Скрипят сайлентблоки что делать ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Скрип в передней подвеске и его устранение с помощью силикона

Случалась небольшая неприятная ситуация в передней подвеске моего семафора, а точнее, противная, которая проявлялась в виде неприятного скрипа (по началу неизвестной мне) резинки. Слышно этот скрип было даже на чуть ли не самой значительной кочке. Сначала подумал что сайлентблоки в рычагах, уже успел расстроиться, так как устанавливал их не так давно по осени, но обратил на один момент, что на некоторых неровностях при медленной езде, когда машину покачивало и не только вверх и вниз но и вправо и влево (ох уж эти дороги), я начал подозревать, что начали скрипеть втулки штанги стабилизатора а не рычагов, и когда настал день Х, я загнал машину на яму и начал проверять, в итоге как и предполагал, скрипела втулка на штанге стабилизатора и к счастью одна а с остальными такой проблемы не было.

ВОТ ОНА ТА САМАЯ

Вроде бы дело простое, пойти и купить новую, но, я не стал так делать и сейчас объясню почему.
Во первых, хоть ей уже и почти четвёртый год, но по состоянию она отличная в плане целостности, так как полиуретановая (ниже будут фото) и за столько времени она только сейчас и всего-лишь просто заскрипела, а вторая ни капли.
Во вторых, хочу поделиться с вами своим советом по применению проверенного мной уже не первый год универсального силикона, который помогает устранять скрипы пластика, резинок а так же он хорошо себя показывает, если где-то надо впресовать резиновые втулки в те или иные рычаги (хорошая замена мыльной воды) и т.п.

ВОТ ТАКОЙ СИЛИКОН. Цена которого от 95 — 125 руб в зависимости от магазина

Если кто не знает, он имеет так сказать жирное\скользящее свойство. То есть, если он в большом количестве оказался у вас на руках, то либо очень тщательно вытрите сухой тряпкой либо хорошо помойте руки с мыло (что будет на много лучше), так как если будите потом за что-то хвататься или вообще сядите за руль и решитесь куда-то поехать то можете оставить неприятные жирные следы а руль вообще может выскальзывать из рук. В этом я убедился, когда применял его для приборки и плохо вытер руки =)))))

В общем вооружившись силиконом, тряпкой и водой я приступил к столь незначительной процедуре.
Открутив крепление штанги и сняв втулку, я увидел, что от времени стабилизатор немного загрязнился и накопившееся грязь так скажем немного наросла

Извините за качество фото, на телефоне выглядело по чётче.

Увидев вот такой небольшой ужас я тут же принялся его отмывать и вместе с этим полностью так же протёр и саму втулку. Фото чистого стабилизатора не делал а вот состояние самой втулки вам покажу.

Вот такое до сих пор отличное состояние данных втулок (со стороны второго колеса так же) которым почти четыре года и цена которым была раньше 100 руб за штуку.
После тщательного отмытия и протирания водой с тряпочкой я принялся брызгать силиконом. Данный процесс я не фотографировал, а просто опишу его. Сначала наносил силикон на сам стабилизатор а потом для верности на внутреннюю часть самой втулки и после установил её на своё место, но перед этим, так же нанёс силикона на часть рычага к которой прижимается задняя плоская часть самой втулки а в дальнейшем и по верх всей втулки.

Как видно по фото, силикона я не жалел =))))

После того как всё про силиконил я обратно прикрутил крепление штанги стабилизатора и как показала проверка методом покачивания подвески, данный скрип как и ожидалось прошёл и в подвеске снова наступила приятная не раздражающая тишина. Так же сразу решил сделать и для второй такой же втулки использовав все те же действия которые я только что описал, что бы сразу всё было как говорится хорошо и приятно.
Так же для верности я ещё раз про силиконил втулки в нижних рычагах, которые я уже брызгал данным силиконом около двух месяцев назад, что бы так скажем продолжить на ещё более продолжительной срок службы втулок. Да да, я уже применял данный силикон для полиуретана и так как это уже мною проверенный метод, я и решил им с вами по делиться.

Спасибо за внимание и потраченное время за прочтение данной статьи
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!

Скрип подвески, или как я намучался.

Появился у меня на машине скрип. Надо отметить, что в самом салоне автомобиля у меня нет сверчков. Как бы ни казалось это невероятным, но я весь салон проклеил, все трущиеся детали торпеды прошел вибропластом. В итоге у меня остался скрип деталей, но от этого уже не уйти, смирился. А тут у меня скрип! Причем такой противный. Даже не заметил, когда он у меня появился. Помню,что поначалу скрипеть начала при проезде лежачих полицейских, да и то в момент съезда с него. Скрип раздавался справа, спереди. Грешил на стойки. В принципе, я каждый день, чтобы выехать со спального района проезжаю метров 700-800 практически по танковому полигону. Кто в Краснодаре живет, знает улицу Восточно-Кругликовская, поймет о чем я говорю. Так вот, начал обвинять стойки. Поехал к приятелю, он мне стойки передние поменял. Стойки уже начали подтекать, издавали шум, поэтому, как мне казалось, я был прав. Замена стоек обошлась мне около 1500 тысяч (вроде бы, точно не помню). Езжу дальше и понимаю, что все равно что-то скрипит. Звук тот же самый. Поначалу забил. Ездил долго, наверное, месяца 4-5. Скрипит и скрипит. Музыку погромче и вперед. Но когда скрип стал слышен даже сквозь музыку, мне это надоело. Да ни в одной машине у меня не было поломок, на которые бы я закрывал глаза. Я лампочку в фонарях меняю сразу, если перегорит.

Поехал опять к кенту. Так и так, говорю, смотри ходовую. Скрипит, сволочь. Оставил машину. Через пару часов звонок: 3 подшипника рассыпались, надо менять. Меняйте. Приезжаю за машиной. Друг Вова говорит, что проехал по бездорожью, скрипа не услышал. Ладно, езжу. День, два, и . снова скрипит. Это трындец. Полез в интернет. Накопал, что скрип могут издавать сайлентблоки (давно на него грешил), шаровые иногда скрипят, а не хрустят, а также маятник рулевого, если разболтан. Опять поездка на СТО. Через 5 часов забираю машину. Вова от греха подальше заменил мне и шаровую верхнюю и сайлентблок. Еду и с замирание сердца слушаю. Ан нет, тишина! Хоспиди, до чего же я доволен был в тот момент! Мне семерка мерседесом показалась )))))))) Когда ездишь полгода со скрипом, тихая подвеска моментально вводит в состояние, сходное с состоянием при прослушивании Enigma. Вот так мне удалось победить еще одну болячку. Ах, да, забыл сказать, замена шаровой и сайленблока вместе с работой мне обошлись в 600 рублей.

Еще параллельно заменил руль на родной. Неродной руль, конечно, более толстый и удобный в руках, но вот при парковке потеешь, пока выкрутишь его. Поставил родной. Не так удобно, но в управлении проще.

P.S. Поставил оценку автомобиля на 10 балов по всем показателям. Считаю, что машина этого заслуживает своей беспроблемностью. Внешний вид у меня отличный. Я ее ни разу не бил, не красил. Малочисленные сколы даже не заметны. То, что она устарела, это лишь в сравнении с новомодными автомобилями. Для своей категории она очень даже ничего.

Салон тоже оценил на 10 балов. Меня вполне устраивает. Тихо, удобно, можно ездить на дальние расстояния, спина не устает. Шумно, да, но для решения этой проблемы достаточно сделать шумку. Оценивать то, чего не предусмотрено, не буду.

Двигатель тоже на 10. Я считаю, что этот движок очень хороший. Когда поставили инжектор на 10-ку, то сделали очень хорошее дело, машина стала бодрей, стала быстрей разгоняться, легче настраиваться. Поэтому 10-ка.

Ходовая тоже 10-ка. Я считаю, что ходовая надежная, можно ремонтировать на коленке, выдерживает наши разбитые дороги. При этом в меру мягкая, проглатывает кочки и хорошо рулится.

7 причин скрипа сайлентблоков и как их устранять

Автомобиль, сложная система узлов и агрегатов, часть которых необходимы для компенсирования энергии и нагрузки. Одним из таких элементов являются сайлентблоки. Статья подробно раскроет тему скрипа этих деталей. Будут описаны основные причины этого явления, способы устранения, нюансы монтажа.

Содержание:

Назначение

Сайлентблок представляет собой деталь в форме цилиндра. Состоит из металлической наружной части (обоймы), металлической втулки и мягкого наполнителя между обоймой и втулкой. В качестве наполнителя используется резина, полиуретан или полимер. Крепление металлической и резиновой частей осуществляется при помощи склеивания или вулканизации. Различаются следующие виды сайлентблоков:

Кручения. Оснащены полостью для гашения нагрузки. Устанавливаются с четким соблюдением положения;
Рычажные. Представляют собой резиновый цилиндр с металлическими проушинами. Используется для передних подвесок;
Шаровые или плавающие. Самый распространенный тип сайлентблоков. Используются для соединения колесных стоек с рычагами подвески.

Это основные разновидности сайлентблоков. Изделия постоянно совершенствуются. Главным образом меняется материал мягкого наполнителя и корпуса обоймы.

Основное назначение сайлентблоков заключается в поглощении радиальных, угловых и осевых нагрузок. Также с их помощью поглощается значительная часть вибрации.

Проверка сайлентов – точно ли скрипят они

Во время эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются с проблемой скрипа сайлентблоков. Это распространенное явление, оно может возникнуть как у новых, так и у автомобилей с пробегом. При появлении скрипа, необходимо точно убедиться, что скрип исходит именно от сайлентов. Для этого необходимо:

Установить машину на эстакаду или «яму»;
Поочередно смазать один блок;
Раскачать автомобиль. Раскачка станет имитацией движения по неровностям.

Если скрип не пропал, нужно продолжить поочередное смазывание и раскачку. Как только скрип пропадет, можно сделать вывод о точном определении поврежденной детали.

При появлении скрипа стоит учесть, что он может возникнуть после:

После замены на новые. Детали просто еще не притерлись;
Смены температуры воздуха. Резина твердеет на холоде;
Если деталь с полостями, то в них могла попасть влага или грязь.

Стоит провести полную диагностику подвески и определить точную причину скрипа. Далее будет дано описание наиболее распространенных причин.

Причины скрипа

Скип и лишний шум в автомобиле является своего рода оповещением о появившейся неисправности. Скрип сайлентблоков указывает на начало износа элементов подвески. Скрип может сопровождаться плохой управляемостью, потерей динамики. Далее опишем основные причины скрипа.

Износ

Рабочий период сайлентов варьируется от 10 до 15 тысяч километров. При этом стоит учитывать стиль вождения и качество покрытия. Для того чтобы провести проверку этих деталей, необходимо загнать автомобиль на эстакаду и визуально осмотреть подвеску. На износ укажет:

Частичное отслоение резины от металла;
Разрыв;
Смещение металлической части;
Отвердевание резины;
Износ в части соединения с металлической втулкой.

Все эти неисправности потребуют полной замены детали. Если визуально не удалось определить неисправность, необходимо вручную пошатать соединение или попросить помощника раскачать машину. Это поможет быстрее выявить изношенную деталь. Для сайлентов с полостями характерен скрип, если полости забились грязью. Стоит почистить и смазать полости.

Слабая затяжка

Слабое натяжение крепления сайлентов может возникнуть из-за естественных причин (вибрации) или по причине нарушения процесса замены новых блоков. Для проверки необходимо:

Установить машину на эстакаду;
Попросить помощника раскачать автомобиль;
Визуально осмотреть все крепления.

Очень часто скрип сопровождается ударами и вибрацией. Ослабленное крепление необходимо затянуть. Делается это только если автомобиль установлен на ровную площадку. В процессе затяжки можно раскачивать машину. Так блок точно встанет на свое место. Проводить затяжку на домкрате запрещается.

Смазка

Технически, сайлентблоки не требуют смазывания. Смазку используют только во время установки и прессования детали в ходе замены. Смазывание в ходе эксплуатации можно проводить только с целью устранения скрипа или для поддержания состояния резиновой части (смазанная резина не твердеет). При выборе смазки стоит учесть:

Резиновые блоки можно смазывать только силиконовыми составами или глицерином;
Полиуретановые сердцевины блоков лучше смазывать составами на основе лития.

Смазку нельзя считать лекарством от болезни сайлентблоков. Это всего лишь временная мера, до замены. Если использовать смазку часто, можно просто пропустить момент износа посадочных мест сайлентов, что приведет к необходимости замены рычагов.

Смазка как мера устранения скрипа подходит только для деталей с полостями. Смазывание устранит скрип и трение.

Важно! Многие типы технических масел влияют на жесткость резины. Такие масла могут ослабить сердцевину или наоборот придать ей жесткость. Для автомобилей, которые эксплуатируются на песчаных дорогах, запрещается смазка полостей блоков. Смазка притягивает песок, который разрушает полости.

Притирка новых

Новые блоки скрипят по причине разности диаметров самого элемента, посадочного места и болта крепления. Подобная неисправность возникает очень редко, по причине установки не оригинальной детали. Для устранения скрипа необходимо:

Установить автомобиль на эстакаду;
Найти проблемный узел;
Ослабить его крепление;
Раскачивая машину затянуть крепление сайлентблока.

Эта мера должна помочь устранить скрип. Если шум не пропал, возможно причиной является брак новой детали или износ посадочного места.

Низкое качество

Скрип новых блоков или установленных не так давно, может стать причиной плохого качества деталей. Недобросовестные производители могут использовать недостаточно жесткую резину, наполнитель не рассчитанный для подобных деталей, некачественно произвести крепление резиновой сердцевины с металлическими частями элемента. Устранить проблему можно только полной замены на оригинальные блоки, подходящие именно для данной модели автомобиля. Экономия может привести к последующей замене рычагов. Смазка может временно устранить скрип.

Неправильная установка

Неправильный монтаж сайлентов также может стать причиной возникновения скрипа. Многие механики или автовладельцы не учитывают важны нюансы. Причиной скрипа может стать:

Ошибка в центровке. Возможно нарушено положение детали в посадочном месте;
Повреждение вовремя прессовки;
Неправильное направление блока. На каждую деталь нанесены особые метки в виде точек или стрелок. Необходимо учитывать эти нюансы. Например, точкой может быть указано направление на блок шаровой, а стрелка указывать на рычаг;
Установка проводилась в подвешенном состоянии.

Описанные причины скрипа можно устранить только повторной установкой блока. Повторный монтаж возможен только в случае, если не нарушена общая целостность детали. Если сайлентблок поврежден, его придется поменять.

Конструктивная особенность

По причине конструктивной особенности скрипят только блоки с полостями. Временно можно устранить шум при помощи очистки и смазывания пустых мест элемента. Для того чтобы навсегда устранить подобную проблему, необходимо провести замену на блоки без полостей. Для этого придется подобрать идентичные по размеру и диаметру детали от автомобилей других марок или моделей.

Устранение скрипа без замены

Заменить сайлентблок очень дорого и занимает много времени. Также стоит учитывать, что лучше менять сразу все блоки, а не по отдельности. Временно можно устранить скрип. Это поможет немного продлить срок эксплуатации, до полной замены. Перед тем как заняться устранением неприятного шума, необходимо точно определить причину его возникновения.

Устранить скрип сайлентблоков без замены можно следующим образом:

Почистить и смазать блоки;
Провести полную затяжку всех элементов. Важно помнить, что эта процедура проводится только если машина стоит на ровной площадке.

Эти меры временные. Они помогут устранить шум, но не смогут повлиять на износ деталей.

Выводы

Сайлентблоки очень важные детали в конструкции автомобиля. Они отвечают за управляемость, динамику, комфорт. Скрип часто является предвестником износа. Стоит обратить внимание на эту проблему и вовремя устранить неисправность. Смазывание и подтяжка креплений являются временной мерой, особенно если срок эксплуатации подходит к концу. Своевременная замена сайлентов поможет избежать износа посадочных мест рычагов и направляющих, места их креплений, снизит вибрационную нагрузку на крепления кузова, двигателя и коробки передач.

Скрипят сайлентблоки, что делать?

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?
Причины скрипа сайлентблока
Износ:
Плохо затянут во время установки
Скрипы из-за особенностей конструкции
Особенности смазки сайлентблоков
Для полиуретановых наполнителей
Итог

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Резиновые

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Скрипят сайлентблоки ваз 2107 что делать

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.
Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
полностью зачистите проушины
запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

Как избавиться от скрипа сайлентблоков ваз 2107

Volkswagen Passat Variant Red line Бортжурнал Электропривод багажника
дададададад такая сечас проблема

я замочил силиконовой смазкой из балончика думал затихнет скрип. нифига не помогло. грешил на саленблоки там потресканная резина. взял задул преобразователем ржавчины и потом покрыл бараночным пистолетом всё подряд. всёравно скрипит как карутца. ну и пусть зато не уснёш за рулём.. а раньше ещё и эластичная муфта звенела но после просмотра вашего видео удалось в неё масло затолкать хоть этот вопрос решил.

Роман, снимите пожалуйста видео как подтягивать цепь и как правильно выставить зажигание, интересны ваши методы, заранее спасибо

Роман, из-за чего могут быть очень тугие педали сцепления и тормозов?

Роман, что можете посоветовать, чтобы не обрывало успокоитель цепи?

Роман, подскажите пожалуйста что может хрустеть рипеть в подвеске при поднятии машины руками за крыло, вибрация чувствительна по пружине и тормозному диску, по рычагам и шаровым вибрации нету. В 30+ градусную жару это очень сильно было громко и раздражало, сейчас стало на много тише. Еще хрусты репение происходили во время трогания и торможения.

У меня тоже скрипит при езде на кочках как будто развалится сейчас.

Вот это вот да можно попробовать со шприцом

Адски скрипел рулевой наконечник, пыльник лопнул и песок попал засверлил товотницу прошприцевал и всё прошло

здраствуйте Роман, у меня беда другая. купил новый стабилизатор, новый заводской, через пол года заскрепели втулки, поменял на новые скрип стал ещё хуже. кстати старые втулки целые, не порватые , не продавленые, не прелые, как новые. что делать. ато этот скрип бесит не реально. спасибо

Здравствуйте Подскажите пожалуйста, поймал хорошую яму, после чего на скорости или при повороте, опять-таки на скорости, появился какой-то то-ли свист, то-ли скрип, непонятно. Возил на сто, облазили, говорят все в норме, кроме правого подшипника, но удар был в левое колесо, и скрип оттуда Что посоветуете? И ещё, колесо при прямом руле стоит не ровно, естественно дорогу уже не держит, смотрел-ничего не погнуто, все на месте. Спасибо

Здравствуйте Осенью поменял все рычаги в сборе с опорами, всю зиму проездил без проблем. Весной начался резиново-металлический скрип с обеих сторон при раскачке и при езде, причем чем теплее погода, тем больше скрип, в холодную погоду почти не скрипит. При повороте руля скрипа нет. Заезжал на эстакаду, пробовал раскачивать и слушать, при раскачке прислонялся рукой к нижним опорам и в них чувствовалась вибрация. Говорит ли это о том, что скрипят именно они?

Отличное видео , буду искать скрип. Спасибо.

У меня тяга левая скрипела, люфт был страшный — от мизинца все шаталось…

под скажите поменял новое сцепление корзину , диск и выжимной при нажатии педали сцепления свист что это может свистеть?

А сколько примерно вообще ходят сайлентблоки и шаровые опоры , при котором уже стоит задумывать о их замене?

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК – КАК СМАЗАТЬ?

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил – ничего не слышал). По звуку – резинки.

Вывесил машину – у меня Королла – обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть “отличные” сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи – дурузья посоветовали. дешево и сердито – не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи. Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

“Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают”

чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

740 – это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу – жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский – один хрен ничего не дает, пару месяцев – и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые – менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Скрипят сайлентблоки что делать ваз 2107

Удачи всем кто идет по трассам! Удачи всем и Мерсам и КамАЗам! Водитель - доброго пути!

форум Закарпатья - антирадар CRUNCH 2160 vs радар ВИЗИРЬ (видео), установка ПТФ, ломаем Керхер, шумоизоляция 2107.
мой классический Mercedes
Виктор.

Удачи всем кто идет по трассам! Удачи всем и Мерсам и КамАЗам! Водитель - доброго пути!

ТазикАвоД
тогда обо всем по порядку:
1. НИКАКОГО закладывания смазки в сайлентблоки! Сайлент-блок это упругий элемент который работает за счет деформации сдвига внутри слоев резины.
2. Сайленты должны быть запрессованы в проушины рычагов с хорошим натягом (т.е. с усилием при запрессовке) и ни в коем случае не должны проворачиваться при работе в "ушах" рычагов подвески. Если сайленты "влетают в уши рычагов" свободно и от руки - рычаги под замену. Есть разные приспособы которые позволяют обжать старые изношенные уши рычагов, для обеспечения натяга, но это все полумеры.
3. Сайленты должны быть крепко поджаты через гайку и шайбу (см. у меня на фото видно эту шайбу)! только в этом случае сайлент будет работать как упругий элемент а не как простая резиновая втулка.

Итого:
Если после подъемника машина некоторое время ехала мягко - однозначно, сайленты проворачиваются. Вот только где, это надо смотреть внимательно и в двоем - один качает, другой в яме под машиной смотрит-щупает. Если помощника не имеешь - иди от простого к сложному. Для начала раскрутить на яме или эстакаде гайки поджимающие сайленты на нижних рычагах. Осмотреть внутреннюю часть тарелки этой шайбы (та часть которая обращена к резине сайлентблока) - износ задиры и т.п. не допускается. Если увидишь что на шайбах есть следы резины, задиры - просто поменяй их на новые и крепко затяни гайки (желательно хорошим воротком с куском трубы). Если после замены шайб, и если сайлентблоки в хорошем состоянии, стук(скрип) появится снова - скорее всего что сайленты прокуручиваются в "ушах" рычагов.
И еще, если можешь сфотографировать и выложить здесь фото - сделай это. По фотографиям чуток легче будет оценить состоние чем просто по словам.

Удачи всем кто идет по трассам! Удачи всем и Мерсам и КамАЗам! Водитель - доброго пути!

Как избавиться от скрипа сайлентблоков

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Автор публикации -=- Рубрика: Авто, мото, велотехника, Ремонт и эксплуатация

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как “едет как телега”, характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров.

Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать “насухую” и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Сегодня мы наконец-то внесём ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Н ачнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

Читайте также: