |
| F50 | 20А Противотуманные фонари |
| F51 | 15А предохранитель дополнительного прикуривателя |
| F52 | 10А Левая фара дальнего света |
| F53 | 10А Правая фара дальнего света |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 29 и 51 на 15А.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Руководство Форд Фьюжн
Безошибочно ремонтируем концевики двери на Ford Fusion
Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.
Что такое концевик двери и для чего он необходим
Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:
- Микросистема позволяет убедиться, что дверные механизмы работают корректно.
- Без выключателя блок питания не получит сигнал, когда производится действия. Из-за этого может произойти нарушение работы замка.
- Переключатель работает в виде замыкающе-отмыкающей кнопки.
Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.
Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.
Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.
Типичные поломки и их признаки
Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:
- Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
- Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
- Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
- Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
- Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.
Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.
Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.
Отключение концевика
Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:
- Резиновый элемент приподнимается. Откручивается болт.
- Вытягивается концевик настолько, насколько позволяет его проводка. Снимается резиновый фрагмент.
- Водитель получает доступ к двум проводам: один ведет к кузовной части, а другой к двери. Отключаются оба.
После этого можно проводить замену детали.
Ремонт концевика двери
Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:
- Для проверки электропроводки после отключения подсоединяется один провод, затем другой. Индикатор позволит выявить, в каком проводке скрывается обломка контакта.
- Водители прибегают к помощи «крокодильчиков». Так называется автомобильный диагностический прибор. Они цепляются за корпус машины. Жалом оборудования проводятся касательные движения к каждому проводку. Рабочие устройства будут зажигать индикатор зеленым цветом, а неисправные – красным или погаснут полностью.
Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.
Прожиг концевика
После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:
- источник переменного тока 220V, индикаторная отвертка;
- лампа накаливания с цоколем Е27 и мощностью не менее 200W;
- провод марки АВВГ-2*2.5 — 2-3м, электровилка;
- патрон под лампу с цоколем Е27, кусачки-бокорезы;
- мультиметр, который позволит проверить качество прожига.
Из выше перечисленных приспособлений собирается устройство для прожигания. Для дальнейших действий понадобится розетка, в которую будет включен аппарат. Работа проводится в несколько этапов:
- Подключается лампа. Определяется нулевая фаза.
- Отсоединяется минусовая клемма от АКБ. Устанавлваются концы прибора в разъем проводки двери.
- Открывается дверца. Включается вилка оборудования в розетку в фазу 0.
- Другой отверткой вдавливается язычок замка, чтобы получилась импровизация закрывания конструкции. Открывание проводит внутренняя ручка.
- Процедура повторяется 5–10 раз.
Попутно важно проверять сопротивление на контактах. Оно должно быть нулевое.
После окончания прожига аппарат обесточивается, клемма АКБ возвращается на место. В конце стоит открыть, закрыть двери, чтобы убедиться в наладке работоспособности.
Автозакрывание дверей
Автоблокировка – это дополнительная безопасность пассажиров во время движения транспорта. На Фордах, как и в других иномарках, функция автозакрывания обозначена кнопкой на бортовой панели. На клавише нарисован кузов автомобиля с открытыми дверцами. Для того чтобы активировать эту функцию, потребуется держать кнопку несколько секунд. После, при разгоне более 10 км/час, конструкция будет автоматически закрываться самостоятельно, блокируя выход.
Читайте также: