Скрипит задняя полка мазда 6 gh

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.

История техники

П оявившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на самом деле у этой машины совершенно новый кузов, ей обновили подвески и моторы. Она получила новый современный салон и уже ничем не напоминает ту машину «из девяностых», которой была Mazda 6 GG. В основе нового автомобиля лежит платформа Ford CD3, которая, по сути, является развитием шасси Mazda G-series, лежавшего в основе первого поколения. Так что конструктивно машины очень похожи, но и отличий много. Много настолько, что полностью взаимозаменяемых деталей у шасси практически нет. А машины сходны тем, что доставляют очень немного хлопот владельцу в процессе эксплуатации.

Все изменения в машине можно охарактеризовать одной фразой: «больше зум-зума». Внешность стала агрессивнее, шасси более жестким, шумоизоляции стало чуть меньше, салон спортивнее, а линейка моторов немного изменилась. Старые моторы объемом 1,8 и 2,0 литра остались, но вместо двигателей 2,3 л появились более объемные силовые агрегаты на 2,5 л. А для рынка США предложили огромный 3,7-литровый V6 на замену 2,3 MZR Turbo. Наддув в США оказался не очень востребован, а динамика машины с большим атмосферным мотором оказалась не хуже, и даже с передним приводом она набирала сотню за 6,1 секунды. В остальном машина осталась верна себе.

На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.

И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.

В отличие от прошлого поколения, привозных «праворульных» машин на рынке практически нет, абсолютное большинство машин продано через официальных дилеров.

Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Кузов

Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.

Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.

Если частично снять декоративные панели и пластик кузова, то обнаружатся следы точечной коррозии под задним бампером в районе швов, на порогах у креплений клипс, а также на элементах задней части днища. В большинстве случаев это просто «первый звоночек» и не более того, на данном этапе все «лечится» достаточно надежно, благо оцинковка у металла есть, и она реально работает, не давая ржавчине расползаться. Но будьте готовы к тому, что оставить всё «как есть» не получится. И помимо видимых точек коррозии наверняка есть скрытые очаги во внутренних полостях, которые зачистить так легко не удастся. В общем, готовьтесь к тщательному осмотру и легким кузовным работам в дальнейшем. И ищите сервис по выправлению вмятин без окраски: металл мягкий, краска эластичная, так что почти наверняка такой сервис пригодится.

У седанов и хэтчбеков обязательно проверьте влажность ковров в багажнике, особенно у машин с дополнительной «шумкой»: часто дренажные отверстия закрыты, и влага через не очень герметичные крышку багажника и заднюю оптику попадает внутрь, образуя целые озера.

Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.

Фары с AFS — деталь дефицитная, купить новые – целая проблема. «Бэушных» фар, изготовленных под правостороннее движение, немного, к тому же считается, что долгое стояние на месте с повернутыми колесами на машинах с этой системой может привести к оплавлению оптики. Кстати, менять лампочки и проверять блоки розжига – то еще приключение, по регламенту для выполнения этой работы нужно снимать бампер. Из-под капота операция доступна только осьминогам и, может, ещё каким-то головоногим.

На фото: Mazda6 (GH)

Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Крышки омывателей – расходник, у них часто ломаются защелки с одной из сторон, после чего неизбежно приходится покупать новые. Вот тут уже посадка на «жидкие гвозди» приходится как нельзя кстати.

Вообще пластик излишней прочностью не отличается. Бамперы и пороги лопаются зимой, их крепления ломаются иногда в безобидных ситуациях, «очки» противотуманных фар и радиаторная решетка могут покинуть своё место неожиданно.

На фото: Mazda6 (GH)

Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.

Неприятная особенность «шестерки» — ограничители дверей, которые начинают щелкать уже при пробегах 50-60 тысяч километров. Решений несколько: или деталь от Lifan B6109100 ценой от 300 рублей, или переборка старого ограничителя с установкой новых шайб под пружины и подтачиванием сухариков.

При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Салон

Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.

Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.

Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.

Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Кстати, по салону была отзывная кампания: меняли водительское сиденье из-за отказывающей регулировки спинки, поэтому если она «падает» или заметно скрипит — обратитесь к дилеру.

Не удивляйтесь, если по документам салон тканевый, а вы видите кожу: небольшие улучшения для Mazda 6 в народе весьма популярны. Обычно они касаются салона и музыки или заключаются в замене приборов стандартной панели на оптитронные со «Sport» версий. Да и ксенон ставят регулярно, а вот для установки адаптивного освещения требуется серьезная переборка жгута салонной проводки, так что эта опция чаще бывает заводской.

С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.

Электрика и электроника

В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.

Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.

Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.

Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.

Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.

На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.

На фото: Mazda6 (GH)

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.

Особенно много проблем с задними тормозными механизмами. Их рекомендуется промывать и смазывать при каждом ТО и не допускать до их обслуживания гаражных «мастеров»: тут требуется тщательное выполнение инструкции.

Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.

Тормоза очень боятся перегрева. Конечно, это несколько расходится с концепцией «Зум-Зум», предполагающей активное движение, но получилось как-то так. Зато неоригинальные компоненты обычно надежнее «оригинала», только не надо покупать перфорированные диски Otto Zimmermann Sport: они часто трескаются по сверловке, и это попросту небезопасно.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.

В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.

Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.

Спереди в первую очередь в зону риска попадает нагруженный наружный шарнир рычага. Экономные владельцы часто вкручивают в него пресс-масленку и регулярно его смазывают. С таким «тюнингом» рычаг можно не менять долго. Альтернативный вариант – установка усиленного колпачка этой опоры, а также его регулярная замена и смазка узла. Остальные компоненты служат дольше и реставрируются лучше.

При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.

Сзади все заметно надежнее, да и все рычаги имеют заменяемые сайлентблоки. При пробегах за сотню тысяч, если владелец машины не увлекался ралли с полной загрузкой, особых затрат на заднюю подвеску не будет. Её ресурсные проблемы часто осложняются тем, что все болты и соединения рычагов закисают. Рычаги ржавеют очень интенсивно, и особо аккуратные владельцы стараются делать «антикор» для подвески…

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.

На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Рулевое управление оказалось одним из наиболее серьезных просчетов второго поколения Mazda 6. В этом поколении отказались от использования гидроусилителя. В результате серьезно проиграли в «чувстве машины»: новый ЭУР оказался настроен очень грубо, с излишне зажатым «нулем» и плохим реактивным усилием в остальной зоне. К тому же новый агрегат оказался ненадежным. Повышенное усилие или заметный увод в сторону стали причиной множественных обращений по гарантии на машинах до рестайлинга, да и на более новых рейка отказывала часто. Причем помимо чисто электромеханических проблем, которые решаются заменой набора GS1F-32-12Y ценой порядка 11 тысяч рублей, стали проявляться и чисто ресурсные сложности со втулками и уплотнениями рейки. Последняя начинала «стучать» при пробегах менее сотни тысяч километров. И контрактный агрегат тут не поставить: леворульные рейки оказались в дефиците, так что их приходится ремонтировать.

Как видим, Mazda 6 GH получилась интереснее предыдущего поколения «шестёрок». А как себя в этом автомобиле ведут моторы и трансмиссия, мы расскажем чуть позже.

Скрипит задняя полка мазда 6 gh

Главная > Mazda > Слабые места Mazda 6 II

Слабые места Mazda 6 II

Детские болезни Mazda 6 GH (2007 – 2010, рестайлинг 2010 – 2013).

Для нашего рынка, все Мазды шесть второго поколения, собирались исключительно в Японии. Эта модель, несомненно, приглянулась отечественному покупателю изысканным экстерьером, управляемостью, демократичной ценой за немалый автомобиль в хорошем комплектации. Россияне любят японские седаны (также предлагался лифтбек и универсал) D – класса. Конкуренция в этом сегменте одна из самых высоких. Так чем похвастает Mazda 6? Так ли она хорошо оснащена и надежна? Рассмотрим…

Для РФ было 3 бензиновых двигателя: 1.8 л (120 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 11.5 секунд, средний расход топлива – 6.5 литров на 100 км пробега), 2.0 л (147 л.с, до 100 км – 9.9 сек, смешанный расход – 7.1 литра на 100 км), 2.5 л (170 л.с, до первой сотни за 8 с, расход город/трасса – 8.2 литра).

И три коробки передач: «механика» на 5 и 6 скоростей и шести диапазонный «гидро-автомат». Для нас был увеличен клиренс – 160мм. 5 звезд безопасности euroNcup.

В максимальной комплектации: ABS, система курсовой устойчивости, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, 2х зонный климат – контроль, передние сиденья с эл. регулировками и памятью, датчики давления шин, круиз – контроль, кожаный салон, 4 эл. стеклоподьемника, аудиосистема Bose с Bluetooth, датчик света и дождя, адаптивные биксеноновые фары, эл. обогрев и складывание зеркал.

Детские болячки Мазда 6 второго поколения или на что обратить внимание при покупке б/у?

Мелочей оказалось довольно много. Складывается впечатление, что маркетологи Мазды экономили именно на них. Но если Вы не боитесь этих сложностей и готовы тщательно проверить автомобиль перед покупкой – можете смело идти листать авто.ру. Все же, надежность у «шестерки» довольно хороша.

Слабые места, достоинства и недостатки Mazda 6(GH) с пробегом

Японский производитель не перестает радовать отечественного покупателя. Mazda 6 явное тому подтверждение. Автомобиль надежный, динамичный, с отличными внешними данными пользуется популярностью на вторичном рынке и сегодня. Серийное производство модели было начато в 2007, но в России стала доступна в 2008 году. Построена она на новой платформе GH. Спустя несколько лет машина претерпела рейстайлинг. Произошло обновление световой оптики с линзами, изменен бампер и некоторые части кузова. Закончен ее выпуск в 2013 году.

Mazda 6 второго поколения получила много отзывов от владельцев. Как любой другой автомобиль, имеет достоинства и недостатки. На какие слабые места обратить внимание при покупке, выясним далее.

Технические характеристики:

Тип кузова: 4-дверный седан, 5-дверный универсал и хэтчбек;
Тип мотора: бензиновый, распределенный вспрыск топлива;
Количество клапанов у двигателя: 16;
Силовые агрегаты: объем 1,8, 2,0, 2,5 л, мощность 120, 147, 170 л.с.;
Трансмиссия: 5 и 6-ступенчатая механическая, 5 и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач;
Передний привод;
Максимальная скорость: 197 – 214 км/час;
Динамика: 8,9 – 10,7 секунды;
Расход топлива: смешанный цикл 7,7 – 8,7 л на 100 км;
Объем топливного бака: 64 л;
Тип топлива: бензин АИ-95.

Достоинства и преимущества Мазды 6 II:

Динамичный и красивый дизайн;
Салон: просторный, вместительный с богатой комплектацией;
Тяговитый двигатель;
Управляемость;
В обслуживании не прихотлива;
Надежные мотор и коробка передач;
Хорошее качество звука у штатной магнитолы.

Слабые места Мазда 6 2008–2012 гг. выпуска

Кузов;
Салон;
Электрика;
Силовые агрегаты;
Коробка передач;
Подвеска;
Рулевая рейка.

Материал, который используется для покраски кузова автомобиля, не высокого качества. Об этом говорит быстрое появление на нем сколов и царапин. Сохранить первозданный вид транспортному средству поможет виниловая пленка, которой оклеивается кузов.

Устойчивость к коррозии на достойном уровне. Если ржавчина и появляется, то в местах сколов или в области направляющих полозьев боковых стекол сзади. Во время принятые меры помогут избежать этих проблем.

Важным недостатков авто является высокая стоимость кузовных деталей. Большинство владельцев после их повреждения устанавливают неоригинальные. Часто проблемы эксплуатации возникают с передней оптикой. Важно следить за положением колес при запуске двигателя. Они должны стоять прямо. В противном случае велика вероятность того, что оплавится плафон.

Так как дорожный просвет у авто небольшой, то страдает днище и пороги. При неаккуратной езде их можно легко погнуть. На это необходимо обратить особое внимание при покупке подержанного авто.

Слабым местом салона является кресло водителя. Оно быстро расшатывается и начинает скрипеть. Устранить проблему поможет доработка устройства. Сверчков в салоне минимальное количество, но все же они есть. Посторонние звуки издает задняя полка и центральное зеркало. Усиливаются они в зимнее время года.

Резиновые уплотнители задней части салона слабые. Из-за этого в багажный отсек попадает влага. Устранить дефект поможет герметик. Обработать средством можно и кнопку, отвечающую за открытие крышки. Так как она в процессе эксплуатации может преподнести неприятные сюрпризы.

Электрика имеет много болячек. Главные из них заключаются в сбое работы магнитолы и центрального замка. Достаточно быстро перегорают лампочки, установленные в передних фарах. Заменить их просто, но вот найти сложнее. В Мазде 6 установлены лампочки с редким цоколем.

Негативно сказывается на автомобиле постоянное нахождение на улице. Массовый провод не совсем удачно расположен, поэтому начинает подгнивать. Это главная причина появления проблем при запуске двигателя.

Двигатели, которыми оснащена Мазда 6 2-го поколения, отличаются надежностью. Они не доставляют особых хлопот и способны прослужить долго. Замена цепного ремня ГРМ потребуется не ранее 200 тысяч км пробега. На 130 тысячах км стоит провести регулировку клапана и прочистить дроссельные заслонки.

Недостатком двигателя объемом 2,5 л является большой расход топлива. Лучше отдать предпочтение мотору 2,0. Он обладает спортивными задатками и не сильно ударит по карману. Расход бензина у такого авто не более 11 л на 100 км по городу.

На американском рынке представлены модели, оборудованные дизельными силовыми агрегатами. Официально они не поставлялись в Россию. Варианты, которые завозились, имеют большой пробег, поэтому говорить про эксплуатационные качества таких установок достаточно сложно.

Срок службы сцепления в среднем 110 тысяч км пробега. Согласно рекомендациям производителя замена масла в коробке не проводится. Смазка сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Мастера автосервисов с этим не согласны и советуют заливать новый расходный материал каждые 65 тысяч км пробега.

Автоматическая коробка передач у Мазды 6 уникальная. Претензий к ее работе у владельцев нет. Она не имеет недостатков.

Подвеска в меру жесткая. Она хорошо переносит неровности на дорогах. Большинство ее элементов выхаживают 100 тысяч км. Исключением является передний рычаг, ступичные подшипники, стойки и втулки стабилизатора. Замена первого у официального дилера обойдется достаточно дорого. Вторые не выдерживают низкого качества российских дорог и через 30-40 тысяч км становятся не пригодными к дальнейшей эксплуатации. Ускорить их износ может и низкопрофильная резина, глубокие лужи, попадание воды на детали.

Стойки амортизаторов служат не более 50 тысяч км. Сами же устройства, предназначенные для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), отходят дольше. Их замена необходима после 120 тысяч км. Но они быстро теряют свои первоначальные характеристики, что негативно отражается на управляемости машины.

Тормозные диски не имеют нареканий и отличаются хорошим показателем износостойкости. Слабым местом стали фрикционные накладки. Их ресурс зависит от характера езды водителя. Как правило, замена проводится, каждые 25 тысяч км пробега.

Рулевая рейка – слабое место машин, которые выпускались в 2008 году. Первые проблемы с ней возникают уже при пробеге 30 тысяч км. Устройство издает не характерный стук. Причина во втулке, срок службы которой очень маленький. Если авто находится на гарантии, то можно обратиться к официальному дилеру. Решает он проблему увеличением количества смазки или заменой втулки. К сожалению, через некоторое время стук появляется вновь.

Определить неисправность рейки достаточно просто. Для этого необходимо заглушить машину и покачать руль в разные стороны. При этом ключ поворачивается таким образом, чтобы устройство не было заблокировано. Если неисправны шарнирные элементы, то будет слышен стук в нижней части.

В автомобиле предусмотрен электроусилитель. Главная его задача в том, чтобы обеспечить рулевому колесу вращение в обе стороны с одинаковым усилием. Если этого не происходит, то узел вышел из строя. Замена его проводится в комплекте с рулевой рейкой.

Основные недостатки Mazda 6 2-го поколения(GH)

Низкое качество лакокрасочного покрытия;
Плохая шумоизоляция;
Высокая цена деталей;
Низкий клиренс;
Отсутствие системы газораспределения фаз;
Чувствительный к ударам колес датчик положения руля на рулевой рейке;
Кожаная оплетка на руле;
Большой расход масла.

Заключение.

Mazda 6 (GH) – достойный автомобиль. В своем классе он не имеет конкурентов по надежности. Большинство его агрегатов способны прослужить более 100 тысяч км пробега. Главным для этого условием является ответственный подход к обслуживанию автомобиля.

Чем Mazda 6 (GH) лучше Camry и Mondeo и в чем уступает VW Passat: отзывы владельцев

Mazda 6 в кузове GH помогла в свое время укрепить позиции компании на рынке в D-сегменте и сдвинуть продажи Camry, Mondeo и Passat. Это случилось потому, что новое поколение «шестерки» обрело собственную платформу, новую гамму эффективных моторов, а также богатое оснащение и внешний вид.

Мы решили выяснить, в чем плюсы и минусы «Мазды 6», что в ней может сломаться и дорого ли ее чинить. Для этого рассмотрели отзывы с форумов и отобрали самые интересные.

20734810, владелец Mazda 6 2012 года

– Машину покупал новой в салоне. Средняя комплектация, двигатель – 2,0 на 147 л. с., коробка – автомат. За семь лет эксплуатации о «Мазде GH» остались только теплые воспоминания! Для меня основная фишка этого кузова – управляемость. Особенно зимой. Не каждый седан такого уровня сможет посоперничать с ней.

По технике. Не скажу, что двигатель прыткий. Нет, он даже медленный для меня (разгон – 10 сек. до 100 км/ч), но главная его особенность – надежность и отзывчивость на низах. Для города самое то.

Коробка в большинстве случаев угадывала передачу, не издавала лишних звуков и совершенно не оттягивала на себя бюджет. Единственная претензия к тому, что длинная третья передача скрадывала лишние секунды на разгоне.

Плюс салона в том, что спустя семь лет он не выглядит устаревшим, а напротив, многим современным авто есть, что позаимствовать у него.

Теперь о недостатках.

Одна из самых ненадежных и дорогих деталей – рулевая рейка. У меня она начала отдавать в руль ударами уже на 20 тыс. км. Шум не прогрессировал, но на управляемости это сказалось. Ремонт (замена) этой детали может обойтись в 50-70 тыс. рублей без работы (зависит от качества)!

Через шесть лет «устали» подушки двигателя, заменил на новые (16 тыс. рублей с работой). Лопались сайленты передней подвески – заменил на полиуретан (цена вопроса – 5 тыс. рублей с работой). Также менял радиатор (15 тыс. рублей).

В остальном, если своевременно обслуживать авто – менять масло и расходники, не будете знать бед!

Машина прекрасная, поэтому поменял ее на новое поколение.

Даниил, владелец Mazda 6 GH 2008 года

– Авто выбирал долго. Смотрел в сторону «корейцев», но к «японцам» душа лежит намного больше. Нашел себе эту «Мазду» в пределах 600 тыс. рублей. Машину покупал для жены, поэтому выбрал двигатель понадежнее и менее мощный – 150 «коней» на автомате.

Салон комфортный, достаточно премиальный (по тем годам). Места на заднем ряду примерно как в моей Teana, хотя машина визуально выглядит меньше.

Управляемость с нотками спорта (слишком уж острый руль). Это и плюс (чувствуешь лучше машину), и минус (на скоростях выше 100 приходится напрягаться).

Удивил комплект электронных помощников: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC, AFS, круиз-контроль. А также куча других систем, которые за эти деньги будут далеко не во всех авто.

Очень плотная и жесткая подвеска для такой баржи. За управляемость приходится платить.
Неадекватно высокая цена кузовщины. В аварии лучше не попадать.
Треснула шаровая – изволь купить новый рычаг (от 4,5 тыс. руб./шт. в сборе).

Больше особых проблем за все время эксплуатации не обнаружили. Машина стоит своих денег, требует адекватного обслуживания и умеет радовать своего владельца.

Майкл, владелец Mazda GH 2007 года

– Я ездил на многих автомобилях. В 2016 году менял машину. Подбирал новую по следующим критериям: бюджет – ±500 тыс. рублей, возраст не более 10 лет, ухоженное состояние, небитый, хорошая шумка для дальней дороги.

Выбирал между Mondeo и «Маздой» 6 GH . Но, почитав отзывы , понял, что в GH и места больше, и эргономика лучше.

Скажу сразу, машина – огонь! Мы стали надежными друзьями. В эксплуатации была три года, проехал 77 тыс. км.

Двигатель – 1,8 на 120 «лошадей». Владельцы жалуются на отсутствие тяги, но мне лично хватало.

Из плюсов «Мазды 6» отмечу эргономику, отличную безопасность, обзорность и шумоизоляцию. Подсветка панели просто супер. В машине все под рукой, особенно нравится подлокотник. Трассу утюжит на четверку. До «Пассата» далеко, но идет ровно. Лобовое крепкое, подвеска средняя, расход – сказка (7,3 л с пробками и городским трафиком).

Очевидных минусов у «Мазды 6» для себя не обнаружил! Да, ходовая часто болеет у этих авто, но ценник ремонта не такой большой. Претензии на отсутствие USB и громкой связи не особо уместны (в то время не во всех «бизнесах» были эти примочки). Разве что клиренс низковат, и часто на GH кузове есть проблема с рейкой.

За все время вложил в машину около 35 тыс. рублей. Из них большая часть ушла на замену нижнего рычага, хотя повреждена была шаровая, но замена выполняется в сборе.

46dartmoor, владелец «Мазда» 6 GH 2011 года

– Я урвал отличный вариант в 2017 году! За 670 тысяч нашел у дилера 11-й год, двухлитровый (147 сил) на автомате, с пробегом 50 тыс. км.

Сейчас проехал 15 тыс. км. Сравнивал ее поведение на дороге с Camry. Та более валкая, расслабленная – «Мазда» юркая и резкая (руль только двумя руками держу).

Автомат приятный. На 130 км/ч обороты держит 2600, приемлемо. О надежности коробки говорить нечего: своевременно меняйте масло и больше в нее не лезьте.

Про мотор вкратце: расход – маленький, динамика идеальна для города, налог – копейки, ресурс огромный.

Что касается подвески, то машина ввинчивается в повороты и держит дорогу отлично. Но у меня стоят 17 «катки» на низком профиле, и если попадаю в яму, то пробой обеспечен. Рычаги живут недолго, поэтому ездить лучше поаккуратнее.

Салон современный, посадка низкая, но мне нравится. Внутри уютно.

Из минусов отмечу слабую рейку. Эта проблема выявляется сходом автомобиля с траектории движения и не устраняется «сход/развалом». Плюс «шумка» у «шестерки» хуже, чем в Mondeo и Camry.

В остальном автомобиль заслуженно топ!

Sergey563, владелец «Мазда» 6 GH 2009 года

– Машину выбирал долго, не находились подходящие варианты. Как и многие, сравнивал с Camry и Mondeo. Но, прочитав много позитивных отзывов владельцев «Мазды 6 », решил, что возьму ее. Нашел частника, съездил на осмотр и понял, что машина мне подходит. «Шестерка» была ухоженная, с чистым салоном и прозрачной историей.

Внешне мне «японцы» всегда нравились, и Mazda не исключение.

Движок у меня двухлитровый на 147 л. с., но на механике. В принципе, тяги хватает для размеренной езды, но надеяться на хорошую динамику в экстренных ситуациях не стоит.

У меня есть вопросы к лакокрасочному покрытию и толщине самого металла. На трассе от попутной машины отлетел камень и оставил скол и вмятину на капоте. Дело поправимое, но неприятное.

Шумка кажется посредственной, но многие владельцы на контрасте с более дешевыми авто хвалят ее.

Салон выполнен просто и со вкусом. Ничего лишнего, все органы управления на своих местах.

Ходовая, на мой взгляд, не такая уж и жесткая. В большинстве случаев ее не слышно. На 75 тыс. км поменял стойки и втулки переднего «стаба», и снова наступила тишина.

Машина не любит колейность. Рулевое управление четкое, «бмвэшное».

В двигатель лью масло каждые 5-6 тыс. км. Расход бензина у меня – 12-13 л зимой и летом.

За год эксплуатации ремонтировал рейку (± 10 тыс. рублей), менял ролик натяжителя (500 рублей без работы), фильтры и одну перегоревшую лампочку ближнего света.

Шумоизоляция мазда 6 просто необходима

Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.

Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.

Зачем она нужна

Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:

В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом

Как это сделать

С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.

Первый класс:

Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем

Второй класс:

Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя

Третий класс:

Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда

Четвертый класс:

Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид

С чего начнем

Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:

Фен строительный (обычный не годится)
Набор отверток
Набор ключей
Прокаточный (твердый) валик
Ветошь
Растворитель
Острый нож (лучше сапожный)
Ножницы и картон

Переходим к капоту

Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:

Сначала следует снять заводскую изоляцию, или что там вместо неё присутствует
Затем берется ветошь с мыльной водой и тщательно вымывается вся внутренняя поверхность капота
Затем поверхность высушивается
Если вы приобрели готовый комплект для обработки капота, тогда изготовление шаблонов можно пропустить
Изготавливаете из картона шаблоны, куски должны помещаться в углубления между ребрами жесткости
Затем, по шаблонам выкраиваете вибропоглотитель
Растворителем обезжириваете поверхность
Снимаете защитную пленку с материала, прогреваете его феном, прикладываете к поверхности и затем прикатываете валиком, чтобы выгнать пузыри и крепче прижать сам материал
На фото ниже вы видите, что получается, если материал вырезают без шаблонов, «пойдет для сельской местности», но с шаблонами намного аккуратнее

Вибропоглотитель накладывается в углубления капота

Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
Толку от неё мало
Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Теперь обработаем двери

Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:

Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком

Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию

Затем, поверх идет шумопоглотитель
Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
После чего дверь собирается обратно
Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:

Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
Затем металл отмываете и обезжириваете
После этого можно класть вибропоглотитель

Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.

Обработка пола салона виброизоляцией

Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
После обработки, собираете салон

Наша крыша

Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:

Снимаете обшивку крыши
Металл отмываете и обезжириваете
Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
Вторым слоем шумопоглотитель

Обработка снаружи

Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:

Не работает подогрев сидений Мазда 6 GH, ремонтируем

Mazda6 GH

Обогревательная система кресел Mazda 6 GH позволяет чувствовать водителю и пассажирам себя комфортно зимой.

Рассмотрим, что делать, если не работает подогрев сидений Мазда 6 GH, а также как выполнить ремонт своими руками.

Снимаем передние кресла

Для определения причины, почему не работает подогрев передних сидений Мазда 6 GH, понадобится выполнить их демонтаж.

Для этого потребуется удлинитель с торцевой головкой на двенадцать. Процедура снятия аналогична как для водительского, так и для пассажирского кресла. Рассмотрим этапы демонтажа на примере водительского сиденья:

Обесточивается бортовая сеть Mazda 6 GH посредством отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
Сидушка по салазкам сдвигается до упора назад. При этом потребуется потянуть вверх рукоятку фиксирующего рычага.
С левой стороны снимается декоративная накладка с крепежного опорного кронштейна.
С передней части выкручиваются болты крепления (в количестве двух штук) салазок сидушки к кузову Mazda 6 GH.
Сиденье сдвигается в противоположную сторону, также до упора.
С обоих задних крепежных опорных кронштейнов демонтируются декоративные накладки.
Зажимается пластиковый фиксатор, и отключается разъем питания боковой подушки безопасности и подогревательного комплекса.
Выкручиваются фиксирующие болты задних салазок сиденья к кузову, в количестве двух штук.
Водительское кресло извлекается из салонного пространства Mazda 6 GH.

Схема и проверка подогрева сидений Мазда 6 GH

Схема подогревательного комплекса переднего кресла Mazda 6 GH состоит из двух нагревательных элементов, которые смонтированы в спинке и сидушке, также в последней установлен термодатчик. Нагревательные элементы подключены последовательно через отдельный разъем под номером один на два контакта. Также предусмотрена колодка для подключения питания зелёного цвета. Она состоит из четырех контактов:

через два средних запитывается термодатчик;
от крайнего уходит коричневый провод к нагревательному элементу в сидушку;
провод красного цвета с другого края колодки подсоединен к разъёму номер один.

Колодка питания установлена под сидушкой и подсоединена к реле.

Ремонт подогрева сидений Мазда 6 GH начинается с проверки работоспособности электрической схемы. Для этого понадобится проверить целостность цепей посредством мультиметра в режиме замера сопротивления:

Концы прибора устанавливаются на крайние контакты колодки зелёного цвета – при целостности нагревателей мультиметр покажет ноль. При обрыве будет показывать сопротивление. В этом случае понадобится дальше выявлять повреждённые нити обогрева.
При отключённом разъёме под номер один, установить щупы мультиметра на контакты в разъёме под номер один и зелёной колодкой, от которых уходит проводник коричневого цвета. В данном случае проверяется целостность нагревателя сидушки.
Проверка нагревательного элемента спинки осуществляется посредством установки концов прибора к контактам отключенного разъема номер одни с проводниками черного цвета. Соответственно повреждение характеризуется выдачей мультиметром сопротивления.

Ремонт подогрева сидений Mazda 6 GH

Ремонт подогрева передних сидений Мазда 6 GH требует дальнейшей разборки кресел после демонтажа.

Эта процедура включает в себя следующие этапы:

Первоначально выполняется демонтаж и проверка нагревательных элементов. При отсутствии мультиметра можно воспользоваться аккумуляторной батареей. Она подключается напрямую к контактам нитей обогрева.
Сидушка переворачивается тыльной частью к верху. Затем отгибаются железяки в количестве шести штук, два из них длинные, которые удерживают обшивку. Далее извлекается обшивка.

Если неисправно реле

(ссылка на источник фото)

Реле подогрева сидений Мазда 6 GH можно снять, не извлекая кресла, загляните снизу и сразу его увидите.

Оно крепится на защелке. Для проверки работоспособности реле, достаточно взять заведомо исправное устройство. Например если возникли проблемы с обогревом водительского кресла, достаточно снять и поставить реле с пассажирского.

Наиболее частой причиной отказа обогрева сидений Мазда 6 GH является перегорание нагревательных нитей. Они поддаются ремонту посредством восстановления соединения в месте разрыва.

Для выявления повреждения понадобится знать электрическую схему обогрева сидений Mazda 6 GH.

Читайте также: