Скрытые полости ваз 2105

Обновлено: 03.07.2024

Подготовка и антикоррозионная обработка классики

1 – поперечина пола задка;
2 – задние лонжероны;
3 – кронштейны домкрата;
4 – средняя поперечина пола;
5 – передние лонжероны пола;
6 – усилители лонжеронов;
7 – кронштейны буфера передней подвески;
8 – поперечина передней подвески.

Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 (вид справа)

1 – нижняя поперечина задка;
2 – лонжероны пола багажника;
3 – между крыльями и арками задних колес;
4 – поперечина пола багажника;
5 – передние стойки;
6 – соединители боковин и щитка передка;
7 – карманы дверей;
8 – карманы капота.

Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 (вид слева)

1 – нижняя поперечина передка;
2 – кожухи фар;
3 – верхняя поперечина передка;
4 – передние лонжероны;
5 – стойка брызговика;
6 – полость под передним левым крылом;
7 – внутренние и наружные пороги дверей;
8 – средние поперечины пола;
9 – центральные стойки;
10 – задняя поперечина пола;
11 – задние стойки.

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку открытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.

2. Промойте водой 40–50° С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости указанные в таблице, низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом поворотные стекла должны быть закрыты, опускные – подняты.

3. Удалите попавшую в салон и багажник влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и другие места нанесения антикоррозионных составов.

4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, указанные на рисунках (см. рис. Скрытые полости кузова (вид снизу), Скрытые полости кузова (вид справа) и рис. Скрытые полости кузова (вид слева)).

5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Слабые места кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107

Перечень слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107

В начале списка слабые места, непосредственно влияющие на возможность эксплуатации автомобиля и требующие немедленного ремонта далее проблемы, с которыми можно ездить дальше.

Передние лонжероны

Наиболее часто встречается разрушение передних лонжеронов в районе креплений стабилизатора поперечной устойчивости, так как этот участок наиболее нагружен из-за работы стабилизатора. В результате крепления стабилизатора попросту отваливаются. Некоторые автовладельцы просверливают лонжероны автомобиля насквозь и фиксируют крепления стабилизатора длинными болтами. Но эта мера временная, помочь в такой ситуации может только переваривание лонжеронов.

Кронштейн продольной тяги заднего моста

Практически поголовно встречающаяся неисправность кузовов «классики». Требует незамедлительного ремонта, так как ездить с «гуляющим» из стороны в сторону задним мостом очень сложно.

Пороги

Разрушение порогов – постоянная проблема на всех автомобилях ВАЗ и «классика» тут не исключение. Периодическая обработка скрытых полостей порогов и покрытие их снаружи защитным составом несколько отодвигают во времени необходимость их замены, но стопроцентной гарантии от возникновения и распространения коррозии дать не могут так как эти элементы кузова постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пескоструятся летящим из под колес песком и камнями. «Особый» вклад в дело быстрого разрушения порогов вносят пластиковые накладки на них разной формы.

Арки передних и задних колес

Несмотря на установку подкрылков на автомобилях с пробегом очень часто разрушаются участки задних арок колес за пружинами. В арках передних колес встречаются трещины опорных чашек передних пружин, отрыв опорной части амортизатора (вследствие передвижения на больших скоростях по плохим дорогам). В ряде случаев возникает деформация брызговика в районе сточного желобка переднего крыла – т.н. «горбатое» крыло (возможно последствие фронтального удара).

Передний и задний фартуки

Постоянный контакт с грязью и влагой приводит к быстрому появлению и распространению коррозии в этих частях кузова. В продаже имеются ремонтные вставки как целые ремонтные детали так их отдельные участки для замены.

Передние стойки в районе верхних и нижних углов лобового стекла

Возможно появление трещин в этих местах вследствие эксплуатации автомобиля на плохих дорогах с постоянными перекосами кузова, при разрушении от коррозии других элементов и возрастании из-за этого нагрузки на рамку ветрового стекла.

Примечания и дополнения

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Обработка скрытых полостей ваз классика. Часть 1

Хотел бы осветить подробно, насколько это возможно, обработку скрытых полостей. От её качества зависит сохранность кузова в первую очередь. Как бы ни берег машину хозяин, как бы аккуратно ни ездил, мыл постоянно и полировал, без обработки изнутри она сгниет. Гнить начинает конечно снизу, с порогов, но порогами дело не ограничивается, кроме них по всей машине есть много мест, которые так же гниют, но дольше. Именно поэтому так сложно становится найти старую советскую классику, 70х-80 годов. Они просто тупо сгнили от времени изнутри, в своём большинстве.

В основном хозяева если и обрабатывали кузова чем-то, то в основном, даже имея пистолет с насадкой (без которого качества обработки не будет)- максимум это были ниши в багажнике под бак и запаску, двери внутри, внутренние пороги и лонжероны (передние обычно наполовину от креплений балки до задней части и задние тоже наполовину, до багажника. Это лучше чем ничего. Но я решил пройти этот вопрос до конца. Целиком и полностью залить всю машину до единого уголка, до последней скрытой полости. Учитывая что с каждым годом все сложнее найти не гнилую машину, этот материал будет очень актуален, я уверен в этом на 100%.

Всякие мовильницы, самодельные приспособления, я бы сразу тоже отмёл. Нет, конечно если есть желание и время, сделать из огнетушителя самоделку, то почему нет, но проблема в том, что принцип аэрозольного баллончика тут не работает, если это не пропан или иной газ, накачав даже 8 бар воздуха в него распыления не будет толкового, состав придется очень сильно разводить. Давление быстро падает, надо подкачивать. Я таким работал, после чего купил заводской пистолет, и потраченных денег не жалко.

Баллончики с готовым составом, как местно обработать что то небольшое после ремонта, подойдёт. Но баллончики очень дорогие, если говорить про качественный состав. Цена-обьём у них слишком плохое соотношение.
Конечно можно заливать полости через верх до краёв, залепляя дренажи. Но это перерасход материала совершенно ненужный- почти всё в итоге будет на полу, а если состав очень густой то он просто обратно не выйдет после, всё забьет- а вентиляция это важно. Все полости должны вентилироваться. Им просто достаточно пленки. Которую надо обновлять

— Одежда. В идеале защитный костюм, обычно они белые. С капюшоном. Очки, респиратор с соответствующими фильтрами, который для малярки. Непромокаемые перчатки, которые держат растворитель. Я ещё крепил на голову фонарь, всегда везде работаю с ним.
— Помещение. Сойдет гараж с ямой. Чтобы было тепло. Вентиляция, свет и всё такое.

В целом это всё по подготовке. Теперь будем готовить машину.

Поскольку машина мной перебиралась от и до, обработку я делал на почти пустом кузове. Так удобнее, меньше заклеивать.
На собранной машине, я бы снимал только то, что мешает процессу: весь салон целиком, локеры если есть, обивку багажника. Больше особо снимать нечего (нет смысла) если что и мешает, то можно заклеить, например панель приборов. Стекла если стоят, снимать необязательно. Они отмываются легко)

На фото вы увидите заклеенные квадратиками скотча отверстия, это чтобы материал не вылетал наружу. На днище, внутри салона, короче везде. Оставлять надо только то, через что заводится насадка.

По поводу материала который наносится в скрытые полости: по вашему усмотрению — что хотите. Только убедитесь что пистолет распыляет то, что вы ему предлагаете распылять) Спорить на тему что лучше, а судя по комментариям в других записях, срач сплошь и кругом- я не хочу. Если не знаете что выбрать, могу вам сказать что пушечное сало пистолет распылять не будет, а отработка это канцероген, да и вытечет она быстро. Дальше думайте сами.
Ссылку на статью про правильный вечный антикор скидывать мне не нужно, я её читал. И подписан на автора)

Дальше хотел бы показать что именно в машине нуждается в обработке, и как до этих полостей добраться.
Начнём с порогов. Порог делится на две части:

Как видно на рисунке, порог разделен красным усилителем, с дырками. Слева на фото наружный порог, после красного усилителя правее внутренний.
Основная ошибка в том, что обычно порог обрабатывается через отверстие в арке заднего колеса, но отверстие это выходит только во внутренний порог. Наружный порог таким способом не обработать никак. Максимум что при распылении доберётся через дырки в усилителе, до наружного порога- это отдельные капли. Поэтому тут без дополнительных отверстий не обойтись. Где сверлить? Сейчас покажу…

А вот заводское отверстие для обработки внутреннего порога. Со стороны заднего колеса.

Внутренний порог с передней части можно так же обработать со стороны салона, через окно, показанное оранжевой стрелкой, если трубка короткая

От порога в месте крепления центральной стойки, её основание обрабатывается вот так.
Направления во все стороны

От порога перейдём в салон. Тут есть где развернуться. Обработать боковину, красным направления для насадки, зеленым обведены места которые стоит заклеить чтобы не забрызгать всё вокруг. А вот жёлтым, показаны места которые идут над боковиной, загоняя состав туда, обработаем водосток крыши изнутри.

Задняя стойка крыши.
Кривая стрелка показывает куда завести насадку при обработке полости над задним стеклом. А остальное и так понятно)

Заклейка лишних отверстий

На передним стеклом обработать проще, через отверстие для козырька. С угла можно постараться завести насадку вниз, где показано стрелкой. Обьясню зачем: стойка рамы ветрового окна имеет деление внутренним ребром-усилителем по всей длине. На фото 4 показано как обработать ее одну часть (стрелка вверх), эта же часть обрабатывается только отсюда. Но смотрите аккуратно, если дальше трубка не идёт или продвигается трудом, лучше не лезть. Иначе есть риск там её и оставить, закусит и всё

Скрытые полости ваз 2105

Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля и содержания его в хорошем состоянии длительное время необходимо тщательно подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия автомобиля. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению.

В первые 2-3 месяца эксплуатации автомобиля мойте покрытие кузова холодной водой. Для полировки нового покрытия (до 3-х лет) используйте безабразивные полирующие средства для новых лакокрасочных покрытий.

При эксплуатации автомобиля от 3-х до 5-ти лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющих в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После 5-ти лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий. Во избежание высыхания автополироля полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.

Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы полировочные пасты ВАЗ-1, ВАЗ-2 и полировочный состав ВАЗ-02. Полировать можно вручную и механически фланелевыми или цигейковыми кругами.

Перед употреблением пасту тщательно перемешайте, при загустении необходимо разбавить водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.

Перекраска кузова синтетическими эмалями

Вымойте кузов автомобиля водой и шпателем или щеткой снимите старое отслоившееся покрытие с дефектных участков.

Выполните мокрое шлифование окрашиваемых поверхностей шлифовальными шкурками 55С 4-П.

Труднодоступные места шлифуйте вручную. Поверхности при большой толщине покрытия, а также поверхности, не имеющие механических повреждений, отшлифуйте до эпоксидного грунта заводской окраски. Кузова автомобиля при значительной коррозии и окрашенные ранее нитроэмалью, зачищайте до металла.

Тщательно вымойте кузов водой, обдуйте сжатым воздухом и хорошо высушите.

Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом или бензином-растворителем БР-1, нанесите и промажьте пластизолем Д-4А сварные швы и стыки замененных деталей. Удалите излишки мастики ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Поверхности, не подлежащие окраске, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой.

На участки поверхности, зачищенные до металла, нанесите краскораспылителем грунт ГФ-073 и дайте выдержку 7-10 мин. Вязкость грунта должна быть 22- 24 сек при температуре 20 °С по вискозиметру ВЗ-4. Грунт необходимо разбавлять ксилолом.

Краскораспылителем нанесите эпоксидный грунт ЭФ-083 на поверхности, покрытые грунтом ГФ-073, а также на замененные кузовные детали и хорошо просушите при температуре 90 °С в течение 60 мин. Перед нанесением грунта ЭФ-083 добавьте в него сиккатив НФ-1,5 - 7% от веса грунта. Срок годности готового грунта с катализатором 7 час. Вязкость грунта должна быть 23-25 сек при температуре 20 °С по вискозиметру ВЗ-4. Разбавлять можно растворителем РЭ-11В или ксилолом.

Охладите кузов, проведите мокрое шлифование шкуркой 65С 4-П, тщательно вымойте водой, обдуйте сжатым воздухом и хорошо просушите.

Зашпатлюйте при необходимости неровные места шпатлевкой МС-00-6 толщиной не более 0,3 мм. Загустевшую шпатлевку допускается разбавлять ксилолом.

Тщательно изолируйте неокрашиваемые поверхности кузова плотной бумагой, клейкой лентой и установите его в окрасочную камеру.

Обезжирьте окрашиваемы поверхности уайт-спиритом.

Откройте двери, капот, багажник и нанесите краскораспылителем два слоя эмали МЛ-197, с промежуточной выдержкой 7-10 мин, на внутренние окрашиваемые поверхности салона, дверных проемов, моторного отсека, торцевых поверхностей дверей, багажника.

Нанесите три слоя эмали МЛ-197 на наружные поверхности кузова с промежуточной выдержкой 7-10 мин.

Просушите покрытие при температуре 90 °С в течение 1 часа и охладите в естественных условиях.

Перед использованием эмали добавьте в нее 4-5% катализатора ДГУ-70 или 10%-го раствора малеинового ангидрида в этилацитате. Вязкость эмали должна быть 20-22 сек при температуре 20 °С по вискозиметру ВЗ-4. Разбавляйте эмаль растворителем Р-197 с последующим фильтрованием через сетку № 014К.

Если необходимо снять старое комплексное покрытие, используйте смывку СП-7. Наносите ее кистью 2- 3 раза в зависимости от толщины старой краски и грунта. Время размягчения покрытия 30-40 мин. Щеткой или шпателем тщательно удалите размягченное покрытие.

Протрите поверхность уайт-спиритом для снятия остатков смывки, обильно промойте водой и хорошо просушите кузов автомобиля.

Окраска отдельных деталей кузова автомобиля

После замены отдельных деталей (двери, крыла, капота и т.д.), а также после рихтовочных работ на деформированных деталях производите окраску наружной поверхности всей детали.

Перед началом окраски, вновь установленные и загрунтованные детали прошлифуйте в местах, где имеются наплывы грунта, и нанесите на всю поверхность детали эпоксидный грунт ЭФ-083.

Подготовку под окраску и окраску выполняйте, как и при перекраске кузова

Противокоррозионная защита кузова

Коррозии больше всего подвержены несущие пустотелые профили кузова автомобиля, днище, нижние части дверей, стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании на поверхность влаги, солей, грязи, кислот.

По этой причине в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова нанесением специальных противокоррозионных составов, а в соединениях деталей нанесением уплотнительных мастик.

Применяемые материалы для противокоррозионной обработки указаны в таблице 1.

Автоконсервант "Мовиль" используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант "Мовиль" допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обрабатывают скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума от вибрации. Наносят мастику распылением или вручную толщиной 1,0-1,5 мм.

Пластизоль Д-11А используется для защиты низа кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1-1,2 мм. Адгезия пластизоля к грунтам ЭФ-083 и ФЛ-093.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов на внешних зонах кузова автомобиля.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости противокоррозионное вещество напыляется способом воздушного или безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Операций для защиты от коррозии скрытых полостей необходимо выполнять в следующей последовательности:

Защищаем кузов "Жигулей"

Комплекс лакокрасочных и гальванических покрытий, которые наносят на кузова "жигулей" в процессе производства, обеспечивает достаточно высокий уровень первоначальной защиты от коррозии. Кроме того, днище на моделях "2105" и "2107" покрывают диплазольной мастикой Д-11А, а в основных скрытых полостях распыляют защитный состав НГМ-МЛ. Однако на кузове остается много поверхностей, обработать которые в условиях массового конвейерного производства невозможно. Вот почему целесообразно сразу же после покупки машины по приведенным ниже рекомендациям (самостоятельно или с помощью специалистов СТО) дополнительно защитить одним из консервантов скрытые полости. В то же время не торопитесь наносить битумную или иную мастику на днище. Еще в течение полугод, а то и девяти месяцев в полимерном материале будут происходить процессы окончательного отверждения. Только после этого, не ранее, возможно дополнительное покрытие диплазоля антикорами из числа имеющихся в продаже и на СТО.

Рис. 1. Комплект приспособлений для защиты скрытых полостей: 1 – плоский распылитель; 2 – форсунки (а – точечная, б – из трубки); 3 – гибкие шланги из полиэтилена (Д – длинный, 1 200 мм, К – короткий, 520 мм); 4 – штуцер-переходник; 5 – пистолет-распылитель СО-71.

Обработка кузовов последних моделей "жигулей" принципиально не отличается от защиты предыдущих. Начинать ее следует с приобретения необходимых материалов, инструмента и создания условий для работы. Понадобятся, прежде всего, консерванты "Мовиль" или "Резистин МЛ" – их распыляют в скрытых полостях, и антикоры на днище. Из инструмента мы рекомендуем проверенные в домашних условиях пистолет-распылитель СО-71 со штуцером-переходником и комплектом распылителей (рис. 1), кисти или эжекционный пистолет-распылитель для мастик (рис. 2). Сделать такой пистолет несложно самостоятельно из подручных материалов. Основные размеры деталей показаны на рисунке. Но следует иметь в виду, что для распыления мастики требуется сжатый воздух под давлением 4–6 кгс/см 2 .

Рис. 2. Эжекционный пистолет-распылитель для антикоров: 1 – рукоятка; 2 – ствол; 3 – воздушный жиклер; 4 – сопло; 5 – патрубок; 6 – трубка; 7 – бачок; 8 – верхний штуцер; 9 – скоба; 10 – тяги зажима (2 шт.); 11 – пружина; 12 – шток; 13 – резиновая трубка; 14 – крышка; 15 – гайка; 16 – штуцер. На рисунке приведены лишь основные размеры деталей и схема их соединения, исходя из которых можно сделать инструмент из подручных материалов.

Для доступа к днищу автомобиля необходимы опрокидыватель, подъемник, эстакада или осмотровая канава – что доступнее. Удобнее всего работать с машиной, повернутой на опрокидывателе.

Качество антикоррозионной защиты зависит в первую очередь от качества мойки и подготовки поверхностей. Скрытые полости моют струей воды высокого напора с добавлением специального "Средства для мытья порогов". Оно позволяет удалить связанные битумно-масляные загрязнения. Обязательно следует промыть полости за передними крыльями, для чего, отвернув по четыре шурупа, снимают уплотнительные щитки. Перед мытьем порогов прочищают дренажные отверстия, а шланг вводят внутрь порога через отверстие в арке заднего колеса. Порог разделен на две части перегородкой, в которой по всей длине сделаны отверстия. Промывают обе половины, вводя шланг через небольшое отверстие в перегородке. О чистоте порога можно судить по воде, вытекающей из дренажных отверстий.

У автомобиля, эксплуатируемого более года, даже после струйной мойки в стыках, углах и труднодоступных местах на днище остаются связанные соединения. Здесь не обойтись без жесткой щетки и водного раствора "Средства для мытья порогов" или любого автошампуня.

Оставшуюся после мойки воду сдувают и влажные поверхности просушивают. Пороги хорошо сушить сжатым воздухом. Если его нет, то за большее время они высохнут и в естественных условиях – в вентилируемом помещении или на открытом воздухе.

Следующая операция – подготовка днища. Острым шпателем снимаем застаревшее и отслоившееся покрытие, металлической щеткой и шкуркой счищают ржавчину и тщательно обезжиривают металлические поверхности. Особое внимание уделяют опять же стыкам, швам, углам и т. п. Зачищенный металл грунтую "Фераном", "Цинконаполненной грунтовкой" или эпоксидной грунтовкой и просушивают. При отсутствии грунтовок антикоры можно наносить сразу.

Перед нанесением антикора все днище полезно обработать стальной щеткой и смочить растворителем – неэтилированным бензином или уайт-спиритом, чтобы слегка размягчить внешний слой диплазоля для лучшего сцепления с антикором.

При необходимости моют и сушат полости в дверях и стыки в моторном отсеке и багажнике. Кроме того, для доступа к полостям в передних стойках дверей снимают обивку боковин у ног водителя и переднего пассажира и выключатели освещения салона, а в центральных стойках – фонари освещения салона.

Для дальнейшей работы готовят консервант, растворитель, ветошь, антикор, грунтовки. Бензин или уайт-спирит нужен для разведения антикоррозионных материалов, удаления их пятен или капель с кузова, мытья и чистки инструмента, кистей, посуды и т. п. "Мовиль" и грунтовки продаются в готовом виде и не требуют разбавления. Антикоры (мастики) следует разбавлять до необходимой вязкости (густоты). Для первого слоя их разбавляют пожиже – до консистенции масляной краски, а для остальных слоев – делают значительно гуще.

Наносят "Мовиль" в скрытые полости самыми разными приспособлениями. Исследования в области технологии антикоррозионной обработки однозначно показали, что защитный эффект в значительной мере зависит от качества распыления препарата. Обработать днище можно кистью, но если есть возможность изготовить эжекционный пистолет, то этот инструмент поможет ускорить дело в несколько раз, облегчит и улучшит качество нанесения мастики, особенно в труднодоступных местах.

Рекомендуемая последовательность обработки скрытых полостей показана на рис. 3 порядковыми номерами мест обработки. Буквы К и Д возле номера позиции обозначают соответственно размер шланга: короткий (520 мм) или длинный (1 200 мм). Длинный шланг в обрабатываемую полость сначала вводят до конца, нажимают курок пистолета и постепенно выводят шланг из полости. Порог обрабатывают в два приема: вводят насадку и шланг через отверстие в перегородке в наружную полость, а затем, повторно, во внутреннюю.

Рис. 3. Схема обработки скрытых полостей в кузовах ВАЗ-2105 и "2107": 1 – верхняя поперечина передка; 2 – стойки брызговика; 3 – стыки и примыкания деталей; 4 – кронштейны и площадки аккумулятора; 5 – карманы на капоте и крышке багажника; 6 – кожухи фар; 7 – лонжероны пола задка; 8 – полости между задними крыльями и арками колес; 9 – поперечина пола задка; 10 – пол под бензобаком и запасным колесом; 11 – нижняя поперечина задней панели; 12 – верхняя поперечина задней панели; 13 – пол багажника; 14 – усилитель арки заднего колеса и чашка пружины задней подвески; 15 – передние стойки; 16 – центральные стойки; 17 – полости дверей; 18 – полости под передними крыльями; 19 – нижняя поперечина передка; 20 – полости в порогах; 21 – задние лонжероны; 22 – усилитель пола багажника; 23 – поперечина пола задка; 24 – кронштейны под домкрат; 25 – средняя поперечина пола; 26 – усилители лонжеронов; 27 – передние лонжероны; 28 – поперечина передней подвески; 29 – кронштейны буферов передней подвески; 30 – примыкания передней панели к брызговикам и другим деталям; 31 – примыкания задней панели к полу багажника. Буквы К и Д возле номеров позиций – обозначения длины шланга с насадкой.

В багажнике полезно защитить поверхности пола под бензобаком, запасным колесом и полости в задних крыльях, а также покрыть всю поверхность пола под пластиковым ковром. Защищаемые поверхности на схеме заштрихованы, отверстия для ввода инструмента показаны стрелками.

Практика показала коррозионную уязвимость усилителей арок задних колес. Чтобы добраться к этим скрытым полостям, с каждой стороны сверлят по два отверстия диаметром 6 мм.

"Мовиль" поможет сохранить уплотнители багажника и капота. Их снимают и напыляют препарат внутрь на металлический каркас, заделанный в резину. Эта обработка продлит срок службы и самих уплотнителей и не даст развиваться коррозии под ними, во фланцах кузовных деталей.

На рис. 4 заштрихованы места на днище, наиболее подверженные износу и коррозии. Эти поверхности следует периодически осматривать и дополнительно защищать. Обрабатывают днище в такой последовательности. Сначала по периметру, то есть места, наиболее подверженные коррозии и износу. Особое внимание обращают на углы, стыки и труднодоступные места. Затем все днище. И наконец, еще в один слой по периметру. По окончании работы ветошью и растворителем удаляют с лака, хромированных деталей и стекол следы мастики и "Мовиля". Сушат днище в течение 24 часов.

Рис. 4. Места наиболее интенсивного износа и коррозии днища (заштрихованы).

Некоторые автолюбители дополнительно защищают пол кузова изнутри салона, предварительно сняв сиденья и коврики. Это полезно, если нанести сюда "Мовиль". Он надежно защитит металл от влаги, всегда попадающей под коврики и надолго остающейся здесь. Рекомендуем также кистью нанести антикор по наружному периметру порогов, на переднюю и заднюю "юбки", края колесных арок и крылья.

Повторяют обработку скрытых полостей кузова через год-полтора, а днища – через год. И конечно, в течение года восстанавливают нарушенное покрытие.

Скрытые полости ваз 2105

Защищаем от ржавчины и ремонтируем пороги Ваз 2107

Кузов любого транспортного средства состоит из стали и подвергается губительному воздействию условий внешней среды. Пороги считаются одним из самых проблемных мест, так как они расположены близко к земле на уровне колес. На образование коррозии металлических частей кузова особенно негативно воздействуют потоки воздуха смешанные с влагой и частицами пыли при движении автомобиля.

Устройство и основная функция

В первую очередь детали порогов- силовой элемент автомобильного кузова. Сгнившие и разрушенные они и их усилители значительно снижают жесткость кузова.

Иногда на наружную часть устанавливают накладки. Автомобиль с установленными накладками выглядит намного привлекательнее аналога без данного аксессуара.

Также накладки на пороги выполняют защитную функцию, предохраняя кузов автомобиля от механических повреждений в виде царапин, вмятин или сколов.

Для производства накладок порогов используют разнообразные материалы. Конструкцию же эти детали имеют индивидуальную, характерную для определенной модели автомобиля.

Устройство порогов автомобиля:

внутренняя часть, это та часть которую видно изнутри машины;
соединитель, находится внизу автомобиля;
внутренний усилитель;
внешняя часть элемента.

Пороги и усилители для ремонта

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

“Пушечное сало” и мастика “Кордон” смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
“Пушечное сало” смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением “сухого горючего”. Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Замена проржавевших порогов Ваз 2107

Ремонт для Ваз 2107 должен полностью осуществляться в соответствии с конструкцией.

Демонтаж всех негодных деталей

Под демонтажом деталей подразумевают их замену и вырезку. Обычно это происходит в специализированных мастерских, но в некоторых ситуациях можно провести демонтаж самостоятельно. Если говорить об автомобильных порогах, то в некоторых случаях это позволяет сохранить его усилитель, а также центральную стойку целыми. Перед демонтажем, необходимо провести разметочную линию, по которой будет проходить вырубка металла. Для среза детали используют болгарку, начиная от центральной стойки влево и вправо.

Выбор и покупка новых деталей

На рынке существует достаточно большой ассортимент запасных деталей для Ваз 2107. Необходимо выбирать прочные, максимально приближенные к “родным” пороги, тогда они прослужат долго и будут удобны в монтаже.

Установка новых деталей

Новые детали устанавливаются и привариваются

Съемные накладки используются только в качестве защиты, они ограждают кузов от несильных ударов, а также от отлетающих частиц песка или грязи. Их установка несложна и заключается в приклеивании на двухсторонний скотч.

Первым делом необходимо демонтировать двери автомобиля и боковые крылья. Далее по линии сварочного соединения вырезаем старые или поврежденные элементы конструкции. При помощи шлифовальной машинки обрабатываем внутреннюю часть порога. На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Переходим к привариванию нового элемента кузова. Сварочные работы начинаем проводить с верхней части детали, постепенно опускаясь в нижнюю часть. По окончанию работы необходимо обработать швы шлифовочной машинкой, это нужно для выравнивания поверхности.

Обработка и покраска

На новые детали наносят антикоррозионный состав

При появлении неровностей и углублений необходимо наложить на участок тонкий слой шпаклевочного материала. После его высыхания нужно выровнять поверхность в один слой с металлической частью. Далее поверхность хорошо обезжириваем и покрываем тонким слоем грунта. После высыхания грунта можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова.

Антикоррозийная обработка Ваз 2107 своими руками

Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

Итак, чтобы ваша «семерка» прослужила максимально долго, вам нужно защитить металл ее кузова от коррозии. Обработка антикором может проводиться как в сервисном центре, так и самостоятельно. В рамках данной статьи, мы поговорим о том, как защитить ваш ВАЗ 2107 от коррозии своими руками.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Болгарка(возможно);
Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором

Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:

Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов возможно даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щитка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Читайте также: