Сломалась педаль газа bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт педали акселератора

Так же оказывается влияние не только агрессивной средой: со временем смазка высыхает, и требует замена либо педали, либо смазки. Самостоятельный ремонт педали займет у Вас 30 минут времени, а сэкономите порядка 5-7 тысяч рублей (средний ценовой диапазон для педали).

В чем в основном заключаются неисправности:

Скрип при нажатии
Неравномерный ход педали
Требуется больше или меньше усилия для нажатия

Начинается ремонт педали с её снятия. Для начала выньте коврик. После этого вы увидите на ножке педали круглую заглушку, которую нужно поддеть чем-нибудь острым, например, ножом. Берем шестигранник и откручиваем болт крепления.

Чтобы снять саму педаль, нужно надавить на неё и протянуть вверх, а место крепления с болтом нужно пошевелить влево-вправо, тогда педаль снимется с крепления. Все эти действия делаются одновременно, так как возможно, что из-за попавшего песка педаль трудно будет снять.

После снятия нужно аккуратно снять штекерное соединение. Внимание! Провода очень короткие, поэтому нужно аккуратно повернуть боком педаль и снять штекер. Снимается он просто: нажать с двух сторон на выпирающие защелки, которые поднимутся и позволят вытащить его, потянув вверх.

Далее необходимо разделить педаль на две части, для этого вставьте что-нибудь острое (нож, например) между двумя поверхностями, где находится упор педали, который не даёт ей полностью разжаться на водителя, и небольшим усилием полностью разжимаем её. Вытаскиваем педаль с ножки в правую строну, отжав фиксатор с обратной стороны.

Задняя часть педали. На уровне большого пальца справа плата с двумя фиксаторами, которую не нужно доставать

Далее снимаем крышку защиты плат, вынимаем плату под ней. Вторую плату с двумя тонкими фиксаторами оставляем, так как есть риск того, что они отломятся, так как очень хрупкие.

Поддетая крышка защиты плат

Теперь переверните педаль, и Вы увидите два небольших отверстия. Вставьте в них что-нибудь острое, чтобы поддеть Г-образные крючки, и выдавите наружу механизм сжатия-разжатия педали.

Зачищаем все элементы, добавляем смазку в крутящиеся элемент, и собираем все в обратном порядке.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Forum

всем привет! есть проблема с M52.недавно поставил этот моторчик в свою 34!спустя многое время мне ее завели!на машине ездили все было нормально! но тут случилось что то и не хочет стабильно работать. в холостую прыгают обороты и совсем не реагирует на педаль газа! поменял:катушки.насвечники.расходомер воздуха.датчик распредвала.клапан холостого хода. но результат тот же!! в чем может быть дело.

может датчик дросельной заслонки

как и где он находится?заслонка вроде да.чесно не знаю!попробую завтра разобрать заного и посмотреть

на дроссельной заслонке ,так про межу прочим тросик газа целый?а то случаи разные бывают!

он та целый 100 пудов! дело в чем то другом!

помогите разобраться до 5 числа!!оооочень надо!знаете или догадываетесь что может быть звоните пишите! завтра на сайте не бубу.буду с утра копаться в машине! 078013916 если что то знаете позвоните!! я почти все попробовол плменять но толку нет пока!оочень буду рад поддержки и помощи. заранее благодарю.

У меня такое было когда датчик детониции отсоединился от фишки.Правда на моторе M43TU

а как и где он на моем стоит? как найти его?

Под впускным коллектором

я завтра и так собираюсь снимать коллектор пвускной вот иза одно махну его! спасибо огромное.

эээ, мне интересно просто - а с какого года машина с которой снят мотор ? У меня не выходит из головы мысль о том что ты сказал что педаль не эллектронная.

мотор снят с 39 2000 года!мотор M52B25 TU

"Jenea323" wrote:

Колхозят, я видел как и м54 запихали в е34. Печатную плату от приборки впихнули кудато рядом с Блоком управления, но правда там и педаль поставили соответствующую.

С педалью скорее всего мегаколхоз у него. впуск поставили либо от м52 либо от м50, обманули Блок управления (прошивки есть), отсюда и неприятности начинаются, чтото наепнулось - а что - иди ищи.

[offtopic]Аффтар- Мне жудо интересно - а что с выпуском - то ? у тебя 4 лямбды ? и выпускной коллектор от м52Ту ? Какую-же выхлопную трубу поставили ?[/offtopic]

от М50 го остался только паддон!я ж говорю что все работало супер.а машинка бегала отлично!спустя несколько дней ее завели и она такое выдала!не пойму куда еще лесть!?

спасибо всем за советы!! иду пробовать менять и проверять! дай Бог что то получится.

[offtopic]Жень, на м52ТУ были "НЕЭЛЛЕКТРОННЫЕ" педали ?[/offtopic]

нет. просто в 2000 году на е39 еще были обычные м52) фотку мотора в студию. и тогда все будет ясно)

[offtopic]а разве с 97-го года и наверх не начали ставить строго ТУ-шные моторы ? Просто 2000-й ведь это конец м52, далее же пошел м54.[/offtopic]

Либо его обманули насчет года машины. Врядли наши "умельцы" сделали правильно и выхлоп и правильно наколхозили педаль и приборку

Ремонт педали газа – особенности

Описание ремонта педали газа: особенности функционирования педали, заедание, сигналы панели управления, регулировка. Видео про ремонт педали газа.

Акселераторная педаль относится к деталям, наиболее часто используемым водителями, особенно любителями полихачить. Однако коварство её заключается в способности заклинивать в нажатом положении, тем самым обращая лёгкий вояж в настоящий кошмар автомобилиста, ведь в такой ситуации машина начинает разгоняться сама по себе. Что же происходит при нажатии педали газа и какие ещё сюрпризы можно от неё ожидать – об этом далее.

Особенности механического акселератора

В машинах, оснащённых карбюраторными моторами, с помощью механической педали газа меняется положение дроссельной заслонки, за счёт чего дозируется поступающая в карбюратор горючая смесь. Связь самой педали с заслонкой обеспечивается посредством тросика или рычагов. И благодаря подобной конструкции снижается уровень усилия, требуемый для «прибавления газа».

А вообще, в новых автомобилях газовую педаль, работающую на «механике», найти весьма непросто. На смену ей давно уже пришла электронная.

Как функционирует электронная педаль

Её назначение и принцип работы аналогичны механической газовой педали, только здесь всё несколько сложнее. Электронный акселератор применяется исключительно на автомобилях с инжекторными двигателями, а его основу составляют три элемента:

педальный комплекс;
преобразователь;
комплекс дроссельной заслонки.

Когда водитель приводит педаль газа в движение, параметры угла отклонения её рычага фиксируются предусмотренными для этого устройствами и пересылаются на преобразователь. Затем обновлённый сигнал отправляется на электронный блок управления, рассчитывающий нужную степень открытия заслонки, чем и руководствуется её привод, выполняя такое действие.

При этом система, управляющая заслонкой, не сможет привести в движение этот элемент без команды от ЭБУ. Ведь исполняющему механизму необходимы данные о том, какой угол нужно выставить для текущего режима работы мотора.

А электронный блок управления, напротив, способен крутить дроссельную заслонку, как ему заблагорассудится, не дожидаясь требуемого распоряжения от педали газа. Подобные меры могут быть приняты для экономии ресурсов машины либо же в целях безопасности. Получается, что электронная система акселерации не всегда слушается автовладельца.

Форс-мажор: заедание педали газа

Но если не слушается сама педаль, то это уже серьёзно. Её заедания провоцируются:

попаданием края автомобильного коврика под педаль;
задирами, образовавшимися в результате перетирания жил тросика акселератора и ограничивающими ход педали;
неполадками в электронике акселератора.

Практически в любой машине, снабжённой педалью газа, эта деталь способна заклинить вследствие неисправности электрического или механического характера. Но если это и произошло, следует не паниковать, а оценить ситуацию на проезжей части и найти участок для парковки автомобиля.

При залипании выжатой педали следует попробовать вернуть её обратно правой ногой. Так можно перевести машину на свободное движение и спокойно её остановить. Если же педаль без труда переводится в исходное положение, но мотор обороты не сбавляет, то дело скорее не в ней.

Для обуздания ускоряющегося автомобиля следует перевести его на нейтральную передачу. Простой выжим сцепления способен остановить ускорение и нормализировать скорость машины с механической КПП. Ручку же «автомата» нужно выставить напротив значка «N». Не путать с буквой «R», обозначающей задний ход, или позицией «P», включающей режим парковки. Чтобы транспортное средство совсем не вышло из-под контроля, также не рекомендуется применять аварийный или стояночный тормоз.

При таком аварийном режиме езды водителю следует смотреть не на пол, не на педали, а только на дорогу. Пытаться левой ногой вернуть педаль акселератора на место также не стоит. Когда транспортное средство удастся обездвижить, нужно деактивировать зажигание, запустить «аварийки» и воспользоваться услугами эвакуатора.

При отсутствии существенных деформаций тросик достаточно просто смазать. Если изъяны отчётливо видны, то его желательно заменить. Основные этапы процесса:

снятие плоской отвёрткой наконечника тросика с дросселя;
снятие тросика с металлического крепления;
отсоединение от педали наконечника заменяемой детали.

Здесь работать отвёрткой следует весьма осторожно, чтобы не повредить хрупкие пластиковые части. А после установки нового тросика рекомендуется смазать участки возможного трения и области крепления этой детали к педали газа.

Ремонт электронной педали

Как и другие части автомобиля, акселератор тоже может сломаться. Обычным признаком неисправности этого устройства является кратковременное или полное игнорирование машиной исходящих от него команд. Как правило, подобные неполадки возникают из-за отсутствия сигнала от модуля педали или неполучения питания некоторыми элементами.

Вообще, ремонт большинства неисправностей электронного акселератора сводится к замене всего устройства или отдельного его блока. Куда практичнее установить новый такой элемент, нежели возиться с починкой неработающего.

Но перед принятием столь радикальных мер следует установить, что именно в акселераторе не работает. В начале нужно проверить, нет ли на электропроводке рассыпаний, нарушений в изоляции, мест короткого замыкания. Также штекерные устройства должны обладать надёжным контактом. Нередко именно провода не пропускают ток к важным деталям, и потому педаль попросту отказывается работать. При выявлении неисправных соединительных элементов, их меняют.

Ну, а для проверки работоспособности педального модуля нужно:

отделить датчики от колодки;
снять крепёжные элементы;
извлечь педаль.

Для обследования самой педали пригодится мультиметр. Подключая его щупы к разным контактам, нужно проследить за электрическим сопротивлением, которое должно плавно меняться. Если же зафиксированы резкие перепады, то модуль, скорее всего, неисправен.

Ещё одно полезное устройство – электронный корректор или попросту «шпора», пригодится на тот случай, когда автомобиль не сразу откликается на команды от педали газа. Такой агрегат получает от датчиков сигналы, преобразовывает их посредством микропроцессора и направляет далее на контроллер. Подобное приспособление позволяет сократить до минимума временной промежуток между принятием педалью нового положения и соответствующим изменением угла открытия заслонки.

Сигналы панели управления

В кронштейне педали газа установлены два датчика, передающие команды на электронный блок управления. Если один из этих датчиков сломается, то на панели автомобиля загорится соответствующий индикатор, а ЭБУ перейдёт в резервный режим, не позволяющий двигателю быстро набирать обороты. При отказе сразу двух датчиков станет активным аварийный режим, и мотор будет работать так, будто бы он на холостом ходу.

Сами же датчики ремонту не подлежат, и в случае выхода из строя какого-нибудь из них или обоих сразу, скорее всего, придётся полностью менять педаль газа. Сопряжённый с ними ускоритель педали, от которого во многом зависит динамика авто, в случае поломки следует заменить на новый.

Добавить хлопот автомобилисту может ещё появление на панели кода «022», обозначающего аварию дроссельной заслонки. В этом случае нужно проверить исправность мотора привода следующим образом:

демонтировать мотор заслонки;
подключить мотор к источнику электрической энергии напрямую, учитывая номинальные ток и напряжение проверяемого агрегата;
вращение маховика мотора, что в данном случае бывает редко, означает исправность этого устройства, а также то, что причину отказа дроссельной заслонки нужно искать в другом месте;
если мотор не работает, то он подлежит замене.

Регулировка педали газа

В процессе движения электронной педали меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если этот показатель будет иметь отклонения от нормы, то реакция автомобиля на положение педали также изменится, и он вообще может повести себя неадекватно. Такая неполадка выявляется с помощью индикатора на приборной панели или при диагностике машины, проводимой ресурсами бортового компьютера.

Регулировка рабочего напряжения акселератора производится в следующем порядке:

демонтаж педали с автомобиля, при этом штекерный разъём следует оставить на своём месте, так как процесс регулировки акселератора требует подачи питания;
откручивание винта, находящегося на крышке педали, чтобы эта крышка могла свободно вращаться;
подключение вольтметра к разъёмам и установка на нём требуемого диапазона напряжений;
включение зажигания;
с помощью поворотов крышки педали выставление напряжения, предусмотренного документацией на случай невыжатой педали газа;
фиксация винта крепления крышки;
возвращение педали газа на место и её испытание.

Если «строптивый» автомобиль стал более послушным – значит, регулировка электронной педали газа увенчалась успехом!

Заключение

Педаль газа – деталь, оказывающая весомое влияние на частоту вращения карданного вала и скорость движения автомобиля. Электронная версия такого устройства, возможно, по сравнению с механической предоставляет меньше свободы для вождения. Но автолюбители, предпочитающие поездкам «с ветерком» безопасность, комфорт и умеренный расход топлива, вряд ли будут за это обижаться на машину.

Видео про ремонт педали газа:

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Сломалась педаль газа бмв е39

Может ли кто-нибудь подтвердить, что деформированные роторы
будут ощущаться через педаль тормоза ? Или нет ? Я бы тоже был таким
интересует сложность (т. е. стоимость) замены втулок подвески
* и какие из них необходимо заменить.

Это E39 528i 50K миль.

Любая помощь оценена по достоинству

Это и мой диагноз тоже.

Деформированные роторы можно почувствовать через педаль, но они не всегда ощущаются
там. Они ощущаются в рулевом колесе.

Я не могу решить проблему замены втулок, но я много раз слышал
здесь, что это самодельная работа. Если у вас есть возможность
установить новые роторы, вы можете сделать втулки.

Деформированные роторы являются результатом нагрева. Который является побочным продуктом изношенных тормозных колодок.
Материал прокладки, будучи толстым, не производит много тепла на поверхности.
Когда колодки изнашиваются, тепло, которое обычно тонет из опорных

пластин колодок, также не тонет, материал колодок действует как теплоотвод/изолятор
, когда колодки новые. И эта характеристика теряется по мере износа колодок.

Если колодки близки к концу срока службы, и вы должны размять тормоза
, чтобы остановиться на относительно высокой скорости. То выделяемое тепло может исказить
роторы. Если колодки новые при тех же условиях. То роторы
выдержат испытание и будут хорошо работать на следующей остановке. Когда колодки изношены,
Следующая остановка может быть шаткой.

Детали подвески (втулки) обычно нагружаются при торможении и

остаются под постоянной нагрузкой до тех пор, пока вы не остановитесь. Это означает, что изношенные
втулки могут вызывать шумы при движении по лежачим полицейским или на неровных дорогах,
где детали подвески перемещаются. Или они могут привести к тому. Что автомобиль потянет в
сторону. Поскольку геометрия меняется при торможении. Детали подвески (втулки)
обычно не вызывают тряски при торможении. Возможно, Вам понадобятся втулки, это
обычное дело, но я не уверен, что тряска-это первый признак. Действительно, изношенные
втулки могут сделать эффект искривления роторов еще хуже, но если роторы

находятся в хорошей форме, вы не должны замечать изношенных втулок во время торможения.

Вы должны быть в состоянии заменить оба ротора и все четыре колодки — всегда
заменяйте тормозные детали в наборах осей. Никогда не Пейс-мук тормозной сервис —
примерно за 100 долларов США в деталях.

При чтении тормозных
> часто задаваемых вопросов я вижу. Что изношенные втулки подвески могут вызвать вибрацию>
> стереоскопического колеса. Вибрация хуже на более высоких скоростях. Я бы
подумал, что деформированные роторы будут ощущаться через педаль, а также
через рулевое колесо. У меня ограниченный бюджет, и я не хочу

заменять тормозные диски без необходимости. Может ли кто-нибудь подтвердить, что деформированные роторы
> будут ощущаться через педаль тормоза ? Или нет ? Я также был
> втулки * и какие из них нужно заменить.
>>
> Его E39 528i 50k миль.
>>
> Любая помощь приветствуется>
>

Это общая информация. Я ничего не знаю о БМВ. На моем
фургоне
рулевое колесо и только при легком торможении, когда очень
медленно приближаетесь к остановке.
На последних 5 футах перед остановкой фургона ощущается какое-то колебание из стороны в сторону “плавает как рыба”.

Это
заставляет тормоза тянуть, а затем они нагревают роторы. Это должно быть
очевидно, когда вы срываете, чтобы заменить или повернуть роторы. Удачи
и счастливого вождения.

Да, у вас плохие роторы. Измените их; это легкая работа и не слишком
дорогая.

Когда вы в последний раз тормозили? В 50k вы должны быть готовы
к целой куче профилактического обслуживания.
–scott
—
“C’est un Nagra. C’est suisse, et tres, tres precis. ”

Очень вероятно, что втулки рычага управления, если автомобиль сделал больше, чем
около 70 000 миль. И они оригинальны. К сожалению, поскольку они
заполнены жидкостью, трудно сказать, есть ли изношенные рычаги и т. д. . Так как у них
есть некоторые

Их можно заменить правильным оборудованием мастерской. Но немногие будут
иметь это. Поэтому просто замените всю руку.

ИМХ О, это гораздо более вероятно, чем искореженные диски. Даже несмотря
на то, что большинство механиков, которые не знают эту модель, диагностируют это.

Дейв Пахарь da…@davenoise. Co. Uk London S W
To e-mail, измените шум на звук.

Не могли бы вы дать мне представление о том. Что именно профилактическое обслуживание я
должен делать – как уже упоминалось выше. Я мог бы с таким же успехом попросить гараж
сделать это в то же время. Когда они делают роторы …

> холдгай >
около 70 000 миль. И они оригинальны. К сожалению, поскольку они
> имеют некоторую
> >
> Их можно заменить с правильным оборудованием мастерской. Но немногие будут
> сделайте это так. Чтобы просто заменить всю руку.
ИМХ О, это гораздо более вероятно, чем искореженные диски. Даже несмотря
на то, что большинство механиков, которые не знают эту модель. Будут диагностировать это.
> >
> — >
> *Приведенное ниже утверждение истинно.
>

> Дэйв Пахарь > d…@davenoise. Co. Uk Лондон S W

Любая идея, что это может стоить (замена кустов ). У меня только что был
quoute 800Euro для этой работы … кажется, много …

Ну, на 50K вы должны делать тормозную жидкость, трансмиссионную жидкость,
дифференциальную жидкость. Вероятно, обычная замена фильтра тоже (и это
включает в себя топливный фильтр), а может быть. И промывка охлаждающей жидкости.

Пункт о незакрепленных втулках, вызывающих подобные проблемы с вибрацией, является
хорошим. И вы определенно должны иметь механика. Который проверит ваш передний
конец. Если втулки ослаблены, тормозные роторы тоже будут изнашиваться неравномерно
, поэтому только потому. Что вы обнаружите. Что втулки плохие. Это не значит. Что вы можете
игнорировать тормоза.

–scott
—
“C’est un Nagra. C’est suisse, et tres, tres precis. ”

Если ваш автомобиль имеет только 50 тысяч миль. Вы должны проконсультироваться с руководством по эксплуатации
для рекомендуемого обслуживания. Насколько я помню, сервис 50k-это в основном
проверка уровня жидкости.

В зависимости от ваших привычек вождения, передние тормоза поджарены и
требуют замены.

Я серьезно сомневаюсь, что втулки подвески играют на вашей тряске.

> Ну, на 50K вы должны делать тормозную жидкость, трансмиссионную жидкость,
дифференциальную жидкость. Вероятно, обычная замена фильтра тоже (и это
> включает в себя топливный фильтр), а может быть. И промывка охлаждающей жидкости.

Замена тормозной жидкости и охлаждающей жидкости является частью планового технического обслуживания.

Дейв Пахарь da…@davenoise. Co. Uk Лондон S W

> Дэйв Пахарь > d…@davenoise. Co. Uk Лондон S W

Спасибо всем, кто откликнулся – я решил поменять роторы
и посмотреть, как я буду двигаться дальше.

У машины просто был сервис жидкостей – так что все хорошо с этой стороны
вещей.

Еще раз спасибо всем

> Спасибо всем, кто откликнулся – я решил поменять роторы

Я готов поспорить, что это не приведет к полному излечению. Деформированные диски не
так часто встречаются, как некоторые предполагают. Или, скорее, измерьте любой
, и вы обнаружите некоторое биение. Но сотрясение рулевого управления этой ’причиной
проблема с подвеской.

> У машины только что был сервис жидкостей – так что все хорошо с этой стороны >
> вещей.

Смазочные материалы для трансмиссии и конечной передачи не являются частью какого-либо жидкого
сервиса.

> Еще раз спасибо всем

Если
ваши ноги воняют, а из носа течет, вы устроены вверх ногами.

Дейв Пахарь da…@davenoise. Co. Uk Лондон S W

Меняйте роторы и обращайте внимание на их толщину при каждой
смене тормозных колодок. И у вас не должно возникнуть никаких проблем.

news: a3297249-6ab1-4646-bc6b-14820319ff53@l64g2000hse. Googlegroups.com…

Тормозные роторы на немецких автомобилях обычно изнашиваются там. Где они становятся уже по
толщине. В отличие от американских автомобилей. Немецкие роторы предназначены для износа.
>После минимальной толщины их нужно заменить. Скорее всего, примерно каждая
вторая работа тормоза. Руководство по техническому обслуживанию имеет минимальную толщину. Которую
следует проверять при каждом торможении. Если роторы стали слишком тонкими ,
то их деформация легко объяснима.
> >
> Меняйте роторы и обращайте внимание на их толщину на каждой тормозной колодке >
>меняйте и у вас не должно быть никаких проблем.
>

Также проверьте и замените при необходимости рулевую тягу обратно на шасси. Так как это
также вызовет дрожь при торможении.

Сэр Хью из Богнора

Разница между мужчинами и мальчиками заключается в цене их игрушек.

Хью Гандерсен
h…@h-gee. Co. Uk
Богнор Регис, У. Сассекс, Англия, Великобритания

В первый раз у меня была видимая деформация на левом Роторе. Этот Ротор
был заменен дилером в настоящее время. Примерно через три недели
вибрация вернулась. Я снова пошел к дилеру, и они сказали, что у меня
погнутая ступица на левом колесе. Поэтому я заменил его (к счастью, у меня есть
CPO), хотя мне пришлось купить запасной Ротор. Потому что деформация была
вызвана ступицей. Так мне сказали. Дилер сказал, что обе колодки и правый
Ротор находятся в пределах спецификации.

Две недели спустя я снова возвращаюсь в South BMW в Майами с проблемами вибрации
. На этот раз мне говорят, что моя упорная втулка “может” быть
причиной. Колодки и роторы проверены, и они находятся в пределах
спецификаций BMW. Что касается упорной втулки. То они хотят крошечную сумму в 475,00 доллара —
так что я нашел маленького независимого механика BMW. Который сделал эту работу за 200 долларов
, — но вибрации все еще есть.

Когда я был готов бросить полотенце, я нашел статью о Stop Tech
о процессе установки кровати. Ну, я попробовал это, и разве вы не знаете, что это
действительно значительно уменьшило вибрации. Поэтому я сделал это снова — и
вибрация появилась лишь изредка. Вот почему я говорю
, что до сих пор не решил ее окончательно. Возможно, у меня была плохая ступица
, которая вызвала деформацию первого Ротора. Но правильная подстилка в процессе
, вероятно. Имела больше значения. Чем упорная втулка (которая
не была заметно плохой).

Я езжу на кабриолете Е36. Мои тормоза — все они — были изношены ниже
минимальной толщины, нанесенной на них. И колодки были уменьшены примерно до 3 или 4 мм.
Остановка была плавной и уверенной, хотя детали были
явно изношены.

Я купил все новые роторы и колодки в магазине e Bay. А передние роторы
были плохо обработаны и вызвали серьезную вибрацию из коробки. Я
позвонил, чтобы пожаловаться, и через несколько дней на моем пороге появился еще один набор винтов
.

Я взял эти совершенно новые роторы в механический цех и обнаружил. Что они были обработаны
неправильно. Я заплатил 30 долларов за то, чтобы оба Ротора были обработаны верно с обеих сторон. И теперь они
работают очень хорошо. Я принес оригинальный набор роторов в тот же механический
цех и обнаружил. Что для них требуется та же самая машинная работа. Еще 30 долларов, и у меня
есть набор роторов, чтобы использовать их, когда возникнет такая необходимость.

Моя точка зрения заключается в том. Что можно удалить несколько тысячных частей материала Ротора. Чтобы
сделать их истинными. И это определенно возможность. Которую следует рассмотреть.
Возьмите ваши новые роторы и просто измерьте их и поверните, если это необходимо, чтобы
сделать их истинными.

В свое время здесь, в Великобритании, FOR D поставлял тормозные колодки. Которые имели специальную шлифовку
или подстилку в поверхности на контактных поверхностях.

Были даны предупреждения не ездить и сильно тормозить в первые 200 миль использования.

Это были предварительно не асбестовые колодки. Которые я должен добавить. И роторы не менялись при
каждой другой замене тормозных колодок (72-86).

Я вообще как-то использовать подобные установки на старый Ягуар однажды. Придерживаясь некоторых шкурка
на площадку поверхности и убедился. Что я проехал очень легко за пару недель –
наждака. В конце концов отступили. И я предполагаю. Что бы нас обдирать как это делали
специальную поверхность на Ford колодки сделал если нажать на тормоза в экстренной ситуации.

Дрожь и шатание на Ягуаре были излечены –

Просто идея – никаких гарантий, предоставленных использовать на свой страх и риск.

—
Сэр Хью из Богнора
Разница между мужчинами и мальчиками заключается в цене их игрушек.

Eish people its the control arms doing the shaking replace them and replace the bushes aswell problem solve, похоже, что люди на этом сайте знают jack fixing ore diagnosis problens eish у меня были различные проблемы с моим bmwe39 530, и если бы мне пришлось слушать механику на этом сайте. Я бы никогда не решил ни одной из своих проблем

Читайте также: