Скрытые функции ситроен с4 седан
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Фишки и секреты citroen с4
1. Как высовывать ключ из крышки бензобака — на внутренней стороне крышки есть подвижный элемент его нужно нажать с обеих сторон, повернуть ключ и вынуть его.
2. Если при выключенном зажигании "моргнуть" дальним светом, то включатся габариты и ближний свет, при повторном "моргании" все выключается. Эта функция называется выключение фар с задержкой. Если на стоянке темно, то твой любимый конь еще и подсветит дорогу и через некоторое время отключит освещение.
3. Когда опускаешь стекло автоматом оно уезжает вровень с дверью, но можно еще раз нажать и оно опускается еще ниже.
4. Три режима запирания авто: короткое нажатие "замочка" — просто закрытие, сразу повторное нажатие — суперблокировка(нельзя также окрыть изнутри), долгое нажатие — сработает ЦЗ и закрываются все незакрытые стекла (если стоит электростеклоподъемник). Есть и четвертый вариант, не описанный в инструкции. Если сначала долго подержать клавишу (но не очень долго), а потом нажать повторно, то сначала закроются все окна, а потом машина встанет на суперзамок. Проверить включилась ли суперблокировка или нет, можно так: посмотреть на кнопочку блокировки в салоне — если она просто горит- включен центральный замок, а если мигает — то суперблокировка. И еще если снять с охраны и не открыть дверь, то через минуту где-то она снова встанет на охрану.
5. Как ароматизаторы правильно менять: берем колпачок от флакона, там снизу есть пимпочка, втыкает в дырочку на флаконе, достаем оный из гнезда.
6. Чем быстрее едешь, тем громче музыка играет (если выставлена настройка), а во время дождя — быстрее дворники машут.
7. Как покататься с ручником если у вас стоит система ESP: Я тут долго с ней боролся в первый гололед. Дело все в том, что я люблю выехать ночью на пустрырь и поотжигать там с ручникчком, но на моей С4 это не получалось из-за системы ESP, после очередного разварота машина глохнет даже при том, что ты даваишь газ в пол (((. Для тех у кого стоит эта систем не секрет, что она просто отключается кнопочкой, однако есть засада — на скорости 51 к/ч и выше она включается автоматически. Поскольку когда начинаешь кататься с ручником у тебя просто нет времени следить, что бы скорость не превышала 50 к/ч, т.к. надо следить за дорогой, то тут нам приходит на помощь ограничитель скорости )))) выставляем его на 49 км/ч и начинаем пулять, в принципе такой скорости вполне хватает для большинства "финтов ушами".
В процессе таких покатушек, я заметил, что по-моему система ESP до конца не отключается, а переходит в режим наблюдателя, т.к. когда я метров 50-70 ехал боком, у меня включились аварийки, как только я выровнял машину — они сразу же отрубились
8. Сервисный режим дворников: выключаешь зажигание и нажать вниз рычажок дворника (ну на один взмах) — дворники поднимутся и так останутся. Зимой удобно еще тем, что не примерзнут, т.к. вода вся стечет. Вернуть на место — включить зажигание и махнуть ими. Если капот открыт, щетки лобового стекла в сервисный режим не становятся.
9. Включение заднего дворника при движении назад. Включается автоматически, т.е. поворачивать крайний справа переключатель не требуется. Настраивается из бортового компа. Включается, если работают передние дворники, или если есть датчик дождя и идет дождь :)
10. Про выдвижные карманчики: сИкретик состоит в том, что французы сделали в днище этого карманчик отверстие для пальца, и закрыли днище этого карманчика подложкой. Если открыть карманчик и вставить палец снизу, то вы сможете без проблем достать свои визиточки и пластиковые карточки, которые по размеру входят в него.
11. Если заведенную машину закрыть вторым ключом, то она не реагирует на сигналку. Ее можно открыть только ключом или соответственно взломать. Так что ее можно смело прогревать, если не отходить далеко. Учитывая полученный высший класс взломоустойчивости — отмычкам она поддается плохо — а взламывать — много шума.
12. Блок запасных предохранителей спрятан слева, под рулем. Там есть небольшая крышечка. Закрыта она пластиковым винтиком. Крутани его отверткой или ключем и тебе откроются не только предохранители, но и специальный пинцетик которым их легко доставать и засовывать.
13. Слева на руле есть кнопка, ниже круиза… но она есть к сожалению не у всех… если её подержать 5 сек, выскочит меню на компе, где можно будет назначить на неё 4 или 5 функций, я лично поставил включение всех фонарей в салоне, очень удобно.
14. Кстати, на механике круиз на третей и ниже не работает. Включается только на четвертой и пятой. На автомате работает на 3 и 4, щелкает передачи сам вверх/вниз для поддержания заданной скорости. При включенном круиз-контроле можно разгонять и замедлять машину с кнопочек на руле, не пользуясь педалями, ощущения как от игры в Need for Speed, только вот рулить с кнопок нельзя :) Долгое нажатие прибавляет/убавляет по 5км/ч.
15. На с4 аж 4 счетчика: непосредственно Одометр(общий километраж), трип на главном дисплее(до 1999) — обнулить данные соответствующей кнопкой. Еще под номерами 1 и 2 на ботовике (до 9999). Там же и средняя скорость на этих километражах. Обнуляются долгим нажатием торцевой кнопки правого подрулевого переключателя. В компе можно задать автообнуление, через определенный километраж, например каждую тыс.
16. Оказывается на штатном звуке сохраняются две настройки эквалайзера и прочего…
Одно для СD, второе для радио, и чувствую что третье для AUX входа… Сохраняются автоматически.
17. При очень быстром и резком нажатии на тормоз, машина начинает пищать и загорается надпись stop. И аварийки начинают мигать. Аварийка выключится сама, как только тронешься с места.
18. Бензонасос начинает работать, когда подносишь ключ к замку зажигания — активируется чип (даже если еще не вcтавил в замок), с этого момента система опознает только этот ключ.
19. Зеркала без электропривода или с неполным (только зеркальные элементы) складываются в обратную сторону и хорошо держат удар.
20. Автоподстройка зеркал с полным электроприводом при задней передаче и возвращение их назад (память).
21. Датчик дождя отключается если перевести рычаг в положение I а затем обратно в 0.
22. Автоблокировка дверей при скорости 10км/ч отключается долгим нажатием на кнопку "замочек" на панели.
23. Если дернуть подрулевой "дворников" на себя коротко (чтобы 1 взмах сделать, нужно не до конца на себя потянуть) — махнет щетками, "подлиньше" — польёт водички и 3 раза махнет, если "длинно" — польёт и 4 раза махнет. P.s. не у всех, у меня например от короткого "дёрг" — льет и сразу чистит.
24. Все знают про омыватель фар при включенном ближнем свете…
Так вот… Похоже что бортовой комп для включения омывателя фар инфу "берет" о включенном ближнем с положения переключателя на подрулевом рычаге. Потому что при "евросвете" омыватель фар не работает! Не надо мутить с доп.включателем, выдёргивать предохранитель или отключать его через "мозги" у ОД. Да, вечером/ночью нет подсветки магнитолы, климата и т.д. За то моргнуть дальним можно не целясь в промежуточное состояние. Когда надо помыть фары — включаем ближний на подрулевом рычаге. Помыли и снова на "евросвет". "Евросвет" — заводишь машину, габариты и ближний включаются не смотря на то, что положения переключателя на подрулевом рычаге на ноле.
25. Если несколько раз за короткое время включить выключить кондиционер, проверенно на климате, то у машины падают обороты на холостом ходу и вылетает ошибка типо depolution faulty.
26. Крышечка бачка омывайки имеет трубку. Если при открытии зажать отверстие на крышке, то вытянув крышку с трубкой можно увидеть уровень омывайки :)
27. Если машина не заведена, а ключ находиться в положении ON, то если ситрик толкать со скоростью больше 5 км/ч — отключается эконом моде и аккумулятор заряжается, а еще работает электроусилитель руля.
28. Если включить режим авто на климате, а затем отключить кондей нажав a/c — он будет просто как печка работать с регулировкой оборотов, но во всех направлениях — разморозить стало легче! Хотя конечно есть кнопка супер разморозки, но она и шумит )))
29. Еще про евросвет: Теперь во всех режимах переключателя горит ближний, кроме габаритов. Но самое интересное, что в положении ручки на датчике света, днем ближний горит, но фары не поворачиваются и дисплеи показывают с пользовательской настройкой яркости, как только темнеет, начинает работать поворот линз и экраны затухают. Если зачем-то днем нужен поворот фар, то можно переключить ручку в режим ближнего света, будет работать поворот и приглушенные экраны.
30. Если не полностью (а лишь слегка) перевести рычажок переключения поворотников, то указатель поворота моргнёт лишь несколько раз (3 раза). P.S. не у всех, фишка появилась на рестайле, у меня дорестайл — ничего подобного нет. Пальчик отпускаешь — перестает моргать.
31. Даже с МКПП есть кик-даун — жмите до упора и чуть дальше :)
upd: Это не кик-даун. Если при активированном режиме ограничения скорости (lim) необходимо ускорится, выше заданного порога ограничения, нужно просто продавить педаль акселератора через кажущийся упор. Как то так!)
32. Если одновременно нажать на газ и на тормоз, то через 3 секунды "мозги" отключают нашу "электронную" педаль газа и тупо держат обороты х.х. Через 5 секунд всё восстанавливается. На автомате не знаю, на мехе так. P.S. Предвосхищая вопросы — я не дебил, я просто пытался просушить колодки после лужи
33. Когда включаешь "Детский замок" (это на хэтчах), то блокируются двери. Оказывается не только — еще и управление окнами блокируется. Что разумно. Еще и клавиши управления стеклоподъемниками гаснут.
34. Если головной свет был включен принудительно, то при открытии двери начинает пищать. Также пищит если дверь открыта, а ключ не вытащен.
35. Как сбросить счетчик до ТО (обнулить "пробег до ТО"):
— Выключите зажигание, затем установите ключ в положение S (включено
противоугонное устройство).
— Нажмите на клавишу TRIP и удерживайте ее в таком положении.
— Включите зажигание (авто не заводим).
— Удерживая клавишу TRIP, дождитесь, пока на дисплее не появится 0 и не исчез-
нет изображение гаечного ключа.
— Выключите зажигание.
36. Если при начале движения в НЕ пристёгнутом состоянии, начинает работать чудный сигнал, который Вас пытается принудить пристегнуться . Так вот этот сигнал, можно обмануть.А делать это возможно таким способом: когда вы начали движение и он стал пиликать, вы останавливаетесь, приоткрываете пассажирскую дверь и закрываете её. И сигнал пропадает и больше Вас не тревожит вообще. Или слушайте писк 5 минут )
37. Еще по пищалкам ремней: непристёгнутый езжу только по двору <20, но, бывает, лишний километрочас махнул — и началось. Открывать двери — долго и холодно, так что святой рандом обнаружил такую фичу (для автоматчиков): сбрасываем скорость (до скольких именно — исследования ещё не проводились), переводим коробку в N, а потом обратно в драйв. Вуаля.
38. По поводу пищалок не пристегнутых ремней, для тех у кого не автомат. При включении задней передачи пищалка выключается.
39.Если подсветка багажника через какое-то время погасла, то не надо снова закрывать и открывать багажник, можно просто нажать на кнопку открывания и подсветка включится.
40. Непристегнутые ремни пищать с 20 км начинают. Датчика присутствия на сидениях нет.
Если пассажир не пристегнулся после запуска двигателя, то авто его "не видит". Зато если пристегнулся и отстегнулся на скорости выше 20, то будет пищать и показывать какой именно ремень отстегнут :)
41. Если в режиме круиз-контроля наворачивать верхний порог, то он дойдёт до 254 км/ч. Но авто столько не поедет!)))
42. Неоднократно выручало включение фар с брелка. Но включаются они только если габариты выключены, если включены на габариты или ближний — фары не включатся.
p.s. эту кнопку можно настроить на открывание багажника (через лексию естественно).
43. Если открыл дверь и забыл выключить фары/габариты/вытащить ключ, машина будет пиликать
45. Так же при начале движения машина подскажет о поднятом ручнике.
46. При достижении примерно 15-20 км/час подскажет о неплотно закрытой двери и багажнике
47. Механическая детская блокировка задних дверей включится, если провернуть маленькие красные фишки в торцах задних дверей, теперь они откроются только снаружи
48. Если нет возможности использовать центральный замок (сломан, батарея села и т.п.), в торце каждой двери (кроме водительской с замком) есть отверстие для ключа (похоже на детскую блокировку). Если его провернуть и закрыть дверь, снаружи она уже не откроется.
49. В бардачке сверху есть регулятор, открывающий теплый/холодный поток воздуха.
50. Под передними сидением можно найти разъемное соединение от защелки ремня безопасности. Если его разъединить, машина всегда будет думать, что ремень пристегнут (ремень не замыкает, а разъединяет цепь контроля).
51. Если машина не реагирует на кнопки ключа, то возможно сдохла или сдыхает батарейка в нем и требуется переобучить(синхронизировать) ключ. Желательно после замены батарейки (а иногда достаточно просто поменять батарейку).
Порядок действий:
1 — Выключите зажигание и вытащите ключ
2 — Подождать 1 минуту, не нажимая ни на какие кнопки пульта телеуправления
3 — Поставить синхронизируемый ключ высокочастотного телеуправления в положение "+APC"(двигатель не заводим!)
4 — Через 10 секунд нажмите кнопку запирания и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд
5 — Выключите зажигание и вытащите ключ
6 — Для остальных ключей повторите процедуру, начиная с пункта № 3 либо переходите к пункту № 7
7 — Подождать 30 секунд до окончания синхронизации
52. У штатной сигналки такая фича, если садится аккум, у неё есть автономное питание, и если попытаться открыть машину ключом срабатывает тревога, а отключить ее можно только если напряжение в сети опять появится. Сигналка без Аккума может больше 15 мин орать.
53. Настройки радио, которые настраиваются через меню БК (RDS, REGTEXT и д.р.) при смене радиостанции по кнопкам 1-6 — сбрасываются. Чтобы они сохранились нужно сохранить их индивидуально для каждой станции, нажав и подержав соотв. кнопку, т.е. точно так же как сохраняется радиоволна.
54. "Обучение дросселя" (в кавычках, т.к. дроссель у нас самонастраиваемый после каждой поездки, но однако есть инструкция) .
Следующие условия:
— автомобиль неподвижен, дв. не работает
— напряжение АКБ выше 10.1В
— температура охлаждающей жидкости между 10 и 90 гр.
— температура воздуха между 8 и 90 гр.
— не нажимать педаль акселератора
Включить зажигание при выключенных потребителях энергии, особенно климатической установки.
Подождать 5 сек.
Выключить зажигание.
55. Обучение педали акселератора.
— Запустите двигатель.
— Остановите двигатель и ВКЛючите зажигание.
Крупные потребители электроэнергии должны быть отключены, в частности, климатическая установка.
— Нажмите до упора педаль акселератора и держите в течении 5 сек, а затем отпустите.
— ВЫКЛючите зажигание.
56. Как открыть багажник изнутри — хинт:
1 — Забираемся в багажник из салона с тонкой крестовой отверточкой
3 мм или похожим предметом.
2 — Находим на замке отверстьице слева (оно чуть скрыто кожухом замка, если нужно отгибаем немного)
3 — Отвертку в него и немного пошорудить до щелчка — бинго!
57. Если заглушил машину и щетки на лобовом поставил в вертикальный режим, и снова завел двигатель, нажал на омыватель стекла, то он не работает и не двигаются щетки пока не вернуть их в горизонтальный режим. Зимой открыл эту приколюху во время прогрева машины при -5'
58. Инициализация стеклоподъемников:
1 — потяните за клавишу выключателя до полной остановки стекла,
2 — отпустите ее и вновь потяните до полного закрытия окна
3 — после закрытия окна задержите ее еще на секунду
4 — нажмите на клавишу так, чтобы стекло автоматически опустилось до конца
5 — как только стекло опустится в крайнее нижнее положение, еще раз нажмите на клавишу примерно на одну секунду.
Во время выполнения этих операций функция автоматической защиты от защемления стеклом не работает.
5 плюсов и один, но очень большой минус Citroen C4
Ни внешне, ни конструктивно машина по сравнению с одноклассниками сейчас не смотрится устаревшей. Цены: от 999 000 до 1 144 800 рублей — по нынешним временам для автомобиля такого размера и комплектации средние. В чем-то Citroen, как мне кажется, недооценен. Правда, есть у него и недостатки. Причем очень существенные!
Плюс первый. Салон и багажник
Седан просторен и спереди, и сзади. По этому показателю машина, пожалуй, одна из лучших в классе. Дизайн, конечно, дело вкуса, но, по-моему, со вкусом у французов как раз все в порядке. Отделка — аккуратная и симпатичная, эргономика — разумная и понятная. Система отопления и вентиляции — хорошая. Зимой салон прогревается быстро и хорошо держит температуру даже на стоянке при выключенном двигателе, летом — быстро охлаждается. Багажник в 440 л — тоже один из самых вместительных в классе. В общем, за все это — первый плюс.
Плюс второй. Комфорт, управляемость и проходимость
Машина сочетает не слишком жесткую подвеску с хорошим, даже на высоких скоростях, поведением на дороге. Некоторую, очень небольшую, нервозность на скоростях за 130 км/ч автомобилю вполне можно простить. В России на таких скоростях ездить практически негде. Шумоизоляция вполне приличная, даже на высоких скоростях и неидеальных покрытиях. Дорожный просвет — около 170 мм (по паспорту больше) — еще одно преимущество. В обычной городской и пригородной эксплуатации этого вполне хватает.
Плюс третий. Подвеска и тормоза
Подвеска Ситроена не только грамотно настроена, но и достаточно крепка. Передние стойки и иные элементы без нареканий ходят по 80–90 тысяч километров. Хуже обстоит дело с задними амортизаторами, срок их службы — 30–50 тысяч км. Вероятно, это связано с более тяжелой, нежели у исходного французского хэтчбека Citroen C4, кормой. Ну и, конечно, ходимость амортизаторов зависит от количества поездок с большой нагрузкой.
Тормоза — эффективны и надежны. Износ колодок, как и у любого автомобиля, сильно зависит от типа трансмиссии (на машинах с автоматом тормоза, как правило, изнашиваются быстрее) и главное — от стиля езды. Но случаи, когда при достаточно энергичной, но грамотной езде передние колодки ходят по 40–50 тысяч, не единичны.
Плюс четвертый. Коробка передач
К счастью, концерн PSA давно отказался от пресловутых 4-ступенчатых автоматов, о которых недовольные ими написали целые тома. Нынешние агрегаты — 5-ступенчатая механика (с дизелем — 6-ступенчатая) и 6-ступенчатый автомат — работают нормально, без особых нареканий.
Главное, не верить в «вечность» рабочей жидкости автомата и не полениться поменять ее хотя бы при пробеге 60 тыс. км.
У АКП есть некоторая особенность: после серии интенсивных ускорений, скажем, при обгонах на трассе, он долго держит пониженные передачи или, наоборот, начинает переключаться вниз без особой нужды. Чтобы приноровиться к изменившемуся стилю вашей езды, агрегату нужно некоторое время, после чего коробка перестает «волноваться». Так что, это не неисправность, а особенность.
Большой минус с маленькими плюсами. Двигатель
Вот тут все совсем неоднозначно! К бензиновому 115-сильному мотору и дизелю такой же мощности претензий собрано немного. Динамика машин с такими моторами, конечно, не выдающаяся, но и далеко не убогая. Особенно если машина с ручной коробкой передач. У версий с бензиновыми 115-сильными двигателями со временем чуть увеличивается расход масла — до литра на 10 тыс. км. Но катастрофическим он обычно не становится. А такой расход — норма для многих современных моторов.
Огромный минус Citroen C4 — 150-сильный наддувный мотор. Едет с ним машина потрясающе. За такую динамику можно даже простить высокий расход топлива: в смешанном (более городском) цикле — около 10 л/100 км. Но надежность агрегата, вернее ее отсутствие, сводит на нет все положительные эмоции! Из строя выходят цепи ГРМ, прокладки клапанной крышки и корпуса масляного фильтра, а также топливные насосы высокого давления — иногда уже к 40–50 тыс. км. А 80 тыс. км для насоса сервисмены считают едва ли не рекордом. Наконец, к 80 тысячам часто дубеют маслосъемные колпачки (это, правда, бывает и на 115-сильных бензиновых моторах).
В общем, управлять автомобилем с мощным наддувным двигателем одно удовольствие, а вот обслуживать его — совсем наоборот. Оптимальный Citroen все-таки скорее 115-сильный. Тем более что в сравнимой комплектации автомобиль с бензиновым мотором такой мощности получится тысяч на 60 дешевле 150-сильного.
Казаться и быть. Citroen C4 седан
То, что я пишу эти строки не по горячим следам, а спустя некоторое время после знакомства с Citroen C4 в кузове седан, в каком-то смысле неплохо – дистанция позволяет осмыслить и обобщить. Как говорил поэт (правда, по другому поводу): «Большое видится на расстоянии». А в значительности такого явления, как Citroen C4 седан, сомнений нет никаких.
Принято считать, что данная модель - лишь слегка измененный С4L, предназначенный изначально для китайского рынка. Но это не совсем так: русская версия к моменту запуска производства в Китае (конец декабря 2012 г.) уже была полностью готова; их проектировали параллельно, с декабря 2009 года. В принципе, C4 седан могли начать собирать в Калуге одновременно с китайцами, но французы взяли небольшой тайм-аут на дополнительную доводку и локализацию. Благодаря этой задержке мы имеем полностью обогреваемое лобовое стекло (а не частично, как у соплатформенно-калужского Peugeot 408), более мощные стартер и аккумулятор, некоторые другие усовершенствования, – и отсутствие дефлекторов обдува для задних пассажиров в торце консоли-подлокотника. Это тоже фактор адаптации, как ни странно: климатическая система у С4 устроена так, что теплый воздух в задние «лицевые» воздуховоды подается только тогда, когда водитель выставил на панели управления воздушными потоками стрелочку «в лицо». Во всех остальных случаях воздух забирается снаружи и остается холодным.
Это ненормально, но в относительно теплых странах к такой конструкции претензий не предъявляют. А у нас первая же зимняя эксплуатация Peugeot 408 проявила эту проблему и позволила устранить ее в случае с седаном C4. Не изменением алгоритма работы заслонок, но упразднением воздуховодов. Увы, так дешевле.
Этим, пожалуй, и исчерпывается список явных удешевлений базового С4. Все прочие изменения носили едва ли не противоположный характер: сделать машину, выглядящую подчеркнуто «небюджетно», оставаясь при этом во вполне «народной» ценовой категории (на 3-5% дороже Peugeot 408).
«Трудно быть, куда легче казаться» - писал другой поэт, подразумевая порочность замены сути формой. И, в общем, эта сентенция справедлива и для автомобилестроения. Китайцы вот преуспели в создании иллюзий, в намеренно-осмысленной замене сущности видимостью – и теперь им очень трудно перестать пускать красивую пыль в глаза потребителей. Citroen C4 Седан, как мне казалось, тоже немного «пыль в глаза», очень красиво упакованная ординарность. Или нет? За ответом на этот простой вопрос я и поехал в Псковскую область, где намотал за пару дней несколько сотен километров.
Как известно, Citroen C4 Седан комплектуется тремя вариантами двигателей, все бензиновые, объемом 1,6 литра. Самый слабый — 115-сильный TU5JP4, созданный на основе довольно старого 110-сильного мотора концерна PSA. В паре с ним работает только механическая пятиступенчатая коробка. Второй уровень – двигатель 120 л. с., из когорты разработанных с альянсе с BMW. Ему полагается архаичный четырехступенчатый «автомат» AL4/AT8, хорошо (и немного печально) известный по другим моделям Peugeot и Citroеn. И на вершине иерархии турбированный двигатель в 150 л/с, тоже с «автоматом», но значительно более современным — шестиступенчатым Aisin.
Очень гармоничный и очень французский внешний облик седана С4 резко отделяет его от грузноватого Peugeot 408, пусть и за счет некоторого снижения функциональности. Багажник Citroen не воспринимается чужеродным наплывом, а элегантно встроен в общую пластику. Да, объем уменьшен почти полуторакратно (с 526 до 440 литров), но как изящен «ситроеновский» абрис!
В салоне контрапункт Пежо/Ситроен подчеркнут еще более: чувствуется, что «ситроеновскую» переднюю панель рисовал не дежурный дизайнер, а очень талантливый художник. Она походит на мгновенный скетч, сделанный рукой мастера на салфетке (вспомните историю с Фердинандом Пиехом и мотором W12!), который сразу, без бюрократических обсуждений, взяли в работу технологи. Вот только приборная панель от хэтчбека С4 уступает таковой от Peugeot. Тут и оцифровка менее внятная, и привычных стрелочек нет – вместо них сегментные полоски по ободкам индикаторов. Цифровой спидометр, впрочем, удобен. Возможность менять цветовую схему приборной панели, как ни парадоксально, выбора не оставляет – фиолетово-синий визуально неприятен. Лунно-белый – то, что надо.
Калужская сборка опрятна, дилетант может даже не пытаться искать огрехи изготовления. Но собрать машину — это одно, а создать пул компонентщиков, каждый из которых выдержит требуемое качество — другое, более сложное дело. Локализация на старте проекта составляет 34% — тут почти вся штамповка, значительная часть пластика, колеса, элементы интерьера… И все это не уступает по качеству зарубежным деталям, даже традиционно уязвимый пластик, с которым в России всегда почему-то проблемы. Ощущение добротности в салоне ровно такое же, как в автомобилях французской сборки.
Передние кресла, эргономика, посадка — все педантично перерисовали с классического С4, всем известного и многажды описанного. А вот задние места… Тут все иначе. Дополнительные десять сантиметров к колесной базе французы использовали для задних пассажиров — теперь можно даже закинуть ногу на ногу. Только это не слишком удобно делать: наклон задней спинки увеличили до 29 градусов, и получилась такая своеобразная лимузинная посадка, при которой, если не упираться в пол ногами, можно съехать и в полулежачее состояние. Наверное, это удобно в дальней дороге, но в городе непривычно, все время хочется приподнять спинку. А она не приподнимается.
Багажник вышел скромным в абсолютном значении, но вполне удобным практически. Штатный резиновый коврик с высокой отбортовкой позволит бросить сюда что-то грязно-мокрое, а две боковые ниши примут «набор автомобилиста». Да, петли крышки багажника «съедают» некоторое пространство, но трудно представить, как можно загрузить багажник под самые петли. Мелочь, а приятно: лампочка подсветки багажника смещена вглубь и освещает рассеянным светом все пространство.
Теперь о главном. Разгон 115-сильной машины более-менее ровный, моментная характеристика сглажена системой изменения фаз на впуске. Мотор получился более тяговитым, нежели «крутильным», что кстати для не очень чистых настроек обратной связи по педалям. Сцепление приходится «ловить», момент его включения размазан по половине хода педали и, кажется, что этот момент всякий раз от тебя убегает: вот приотпустил педаль, вот-вот, вот тут уже должно сработать… Нет. Оказывается, нужно выбрать еще пару сантиметров свободного хода и нарваться на резкое замыкание сцепления и маховика. Столь же невнятна и педаль газа, но ей простительно: электронный дроссель по определению инертен. Ощущение, что заслонка открывается через длинную резинку, натянутую между ней и педалью. Хоть и неприятно, но с ним ничего не поделаешь. Но что мешало более внятно настроить привод сцепления?
А вот с рулем и переключателем скоростей все у седана С4 в порядке – четко, информативно, как и должно быть. На этой машине, к счастью, не стали переделывать электрогидравлику в приводе рулевого механизма на «чистую электрику» — возможно, 5-10 граммов СО2 этим и проиграли, но оставили водителю прозрачность реакций. Сейчас рулевое с такой качественной обратной связью встретишь нечасто.
Десять дополнительных сантиметров в базе преобразили С4, сделав его плавнее и благороднее. Дело не только в изменившемся отношении колеи к базе, но и в том, что у седана больше массы расположено между осями: у хэтча тяжелая задняя дверь висит в заднем свесе, а тут заднее стекло находится аккурат над осью. Поэтому и управляемость машины более нейтральна, и менее выражена склонность к скольжению передними колесами. Но если уж пустил машину «плугом», то вытащить ее из скольжения сложнее, чем короткобазный хэтч, реакция на сброс газа отнюдь не мгновенна — почти гарантированно придется тормозить.
Сто пятнадцати лошадей оказывается достаточно для вполне быстрого перемещения. На машине одинаково интересно и активно рулить, и ехать строго прямо, выжимая из мотора все его киловатты и ньютон-метры. И как же стабильно и ровно машина едет на этой скорости по колдобинам российской провинции! Тут нет фантастической энергоемкости Logan, но есть другое: отменно настроенный баланс между комфортом, управляемостью и возвратными реакциями, который не меняется с ростом скорости. Такой баланс – прерогатива относительно длиннобазных машин. Если уж ориентироваться на логаноподобные, то ближайшим конкурентом С4 в кузове седан по плавности хода на плохих дорогах будет ВАЗовская Nissan Almera. Вообще, Almera по ходу этого теста поминалась неприлично часто, как идеологически близкая машина: она тоже создана на растянутой базе хэтчбека и тоже метит в лидеры своего ценового сегмента. Только сегменты у этих моделей разные — Almera в сопоставимой с Ситроеном комплектации дешевле более чем на 100 000 рублей. Но это В-класс, более тесный, с более слабым мотором. А уж сопоставлять дизайн и вовсе неприлично…
У седана С4 проявилась и одна неприятная особенность: амортизаторы не любят продолжительной высокочастотной нагрузки (когда едешь быстро по плохой дороге). Некоторое время они успешно гасят паразитные колебания, но через два-три часа характеристики амортизаторов заметно «уплывают», машина становится жестче. Такое ощущение, как будто буферы сжатия удлинились и стали жестче. Хотя, конечно, дело в самих амортизаторах: они непозволительно рано «закипают». А после часового «отдыха» свойства подвески приходят в норму.
После 115 л. с. и «механики» машина с «автоматом» не показалась «космически другой». Да, конечно, тут все быстрее и проще, гидромеханическая коробка работает изумительно и блокирует конвертер при первой возможности, не переходя совсем уж рано на высшие передачи, как это сейчас принято у машин с Евро-5. Механическая связь между коленвалом и колесами существует почти всегда, и это позволяет уверенно чувствовать себя при обгонах и иных маневрах, связанных с ускорением. Прогнозируемость отклика – на высшем уровне, даже «резиновый» характер педали газа отходит на второй план (хотя и не исчезает вовсе). Но вот что странно: для этого шасси 35 дополнительных «лошадей» показались даже слегка избыточными, особенно на максимальной скорости, когда машина уже не держит коридор, а напряжение при рулении растет непропорционально. И, увы, та же склонность амортизаторов к скорой усталости…
Знаете, при всей любви к скорости, я бы лично не стал переплачивать 143 000 руб. за 150-сильную версию. Этой машине турбомотор вообще не близок идеологически, целевая аудитория седана С4 привыкла к атмосферникам. Так что 115 л. с. «на механике» да в хорошей комплектации — вот «правильный» С4 седан. Почему не 120 л. с. «автоматом»?
Если шестиступенчатый Aisin прекрасен, то четырехступенчатый АТ8 в паре со 120-сильным мотором работает, мягко говоря, не совсем согласованно – то старается извлечь из себя нотки спортивности, придерживая низшие передачи там, где давно пора переходить на высшие, то, напротив, поражает изящной флегматичностью при критическом обгоне. И я понимаю «ситроеновцев», не показавших эту комплектацию С4 седан журналистам: отзывы о машине получились бы не столь восторженными. Пришлось самому искать такую машину.
Я ожидал увидеть ленивый до индифферентности автомобиль, каждый обгон на котором — маленький и отважный шаг в неизвестность. И ожидания оправдались. Хотелось перекалибровки какой-нибудь, модернизации… Нет.
120-сильную модификацию вряд ли можно поставить в один ряд с двумя другими. Vti 115 – вот «настоящий» С4 седан. Народный, для всех. Это не «пыль в глаза», это реальная гармония формы и содержания, без ужимок и прыжков. А THP 150 – это для гурманов, коих, хочется верить, тоже наберется изрядное количество.
Но беглый опрос менеджеров в ситроеновских автосалонах дает привычную картину предпочтений: больше всего покупатели интересуются 120-сильной версией с «автоматом».
"Лучший автомобиль в классе. если выбрать правильную версию" - подержанный Citroen C4 II
Давайте рассуждать логически. Если бы Пежо-Строен в самом деле делали такие ужасные машины, как у нас малюют, они бы уже давно канули в небытие. Ан-нет, постоянно в лидерах продаж в Европе. И в Китае тоже их любят.
Я часто нахожу подтверждения того, что PSA ругают зря. Помимо дурацких версий с древним 4-ступенчатым автоматом AT8, сделанным на основе AL4 конца 90-ых, и проблемного мотора EP6 ("Prince") совместной разработки PSA и BMW [впрочем, Ситроен меньше всего хлебнул проблем с ним, на С4 второго поколения начали ставиться эти моторы только после ряда модернизаций и в целом они стали куда крепче и надежнее первых версий], у Ситроена С4 второго поколения есть очень удачные версии, при покупке которых, вы будете счастливы, что купили Ситроен.
Я имею в виду старый-добрый TU5 с ресурсом до серьезных проблем в районе 350 000 км. Их на рынке хоть и меньше, чем проблемных EP6, но выбрать есть из чего (примерно четверть рынка - это как раз TU5).
И дизель DV6, конечно же, который в России не пользовался особой популярностью, но он прекрасно себя чувствует на Фордах, Маздах, Вольво. Я бы сказал, что дизель на 6-ступенчатой механике [Borg Warner] - это самый лучший вариант. Но таких машин очень-очень мало, около двух процентов, если быть точным.
По коробкам тоже все хорошо. Если рассматривать машину до рестайлинга, то я бы рекомендовал брать 5-ступенчатую механику (ВЕ4). Синхронизаторы живут 200+ тысяч километров, сцепление придется поменять стандартно примерно на 150 000 км. Тогда же неплохо поменять и масло с выжимным и тогда она проходит ещё столько же.
А вот после рестайлинга можно смотреть не только на механику, но и на айсиновский 6-ступенчатый автомат, который прекрасно себя зарекомендовал на Маздах, Фордах, Саабах, Волько, Фиатах. По сравнению со старой четырехступкой АТ8 она просто идеальна. Надо только не забывать менять масло почаще [в идеале раз в 30 000 км, но хотя бы раз в 60 000 км] и будет вам счастье.
Типичная французская проблема - электрика и электронные блоки управления в С4 ведут себя на удивление образцово-показательно. Проблемы будут только, если конкретно залить машину водой.
Тюнинг Citroen C4 – в каких доработках нуждается популярный «француз»
Тюнинг Citroen C4, как и модернизация других моделей этой известной французской компании, всегда начинается с доработки ходовой части. Это связано с тем, что в конструкции подвески находятся элементы, которые очень быстро изнашиваются. Давайте рассмотрим принципы доработки ходовой и других элементов Citroen C4 в кузове седан и купе более детально.
1 Улучшение подвески – самостоятельный монтаж распорок в стойки
Довольно часто от владельцев купе и седанов модели С4 Пикассо можно услышать жалобы об отвратительном управлении. Как ни странно, эта проблема проявляется уже спустя год после покупки нового авто. В чем причина подобной неисправности, ведь компания Ситроен всегда считалась производителем легковых авто с достаточно надежной ходовой частью. В первую очередь проблема кроется в некачественных передних стойках. Но, даже несмотря на плохое качество стоек, производитель все же умудряется давать на них двухлетнюю гарантию.
Произвести тюнинг подвески французского автомобиля можно двумя методами. Первый способ – это полная замена стоек. Он более популярен среди автовладельцев, не желающих тратить свое время. Второй вариант – это установка распорок на каждую из стоек передних колес, что гораздо дешевле покупки новых элементов. С заменой стоек все, в принципе, понятно – необходимо снять колеса, демонтировать амортизаторы и заменить штатные стойки новыми элементами. А как выполнить второй вариант – давайте узнаем вместе.
Citroen C4 с улучшенной подвескойРекомендуем ознакомиться
Тюнинг ЗАЗ 1102 – новые возможности скромной «Таврии»!
Тюнинг Лексус 570 – как доработать импортный внедорожник?
Тюнинг Дэу Джентра – новые возможности бюджетного авто!
Тюнинг Хонда СРВ – как улучшить динамику, сэкономив на топливе
Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков
Тюнинг Mazda CX5 – ТОП лучших методов модернизации кроссовера
Тюнинг Honda Accord – как старшее поколение помогает младшему
Тюнинг Пежо 406 – простые улучшения при скромных вложениях
Тюнинг Чери Амулет – как вернуть уважение популярному «китайцу»
Перед работой необходимо приобрести распорки. Выбирать детали нужно в зависимости от комплектации Ситроен. Если у вас модель Пикассо, то для ее тюнинга нужно искать трехточечные детали от отечественного производителя ТехноМастер. Если у вас более габаритная модель в комплектации Гранд С4 Пикассо, то для ее доработки ищите полиуретановые двухточечные распорки от того же производителя. В случае если предстоит работа над подвеской модели C4 New, то для улучшения ищите стальные трехточечные распорки от российской фирмы Autoproduct.
После покупки запчастей можно начинать работу. Для начала нужно поднять передний мост ходовой и снять колеса. Далее ключом 13 откручиваем гайки, удерживающие опоры, и устанавливаем в них распорки. Затем необходимо отрегулировать расстояние между пластинами опоры. Делается это с помощью муфты – выжимаем педаль до щелчка, после чего можно ставить колеса. Ни в коем случае не игнорируйте необходимость регулировки дистанции между опорными пластинами, иначе появится риск смещения углов развала колес.
Что мы получаем в результате проделанной работы? Во-первых, как седан, так и модель C4 Coupe будут гораздо точнее входить в повороты. Во-вторых, автомобиль станет лучше держаться на прямой трассе.
2 Перепрошивка блока управления – переходим к мотору Ситроен
Чип-тюнинг Ситроен С4 – еще один отличный метод сделать авто лучше. Заменив штатную прошивку в ЭБУ, мы добьемся значительного прироста мощности, увеличения динамики и крутящего момента. Кроме того, полностью пропадут провалы на холостых оборотах и во время переключении передач.
ноутбук с Windows XP;
ПАК Загрузчик Combiloader;
Первым делом нужно найти блок управления двигателем авто. В кузове седан ЭБУ находится прямо под рулевым колесом автомобиля, в то время как в комплектации C4 Coupe гнездо для блока немного смещено влево. Снимаем защитную панель и подключаем к блоку K-Line адаптер, используя USB переходник. Второй конец адаптера подключаем к ноутбуку. Далее заводим машину, чтобы проверить подключение. Если все в порядке, то на некоторое время отключаем адаптер от ноутбука и переходим к установке программ. Сначала устанавливаем драйвер ПАК Загрузчика, после чего копируем на жесткий диск новую прошивку.
Снова подключаем адаптер к ноутбуку. Также параллельно K-Line адаптеру к компьютеру и ЭБУ авто потребуется подключить ПАК Загрузчик. Ждем появления на дисплее компьютера папки с данными о блоке авто. Открываем эту папку и ищем в ней файл с расширением .bin. Далее открываем архив нашей новой прошивки, выбирая конечной для ее установки ту же папку, в которой находится найденный нами файл. На дисплее появится предупреждение о замене данных. Нажимаем кнопку «Ок» и ждем, когда сработает ПАК Загрузчик Combiloader.
Его основная задача состоит в том, чтобы помочь нам правильно произвести настройки доступных систем машины. Так, вы можете откалибровать параметры двигателя и трансмиссии, повысив мощность и улучшив реакцию авто на коробку передач.
Не лишним будет также настройка топливной и выхлопной систем. При этом придерживайтесь такого принципа: при смещении ползунка топливной системы вправо, на ту же позицию выставляйте ползунок выхлопа. После настройки систем машины снова жмем «Ок» и дожидаемся окончания установки прошивки. Не бойтесь, если двигатель несколько раз заглохнет и самостоятельно заведется – это нормально при замене ПО блока. По окончанию установки отключаем адаптер и ПАК Загрузчик и тестируем авто. Изменения в работе машины вы заметите уже с первых оборотов двигателя. Звучание станет совершенно другим, мотор будет работать более стабильно и плавно.
После чип-тюнина ваш седан получает прибавку в мощности примерно на 20 % и увеличение крутящего момента на 15 %. Если у вас C4 в комплектации Coupe, то эти показатели вырастут на 25 и 22 % соответственно за счет меньшей массы машины. Расход топлива снизится на 0,7–0,9 л/100 км. Кроме того, теперь вы не будете переживать за провалы на холостом ходу.
3 Установка утеплителя АКБ – и никакие морозы теперь не страшны
Одной из распространенных проблем владельцев французского седана считается значительная потеря емкости аккумулятора при температуре ниже -15 ˚C. Так, АКБ авто теряет в этом показателе 1 % каждый раз, когда температура воздуха понижается на 1 ˚C. В связи с этим на время сильных морозов владельцы моделей C4 вынуждены хранить аккумуляторы дома. Для того чтобы избавиться от этой необходимости, на зиму можно установить специальный утеплитель или подогрев батареи, который с приходом потепления можно легко снять.
Вся суть утеплителя аккумулятора состоит в том, чтобы обеспечить нахождение АКБ в постоянном тепле. Для этого в продаже можно найти специальные термокейсы, которые работают по следующему принципу:
Сначала батарея помещается в кейс с двумя элементами подогрева;
Нагреватели подключаются к мотору машины;
Каждый раз, когда запускается двигатель, нагреватели автоматически включаются и разогреваются до 25 ˚C;
После отключения мотора нагреватели продолжают работать еще примерно 1 час;
С отключением нагревателей АКБ продолжает находиться в тепле еще около 6 часов.
Термокейс для аккумулятора автоПоследнее возможно благодаря структуре термокейса, который изготовлен из специального теплоудерживающего материала. Единственным минусом подобного оборудования многие автовладельцы считают немалую стоимость. К счастью, простейший термокейс можно изготовить в домашних условиях. Для этого, к примеру, могут использоваться нагревательные элементы от старых сидений.
Для изготовления термокейса из нагревателей от старых автокресел нужно аккуратно извлечь элементы подогрева. Также для работы нужен кусок толстой проволоки, плоскогубцы и ненужный кейс из плотного материала. Далее отрезаем от кейса днище и надеваем на его верхний край согнутую по контуру проволоку. К проволоке припаиваются нагреватели, после чего нужно подключить устройство к двигателю. Заводим мотор и проверяем работу изделия. Если все работает, то надеваем кейс на аккумулятор и продолжаем эксплуатацию Ситроен. Если устройство не сработало, то отключите нагреватели от мотора и зачистите их провода. Заизолируйте проводку и снова подключите к мотору.
4 Замена штатных молдингов французского авто
В связи с некачественным пластиком, который используется компанией Ситроен для изготовления молдингов, последние очень часто трескаются и деформируются. В результате двери авто лишаются буфера, который призван защитить их от повреждений при ударе с посторонними предметами. Чтобы заменить молдинги, нужно купить новые детали. Советуем обращать внимание на детали, полностью изготовленные из плотной резины. Они гораздо эффективнее пластиковых элементов, так как в результате контакта с бордюрами или другими предметами прогибаются, тем самым поглощая всю силу удара.
Замена штатных молдингов французского автоПосле приобретения молдингов необходимо поставить седан в помещение с температурой воздуха не менее 20˚C. Далее нужно снять штатные детали с дверей машины и тщательно зачистить поверхность. Обезжириваем покрытие дверей и ждем полного высыхания. После этого снимаем с уголков новых молдингов защитную ленту. Будьте внимательны – ленту необходимо снять только с уголков деталей. Именно на этой стадии монтажа совершается больше всего ошибок. Неопытные автовладельцы полностью снимают ленту, а потом пытаются сместить молдинг в нужном направлении. Сделать это в итоге получается довольно проблематично, так как передвижению элементов препятствует скотч с другой стороны аксессуаров.
Устанавливаем защитные элементы на двери машины и тянем за оставшийся кусок ленты. После этого прижимаем молдинги к дверям и удерживаем так около минуты. По окончанию работы советуем держать авто в теплом помещении и не мыть его около суток. За это время детали полностью схватятся с кузовом машины.
5 Тюнинг багажника Ситроен – герметичность и освещение
Спустя некоторое время эксплуатации «француза» в жаркое время года, в карманах багажника седана скапливается огромное количество пыли. Причина – недостаточная герметичность этой части авто, а также плохое качество уплотнителей задней оптики. Еще одной причиной могут стать вентиляционные клапаны, которые находятся под задним бампером. Надолго решить проблему можно путем снятия и герметизации обратных клапанов.
В первую очередь нужно получить доступ к клапанам. Для этого необходимо снять задний багажник седана. После этого потребуется снять вентиляционные клапаны. Осмотрев их, вы сразу поймете, что именно они стали причиной скапливания пыли и даже мелкого мусора. Откладываем клапаны в сторону и приступаем к герметизации оставшихся фланцев. Сначала очищаем их, после чего приклеиваем сверху шумоизоляционный материал. Если шумоизоляции под рукой нет, то можно взять обычную пластину из пластмассы и закрепить ее саморезами. После тюнинга можно устанавливать бампер на место.
Тюнинг багажника Citroen C4После герметизации багажника можно установить дополнительное освещение в эту часть машины. Для этого нам потребуется новый плафон с фонарем, примерно 1,5 метра электропроводки, жесткая пластина с отверстиями и небольшие болты. Сначала нужно найти место, где мы будем крепить осветитель. Для этого подходит перегородка на потолке машины. Также можно установить фонари по бокам багажника, но тогда придется приобрести еще один фонарь и пластину.
После того, как вы выбрали место, в нем потребуется просверлить отверстия. Их количество зависит от числа дырок в пластине. Расстояние между отверстиями в кузове и пластине должно быть одинаковым. Далее прикладываем пластину и прикручиваем ее болтами. После этого переходим к подключению фонаря. Лучше всего подать питание к лампе от замка зажигания машины. Просовываем проводку под ковриками и подключаем ее, после чего проверяем работу освещения. Если все исправно, то вкручиваем плафон и продолжаем использование авто. Если фонарь не работает, то потребуется срезать примерно 2 см проводки и зачистить ее концы, после чего снова подключить освещение.
Читайте также: