Смещение передней балки на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Проверка и регулировка углов установки передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, угол наклона шкворней назад, развал, боковой наклон шкворней, угол схождения передних колес.

Проверка и регулировка углов установки передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, равномерного износа шин при его эксплуатации.

Проверка и регулировка углов установки передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, угол наклона шкворней назад, развал, боковой наклон шкворней, угол схождения передних колес.

Проверку и регулировку углов установки передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации. Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.

Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому после проведения этих работ проверка углов установки колес обязательна. Все регулировки должны проводиться на ровной площадке. Давление в шинах колес должно соответствовать норме.

Угол наклона шкворней назад на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, нормальное значение, причины изменения.

Для восстановления нормального угла наклона шкворней назад замените деформированные или изношенные детали. В редких случаях, когда замена деталей полностью не устраняет отклонения значения угла, используйте стальной клин, вкладываемый между подкладкой рессоры и площадкой балки передней оси. В случае использования прокладок необходимо
надежно прикрепить их к балке.

Развал передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, нормальное значение, причины изменения.

Если нужных приборов нет, то пользуясь угольником, измерьте расстояние от верхней III и нижней IV точек обода до вертикальной плоскости. Разность этих размеров при правильном угле развала должна быть в пределах 4-7 мм. Для восстановления требуемого значения угла развала выясните причину вызвавшую изменение развала. Часто такими причинами являются:

Боковой наклон шкворней передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, нормальное значение, причины изменения.

Боковой наклон шкворней колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 от вертикали равен 8°. В процессе эксплуатации не регулируется. Отклонения от нормального значения этого угла может быть вызваны погнутостью балки передней оси. Для восстановления требуемого угла выправьте балку.

Угол схождения передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, нормальное значение, регулировка.

Угол схождения передних колес на ГАЗель ГАЗ-3302, ГАЗ-2705 определяется разностью размеров I и II между внутренними краями шин. Измерения проводите в горизонтальной плоскости на уровне оси передних колес. Разность между указанными размерами должна быть в пределах 0-3 мм.

В эксплуатации необходимо периодически проверять схождение передних колес. Для определения схождения передних колес штангой измерьте расстояние между внутренними краями шин примерно на высоте центров колес и отметьте места касания штанги. Затем переместите автомобиль вперед так, чтобы метки оказались сзади на такой же высоте, и снова измерьте расстояние между отмеченными точками.

Разница между первым и вторым замерами и будет схождением передних колес, которое должно быть в пределах 0-3 мм. Регулируйте схождение колес изменением длины поперечной рулевой тяги в следующем порядке:

Как можно испортить балку подвески

Вспоминаю аналитическую геометрию :) Добрый вечер всем!
Предлагаю три пути:
1. Любо-дорогой. Перенести выше наконечники рулевых тяг, распилив отверстия крепления тяг к кулаку.
>>>Что-то непонятна практическая сторона вопроса-особенно как именно и в каком месте распилив. И потом наверно сварить?
2. Дорогой. Выкинуть клиновые проставки и добиться наклона шкворня заменой-апгрейтом стоек и кулаков.
>>>Вариант идеальный, но греть-гнуть-термобрабатывать стойки хлопотно и боязно, насколько я понимаю другие варианты требуют замены подвески (и зм, колес на 15) в сб. Искать редковатые детали подвески 3102 я не готов.:)
3. Очень дорогой. Замена в сборе.
>>> В сборе машины или подвески?
Рулевая тяга
>>> Имеются в виду боковые тяги?
д.быть параллельна плоскости нижнего рычага. При наклоне всей подвески назад это требование нарушается.
>>>В принципе идея красивая, стоит подумать, но есть один момент.
Поставив проставки, я не проапгрейдил конструкцию, а скорее восстановил утраченную по непонятным причинам(а может оно и раньше так было, заниматься вплотную начал года 2 назад) геометрию, т.к. без проставок продольные углы наклона шкворней не получались лучше, чем минус 3,5 градуса-что недопустимо, поставил проставки-сейчас угол в пределах 0-плюс 1 градус-почти по мануалу, а резину жрало давно, думаю по той же причине(1-2 раза в год делал р-сх), но в меньших масштабах.
IMHO в этом все дело.
>>>Возможно. Только понять это до конца не получается.:(
Как видится-редуктор-маятник-трапеция на месте, мы их не смещали совсем никак.
Подвеска в силу износа-деформации балки, неправильного изготовления балки стоит на лонжеронах КРИВО-из-за чего наклон шкворней минус 3,5 градуса-т.е. НАРУШЕНО требование параллельности плоскости нижнего рычага и боковой рулевой тяги, ставим проставки-наклон шкворней возвращается к норме, подвеска стоит ПРАВИЛЬНО на лонжеронах.
Может быть с точки зрения углов шкворней у меня поворотные стойки бракованные -но обе и одинаково?
И тогда, возможно вкралась маленькая ошибка(брак стоек) в вышеизложенные рассуждения -тогда да, проставки искривят правильную установку подвески на лонжеронах, и при условии необходимости требования паралельности н рычага и бок тяги-получим некорректную работу подвески.
Но это все еще надо обдумать.

Успехов. Юрий. 3110i, 99г.в.

Александр. 31029 1996

ну. мыслей много а допусков еще больше
"чутьчуть"
"немного"
"вероятно"
"казалось бы"

я бы поставил 15" с заменой балки - сейчас много бэу предложений в конфе и в ирвр есть ;)

(одну из своих подопечных авто 31029 96 гвып собственоручно этим летом перевел на 15" - ни капли не жалею ;о) )

все остатки продать я продал все кроме балок
4 летних И555 на литье + 4 таганки на штамповке
+ зм и части подвески

осталась балка и пружины
с нижними рычагами и чашками

новая балка 1500 + работа не более 100б новые мосты и новая резина
не менее 1300-1500б
новые мосты(шар) и бэу резина поменьше
новый передний мост (шар) + бэу задний + бэу резина еще меньше ;)
бэу мосты (шквор) еще дешевле

новая авто 7кб
несравнимо

Именно! Балку под замену. Алхимик мучался с подобной проблемой.

А ваще подход товарища мне нравится: как че поломалось - сразу новую машину покупаешь!

А может она просто устала? Это ж не газель столько возить. У волги грузоподъемность 500кг или даже 450.
ИМХО вот это:
Изначально ситуация следующая-при загрузке машины (я-100, гбо 90л, плюс пассажиры, вещи-около 500-600, [strong]итого 700-800кг[/strong])

и это :
Пробег 240ткм,1996г, в основном по Москве, процентов 20-30 с хорошей загрузкой([strong]все вместе 800-1000кг[/strong]

и есть причина. Машина уже не новая, плюс запредельные нагрузки, вот она и не выдерживает. Опять же сход развал делают при нагрузке на передние сиденья равной 2 человекам, а ты проверяешь нагрузив 800кг.
Проверил бы ты геометрию кузова и подвески в нормальном состоянии и +1000кг, тогда вопросы думаю отпадут. Как мерить не знаю.
Максим.

Волга хоть и крепкая, но не грузовик.

Предисторию машины копать надо Перевороты, аварии, переварки и прочее. А её кроме тебя никто не знает. Если есть возможность взять новую 105-ю, то и думать нечего - загоняй старую и бери новую (это же совсем другое поколение, начиная от окраски и кончая интерьером!). Я с 2-мя 3110-ми уже горя не знал (только по мелочи заботы), а тут уже 105-я. В любом случае - этот вариант предпочтительней. В самом неудачном случае будешь иметь дело с новой машиной. Желаю успеха!

С уважением, Виктор, 3110i

Допустим не варилось. Но явно имеет место какое то нарушение симметрии (возможно из-за недопустимых перегрузок). В данной ситуации я бы считал для тебя наилучшим выходом покупку 105-й. Но уж тогда не повторять запредельных перегрузок. Лошадь или осёл в таких случаях падают, а машина отвечает по своему. В данном случае двигло машины оказалось крепче хребта.

Тогда перед челом выбор или ломать голову над причиной кривизны и покупать дорогостоящие детали для замены(он уже ЗМ готов покупать, причём как я понял машина от предыдущего хозяина. Или воспользоваться моим советом и начать с чистого листа. То что общий уровень (подчёркиваю - общий)авто поколения 105-й на порядок выше, у меня лично не вызывает сомнения. Достаточно сравнить хотя бы расход бензина - у 29-й это 12-15 л по трассе, а у меня на 406-м, 7,6л на 100 км, т.е. вдвое меньше. Для 2-х литровой машины это совершенно другой уровень (прияём лысов то не убавилось, а зело прибавилось).

Диагностика ходовой газель

Газели — популярные на российском рынке машины, которые автовладельцы часто выбирают за надежность и относительно невысокие эксплуатационные расходы. Обе этих характеристики можно применить и к ходовой части авто.

Роль исправной подвески на Газели или любой другой машине сложно переоценить. К числу успешно выполняемых ею функций можно отнести:

распределение динамических нагрузок равномерно без перекосов в какую либо сторону;
поглощение вибраций, возникающих при движении;
снижение уровня дорожного шума до приемлемого значения;
повышение управляемости и уровня комфорта поездки.

Такая конструкция получила у автовладельцев название «неубиваемой», однако данное утверждение не полностью соответствует действительности. Причиной выхода из строя данного узла на большинстве Газелей является систематическая перегрузка автомобилей, которой достаточно часто грешат наши автовладельцы.

Диагностика ходовой газель — признаки неисправностей

Предугадать, что подвеска автомобиля дорабатывает свой ресурс, несложно — достаточно обратить внимание на следующие признаки:

Автомобиль теряет курсовую устойчивость, на скорости его начинает «кидать» в разные стороны;
Управляемость авто меняется не в лучшую сторону;
Шины Газели намного быстрее изнашиваются;

Несмотря на то, что каждая из данных неполадок изначально, как правило, проявляется в максимально легкой форме, оставлять их без внимания не стоит. Так поступают многие автовладельцы, ведь формально машина остается «на ходу», однако пренебрежение диагностикой при первых признаках неполадок несет серьезные риски для безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Как проходит диагностика подвески газель

Диагностические работы целесообразно проводить минимум один раз в год даже при полностью исправной машине. Делать это лучше в хорошем автосервисе, где найдётся всё необходимое для процесса оборудование, а также работают мастера соответствующей квалификации.

В ходе диагностических работ проверяют следующие элементы:

амортизаторы и опорные чашки;
сайлентблоки;
подшипники ступиц;
диски, шланги, барабаны;
гидравлические амортизаторы.

Также параллельно диагностируют «соседние» системы, которые оказывают влияние на работоспособность ходовой:

рулевую рейку;
тормозные колодки;
определяют герметичность тормозной системы.

К преимуществам стоит отнести то, что ходовая часть Газели относительна проста в сборке и фактически не имеет труднодоступных элементов. Именно поэтому у квалифицированного специалиста разбор ходовой и точное выявление источника неисправности, как правило, не занимает много времени.

Типичные неполадки ходовой Газели

Как уже упоминалось выше «неубиваемость» ходовой рессорного типа, используемой на Газели, можно назвать мифом, так как она подвержена поломкам немногим реже, чем данные элементы других конструкций. Однако, неисправности имеют свою специфику, нехарактерную для других автомобилей. К числу наиболее распространенных можно отнести:

Слабые кронштейны крепления амортизаторов. С учетом усиленных нагрузок это приводит к тому, что трескаются кронштейны и шпильки, в результате требуется замена. Развитие данной неисправности также ускоряет систематическая перегрузка автомобиля.

Среди причин каждого из данных явлений можно назвать целый ряд факторов. Так, смещение мостов могут вызывать:

Раскрутились или ослабли гайки стремянок, с помощью которых мост крепится к рессорам. Для этого, чтобы этого избежать, необходимо проверять уровень их затяжки при каждой профилактической диагностике.

Поломка центрального болта рессоры может стать значительно более серьезной проблемой при диагностике и последующем ремонте. Заменить сам болт несложно, однако при его выходе из строя часто смещается коренной лист рессоры. В это случае потребуется полная замена.

Особенности устройства и ремонта рессор на Газели

Основными узлами зависимой подвески являются рессоры, одной из важнейших составных частей которых являются так называемые листы-подрессорники. В одной рессоре их, как правило, от двух до четырех штук. В качестве дополнительных применяются также рессоры сжатия, которые устанавливаются на раме.

Стоит отметить, что на Газели передние и задние рессоры взаимозаменяемы, поскольку в них используются однотипные первый и второй листы. Нередко бережливые автомобилисты практикуют установку изношенных задних рессор взамен передних и приобретение новых для заднего моста. Это сомнительный способ, так как он никак не может гарантировать длительную эксплуатацию вашей машины.

При постоянных перегрузках и невнимании к состоянию рессор происходит более серьезная поломка — листы попросту лопаются. Их замена является значительно более трудоемким процессом чем ремонт просевшего узла, так как рессору потребуется демонтировать и полностью разобрать.

Другой распространенный источник поломок рессор — открутившееся крепление болта резиновой рессоры сжатия. При этом возрастает нагрузка на основную рессоры, что приводит к увеличению уровня деформации листов.

Стоит ли усиливать рессоры Газели?

Зная о слабых местах ходовой части данного автомобиля, владельцы часто прибегают к искусственному усилению рессор. Для этого на них устанавливаются дополнительные листы, что действительно несколько замедляет уровень износа узлов.

Запчасти | ремонт | схема подвески ГАЗель Next

В подвеске NEXT применена модульная схема, сочетающая подрамник, направляющий аппарат подвески, рулевой механизм и стабилизатор поперечной устойчивости. Использованы высококачественные комплектующие специализированных отечественных и зарубежных производителей. Двухрычажная передняя независимая подвеска Next обеспечивает плавность хода, устойчивость на дороге и четкость управления. При этом по надежности она не уступает рессорным подвескам.

Схема передней подвески автомобиля ГАЗель Next:

1, 2. Подушка штанги стабилизатора № 31112906041

4, 5. Скоба подушки № 31112906050

7, 8. Гайка М14х1,5-6Н № 4595651312

9, 10. Гайка М16х1,5-6Н № 4595651314

12. Болт М12х1,25х30 № 15540421

14, 15. Гайка DIN 985-М10-6-A3L № 29220831

18, 19. Болт DIN 933-М16х50-10.9-A-A3L № 9067381

27, 28. Амортизатор передней подвески с шарниром и буфером № A21R232905004

29. Механизм рулевого управления № A21R233400014

30. Тормоз дисковый правый № A21R233501136

31. Тормоз дисковый левый № A21R233501137

32. Подрамник № A21R232801072

33. Прокладка пружины № A21R232902730

34. Рычаг нижний с шарнирами правый № A21R232904010

35. Рычаг нижний с шарнирами левый № A21R232904011

36. Ось с гайкой № A21R232904031

37. Стойка со ступицей правая № A21R23290405010

38. Стойка со ступицей левая № A21R23290405110

39. Болт регулировочный с шайбой № A21R232904206

40. Шайба эксцентриковая № A21R232904209

41. Штанга стабилизатора № A21R232906016

45. Рычаг с шарнирами верхний левый № A21R23290410101

46. Пружина № A21R23290271210

47. Рычаг с шарнирами верхний правый № A21R23290410001

Задняя зависимая подвеска:

Основной элемент данной систем – это две продольные полуэллиптические двухлистовые рессоры с дополнительными подрессорниками, которые работают в связки с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами. Конструктивной особенностью рессор является наличие пластмассовых прокладок между её листами. Конструкция её крепления к раме автомобиля заключена в надёжной фиксации переднего уха пальцем через резинометаллический сайлентблок, а заднего серьгой. К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок. Амортизаторы задней подвески выполняют функцию гашения интенсивных колебаний. Амортизаторы крепятся к раме и балке заднего моста. Для минимизации крена бортовой платформы или фургона в качестве опции устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который фиксируется также к раме и задней балке.

Смещение передней балки на газели

1. Чтобы водителю было легче управлять автомобилем.

2. Чтобы он не прикладывал лишних усилий, поворачивая руль.

3. Чтобы колеса сами возвращались на место, когда вы отпускаете руль.

Он будет выполнять все эти функции только в том случае, если на Газели правильно выставлен продольный наклон шкворня. Если этот угол будет неправильный, то можете быть уверены, что замучаетесь крутить руль во время движения.

Поместите домкрат под ось рычага. Ослабьте опорные гайки оси на раму подвески и снимите болты с помощью молотка и бороды. Удалите три винта крепления верхней опоры тела. Опустите нижнюю опору втулки вместе с гнездом и снимите два крепежных винта с передней подвески ступицы.

При рассмотрении инструкций передней подвески. Если рамку необходимо снять, чтобы заменить пружины и амортизаторы, следуйте инструкциям. При сборке убедитесь, что стойка установлена, как показано. Поместите решетку под крыло автомобиля и введите верхние монтажные болты в отверстие для кузова. Установите гайки, но не затягивайте их до конца. Поместите кронштейн на лоток ступицы, вставьте и затяните гайки болтов с требуемым крутящим моментом, указанным в технических характеристиках в начале этой главы.

Кроме этого, чтобы шкворня на Газель прослужила дольше, а управлять автомобилем всегда было удобно, эту деталь надо шприцевать. То есть при помощи специального шприца вдавливать смазку во внутренности детали.

Делать это нужно в среднем каждые пять тысяч километров пробега. При условии, что вы эксплуатируете автомобиль часто (перевозите грузы каждый день и на большие расстояния).

Установите шатун для стабилизатора стойки. Установите кронштейн тормозного шланга на решетку и закрепите его отделкой. Опустить автомобиль на землю и затянитегайки требуемый крутящий момент показан в технических данных в начале этой главы. Затяните три болта, которые фиксируют верхнюю переднюю подвеску, до момента, необходимого для крутящего момента, указанного в технических данных в начале этой главы. Повторите для второго кадра, начиная с устранения. Замените спинку заднего сиденья или заднюю часть заднего сиденья или верхний корпус задней подвески.

Если же вы редко пользуетесь Газелью, то шприцевать можно во время ТО.

Признаки неисправности и как их устранить

1. Автомобиль уводит в сторону.

Шкворня может быть виновата в этом в последнюю очередь. Но если все остальные элементы исправны, то, скорее всего, углы установки продольного наклона детали с правой и левой стороны сильно отличаются.

Усилитель рулевого управления. Насос накачки укрепляет государственную систему. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Если ваш автомобиль оснащен системой стереоплеерного кодирования, проверьте, не знаете ли вы код активации перед отсоединением аккумулятора. С помощью большого шприца вытечь даже гидравлическую жидкость из резервуара насоса. Ослабьте хомут шланга и отсоедините обратную линию от насоса. Отвинтите соединительную гайку шланга высокого давления и отсоедините шланг от насоса. Отсоедините два вакуумных шланга от насоса.

2. Протектор шин изнашивается неравномерно.

Если развал-схождение – нормальный, то, скорее всего, неправильно установлены углы шкворней с втулками. Надо их отрегулировать.

Снимите шарнирный штифт и установочный болт и снимите приводной ремень. Ослабьте зажим для шланга и отсоедините шланг от системы управления насосом рулевого управления с возвратной линией. Снимите соединения гидравлической трубы болта и отсоедините давление шланга от насоса.

Снимите и выбросьте медные уплотнительные шайбы. При установке насоса следует заменить новые шайбы. Поднимите переднюю часть автомобиля и положите ее в опору. Под автомобилем отсоедините две вакуумные трубки, начиная с системы управления насосом гидроусилителя руля.

3. Стуки, когда Газель движется.

Может быть из-за того, что:

Появился большой осевой люфт шкворня – в этом случае надо проверить зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки. Зазор должен быть не больше 0.15 мм.
Появился большой люфт шкворня во втулках – в этом случае оба элемента надо заменить.

4. Чтобы повернуть руль, надо прилагать много усилий.

Снимите шарнирный штифт и регулировочный винт и снимите приводной ремень. Снимите шарнир, регулировочный болт и два винта с правой стороны, затем снимите автомобильный насос. Установка выполняется в обратном порядке извлечения. Отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с инструкциями. Заполните гидравлическую жидкость в резервуаре насоса до нужного уровня и продуйте систему регулировки усиления.

Они служат в качестве частей для поддержки тела, систем, передней и задней подвески и других механических компонентов. Некоторые части особенно уязвимы в случае аварии. Его можно отвинтить, отремонтировать или заменить. К ним относятся молдинги корпуса, бамперы, капот и крышка багажника и все стекло. В этой главе содержится информация об общих процедурах только для обслуживания и ремонта кузовов и ремонта панелей кузова, которые могут выполняться сами.

Появились задиры на втулках детали или втулки проворачиваются в месте, где находится бобышки кулака – в обоих случаях надо заменить его и втулку.
Опорный подшипник шкворня загрязнился (об этом вам скажет характерный скрип в опорном подшипнике, когда колеса поворачиваются) – в этом случае надо почистить подшипник, используя пресс-масленку, смесью из керосина и трансмиссионного масла (смешиваются в равных пропорциях). После этого смажьте подшипник, используя пресс-масленку. Давите на нее до тех пор, пока не появится смазка из-под уплотнителя.

Всем, кто хорошо изучил родные дороги, со временем требуется замена шкворней на «Газели». Своими руками ее предпочитает проводить большинство народа – тот, кто имеет подобную отечественную машину, наверняка успел узнать ее вдоль и поперек и вряд ли имеет желание и деньги вверять авто каким-то, пускай и хорошим, чужим мастерам из автосервисов.

Гораздо сложнее возобновить халатность тела или повреждение механических частей. Полости тела, такие как колодцы, рама и моторный отсек, также важны не меньше, несмотря на то, что они часто не требуют внимания, как и остальная часть тела. Один раз в год или каждые 000 миль, полезно очистить поддон с паром. Все следы грязи и жира удаляются, а затем эта область проверяет наличие ржавчины, поврежденных тормозных магистралей, изношенных электрических проводов, поврежденного кабеля и т.д. в конце работы компоненты передней подвески должны быть смазаны.

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Одновременно очистите моторный отсек и двигатель паром или удалите смазку из инструмента. Особое внимание следует уделять колесным аркам, так как на подложке могут быть корки, камни и грязь, брошенные колеса могут повредить краску и дать ржавчине. Если вы найдете плесень, смягчите поврежденную поверхность к металлу и нанесите антикоррозийную краску. Тело следует мыть не реже одного раза в неделю. Смочите автомобиль, чтобы смягчить грязь, а затем промойте мягкой губкой и большим количеством мыла и воды.

Если вы не моете грязь тщательно, вы можете удалить краску. Тарные пятна или асфальт следует очистить тканью, смоченной растворителем. По крайней мере, каждые шесть месяцев полировать тело и хром. Если вы используете очиститель хромированных деталей для удаления ржавчины с хромированными деталями, помните, что очиститель также удаляет челюсть хром, чтобы использовать его с осторожностью.

Замена шкворней на «Газели» своими руками – процесс не слишком сложный. Когда вы привыкли обслуживать свою машину самостоятельно, то времени он отнимет не слишком много. Как произвести работы, подробнее читайте в нашей следующей статье.

Порядок работ

Простое мыло и вода работают одинаково хорошо, а мягкая кисть легко удаляет многолетнюю грязь. Вымойте виниловые обрезки частоты, что остальная часть автомобиля. После очистки используйте высококачественное защитное резиновое и виниловое оборудование, чтобы предотвратить окисление и растрескивание. Защитный инструмент можно также наносить на стеклянные уплотнения, вакуумные линии и резиновые шланги, которые часто не срабатывают из-за разрушения химических веществ, а также шин.

Энергия для фар и всех других элементов электрооборудования, поставляемого свинцово-кислотной батареей, которая подзаряжается генератором. В этой главе описывается работа и обслуживание различных элементов электрооборудования, а не двигателя. Предупреждение Обнаружение неисправностей в электрической системе Типичная электрическая цепь состоит из электрических выключателей, реле, двигателей, предохранителей, сжигаемых через мосты или выключатели, а также кабелей и соединений, которые соединяют все элементы вместе и соединяют их с аккумулятором и корпусом транспортного средства.

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Если вы раньше не занимались шкворнями своей «Газели», поделимся наработками более опытных мастеров. Во-первых, при покупке ремкомплекта нужно проявлять повышенную бдительность: периодически попадаются шкворни с меньшим сечением, чем нужно. Лучше отправляться за покупками с микрометром, чтобы не возвращаться за заменой (в которой, кстати, могут и отказать). Во-вторых, при приобретении шкворней уделите внимание подшипникам – они должны быть в густом смазывающем составе и проворачиваться без малейшего хруста.

А чтобы замена шкворней на «Газели» своими руками была нужна реже и протекала без затруднений, не забывайте прочищать винтовую проточку на втулках и вводить в нее смазку. Именно из-за забивания этого канала и отсутствия на втулках масла изъятие шкворня зачастую требует времени больше, чем все остальные процедуры – от воды и грязи он закисает так, что выбивать его приходится с отмачиванием, разогревом и размахиванием кувалдой.

Для того, чтобы в конце этой главы было легче найти неисправность, электропроводка электрических приборов. Перед запуском неисправной тестовой схемы сначала изучите концепцию этой схемы, чтобы понять, какие элементы составляют ее. Источник неисправности можно найти быстро, если определить, какой из элементов этих цепей работает нормально. Если не несколько элементов или цепей, проблема в том, что это, вероятно, перегоревший плавкий предохранитель или плохая земля, так как часто для нескольких цепей отвечает только предохранитель.

Проблемы с электрической системой обычно вызваны простыми причинами, такими как оксиды или контакты, которые нельзя раздувать перегоревшим предохранителем через перекладину или неисправное реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, кабелей и соединений в затронутой цепи, прежде чем проверять другие элементы цепи. Если вы намерены использовать тестовые инструменты, используйте понятия, чтобы определить, какие соединения необходимы для проверки ошибок. Основными устройствами, необходимыми для обнаружения неисправностей в электрическом оборудовании схемы, являются вольтметр, устройство для проверки целостности цепей, соединительные кабели аккумулятора и скольжение по кабелю, предпочтительно с автоматическим переключателем, который может использоваться для подключения к параллельная схема.

Ремонт рамы ГАЗели

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

19ХГС;
20кп;
14Г2.

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Ремонт подвески соболь своими руками

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

проверка ходовой;
обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
выявление возможных люфтов в механизмах;
проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

ГАЗель и Газ Соболь

Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:

1 Способ — самый дешевый , поставить увеличенные проставки под пружины.

2 Способ — более затратный , это купить новые пружины и заменить их.

Но есть еще один способ, мало кому известный — это перенос чашек на верх рычага , о котором я расскажу ниже и который сам использовал на своем Соболе.

Далеко не все знают, что болты крепления опорных чашек пружин в процессе эксплуатации вытягиваются, становятся усталыми . Появляется зазор между рычагом и чашкой , при откручивании либо закручивании их , в большинстве случаев они ломаются .

Болты крепления чашки пружины

Теперь сам процесс.

Начнем разбирать с водительской стороны. Поднимаем довольно высоко, подкладываем досочки под балку и опускаем на них. Откручиваем все что нужно, что бы освободить нижний рычаг, вытаскиваем амортизатор, пружину и откручиваем опорную чашку пружины с рычага. Ослабляем гайки нижнего рычага , чтоб мы смогли его отвести еще ниже.

разобрали , отвели как можно ниже рычаг.

Начинаем отмечать на чашке те места, где нужно спилить , чтоб чашка легла на рычаг как нужно ( смотрим видео)

После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)

Многие будут задаваться вопросом, мол чашки ослабли после обрези и тд. , я Вам скажу исходя из собственного опыта и пробега более 20 000 км после такой переделки, с чашками ничего не случилось , не выгнуло и тд., все стоит на своих местах.

Далее приступаем к сборке , а заодно решил заменить все шаровые, смотрим фото:

собираем водительскую сторону

все собрано

После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.

разбираем аналогично , как и водительскую сторону

почти готово

дорожный просвет увеличился

стоит резина 215/70 R16 , просвет увеличился достаточно хорошо

После того как все стороны собрали, Соболь снимаем с домкратов на колеса и протягиваем рычаги. Так же не забываем сделать развал-схождение. Если решите сделать подвеску по этому принципу, то лучше использовать газо — масляные амортизаторы .

Пружины можно обрезать на виток — но это по желанию , я не стал этого делать. На моих пружинах нанесены 3 риски — что соответствует определенному классу жесткости. В процессе эксплуатации — недостатков этой переделки не выявил, машина хорошо слушается руля, на скорости в колее не болтает. ( должно быть все исправно , ни люфтов , ни разбитых рулевых пальцев и маятников и тд.)

Спустя год эксплуатации , были выявлены небольшие недочеты этой переделки. А именно — это недостаточный ход подвески вниз. Что ощущалось при наезде в яму , либо при резком перепаде дорожного полотна, когда съезжаешь с асфальта на участок дороги где срезали асфальт. Было принято решение спилить виток у пружин .

расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины

Разбираем , достаем пружины и спиливаем виток.

Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.

Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

Чаще всего неисправность ходовой части связана с выходом из строя шкворней. В зависимости от степени их повреждения может выполняться как восстановление поврежденного элемента, так и его замена на новый. В автомобиле Соболь это несложная и недорогая процедура;
Не менее часто требуется замена пружин и рычагов в различных частях механизма ходовой. В результате высоких нагрузок они постепенно ослабевают, что может привести к «проседанию» авто;
Замена или восстановление ШРУС, что расшифровывается как шарниры угловых скоростей;
Идентичная операция проводится и с подшипниками ступицы, которые достаточно быстро разбиваются при езде по неровной дороге. В случае если целостность деталей сохранена, как правило, можно обойтись регулировкой подшипника — для этого используют гайку, которую наворачивают на резьбовой конец цапфы. После регулировки элементы необходимо смазать пластичной смазкой, которая закладывается в полость ступицы;
Замена сайлентблоков;
Замена амортизаторов, которые, как уже упоминалось выше, у «Соболей» являются неразборными. Чаще всего они «вытекают» или изнашиваются втулки.
На заключительном этапе ремонта обязательно выполняется регулировка угла продольного наклона поворота колес. В Соболе он зависит от количества скоб, которые находятся под передним и задним болтами крепления оси подвески, точнее её верхнего рычага;
Далее выполняется регулировка схода/развала колес. Специалист последовательно изменяет длину боковой тяги рулевой трапеции, добиваясь нужного эффекта.

Стоит отметить, что для выполнения последних двух видов работ используют оптический стенд, который обеспечивает достаточную точность регулировки. Воспроизвести его работу в «гаражных» условиях невозможно, поэтому самостоятельный ремонт ходовой части — это всегда риск для последующей безопасной эксплуатации авто.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Габариты и размеры: дшв, мм	484020752200
Внутренние размеры грузовой платформы: дшв, мм	133018301530
Колесная база, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700
Грузоподъемность, кг	770
Пассажировместимость	10
Масса автомобиля, кг снаряженная полная	1880-1930 2800
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Подвеска колес	передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Двигатель	ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560
Рабочий объем куб.см	2,464/2,134/2,429
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин.	103(140)/70(95)/101(137)
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	200/250/210

Силовой агрегат

На автомобиль ГАЗ Соболь 2752 устанавливаются следующие типы двигателей:

бензиновый мотор объемом 2.3 литра и мощностью 110 л.с.;
бензиновый мотор объемом 2.5 литра и мощностью 86 л.с.;
дизельный мотор объемом 2.1 литр и мощностью 95 л.с.

Трансмиссия

Быстрый выход из строя КП, особенно у грузовых версий, работавших с перегрузкой. Трансмиссия механическая 5-ступенчатая. Задний привод.

Подвеска

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рулевое управление

Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая.

Тормозная система

Рабочая тормозная ситема. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления. Тормоза передние — дисковые, задние — барабанные.

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.

Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.

Читайте также: