Сломался пластиковая защелка подлокотника ауди

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Сломался пластиковая защелка подлокотника ауди

Мой первый пост, прошу не бить сильно.
Меня уже давно бесит тот факт что фиксатор подлокотника износился и плохо Выполняет свои функции. В связи с этим решил реанимировать данный узел.
Для ремонта нам понадобится звездочка Т8, отвертка плоская (желательно пару), болгарка. Как снимал подлокотник запечатлеть не удалось. Оттого выкладываю фото мест которые откручиваются.

Далее снимаем его

Теперь начинаем ломать
Тут есть крышечка которая закрывает данное безобразие и ее надо аккуратно снять, у меня не получилось.
Отверткой снимаем кольца стопорные с обеих сторон вала.

Я одно сломал и теперь шайбочки звякают на ходу

После того как закончили с этим геморроем, начинаем процесс поиска винтиков во внутреннем пространстве подлокотника.

Вот тут нам и понадобится звездочка Т8. Нашли и открутили. Передняя крышка свободно отделяется от подлокотника.
Далее ищем боковые винтики
А вот и они:

Откручиваем их с обеих сторон. ПОБЕДА.
Теперь, смело но аккуратно отщелкиваем боковины. И видим вот такой рисунок.

Вынимаем металлический стопор и пружинку

для того чтобы снять пластиковый корпус вала вам понадобится сноровка и отвертки плоские 2 шт. Фотки у меня не получились поэтому стрелочкой я нарисовал куда надо отвертку совать там язычки маленькие и их надо приподнять и раздвинуть боковины

Берем в руки болгарку и режем вот так:

Разумеется делаем это с обеих сторон.
Я решил что пружинка стоит не на своем месте так как при полевых испытаниях было доказано что пластиковый рычажок не дожимает стопор до конца. В связи с этим пружинка перекочевала в свободную нишу позади стопора.

Теперь Собираем подлокотник обратно. И он больше никогда гад не упадет в самый ответственный момент

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Салон и опциисистемаСиденья
Поиск

FAQ. Восстановление подлокотников

А с точки зрения описанного решения - мегазачет. Правда, как я понимаю, головки болтов будут выступать, и придется брать в расчет увеличения ширины всей конструкции. не будут ли тереться о сиденья? Налезет ли обратно шкура? По опыта разбора своих столкнулся с очень точной подгонкой.

Выложу свой вариант.

Сорри, если для кого-то слишком подробно
Для начала шкура снимается путем расстегивания молнии и легкого (у меня по-другому не вышло) надрыва. Кнопка 1 готова отскочить самостоятельно, т.к. не сильно держится за торчащий проволочный крюк из ручки подлокотника. Сама шкура (выделенной красным частью) держится за счет вставки 2, входящей в пластиковую оправку 3. Оправка крепится к ручке подлокотника за счет двух защелок. Нужно немного приподнять мягкую проставку, чтобы до них добраться.

Суть моего варианта - замена шкуры на здоровом подлокотнике, если он изначально другого цвета. Безусловно, можно и заменить основной вращающийся элемент подлокотника. Но, мой вариант, возможно будет проще для кого-то. Я, по-крайней мере, иду им.

Пусть автор ветки не сочтет за конкуренцию мой пост - просто не хочу плодить однородные темы

Передний центральный подлокотник не закрывается

Сломаны пластмассовые штифты механизма переднего центрального подлокотника.

В механизме перемещения центрального подлокотника в качестве фиксаторов установлены пластмассовые штифты (чёрный или белый). При определённых условиях (большое силовое воздействие на центральный подлокотник) пластмассовые штифты могут сломаться.

Центральный подлокотник перестаёт регулироваться, так как пластмассовые штифты больше не осуществляет фиксацию (см. рис. 1).

Замена или ремонт переднего центрального подлокотника

Проверить, какие пластмассовые штифты (чёрные или белые) установлены в механизме подлокотника. Пластмассовые штифты можно увидеть на внутренней стороне шарнира центрального подлокотника (см. рис. 2, красный круг и рис. 3, красная стрелка).

Рис. 2 (механизм перемещения центрального подлокотника)

Рис. 3 (пример: белый пластмассовый штифт)

1. Если в центральном подлокотнике установлены белые пластмассовые штифты, то необходимо заменить передний центральный подлокотник в сборе в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Объяснение: Белые пластмассовые штифты имеют меньший диаметр, чем латунные штифты. Поэтому латунные штифты нельзя установить в центральный подлокотник с белыми пластмассовыми штифтами. Служба оригинальных запчастей поставляет только оптимизированные центральные подлокотники (с латунными штифтами)!

2. Если в центральном подлокотнике установлены чёрные пластмассовые штифты, то устанавливаютсялатунные штифты (ремкомплект с номером оригинальной детали 1K0 898 207).

Снять держатель для напитков (см. рис. 4, поз. 1) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Снять накладку дефлектора задней области (см. рис. 5, поз. 1) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Для предотвращения падения мелких деталей в воздуховод накрыть центральную консоль (перед установкой латунных штифтов) подходящим материалом (например, салфетками)!

Приподнять фиксатор подходящим инструментом (например, отвёрткой) (см. рис. 6). Вставить пружину и латунный штифт с помощью подходящего инструмента (например, острогубцев) и осторожно сжать пружину (см. рис. 6).

Осторожно опустить фиксатор (см. рис. 7).

Произвести ремонт также и на другой стороне (см. рис. 8).

Установить на место накладку дефлектора задней области (см. рис. 5, поз. 1) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Установить на место держатель для напитков (см. рис. 4, поз. 1) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Модели Volkswagen:
137, 1F7, 1K*, 5K1, AJ5

Номера оригинальных деталей, приведённые в настоящей TPI, и их индексы соответствуют состоянию на момент издания. Осуществлённое в этот промежуток времени обновление каталога оригинальных деталей может привести к отличиям. В этом случае действуют новейшие номера и индексы оригинальных деталей в каталоге оригинальных деталей.

Латунные штифты в ремкомплекте именуются заклёпками. Если в ремкомплекте дополнительно окажутся белые пластмассовые штифты, то их можно утилизировать!

Номер оригинальной детали

Наименование

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сломался пластиковая защелка подлокотника ауди

В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.

Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?

В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.

Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?

Доброго вечера всем! Пару слов и фото по теме)
Решился все таки сегодня снять базу под телефон в подлокотнике..
Взял набор ковырялок пластиковых, ключ на 8 мм и отправился в гараж..

1) Снял воздуховод, с помощью пластиковых ковырялок (поддел его и он достаточно легко вышел). Отсоединил провода от разъема воздуховода.

2) Снял рамку, она по периметру на защелках. Так же с помощью ковылялок прошелся по периметру и отщелкнул все крепежи. Отсоединил провода от прикуривателя.

3) Вытащил воздушную трубу, которая идет к воздуховоду, снять очень легко ее.

4) Разъединяем разъемы идущие от телефонной базы, их 2 шт (хвосты крепим, чтоб потом не беспокоили при езде)

5) Откручиваем два винта на 8мм , они находятся в районе петли телефонной базы. Открутив эти винты, у нас получится дать немного свободного места, что бы вытащить петли от телефонной базы. Далее снимаем базу телефона вместе с петлями и усе готово)

6) Все в обратном порядке собираем

Тема: Ремонт крышки подлокотника VW Passat B5. Фотоотчет.

Ремонт крышки подлокотника VW Passat B5. Фотоотчет.

Сломалась у меня защелка крышки подлокотника. (2) ездил так, а когда своим телем снес саму крышку, т.е. фиксатор (1), не стерпел "шож такое, как же так. " и решил усе починить. А так же поделиться вариантом решения этой "беды". Может кому и пригодиться. И так.

Вот так это усе выглядит до рукоприкладства. Закурив трубочку и налив кофейку. стал размышлять над решением. И оно пришло

Начал с "фиксатора", клей "Супер Момент" и в тиски на пару часов, чтоб фиксатор принял прежнюю форму. Потом слесарить. из AL полосы сечением 20х2 мм сделал усилитель. Инструмент: ножевка, тиски, напильники ну и молоток.

Примерил, подогнал и за дрель.

Ножка фиксатора полая. стенки около 2.5 мм, под вытяжную заклепку ОК. Сверлил диаметр в диаметр, чтоб заклепка не "раздавливала" пластик. Верхнюю часть крепил на обычные AL заклепки. Материал-инструмент: дрель, заклепка вытяжная комбинированная 3.2x6 mm., заклепочный пистолет ну и молоток.

Закурив трубочку и налив кофейку. антракт.

Ножка у защелки сломалась под корешок Сделал две прорези по краям облома толщиной в ножовочное полотно и с помощью пенопластика (ПВХ) 0,5 мм срастил две части ножки. Прорези делал глубже, чтоб срастить две части и чтоб у "новой" ножки появилась гибкость.
Материал-инструмент: пенопластик (ПВХ) 0,5 мм, клей "Супер Момент", полотно для ножовки, плоский натфиль ну и молоток

Закурив трубочку и налив кофейку.
Материал-инструмент: две трубки, табак Cherry Choice "MAC BAREN", кофе Jacobs Monarch и кофеварка.

Сломался пластиковая защелка подлокотника ауди

Бесполезно - пробовал - только возникает напряжение при вставке - щёлк и ломается. Может, конечно, какой-нить профессиональный клей поискать, но я даже не представляю какой. RedLight, может подскажете какой вы имели в виду клей и опишите правильную технологию - попробую педантично её выполнить.

Сегодня был в exist-е - "ползали" по схеме - можно отдельно только крышку с этой защёлкой купить (она правда чехлом называется), но цена нарисовалась - больше 7 тыс. - безумие какое-то, когда новый в сборе стоит там же 8 с чем-то тыс. Менеджер сам был в шоке. Совсем у поставщиков совести нет.

Так что или искать на разборке подлокотник (что опять-таки чревато поломкой этой защёлки при доставании/вставке) ну или колхозить (тут фантазия пока не кончилась). Если получится - отпишусь.

Интересная мысль, только вот где найти такого стоматолога, чтобы он глаза не выпучил от удивления Может, омские стоматологи и на все руки мастера, но наши местные, боюсь, и по своей прямой специальности не всегда соответствуют, особенно в поликлиниках. Но попытка - не пытка. Спасибо за идею.

Надоело мне всё-таки ездить с незакрывающимся подлокотником, да и, чувствую, он начал потихоньку "уезжать" в сторону пассажирского сидения.

Процесс:
1. Купил эпоксидный клей DONE DEAL 2-MINUTE EPOXY ADHESIVE.
2. Зачистил ножичком/наждачкой место соединения от предыдущих неудачных попыток склеить суперклеями - несильно, без фанатизма.
3. Свёрлышком диаметром 1.4 мм просверлил отверстия, чтобы укрепить усы гвоздиками:

4. По инструкции смешал 2 компонента эпоксидки и проклеил гвоздики и место соединения, причем промазал (скорее облепил) и вокруг проблемного участка. Выставил, подержал около минуты, пока не начало схватываться. Выдержал положенные 4 часа (а точнее оставлял на ночь, так что полимеризация 100% была 100% гарантирована) - получился плотный полупрозрачный пластик.

5. Надо было гвоздики без шляпок сделать, но что-то сразу поленился, а потом за пару минут напильничком головки утоньшил практически до нуля, закруглив заодно.
6. Встало сразу, без всякого хруста и т.д. Работает как родное, только немного потуже (из-за б`ольшей толщины обивки, я так полагаю).

Штатная защелка кроме функции закрывания, насколько я ощутил при её отсутствии, обеспечивает некую фиксацию крышки, не давая ей сдвигаться вбок. Ось крышки ведь далеко находится и крышка спокойно смещается вбок в сторону от водительского сидения, если на неё облокотиться. Поэтому одним магнитом тут не обойтись, думаю. Да и при наличии сильного магнита в этот подлокотник ничего не положишь, что боится размагничивания - карточки скидочные, бумажник с карточками и т.п.
Я пока не починил думал просто о двух упругих пластинках, которые можно было бы расположить по бокам, прикрепив к крышке - вот была бы и фиксация от боковых смещений, и от самопроизвольного открывания.

Последний раз редактировалось Ghost Пн май 14, 2012 21:34, всего редактировалось 1 раз.

Камрады. Я вставил отломившийся усик в крышку и на месте приклеил клипсу на суперклей .Плотно прижал минуты на 3.
Усё держится 2 года.Главное с клеем не переборщить

Не такое там уж и большое напряжение, чтобы опять отломать..(С)

Ничё, главное, чтобы руки не дрожали и силушку лишнюю не применяли - и обойдётся )

Кто сейчас на конференции

Как произвести своими руками ремонт защелки межкомнатной двери? Основные нюансы

Ремонт защелок на межкомнатных дверях – частая процедура в домашнем хозяйстве. Механизм, которым часто пользуются, рано или поздно выходит из строя. Но не обязательно сразу же его менять. Вы можете самостоятельно отремонтировать защелку. В данной статье подробно описано, как разобрать защелку межкомнатной двери и правильно произвести ее ремонт в домашних условиях.

Можно ли отремонтировать своими руками защелкивающий механизм дверного полотна?

В чем же может быть причина появления сбоев в такой налаженной, казалось бы, работе? Самыми распространенными причинами неполадок являются следующие:

Засорение замочной скважины (баловство соседских детей, сующих в скважину жевательную резинку или бумагу, рано или поздно приводит к поломке внутреннего механизма).
Проворачивание ключа (при котором не срабатывает механизм открывания самой защелки).
Владелец ленится ухаживать за замочным механизмом (смазывать замки в квартире нужно минимум раз в год, а в частном доме – не менее 3-х раз в год).
Несовпадение замка с дверной луткой, его перекос.
Разболтанные люферсы.
Заедание кодовой части механизма.

Конструкция ручки-защелки

В зависимости от типа запорного механизма будет осуществляться и монтаж. Есть 2 вида дверных защелок: Г-образные (нажимные) и шарообразные (поворотные).

Устройство нажимной ручки следующее: в торец дверного полотна монтируется защелка, сопряженная с пружиной. Защелка не позволяет двери открываться от сквозняка и фиксирует е закрытой. Вы нажимаете на ручку – защелка уходит в глубь корпуса и дверь открывается. Такие защелки ставят и на межкомнатные, и на входные металлические двери.
Шарообразная ручка (второе название – ручка-кноб) имеет круглую форму, скважина врезана в центр. Благодаря этому можно запирать дверь изнутри (как на встроенный замок, так и на ключ). Как только вы повернули ключ в замочной скважине, рычаг, открывающий дверь, приходит в действие. Ручки с таким механизмом реже встречаются на межкомнатных дверях: чаще в санузлах и отелях.

Нажимная защелка разбирается следующим образом:

Дверь можно снять с петель и положить на пол или оставить как есть – зафиксируйте её, как вам удобнее.
Снимите декоративные накладки. В некоторых моделях достаточно просто поддеть ее лезвием, в иных же – нужно сначала открутить резьбу.
При помощи ключа-шестигранника открутите углубленный крепежный саморез. Он расположен сбоку или внутри (в зависимости от марки).
Отверткой открутите и вытащите внутренние крепежные болты самого механизма.
Открутите крепления на торце и потяните на себя пластину, расположенную на торцевой части двери, на себя. Вытащите её.

Схожая схема будет и при демонтаже поворотного механизма:

После того, как вы открутили крепежные части – снимите рукоятки. Если на данном замке присутствует резьба, одну ручку удерживайте в неподвижном состоянии, а вторую поворачивайте в противоположную сторону.
Лезвием подденьте и снимите декоративную защиту.
Вытащите внутренние болты.
Выкрутите и вытащите саморезы (с торцевой части), извлеките пластину механизма.

Разберитесь: есть ли внутри осевой стержень. Для этого зажмите одну ручку, а вторую поверните.
Если стержень присутствует – потяните на себя одну ручку. Вторая снимется сама.
Если осевого стержня нет, возьмите отвертку с плоским стержнем и аккуратно выкрутите крепежные болты. Потяните ручки на себя и они легко выйдут из пазов.

В некоторых защелках есть специальные крохотные отверстия (в основном, в шарообразных и г-образных ручках-защелках). Если повернуть ручку, в этом отверстии будет виден ступор. Нажмите на него и потяните за рукоять – защелка снимется без проблем. Поскольку пальцем нажимать не совсем удобно, воспользуйтесь отверткой с самым маленьким стержнем, шилом или специальным ключом (такие ключи часто идут в комплекте с механизмом).

Подготовка нужных инструментов для работы

Из инструментов вам могут понадобиться:

Строительный нож.
Молоток.
Шило.
Пинцет.
Масло или специальное средство для смазки.
Шуруповерт.
Шестигранный ключ.
Набор отверток.

Как правильно устранить поломку?

Вытащив наружу защелку, установите причину поломки:

Если перекос не более 3-х мм, снимите планку и слегка обточите внутренние края – это увеличит отверстие.
Если перекос более 3-х мм, переставьте планку ниже или выше, и заделайте замазкой для дерева.
В случае, если защелка не доходит до пластины – добавьте еще планку, подложите клин. В крайнем случае дверь придется заменить на более широкую.

Починка пружины

Возвратная пружина представляет собой незаменимый элемент механизма, который за счет деформации копит механическую энергию для отдачи ее в будущем. Представляет собой изогнутую проволоку или полосу из металла, в форме спирали (плоской) или цилиндра (винтовую). Имеют переменную или постоянную жесткость, крепятся к другим частях механизма концами в виде петель или под прямым углом.

Конструкция с возвратным механизмом проста и надежна, позволяет блокировать открывание створки двери при помощи подвижной защелки.

Запас прочности, заложенный производителем, выражается в количестве нажатий. Но по причине некоторых факторов, как внешних так и внутренних (как, например, низкое качество материалов, слишком больше приложенное усилие, временной износ и тому подобное), происходит физический износ металла и пружина ломается. А, поскольку на межкомнатные замки воздействие более активное и частое, чем на замок двери входной, то и выходят их механизмы из строя чаще всех остальных.

Варианты поломок могут быть следующие:

Если лопается металлическая пружина – фиксироваться, как раньше, дверь уже не будет.
Если использовался металл низкого качества, могут лопаться упоры, непосредственно к которым крепится пружина (она не может накапливать энергию, необходимую для процесса).
Если проволока не была как следует обработана, рано или поздно она разогнется на концах (в точках упора), изделие начнет соскальзывать, что сразу же скажется на работе механизма.

Порядок действий:

Снимите с двери накладные элементы, используя шуруповерт или отвертку по размеру.
Вытащите «начинку» корпуса и разберите её.
«Улитку» нужно заменить на новую, и в том случае, если она сломалась, и в случае, если она ослабела, или отогнулись её края.
Поставьте новую пружину, верните на место все элементы, проведите проверку работоспособности.
Если механизм работает без нареканий – верните на место фурнитуру.
Обязательно смажьте трущиеся и движущиеся части замка любой пластичной смазкой, солидолом, подойдет и графитовая смазка.

В зависимости от того, играет ли главную роль денежный вопрос или вам больше жалко не денег, а собственного времени – вы решите заниматься ремонтом самостоятельно, либо же прибегните к слугам опытного мастера. Решать вам, но помните – эту задачу вам вполне по силам решить самостоятельно.

Язычок замка двери не убирается до конца

В конструкции врезных замковых механизмов предусмотрен элемент, который часто становится причиной возникновения проблем у владельцев и жителей квартир, частных домов, офисов, других помещений. Это язычок, представляющий собой защелку, одна из сторон которой имеет скос под острым углом.

Именно эта деталь замка входной или межкомнатной двери удерживает ее в прикрытом положении, не позволяя открываться от сквозняка или непроизвольного толчка. Чтобы обеспечить доступ в комнату или помещение, необходимо нажать или повернуть дверную ручку под определенным углом. В какой-то момент этого становится недостаточно – защелка не прячется до конца, удерживая полотно в закрытом положении. Дверь невозможно открыть.

Возможные проблемы с язычком-защелкой
Конструкция дверной ручки и замка
Как открыть дверь, если сломался замок с язычком-защелкой?
Как выполнить ремонт запорного механизма с язычком

Возможные проблемы с язычком-защелкой

Наиболее часто встречаются ситуации, когда защелка:

не убирается до конца при нажатии ручки и не открывает дверь;
остается в пазе ответной планки и не реагирует на нажатие ручки;
застряла внутри корпуса замка;
нормально перемещается, но не фиксирует дверное полотно во время закрывания.

Каждая из этих проблем имеет свои причины возникновения, от грамотного определения которых зависит дальнейшая работоспособность замкового устройства.

Важно! Во многих случаях, когда замок заедает, его функциональность можно восстановить самостоятельно или вызвать мастера замочной компании, имеющего необходимый опыт и специализированные инструменты.

Ситуации, когда защелка не прячется до конца, но при воздействии на ручку отходит от паза в дверной коробке или планке на некоторое расстояние, чаще всего возникают из-за:

естественной выработки детали, воздействующей на защелку и заставляющей ее перемещаться;
деформации дверной ручки;
скопления внутри замка металлической стружки и пыли, загустевшей смазки, что затрудняет перемещение исполнительных элементов замка и сжатие пружины;
нарушения геометрии дверного блока, перекоса двери.

Когда при нажатии ручки язычок-защелка никак не реагирует и остается внутри паза в ответной планке, возможными виновниками неполадки могут выступать поломка внутренних комплектующих замка или выработка отверстия в дверной ручке, из-за чего последняя проворачивается, не оказывая воздействия на стержень.

Причинами удержания защелки внутри механизма во время закрывания двери, как правило, становятся:

деформация защелки, удерживающая ее в корпусе механизма;
поломка возвратной пружины или внутренних комплектующих, обеспечивающих выход пластины;
нарушение посадочных мест пружины или деталей замка внутри корпуса.

Важно! Если в определенный момент владелец обнаружил, что язычок-защелка больше не фиксирует двери в закрытом положении, возможными причинами могут стать перекос входной группы, разбухание материала коробки или полотна – дверь «повело», нарушены крепления петель.

Конструкция дверной ручки и замка

Принцип действия любых замковых устройств с язычком-защелкой, независимо от их типа, основан на воздействии внутренних деталей на блок сжатия возвратной пружины при надавливании или повороте дверной ручки. Сложность конструкции замка зависит от его модели, типа и назначения. Если запирающий механизм предназначен для удержания в закрытом положении входной двери, он имеет более сложную конструкцию.

Принципиальное устройство такого замка с язычком-защелкой можно представить следующим образом:

Блок запорного механизма. Это та часть, которая вставляется в паз полотна двери с ее торца. Его составные элементы находятся внутри закрытого корпуса и предназначены для блокировки створки внутри дверного проема. Основной элемент такой конструкции – запор-ригель, представленный в виде фалевой пластины или защелки.
Четырехгранный штифт или стержень. Вставляется в специальное отверстие внутри корпуса таким образом, чтобы он выступал наружу с обеих сторон полотна. Его назначение – привести в движение внутренний механизм замка.
Дверная ручка. Соединяется с штифтом-стержнем посредством внутреннего четырехгранного отверстия, размеры которого соответствуют параметрам стержня. Для открытия и закрытия двери рукоятку нажимают или поворачивают.
Защитная или декоративная накладка. Может иметь различную форму, предназначена для маскировки крепежных элементов конструкции, придания ей эстетичного внешнего вида.
Ответная планка. Представляет собой металлическую пластину с отверстием, форма и размеры которой соответствуют язычку-защелке. Монтируется на дверной коробке и прикрывает отверстие в ней, укрепляя конструкцию.

Как открыть дверь, если сломался замок с язычком-защелкой?

Существует несколько способов, как открыть входной блок, если язычок-защелку заклинило в закрытом положении. Способ устранения неисправности зависит от причины ее возникновения.

Для открытия двери потребуются подходящие подручные инструменты: гибкая металлическая линейка, ножик с тонким лезвием, тонкая отвертка, пластиковая карта. Сначала следует определить место вхождения пластины в паз ответной планки. После этого имеющийся предмет вставляется между коробом и полотном и фиксируется на застрявшей защелке. Поворачивая ее, необходимо сдвинуть пластину в сторону замкового механизма, одновременно нажимая на ручку и пытаясь открыть двери.

Некоторым попасть внутрь комнаты помогает следующий метод. Снимаются декоративные накладки-заглушки. При помощи отвертки выкручиваются саморезы крепления ручки, после чего последняя снимается. Далее через отверстие необходимо визуально определить механизм, отвечающий за запирание двери. Куском жесткой тонкой проволоки или другим подходящим предметом нужно зацепить его и вернуть ручку на прежнее место. Нажимая ручку, проволокой переместить запорный механизм, одновременно толкая дверное полотно в сторону открытия.

Отдельные конструкции замочных изделий предусматривают наличие блокировки запорного блока. Как правило, они оснащены системой аварийного открывания. Для разблокирования стопорного механизма в таких устройствах в декоративной накладке имеется небольшое отверстие. Чтобы открыть замок, необходимо вставить в отверстие спицу, тонкий гвоздь, шило или другой предмет, после чего слегка надавить на него до щелчка. После этого дверь можно открыть обычным способом.

Как выполнить ремонт запорного механизма с язычком

Когда невозможно закрыть дверь после первой установки замка, проверяют соответствие размеров паза в дверной коробке, ответной планке и габаритов защелки. Если препятствием является эта причина, следует довести габариты «окна» до требуемых размеров напильником, долотом или другим инструментом.

Среди других возможных причин:

неграмотный монтаж запорного механизма;
неточность разметки полотна и коробки;
погрешности при креплении ответной планки;
перекос полотна и коробки, отошедшие петли.

Западание язычка-защелки устраняется путем частичной или полной разборки корпуса замка. Слетевшую пружину ставят на место или поджимают при ослаблении, неисправные или выработанные детали заменяют.

Разболтавшуюся ручку фиксируют в случае ослабления крепежных элементов или заменяют. В качестве временной меры до покупки нового замка можно попытаться увеличить толщину стержня, намотав на него скотч или изоленту.

Выполняя ремонт замка двери своими силами, владелец помещения может еще больше усугубить положение, нарушив геометрию дверного блока, нанеся механические повреждения на облицовке, окончательно выведя замок из строя. Самое верное и безопасное решение в ситуациях, когда защелка заклинила или сломалась, – вызов мастера из специализированной компании. Это гарантия того, что дверь с неисправным запирающим устройством будет оперативно вскрыта без повреждений и с минимальными затратами для владельца.

Особенности выполнения ремонта дверной защелки в момент открывания двери

Защелки предотвращают случайное открывание двери. Поэтому для дверных систем чаще приобретается фурнитура, оснащенная таким элементом. Однако иногда стопор перестает срабатываться. Требуется ремонт дверной системы. В этом случае выясняют, что стало причиной отказа, а затем подбирают инструмент для вскрытия замка.

Ремонтные работы

Створка не открывается: что делать?

Длительная и не аккуратная эксплуатация дверной конструкции привести к тому, что створка не откроется. Причин для этого множество:

Потеря ключа;
Поломка ключа, который остался внутри замочной скважины;
Заедание запорного механизма.

Каждая ситуация требует индивидуального подхода. Сначала определяют причину блокировки створки, чтобы потом предпринять какие-либо действия по ее исправлению.

Добиться своего можно различными способами. Одним относятся к категории простых и позволяют восстановить работоспособность конструкции собственными силами. Другие смело называют хитрыми, а потому воспользоваться ими сможет не каждый. В любом случае, если открыть двери не получается, подготовьте какое-нибудь приспособление: шпильку, проволоку. Если с их помощью открыть створку не получится, придется использовать стандартные инструменты:

Плоскогубцы;
Отвертку;
Дрель;
Болгарку;
Лом.

Также можно воспользоваться готовыми механическими отмычками, которыми пользуются профессионалы, приглашенные на вызов. Если уверенности в своих силах нет, лучше сразу обращаться за помощью к профессионалам: службе МЧС или компании, оказывающей услуги по вскрыванию замков. При самостоятельном вскрытии конструкции последовательность действий зависит от того, каким приспособлением было решено воспользоваться.

С помощью шпильки, скрепки или проволоки

В шпионских кинолентах надежно закрытые металлические двери хрупкая красавица открывает с помощью обычной шпильки. При поломке запорного механизма такой вариант действительно становится реальным. Правда, шпилькой можно воспользоваться не всегда: отдельные типы замков потребуют наличия других приспособлений.

Шпилька – верная помощница

Чтобы шпилька стала эффективным приспособлением, надо для начала разломать ее на две части. Сделать это просто. Затем одну часть просовывают внутрь запорного механизма. С помощью второй отодвигают штифты. Как только удастся это сделать, проворачивают замок. Возможно, первая попытка уже окажется удачной.

Если шпильки дома не окажется, вооружитесь обычной проволокой. Ее габариты должны позволять выполнить выше перечисленную последовательность действий. Также вместо проволоки и шпильки можно использоваться скрепки. Их потребуется две.

Скрепка тоже актуальна

При открывании сувальдного механизма створку максимально оттягивают, и только после этого просовывают шпильку или проволоку, чтобы отодвинуть сувальды. При этом важно не допустить попадания фрагментов используемого приспособления внутрь механизма.

Используем отвертку

Это приспособление актуально для крестообразного замка. Первоначально с поверхности дверного полотна снимается накладка, чтобы обеспечить доступ к механизму. Иногда сделать это не возможно. В таком случае прямо над замочной скважиной сверлиться отверстие. Его размер должен быть достаточным для просовывания отвертки. Как только все готово, вставляют отвертку и поворачивают механизм.

Такой вариант актуален, когда сломанный элемент конструкции – дверная ручка. Действовать придется практически так же, как написано выше. Правд отвертку надо будет вставить в посадочное отверстие ручки.

Отвертка пригодиться, если сломалась защелка на пластике, а никто не знает, что делать, чтобы восстановить работоспособность механизма. В этом случае снимают дверную панель, а затем с помощью отвертки отодвигают язычок в сторону, чтобы деблокировать створку.

Снимаем верхнюю панель

Последовательность действий несколько отличается. Все зависит от типа установленного запорного механизма. Так, на межкомнатные двери, как правило, устанавливается ручка, у которой есть стопор, но нет запорного механизма, или он выглядит как заглушка с вертушкой на внутренней стороне. В этом случае, чтобы открыть створку, достаточно вставить отвертку в специальный паз, предусмотренный снаружи. Так поступают многие мамы, чей ребенок случайно закрылся внутри комнаты.

Если ручка дверной конструкции повреждена, то просунув отвертку между полотном и рамой, пытаются отодвинуть язычок в сторону. Если это удастся, створка разблокируется. Закрывать ее, не починив или не заменив механизм, нельзя ни в коем случае: описанную последовательность действий придется повторить.

Если поврежден или разрушен ключ

Если это произошло в момент открывания двери, работу начинают с извлечения фрагментов изделия. Если какая-то часть выступает над поверхностью дверного полотна, вооружаются плоскогубцами и извлекают обломок целиком. Если это невозможно – задача усложняется. Придется найти дрель или вооружиться электролобзиком.

Для выполнения работы придется воспользоваться тонким лезвием. В замочную скважину лезвие вставляют так, чтобы зубцы располагались сверху. Оказавшееся внутри механизма лезвие аккуратно поворачивают, чтобы подцепить оставшийся обломок. После этого останется только извлечь приспособление и застрявший фрагмент ключа.

Если запорный механизм остался целым, и есть второй ключ, можно обойтись без использования приспособление. С помощью второго ключа многие извлекают остатки первого. Цилиндровый механизм иногда приходится просверливать, чтобы вынуть поврежденную личинку и установить на ее место новую.

Если «заклинило язычок»

Современные запорные системы оснащаются специальными язычками, соединенными с пружинным механизмом. Причиной заклинивания чаще всего становится смещение пружины, которая не сдвигается в сторону и язычок находится в одном крайнем положении. Для открывания створки смещают язычок в сторону.

Для этого потребуется плоская отвертка или другие подручные средства. Необязательно использовать изделия из металла. Прекрасно подойдет даже пластиковый элемент, например, кредитная / дисконтная карточка, линейка.

Просовывая приспособление между рамой и полотном, добиваются возврата пружины в сжатое положение. В таком случае язычок сместиться, и створка откроется.

Подготовленный инструмент просовывают туда, где находится язычок, и слегка отклоняют в направлении ручки, нажимая на последнюю. Если все делается верно, почувствуется скольжение приспособления по язычку. Чтобы достичь поставленной цели, давят на инструмент от себя, а дверное полотно притягивают к себе. Последовательность может немного отличаться, все будет зависеть от того, куда открывается створка.

Ручку поворачиваем, инструмент просовываем

Находясь с противоположной стороны, где язычок не имеет среза, инструмент направляют вверх и немного в бок. Такие действия позволят достать до внутренней части механизма. Останется только надавить на сам язычок.

Таким образом, при поломке защелки не паникуйте. Простые приспособления позволяют восстановить работоспособность конструкции. Если не получается открыть створку, попытайтесь сначала все сделать своими руками. Для этого надо понимать, как работает конкретный механизм. В противном случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые определят, что сломалось и предложат возможные пути по восстановлению работоспособности конкретного замка.

Читайте также: