Стоит ли покупать мазду 3 2011 года
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.
Единственный рестайлинг второй «тройки» был проведен в 2011 году. Обновленная Мазда 3 BL получила новый передний бампер с круглыми галогенными противотуманными фонарями. Немного изменился и задний бампер. Кроме того, на приборном щитке появился эко-индикатор, сигнализирующий о подходящем моменте перехода на более высокую передачу. Подсветка дисплея поменялась с красного на синий, а рычаг стояночного тормоза стал обшиваться кожей. В дополнение ко всему, совершенно иной дизайн обрели колесные диски.
Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее - всего четыре.
Слишком тесно
Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.
Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).
Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.
Двигатели
Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.
Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.
Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.
Оба бензиновых агрегата используют привод ГРМ цепного типа, который надежен и не требует замены из-за растяжения цепи, как у именитых «немцев» или некоторых французов. Таким образом, техническое обслуживание бензиновых версий сводится к замене масла и фильтров.
В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).
Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.
Общие проблемы
- Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км - появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
- По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
- С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).
2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.
Турбодизели
Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.
1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.
Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.
Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.
За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.
В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками - топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.
Трансмиссия
Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 - с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. - с 6-ступенчатой МКПП.
Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене - около 3500 рублей.
Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.
4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина - растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).
Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.
Ходовая
Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.
За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.
Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки - 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.
Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) - до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) - разрушается в точках крепления.
Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.
Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) - спустя 150-200 тыс. км.
Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя - большая редкость. Единственное, что можно упомянуть - это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.
Ржавчина?!
Покупая Мазда 3 BL, следует тщательно осмотреть кузов на наличие коррозии. К сожалению, данный недостаток имеет место быть, хотя и не ярко выражен. Тем не менее, рыжие пятна можно встретить на днище и в полостях. На внешних кузовных элементах «ржавчина» появляется, как правило, после устранения повреждений, полученных в результате ДТП.
Следы коррозии на днище.
Ржавчина на балке за бампером.
Коррозия атакует даже картер двигателя.
Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.
Другие проблемы и неисправности
С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.
Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.
Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.
Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).
Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.
Стоит ли покупать?
Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.
Японская матрешка: обзор Mazda 3 I поколения
«Тройка» появилась в нашей стране в 2003 году и продавалась до 2009-го с рестайлом в 2006 году. Внешне обновление никак на автомобиле не отразилось, зато в техническом плане «Мазда» стала надежнее и прочнее.
Дерзкое и яркое авто подарило модным молодым людям альтернативу Ford Focus, оно и стоит дороже, чем «Фокус». Средняя стоимость подержанной «тройки» — 560 тыс. рублей. При этом салон выглядит далеко не роскошным: обилие жесткого некрасивого пластика, скрипящие рычаги регулировок кресел, затертый кожзам.
«Тройка» выпускалась в двух кузовах: хетчбэк и седан. Дорожный просвет у седана составил внушительные 160 мм и почти кроссоверные 165 мм у хетчбэка.
Подвеска у Mazda3 хоть и неприятно жесткая, но прочная. Основные детали бегают до 100 тыс. км. Тормоза у «матрешки» надежные, но любят поскрипывать без причины. Задние суппорты ломаются, когда владельцы дрифтят с ручником, а происходит это на «Тройках» часто.
Посмотрим, перевесят ли плюсы и достоинства «Мазда 3» все минусы б/у автомобиля.
Двигатели и трансмиссия
В Mazda3 влюбились поклонники драйвового стиля вождения и фанаты бренда. Спокойных водителей оказалось больше: треть продающихся автомобилей в незаурядной комплектации с 1,6-литровым мотором на 105 сил и «четырехступкой». Менее популярной стала версия того же двигателя, но с механической коробкой передач. Следом по популярности идет резвый 2-литровый мотор на 150 л. с. с механикой. В конце списка плетется этот же мотор с автоматом. Еще были версии с 2,3-литровым мотором на 156 сил, но их почти не встретить в продаже. Они вообще не пользовались популярностью.
Двигатели на 1,6 и 2,0 л похожи по своей конструкции и проблемы у них общие. Они склонны к угару масла, поэтому придется часто проверять его уровень, буквально перед каждым выездом. На дорестайлинговых моделях разбалтываются заслонки впускного коллектора. После 100 тыс. км придется заменить подушки двигателя и некоторые датчики. А после 150 тыс. км неизменна замена прокладки клапанной крышки.
Полный цикл жизни двигателей ограничивается примерно 250-300 тыс. км, и это приличный результат. Но для того чтобы автомобиль смог пробежать отведенный ему век, за ним придется внимательно присматривать.
На удивление, АКПП на «тройке» надежнее МКПП. Производитель считает, что автоматическая коробка необслуживаемая, но сервисмены советуют все-таки его заменить на пробеге 80-100 тыс. км. На механике часто выходят из строя синхронизаторы и сцепление.
Типичные проблемы «Мазды 3»
Хрупкий кузов — это одна из визитных карточек Mazda, о которой все знают, но не говорят. Мелкие сколы по всему салону — обычная ситуация, как почти у всех подержанных авто. Возраст тоже не играет на руку автомобилю.На всех экземплярах будут многочисленные сколы, трещины, вмятины и локальная коррозия. После рестайла кузов стал немного прочнее. Но самое неприятное — это лопнувшие от перепадов температур противотуманки.
При выборе обратите внимание, какая сигнализация установлена в автомобиле. Если неродная, то смотрите на электропривод водительской двери. Нередки случаи, когда он переставал работать от несанкционированных дополнительных электронных устройств.
Датчики климат-контроля и бортового компьютера на «тройках» часто чудят: под компрессорный шкив попадает грязь, ломаются датчики температуры. А вот информационное табло не подлежит ремонту — только замена.
В электрогидроусилитель встроен слабый мотор, который часто выходит из строя и перестает помогать крутить руль.
Тормозные трубки и шланги — слабое место машины, но касается это только дорестайлинговых версий.
Выбираем «Мазда 3» первого поколения
Предложений на рынке по «Мазде 3» тысячи. Машина была очень популярна среди покупателей, и сейчас можно позволить себе выбирать обстоятельно и не спеша. Посмотрим, что мы смогли найти в объявлениях.
Модель 2007 г. в. с приличным пробегом 218 тыс. км. Самая простая версия с 1,6-литровым мотором и МКПП отдается за 330 тыс. рублей:
В феврале 2017 года он был 218 тыс. км, в сентябре того же года магическим образом снизился до 130 тыс. км, а год спустя вообще обнулился до 80 тыс. км.
Автомобиль имеет ограничения ГИБДД, как минимум одно ДТП c повреждением всего правого бока автомобиля. Страховая компания посчитала, что кузовные детали не подлежат восстановлению — только замене. В общем, сомнительный экземпляр для счастливой покупки.
Еще одна модель — ярко-желтая «трешка» с пробегом почти 200 тыс. км и зажигательным двухлитровым мотором:
Из отчета узнаем, что у автомобиля было семь владельцев.
Это значит, что кто-то из предыдущих водителей мог скрыть какие-то нюансы — концов уже не найти. К тому же автомобиль числится в залоге у банка. Тоже не вариант.
Кому подойдет и к чему стоит склониться
Стоит «Мазда 3» дороже конкурентов, а ломается чаще. Зато автомобиль харизматичный и в некотором роде статусный. «Тройка» считается автомобилем для юных и активных, поэтому, если вы молодитесь, присмотритесь к этому авто. На вторичке много экземпляров, побывавших в ДТП, потому что владельцы были молоды и неопытны, имейте это в виду.
Дорестайлинговые автомобили выбирать не стоит, после обновления японцы вылечили много «детских болезней». Двигатели мало чем отличаются друг от друга в плане надежности, поэтому выбирайте, исходя из своего стиля вождения. Склонитесь в пользу четырехступенчатой АКПП, эта коробка наиболее живучая и наименее проблемная.
Mazda 3 - Кто и за что берет ее в 2019 году?
Автор: Екатерина Липатова
А вы бы купили себе «Мазда 3» и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.
Mazda3: три года не возраст
Звездным годом для Mazda3 стал 2011-й, когда было продано более 15 тысяч седанов и хэтчбеков. Однако даже этот результат выглядит скромным на фоне, скажем, Opel Astra, которая продавалась в три раза лучше. Покупатели «матрешки» отдавали предпочтение модификациям с меланхоличным 105-сильным мотором, поскольку 2-литровая «четверка» мощностью 150 л.с. была слишком дорогой, не говоря уже о 260-сильной MPS, которая к тому же отпугивала высокой ставкой транспортного налога.
Согласно прайс-листу 2011 года, базовая Mazda3 в версии Direct, оснащенная 105-сильным двигателем объемом 1,6 л, оценивалась в 619 000 рублей; а машины с «автоматом» в минимально возможной комплектации Direct Plus стоили 670 000 руб. Наибольшей же популярностью пользовалась ограниченная серия Impulse Line с мотором 1.6, которая не требовала доплаты за металлик: за такой автомобиль просили 719 000 рублей с МКП (738 500 — с АКП). Наконец, самой дорогой версией на тот момент была Mazda3 2.0 Touring Plus с АКП за 895 000 руб. А официальные продажи 260-сильного хотхэтча MPS к тому моменту были уже свернуты из-за крайне низкого спроса.
Кузов и электрооборудование
Ржаветь и потеть
В отличие от беспроблемной предшественницы, у «матрешки» второго поколения с коррозионной стойкостью наблюдались досадные проблемы. Уже через пару зим отдельные владельцы обнаруживали ржавчину на нижних кромках задних дверей, а хэтчбеки отличались еще и наличием признаков окисления на сопряжении задней двери с уплотнителем. Огорчает и коррозия поводков стеклоочистителей; а если заглянуть под днище, то можно обнаружить неравномерно положенный слой антикоррозийного состава.
Надо сказать, на вышеописанные проблемы официальные дилеры, как правило, реагировали адекватно, перекрашивая поврежденные элементы кузова за свой счет (с одной лишь оговоркой — владелец должен был ежегодно проводить осмотр кузова на предмет повреждения ЛКП с соответствующей отметкой в сервисной книжке). Однако запотевание фар и задних фонарей официалы оставляли без внимания: дескать, это «конструктивная особенность, не влияющая на безопасность движения». Кстати говоря, замена фар зачастую может не принести желаемого эффекта: новые «глаза» с высокой долей вероятности также могут начать затуманиваться.
untitled
Жалуются владельцы и на излишне нежное лобовое стекло: за два-три года от работы дворников оно настолько затирается, что начинает искажать действительность. Лояльность дилера в вопросах замены в данном случае весьма избирательна: скажем, если вы регулярно меняли щетки стеклоочистителей на фирменной СТО и располагаете подтверждающими сей факт документами, вам могут пойти навстречу.
untitled
Помимо прочего, на официально проданных в России «трешках» вплоть до февраля 2010 года топливный фильтр располагался в районе правого заднего колеса и довольно быстро выходил из строя из-за коррозии — эта неприятность выдавала себя запахом бензина и увеличенным расходом топлива. Была проведена отзывная кампания, которая решала данную проблему: дилеры бесплатно устанавливали топливный насос со встроенным фильтром.
Стоит также отметить, что салон машины является пристанищем значительного количества «сверчков», извести которых дано только самым терпеливым владельцам, готовым потратить на это свое время и деньги.
Трансмиссия
Плата за удобства
Базовая 5-ступенчатая механическая коробка передач отличается образцово-показательной избирательностью своей работы и к тому же весьма надежна — комплект сцепления выхаживает более сотни тысяч километров.
А вот старый 4-ступенчатый «автомат», устанавливаемый на 1,6-литровые модификации, не столь покладист. Некоторые владельцы сталкивались с неприятным щелкающим звуком, издаваемым коробкой при нажатии педали тормоза в режиме «паркинг». Причина, скорее всего, кроется в фиксаторе, блокирующем включение режима Drive без нажатия педали тормоза — эту проблему можно решить самостоятельно, разобрав со стороны переднего пассажира обшивку и приклеив к пластиковому фиксатору, например тонкий кусочек поролона. Иногда работа фиксатора нарушается и при нажатии на педаль тормоза — тогда включить режим Drive удается не с первой попытки. В этом случае потребуется либо его замена, либо смазка.
Mazda3 MPS facelift 2011
Многие владельцы сталкиваются и с куда более серьезными проблемами — это рывки и толчки при переключениях передач. Причем у одних автомобилей они заметны при переходе с первой на вторую и со второй на третью передачу, а у других — исключительно с третьей на четвертую. В последнем случае, скорее всего, потребуется заменить заднюю крышку КП: оказывается, четвертой передаче тяжело работать внатяг. Посему, например, дилеры советуют при движении на подъеме пользоваться ручным режимом и принудительно включать третью передачу.
untitled
Кроме того, мастера рекомендуют раз в 50 000 км менять трансмиссионное масло, причем исключительно на оригинальное — одобренных заводом аналогов не существует.
Более выгодно в плане надежности выглядит 5-ступенчатый «автомат», который идет в паре со 150-сильным мотором, хотя в полной мере и он не лишен вышеописанных проблем.
Двигатели
Вера в моторы
105-сильная «четверка» объемом 1,6 л встречается на подавляющем большинстве «трешек» второго поколения. В городе этот силовой агрегат вполне справляется со своими обязанностями, однако дальнобой явно не его конек — особенно если включен кондиционер, а в машине помимо водителя находится полный комплект пассажиров. При таком раскладе обгоны превращаются в настоящее испытание для нервов! Помимо прочего этот мотор страдает «запотеванием»: масло сочится из-под болтов крышки ГРМ, а также в месте сопряжения с АКП — благо проблема решается термоустойчивым герметиком. Кроме того, могут заскрипеть опоры двигателя. Но по большому счету других проблем у этого проверенного временем двигателя нет.
Неплохо выглядит с точки зрения надежности и 2-литровый двигатель. Правда, таким машин на рынке крайне мало — особенно с механической коробкой.
Стоит отметить, что на американском рынке Mazda3 продавалась и с 2,5-литровым 167-сильным мотором, который сервисменам знаком по другим моделям японской марки. В Европе же наиболее популярными были «трешки» с дизельными моторами: 1,6-литровым (109 л.с.) и 2,2-литровым, (150 либо 185 л.с.). Однако на вторичном рынке таких машин практические нет.
Шасси и рулевое управление
Меньше ям!
Подвеска «трешки» создает проблемы уже для первых владельцев: зачастую уже при пробеге 25–30 тыс. км могут прийти в негодность задние и (реже) передние стойки стабилизаторов. Дилеры винят в этом плохие дороги. И действительно — если авто эксплуатируется, скажем, исключительно в мегаполисе, стойки служат как минимум вдвое дольше. При 30–40 тысяч могут попросить замены передние ступичные подшипники, а иногда и сайлент-блоки передних рычагов. Причем все эти неприятности заявляют о себе характерным стуком или скрипом.
untitled
Зато нареканий к наиболее дорогостоящей детали — рулевой рейке — практически не отмечено, что наверняка порадует новоиспеченных владельцев.
JPF_110827_1858
Покупаем?
Что ж, нам удалось выяснить, что покупка трехлетней Mazda3 может быть оправдана лишь в том случае, если вы готовы удовлетвориться 105-сильным мотором и механической коробкой передач. Ухоженный экземпляр в наиболее заманчивой комплектации Touring или Impulse Line можно найти за 500–550 тысяч рублей. А вот 150-сильная модификация — редкий гость на вторичном рынке и к тому же довольно дорогой. Не стоит также забывать, что если вы намереваетесь застраховать машину по каско, то «матрешка» потребует уплаты взноса в размере как минимум 12% от страховой стоимости — уж больно она популярна у угонщиков.
Mazda 3 BL с пробегом: очень надёжный автомат и нежная система охлаждения
Вечный «японец»… Как много в этом словосочетании для сердца русского слилось! Как сильно в нём отозвалось! Вечного, конечно, ничего не бывает, даже «японца», но вот действительно хорошие машины на свете существуют. Например, вот эта Mazda 3. В первой части обзора мы уже выяснили, что автомобиль почти не ржавеет и не отбрасывает болты подвесок на каждой ямке. Так что сейчас пришло самое время рассказать, что и моторы, и коробки тут тоже очень неплохие.
Трансмиссия
К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.
После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.
С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.
На фото: Mazda3 '2009–13
После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».
Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.
На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях. Помните это при выборе контрактного агрегата. Если речь идет не про покупку именно настоящего контрактника, то лучше взять автомат с Focus, чем с «матрешки».
Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.
Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.
Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.
Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм. Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее. К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна. В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.
При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.
Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.
Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.
Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан "кончается" уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного». Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не превышает 200-250 тысяч до первых ремонтов. Замена задней крышки и тормозной ленты (или ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.
На фото: Mazda3 '2009–13
Барабан оведрайв также загружен сильнее, чем у четырехступенчатой коробки, и его поломки встречаются очень часто, особенно на «американцах» с моторами 2,5 литра. К тому же коробка более чувствительна к загрязнению масла. Гидроблок с двумя соленоидами линейного давления и частичной блокировкой ГДТ быстро изнашивается при работе на грязном и горячем масле. Поэтому более мощный радиатор коробки и удаление теплообменника рекомендуются уже настоятельно.
Моторы
В списке двигателей по сравнению с прошлым поколением тоже ничего не изменилось. Моторы 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF – все такие же. Новый 2,5-литровый двигатель относится к серии MZR L5, являющейся дальнейшим развитием блока MZR, но с фазовращателями и на впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных валов. Все моторы весьма ресурсные, с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как водится у Mazda, цепной.
Слабые места у всех моторов общие. Система охлаждения требует внимания, особенно на самых старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.
Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.
На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11
Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.
Моторы 1,6 л считаются самыми надежными. Неудивительно, ведь конструкция у них самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель – вот, собственно, и все основные проблемы двигателя.
Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.
Возрастные машины не имеют особых проблем с давлением масла, а вот расход на угар возрастает. Часто «ограничителем» по ресурсу поршневой группы становится именно вовремя не замененный катализатор или очередной владелец с гоночными амбициями, но без достаточных средств на обслуживание.
На фото: Mazda3 '2009–13
Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.
Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.
Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.
Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.
Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.
В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.
На фото: Mazda3 Sedan '2009–11
Турбированным моторам такое не по плечу. Для них ресурс более 200 тысяч километров — уже огромный, но для неплохо форсированных агрегатов это достойный результат. Тем более, что у этих моторов почти не бывает проблем с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за большую мощность придется заплатить и более высокими расходами на обслуживание. Но это не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем у старого «чугунка», а мощности заметно больше.
Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.
Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.
На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11
Дизельные моторы в России редкость. На «трёшке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не слишком большим ресурсом, перегруженными вкладышами коленвала и прогарами поршней. Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины с ними в продаже не найти.
Резюме
Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.
Конечно, у недорогой машины столь же недорогой салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при городской эксплуатации вполне приемлемый.
На фото: Mazda3 '2009–13
Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.
Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.
Отзыв Mazda 3 Sedan 1.6 (2011 г.)
Напишу про то, что произошло с зимы, про свои мысли и т.д.
Прошло 3 года и 1 месяц со дня покупки авто, пробег на данный момент почти 29 тысяч км. Пробег небольшой, езжу мало, сейчас катаю каждый день, но пробег прибывает медленно (ну не виноват я, что до работы 11 км). Сейчас переезжаю с семьей и на работу буду ходить пешком – 20 минут, полезно и менее затратно. Авто, к сожалению, будет стоять в гараже на неделе, по выходным буду ездить, да и то немного, так как скоро зима – за город в дом не покатаешь на шашлычки.
ТО 2 проходил в августе 2013 года – отзыв есть. С тех пор проехал порядка 8,5 тыс. км всего. Поэтому было решено не делать пока ТО 3, так как гарантия уже кокраз заканчивалась, а смысл менять масло и фильтра у дилера за 5 с половиной тысяч деревянных не вижу… Думаю сделать ТО 3 после зимы, заодно все посмотрят, проверят и так далее.
Короче, приехал к дилеру по записи. Прикол, документы оформляем – говорит предполагаемое время диагностики подвески 4 часа – если все гуд, то 1,5 тысячи рубля стоит диагностика. Я ему – ты чего, ТО-2 3 часа делали – дак это там еще тормознуху, свечи, а тут подвеску тряхануть, стенда один х*ен у вас нет, выставлять ничего не будете, да и тем более все хорошо у меня – только говорю стойка передняя походу и все. Как итог: глянули быстро, только спереди справа – вердикт: все хорошо… Далее покатали с манагером, ничего не слыхать, чуть только один раз хлебнуло, он предположил что это защита открутилась. Договорились так – заказ-наряд он не закрывает, если что сразу к нему. Приехал через день, звук услышали, записали на ремонт и диагностику. Приехал – напишу итог: часа 4 там проторчал, они собирали целую комиссию из 5-6 мастеров, плюс чувак в пиджаке – главный по гарантии – вердикт: какой-то там толи шатун, толи еще чего на амортизаторе сверху разболтался и люфтит. Амортизатор сам в полном порядке, не пробит, ничего. Менять сказали целиком надо весь амортизатор – конечно же бесплатно, гарантия. Поинтересовался в целом для общего развития за ценник на сию процедуру – аморт говорит 3 тысячи где-то с чем-то стоит, а вот работа чуть ли не 4 или 4,5 тысячи деревянных, итого в районе 8 касарей. Хая себе думаю ценник – да за такое лавэ можно оба передних не оригинала аморта купить, заехать в знакомый сервис и за 2 касаря оба поменять. И к тому еще останется лавэJJJ Сделал вывод – что так и буду делать. ТО у дилера, а ремонты в сервисе.
Дальше без прикола не обойтись – выгнали, поехали с манагером, булькает опять. С мастером проехали – тоже самое. Манагер красный, понимает что косячат, но я уж смирился – ладно думаю, с кем не бывает. Мастер говорит что стойка цела, нифига не она. Короче этот манагер про защиту забыл – как итог 2 болта пораскрутились. Быстро авто загнали, все сделали – все гуд. Плюс один только– авто мыли 2 раза за 2 недели.
Получается вот тебе и поездочка в славный город Череповец. Какой-то так толи шток толи шатун на аморте пришел в негодность и защита двигла от вибрации раскрутилась.
Не знаю как это надежно или нет, что в целом за почти 29 тысяч км – меняли трубки гура – чутка подтекали – писал про это в предыдущем отзыве (читал отзывы тоже у людей встречалось), был люфт задней стойки (заменили, но это мелочь в целом) и вот какой-то агрегат на аморте переднем правом, заменили аморт. Но нужно учитывать еще и то, что автомобилю уже 4ый год пошел. К слову скажу, что на лансере Х первые гарантийные случаи вылезли на 30 тыс км – при прохождении ТО 2, замена аморта, пробит был и сзади резинки какие-то, но эти 30 тыс км я за 1,5 года накатал.
Кстати, средний расход до Череповца (по компу смотрел) – 7,1 литра, с учетом печки и загрузки авто, плюс много где 60 км/ч из-за плохой дороги ехал (что не так экономично как крейсерские 110-115 км/ч). Считаю показатель нормальным. С тех пор не сбрасывал комп – он опять упорно потихоньку долез до своих стандартных 10,6 литра на сотню км. Скажу так, что летом часто авто стоял, а движок работал, кондей холодил – то есть бенз тратится а пробег не идет, вот он и плюсует. Но как до 10,6 добрался – так все, замер. Еще вот у меня полное ощущение того, что там ни разу нет 55 литров в баке, порядка 45 наверно, максимум 48. Но это личное ощущение.
Писать про плюсы/минусы автомобиля – не стану, так как уже все это описывал. Кому интересно можете почитать предыдущие отзывы.
Скажу в целом, что автомобилем доволен, все сейчас устраивает, мне с женой и ребенком хватает. Плюс еще дорогу сделали до дома за городом, теперь вообще как автобан (хотя я и не испытывал проблем с этим, проезжал нормально).
Загадывать не буду, но думаю еще года 2 поездить, может и подольше.
ПС: когда был в салоне по гарантии замене, посидел в новой трехе. Салон стал побольше, материалы отделки качественнее, авто понравилось. Только вот в первом поколении матрешки органично выглядел как седан, так и хетч. Второе поколение (которое у меня) – имхо хетч не пропорциональный, седан лучше выглядит. А вот в новом третьем поколении – седан какой-то полухетч лифтбек, хетчбек выглядит лучше. Но это субъективное мнение.
Иногда задумываюсь над тем, что вот сейчас мало ездить буду, а давай ка скину мазду за 550 где-то тысяч, добавлю порядка 250-300 деревянных и возьму бэху треху 2011 года. Один хозяин там, пробег тысяч 40 км. А потом думаешь здраво – да красиво, да типа бэха премиум, но что я получаю в замен? А ничего особенного – салон такой же тесный, клиренс еще ниже, задний привод для зимы не айс (про полноприводные версии не говорю – там надо не 300 тыс деревянных докидывать). Да быстрее, да престижнее, но уже я 2ой хозяин и такой же возраст что и у матрешки. Да еще и денег докидывать. Думаешь может авто побольше? Камри была у меня – не очень удобно парковаться, разворачиваться. Да большая, но зачем мне это сейчас? – получается что ни к чему. Да еще и б/у камри стоят почти как новые. Киа оптиум – можно заморочиться, она и камри дешевле и гарантия 5 лет (хоть и поузловая), то есть я возьму 3-ех летку и 2 года гарантии еще будет. Но опять же не к чему. Как итог нуже кроссовер – на новые не смотрю, там на авто с АКПП надо 1 лям 200-300 тысяч иметь. Киа спортаж дешевле конечно, меньше ляма с акпп можно взять (полный привод особо и не нужен – пару снежных недель за зиму не критично). Да и б/у можно рассмотреть. Вот поэтому как бы и не меняю пока авто, сам не определился чего хочу и что нужно. Езжу мало, пробег детский. А до магазина доехать в выходные и на мазде не плохо.
Mazda3 BL (2009-2013) – Издержки молодости
Mazda3 в кузове BL свою часть пирога в гольф-классе отрывала уверенным спортивным стилем, богатым оснащением и по-взрослому настроенным шасси. Немного завышенные цены явно спугнули часть публики и успех предыдущего поколения раскосой «матрёшке» повторить не удалось, однако со временем, сравнивая ее с конкурентами, стало понятно, что она того стоила.
Mazda3 BL полюбили за внешний вид, но голосовать приходилось кошельком
К тому же, как мы выяснили, Mazda3 – надежный автомобиль. Многие проблемы одноклассников и «родственников» по марке как-то удачно обошли её стороной, однако не спешите закрывать статью и бросаться в поиски, лучше дочитайте до конца. Найти хороший подержанный экземпляр на рынке б/у машин оказалось нелегко даже по завышенным ценникам. Почему?
Рестайлинг 2011-го года изменил лишь пару штрихов. Честно говоря, не понятно зачем вообще такой красотке макияж
Потому, что битая
Во-первых, философия zoom-zoom изначально молодит свою основную публику. Даже если владельцу Mazda3 далеко за сорок, то где-то в душе он ощущает себя двадцатилетним пацаном. А это, в свою очередь, объясняет, откуда столько битья любой вкус и цвет. Битые и восстановленные, плохо восстановленные, вообще не ремонтированные.
Вот с таким кузовным ремонтом мы застали одну из подержанных «матрёшек»
Во-вторых, дизайнеры ради внешнего вида отдали в жертву клиренс, геометрическую проходимость и обзорность. Всё ради того, чтобы оборачивающиеся на лаконичную «матрёшку» зеваки видели, как она бьется «клыками» бампера об бордюры, врезается задом в столбики и цепляет «пузом» сигаретные пачки. В итоге после 5 лет среднестатистического владения машина обзаводится массой жизненных «притиров». Так и выходит, что авто либо местами перекрашивается, либо так и продается с вмятинами, царапинами, загнутыми уголками подрамника и т.д, что накладывает определенный отпечаток на общее впечатление от автомобиля, который издалека красив, а в упор и смотреть больно.
Жизненные недостатки. Из-за низкого клиренса за короткое время их скапливается очень много
Да и качество самого лакокрасочного Mazda3 покрытия подливает масла в огонь. К 100 тыс.км машина покрывается россыпью легких царапин, которые, к примеру, на черном цвете создают впечатление старого автомобиля. Благо толщина ЛКП в 110 мкн с довольно толстым слоем лака оставляет место для «освежающих» полировок. Коррозия Mazda3 нестрашна. Мелкими «рыжиками» покрывались только крышки багажника у хэтчбеков, либо неудачно восстановленные детали кузова.
Ограничители дверей быстро изнашиваются и перестают фиксировать положения
Всего два. Зато каких!
Такого «ассорти» моторов, как у немцев, Mazda предоставить не могла. Зато японцы обезопасили владельцев от серьезных проблем, и скудный выбор в таком случае выглядит скорее достоинством, чем недостатком. Отвлекаться на изучение слабых мест особо не приходится, всего лишь нужно будет решить для себя, тратиться ли на более мощный мотор или прибавка в динамике того не стоит.
При должном уходе ресурс мотора Z6 (1.6) не менее 350 тыс.км. Однако, мелочи скорее всего будут беспокоить
Если посчитаете, что и 105 л.с будет достаточно, то «маздовский» мотор Z6 (1.6) наградит неприхотливостью и большим ресурсом. Ни турбины, ни прямого впрыска тут нет, в приводе ГРМ по-настоящему «вечная» цепь. Агрегат простейшей конструкции прощал и прощает владельцам многое. Слабые места у Z6, конечно же, есть и в первую очередь это относится к случаям преждевременного износа шатунных вкладышей. Проблема оказалась редкой, но систематической, поэтому к срокам замены масла лучше отнестись серьезнее, иначе характерный стук при работе мотора может посетить и Ваш автомобиль.
Треск заслонок коллектора беспокоит многих. Благо, решить проблему можно и самостоятельно
Только не стоит путать шум подшипников скольжения с треском заслонок изменения длины впускного коллектора. В этом случае можно обойтись малой кровью, устранив зазоры разболтанного механизма самостоятельно, либо вообще на какое-то «забить» на проблему, а потом заменить весь узел в сборе.
Вибрация от работы двигателя обычно вызывает вытекшая опора. Родная деталь редко доживает до 100 тыс.км
Неисправности, связанные с уплотнениями двигателя Z6 Mazda3, тоже бывают. Чаще всего за потерю масла отвечает сальник коленвала. «Плавающие» обороты на моторе в большинстве случаев означают, что пришло время заменить прохудившуюся прокладку впускного коллектора. Вибрации при работе агрегата, как правило, вызывает вытекшая гидроопора, которая часто не дотягивает до первой «сотни».
Нередко причиной потери масла становится изношенный сальник коленвала
2 литра и КПП
2-литровый мотор Duratec серии LF просто паинька. Помнится, даже бестолковые юные владельцы Mazda6 не могли продолжительное время «убить» агрегат бесконечными гонками и несправедливым, по отношению к автомобилю, обслуживанием. На более легкой «трёшке» этот двигатель смотрится еще лучше, но некоторые старые «болезни» никуда не делись. Владельцев также периодически беспокоят масляные течи через сальники распредвалов и клапан изменения фаз ГРМ. Чуть реже побег смазки через камеру сгорания и выхлопную трубу организовывают не самые эластичные маслосъемные колпачки.
Двигатель LF (2.0) хорошо знаком по Mazda6 GH. Слабые места те же самые
Если не брать в расчет текущие в морозы сальники приводов, то можно сказать, что с коробками передач Mazda3 BL проблем вообще не бывает. Гидромеханический автомат и МКПП надежны, но, как и все редукторы любят своевременную замену масла. Только сцепление на «механике» считается слабоватым – нередки замены на 150-170 тыс.км. К этому моменту выжим педали становится слишком тугим, что, собственно, и говорит об износе.
Сам автомат Mazda3 без вопросов. А вот подсветка индикаторов селектора иногда перегорает
Проблемы с ЭГУР
При выборе двигателя Mazda3 также стоит учесть, что некоторое навесное оборудование и рулевая система будут отличаться и здесь уже канат надежности на себя перетягивает агрегат 1.6. У 2-литровых версий слабым местом отметилась электромагнитная муфта включения компрессора кондиционера. Всему виной становится перегорание термопредохранителя, из-за которого придется либо быстро, но дорого покупать деталь целиком, либо искать специализированные конторы, которые за «пол литра» не прочь «состряпать» обмотку муфты заново.
Начиная с кузова BL, Mazda3 на всех версиях имеет ЭГУР, который отметился некоторыми проблемами
Выбор подержанной Mazda3 также повлечет за собой риск столкнуться с отказом электронасоса усилителя руля, но в данном случае ремонтировать деталь практически бесполезно и неэффективно. Более того, вместе с насосом может перегореть и блок управления ЭГУР, что вдвойне неприятно. На многих, проверенных перед покупкой машинах, при повороте руля на месте насос как раз таки издавал «стонущий» звук. Это, конечно, не является признаком однозначного скорого выхода из строя, однако такое поведение настораживает, особенно если учесть, что многие экземпляры такой особенности не имели. Что интересно, периодическая замена масла в системе пока что является лучшей профилактикой от указанных проблем.
Шланги системы усилителя руля имеют свойство местами подтекать
Стучащие рейки попадаются не так часто, как «вялотекущие» из-за сальников. И в том и в другом случае ремонт обычно вписывается в 10-13 т.р. Сам редуктор, как оно обычно и бывает, почти не изнашивается, а вот направляющие втулки и уплотнители по мере истирания генерируют люфт и провоцируют выход жидкости.
Нырять в глубокие лужи не стоит. К примеру, ось рейки может покрыться коррозией и начать люфтить
Подвеска Mazda3 BL в целом надежна, но грешит мелкими неисправностями, которые зачастую обусловлены конструкцией. Один из таких примеров – задние сайлентблоки передней подвески McPherson, расположенные вертикально. Родные детали редко дотягивают до 100 тыс.км, впрочем, как и передние ступичные подшипники.
Задние сайлентблоки передних рычагов – слабое место такой конструкции
В задней «многорычажке» слабым местом слывут стойки и втулки стабилизатора (30-40 ткм) и других вложений обычно не требуется. Только к 150 тыс км уже порядком просаживаются пружины и, мягким намеком на капитальный ремонт ходовой начинают трескаться сайлентблоки рычагов, которые без видимых симптомов могут откатать ещё полтишок-другой.
В задней подвеске кроме стоек и втулок стабилизатора слабых мест нет
Тепло ли тебе девица?
Морозы «матрёшка» переносит сносно, если не считать случаи сбоев в электрике, устранять которые крайне сложно, так как после перемещения в теплый бокс все симптомы по волшебству исчезают. В подобных пакостях был замечен иммобилайзер, центральный замок, заслонка рециркуляции и, внимание, левый поворотник. Если же в глубокий минус за бортом не сработал электромотор фароомывателя, то, скорее всего, он уже никогда не оттает.
Привод системы рециркуляции воздуха в салоне обычно отказывает в морозы. Оттаивание в теплом гараже помогает не всегда
Проблемы с электроникой Mazda3 BL иногда носят совершенно безумный характер. Например, перегоревшая в пепельнице лампа зажигает на панели приборов «новогоднюю гирлянду», из-за чего поиски виновника не всегда идут по верному пути. А если Вы решите в качестве лечения впервые снять аккумулятор, то придется «калибровать» стеклоподъемники, иначе с пульта водителя они работать не будут.
Интерьер Mazda3 хорошо собран, но от появления «сверчков» никто не застрахован
В салоне Mazda3 типичный «японец». Материалы относительно неплохие, да и сборка претензий не вызывает. И если где-то появляются «сверчки», то воздействовать на них можно локально, проклеив, к примеру, часть центральной консоли, либо убрав монтажные направляющие заднего стекла. Первые звуки обычно доносятся со стороны багажника, в том числе и бульканье воды в переполненной нише под запаску. Родные уплотнители задних фонарей быстро ссыхаются и пускают жидкости внутрь до тех пор, пока Вы не примените к указанным местам герметик.
Задний фонарь нуждается в дополнительной проклейке. Штатный уплотнитель быстро ссыхается
Mazda3 BL с пробегом 100 тыс.км
Типичное состояние Mazda3 BL после первой «сотни» у меня, как у автоподборщика, обычно вызывает смешанные эмоции. Снаружи, как и говорилось, как правило, масса мелких «косяков» и обязательно перекрашенные элементы, а внутри состояние почти нового автомобиля. Если не считать стертого с внутренних ручек дверей покрытия, порядком потертого рулевого колеса и «слазящего» со значка «Mazda» хромированного покрытия, то интерьер «матрёшки» с пробегом 100 тыс.км выглядит почти новым.
Вот таким рулевое колесо может стать уже на 70 тыс.км. Для определения пробега используйте совокупность косвенных признаков
Благодаря хорошей надежности, технических проблем с машиной практически не бывает, и придраться позволяют сущие мелочи, как например, «плачущие» патрубки ГУР или «вытекшая» опора двигателя.
Материал сидений Mazda3 BL высокого качества. Не пачкаются и не продавливаются раньше времени
Стоит ли покупать Mazda3
Исходя из всего этого Mazda3 в кузове BL – не тот автомобиль, от которых то и дело ждут каких-то казусов и копят деньги на возможные вложения, как, к примеру, Volkswagen Tiguan. «Матрёшка» привлекательна и надежна, её можно принять в семью без опаски с любым мотором, любой коробкой передач и комплектацией. Никаких серьезных казусов автомобиль не преподносит даже на относительно больших пробегах.
Mazda3 BL в действительно хорошем состоянии придется поискать. Более того, такие варианты иногда нужно просто ждать
Правда, если состояние эстетической части превыше всего, то над поиском хороших вариантов придется заморочиться. Многие из них, к сожалению, сначала достаются «перекупам», а у них, как вы знаете, покупать автомобиль мы рекомендовать не сможем.
Расположение криминалистических маркировок
Mazda3, как и многие другие японские машины, любят угонщики, поэтому при поиске подержанного автомобиля «перекупов» и прочих, не относящихся к машине личностей, настоятельно рекомендую исключить. Достоверность и оригинальность VIN-номера придется сверить в трёх точках: табличка в верхней части моторного щита, наклейка на правой центральной стойке, блок ЭБУ.
VIN-номер у Mazda3 расположен в трёх точках: моторный щит, правая центральная стойка и блок ЭБУ двигателя
Номер двигателя оба агрегата несут «на спине», то есть сзади, со стороны моторного щита на фланце рядом с КПП. Только агрегат Z6 имеет горизонтальную площадку под номер, а 2-литровый LF – наклонную.
Конкуренты Mazda3
Несмотря на то, что весь автомобильный рынок России постепенно захватывают кроссоверы, соперничество в гольф-классе остается одним из самых напряженных. Большинство конкурентов Mazda3 предлагают более широкий выбор силовых агрегатов. Даже соплатформенный Ford Focus в этом плане более разносторонний, но, в то же время, если захочется автоматическую КПП, то ничего, кроме «опасного робота» PowerShift он предложить не сможет. Неплохой альтернативой будет Skoda Octavia. Правда смириться придется с валкой подвеской и проблемами турбированных агрегатов, если захочется машину помощнее.
GM-овские Opel Astra и Chevrolet Cruze близки по дизайну, но абсолютно отличаются от Mazda3 ходовыми качествами и обслуживанием. Французские модели типа Renault Fluence и Renault Megan, Citroen C4 неплохи в ездовых повадках, но в надежности и неприхотливости явно проигрывают «японке». Серьезную конкуренцию «матрешке» составляют «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai i30, Hyundai Elantra, а также надежная, но через чур дорогая «японка» от Toyota – Corolla.
Читайте также: