Смещение задней балки приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Подъем двигателя, смещение балки, снятие стабилизатора. Доработки под пневму

Всем привет!
Месяц в БЖ ничего не писал, и на то были причины. Все необходимые доработки для того, чтобы положить приору делались по мере возможности и вот сегодня большая часть закончена. Чтобы всё не размазывать по журналу решил объединить в одну большую запись. ВНИМАНИЕ! Будет много букв, кому лень читать, могут просто полистать картинки)) Распишу максимально подробно, т.к. когда сам искал подобную информацию иногда оставались вопросы. Итак, погнали.

1. Подъем двигателя
Наверное самая простая операция. Ослабляем гитары. Откручиваем подушки. Под болты подкладываем шайбы. В идеале 20мм, но у меня получилось только 1,4мм ровно на всех болтах. Но и от этого появился значительный эффект. Болты, разумеется, надо будет взять подлиньше. Подкладываем шайбы, затягиваем болты обратно, затягиваем гитары обратно. Результат: граната стала хрустеть в ещё более низком положении, чем было. И самое главное, пропали вибрации с кузова и стало заметно тише и комфортнее в салоне. По времени ушло около получаса.

2. Снятие стабилизатора
Необходимо снять, т.к. он упирается в ланжерон. В этой процедуре так же ничего сложного. Откручиваем 4 болты от шпилек на кузове, и по 2 болта на рычагах.

Ну и чтобы вытащить стаб понадобилось открутить резонатор от штанов, и тогда он благополучно вылез. По времени ушло так же около получаса.
3. Смещение задней балки
Эта процедура уже посложнее. Но по сути не такая уж и сложная. Понадобятся кронштейны смещения задней балки. Смещают они её на 2см назад и 1см вниз.

С левым кронштейном трудностей не возникло. Болты выкрутили, 3 болтика от кузова выкрутили, все слезло, поставили новые. С правым же посложнее. Там тормозной шланчик идёт через него. Поэтому понадобилось их разъеденить, и снять кронштейн и скрутить обратно. Быстренько, чтоб не воздушило контур. Но как выяснилось это не все проблемы. Когда начали ставить кронштейн никак не налазит на гильзу. Узковат. Побили молотком — не помогло. Немного разогнули гидравлическими тисками — помогло, но слабо. И самый верный способ — жена болгарина. Срезали с этой втулки около 2мм и кронштейн залетел только в путь :)

Результат: колесо сместилось назад. На полностью спущенных стойках колесо не трёт и не мешает ложиться. Можно спокойно ехать, не накачивая стойку. Желаемый эффект достигнут. По времени ушло около 1,5 часов.

Задняя балка Приоры

Приготовим всё необходимое для замены (кроме балки, само собой). Это стандартный набор ключей (накидных и гаечных), специальный ключ для откручивания тормозных трубок, небольшой кусок трубы, баллончик WD-40 или любое аналогичное средство.

На домкрате приподнимаем автомобиль (осторожно!), снимаем колеса и элементы системы тормозов. Остается лишь ступица. Открутив четыре болта (рожковым ключом на 17), снимаем и её. Отсоединяем шланги от тормозных трубок там, где это удобно.

Если у Приоры задняя балка, которую вы купили, поставляется без сайлент-блоков, то придется вначале вытащить полиуретан, который идет с завода. Делается это при помощи специального съемника. Здесь нам нужны упоры и длинный болт. Перед откручиваем брызгаем смазкой на каждый болт и не забываем про протяжку ступиц.

Сборка делается полностью идентично, но в обратной последовательности. Не забудьте осмотреть места соединения трубок и проверить надежность затяжки гаек. При этом замените тормозные шланги, если есть хоть малейшие трещины на них. Также нужно протянуть соответствующий контур системы тормозов.

Смещение задней балки приора

diesels, Давай считать вместе)))) Ступицы задние 1шт- 800+р так как их две уже получается 1600.Барабаны задние 1шт 500р. ещё тысяча.Плюс тормозные цилиндры,колодки,пружинки.Получается навесное на 3 тыщи и тянет. А десяточная или восьмая балки не подходят,тоесть встать они встанут,но колея задняя будет уже передней,и в этих балках отсутствует торсион,без которого будет нехорошо в поворотах.

КУЛАК СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ВАЗ-1118 585,60 шт.
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ВАЗ-2108 416,20 шт.
дело не в том что, сколько стоят запчасти в отдельности, а дело в том что нахера они мне, барабан мне пригодится не скоро, если вообще пригодится. люди их меняют по разному. цилиндры, та же история.

единсвенный плюс, покупке все в куче, это можно будет самому за пол дня все это поставить на машину. а если чисто балку то париться весь день минимум.

не знаю. не знаю. может есть возможность сфотографировать, я свою снимал сегодня, ни чего там не увидел. В какой части надо смотреть ? (подробнее напиши)
ни каких торсионов, может у меня какого старого образца. хотя год выпуска у наших машинах одинаковый. Я померил размер между трубами задней балки, не знаю какие там у восьмерки размеры, ну вот у двенашки такие же.
Кто муже на приоры ставтя балки 2112. т.к. в прайсе написано задняя балка 2112/2170.

На данном этапе, нашел хороший сервис, с грамотным мастером, который знает, что и куда идет.
он мне сказал. Что у меня задняя балка развернута по часовой стрелке на 1 градус. причем этот градус меняется, в прошлый раз когда я был, поворот был пол градуса.

А самое главное. когда я после аварии приехал делать в первый раз на развал, мне взяли рулеткой промерили расстоние между колесами, и решили что переднее колесо ушло в перед. и взяли подложили шайбы, и пошло поехало, сделали а бы как. а на самом деле ушло в перед заднее правое колесо.
Сейчас. я поменял в балке резиновые втулки и крепление правое. завтра поеду опять на развал, узнаю что скажут. надеюсь мост встанет на свое место.

Еще вопрос такой, там когда крепишь кронтейин, который держит балку. он на болтах люфтит. этот люфт влияет на развал?
т.к. люфт там на 2 мм в поперечном раправлении, и где то 1мм в верх -вниз. тока там верх в низ не чисто перпендикуляр, а под углом где то на 10 часов, если смотреть на колесо.
Развал схождение на заднем мосту на наших машинах можно регулировать, дело это не сильно сложное.
я разработал теорию целую.
Короче в маштабе вычертил оси отвертий оси ступицы, начертил тот угол который мне надо и тот который есть, и смотрю куда сколько шайб нужно положить. конечно в 100% не угадаешь, ну плюс минус 10 минут можно уложиться.

Зачем менял кронштейн??Их вообще менять очень не рекомендуется.Обычно они не деформируются,а заводские самые лучшие - всё остальное барахло,также и с сайлентами в балке- они неубиваемые - гнётся только сама балка.На приоре кстати тоже балка с торсионом(в Кемпе видел).У нас высокое авто и торсион просто необходим.А вот шайбы вкладывать под ступицу ИМХО небезопасно,уж лучше пластины выточить нужного размера.Если просто положить шайбы то болты будут работать на срез,а они расчитаны работать на растяжение.

Попробовал показать на фото где смотреть торсион - надеюсь будет понятно.

поменял кронштеин правый, балка на 20-30 минут вывернулась обратно, если продают втулки, эти значит их покупают. следовательно, они убиваемые. ктому же я с такой силой долбанул заднее колесо, что в полне возможно в месте удара резина потеряла свое свойство.

Пластину вытачить такую будет невозможно, т.к. получаеться под одним болтом надо чтоб было 2.5 мм, под другим 0.8 мм, под третим 1,3 мм.
так пластину вытачить очень сложно, и наврятли найдешь такого мастера кто возьмется это делать. По поводу работы на срез, в этом есть доля правды, я об этом думал, поэтому поставил более серьезные болты, плюс там еще из оськи с внутреней стороны есть такое удлинение в форме трубы, она цепляет этим местом балку, оно на себя берет часть нагрузки. нахудой конец, приварю ось холодной сваркой, на мой век хватит.

сейчас шайбами удалось выровнять одно колесо с - 0,54 (схождение) до - 0,22. подложил еще шайбы. завтра будет видно. второе тоже колесо выровнилось ну там схождение было -0,22, я сейчас сделал -0,12. тоже подложил шайбы. завтра думаю должен уложиться в - 0,05 - (-0,10) схождение, мне этого хватит. заодно сделал развал около полу градуса на каждом колесе.

мне до лета дотянуть, там либо машину продам, либо поменяю балку, если с моими шайбами не прокатит.

Valery ты когда, балку поменял, у тебя углы стали по нулям ? или всетаки отличались от идеала ?

я потому что нашел свой первый лист с развала. и у меня там схождение по не равное, развал тока нулевой был.

наконец то получилось.
сделал на задней оси развал по 0,40 0,37
и схождение получилось + 0,17 + 0,16 . это уже входит в допуск. поезжу так, потом еще подрегулирую схождение. надо убрать по шайбе.

Кто будет делать такое же. надо искать шайбы тонкие, по пол миллиметра, 0,8 сильно толстые. т.к. одна шайба исправила схождение с - 0,18 на + 0,17 (шайба была

собираюсь заменить сайлентблоки на задней балке

а зачем . они вечные ( по крайней мере на других переднеприводных ВАЗах ) , может у вас просто аморты стучат .

у меня с одной стороны уже сайлентблок начал вылезать с посадочного места и сами они все в трещинах и дубовые

Установка развальных пластин и отрицательный развал задних колёс Лады Приора

Задача: установить развальные пластины на заднюю ось Лады Приора.

Вот комплект проставок для Лада приора:

Решил устанавливать всё своими руками.
Для начала вывешиваем автомобиль, снимаем диски и барабаны.

Далее необходимо снять колодки.Особых проблем с этим не возникло, но пришлось немного повозиться с верхней пружинкой, тугая зараза.

Затем надо открутить 4 болта крепления ступицы к балке шестигранником 8мм.

Отводим ступицу с кожухом от балки.

Далее закручиваем 4 болта крепления ступицы, нижние болты берем те, которые идут в комплекте к проставкам. Для большей надежности болтового соединения, я решил нанести на болты резьбовой герметик.

Проставка на месте. Теперь собираем всё в обратном порядке.

Теперь у задних колес отрицательный развал (-1 градус).

Результат: улучшилась устойчивость автомобиля на большой скорости и улучшилась управляемость при прохождении поворотов. Работы по установке развальных пластин Лада Приора выполнены.

Куплены пластины отрицательного развала -1 градус.

Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.

Куплены пластины отрицательного развала -1 градус. После детального изучения данного вопроса пришёл к выводу, что -1 это золотая середина…

Развал 0 градусов

Развал -1 градус

Влияние развала на поведение автомобиля:
Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах
-0,5…-5,5 градусов

Какие у этого плюсы:

· В повороте корпус автомобиля кренится, тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой. Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект. Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

· Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой, т.к. колесо с отрицательным развалом старается катиться по траектории, направленной внутрь (подобно конусу, который катится по окружности вокруг своей вершины)

· При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается, тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

Отрицательный развал имеет и свои минусы:

· Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

· Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой (т.к. площадь пятна контакта мала)

Исходя из всего вышесказанного, инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

Идеальным вариантом было бы иметь колеса, установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но, по сравнению с гоночными, на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами, создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным, а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще.

Смотрю я на развал задних колёс -1 градус и думаю о -2 градусах…

Красиво, когда развал есть…

Ездил я, наслаждался, и увидел это:

Как известно, при установке обычных развальных проставок, которые широко представлены на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колёс. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес имеет вредное влияние на управляемость автомобиля, увеличивается вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость. А при прямолинейном движении, под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий, например, ветра или при движении по колее, автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.

При проектировании проставок SS20 учтён угол наклона рычага задней балки. Ось симметрии проставки была смещена на угол α' равный наклону рычага балки. Это решение позволяет сохранить стабильное поведение автомобиля при поворотах и движении по прямой. При установке проставки SS20 обеспечивается развал -1° и небольшое положительное схождение.

Применение фирменных проставок SS20, дающих отрицательный развал задних колёс, несколько увеличивает их колею. Это положительно сказывается на маневренности. Более широкая колея позволяет увеличить скорость прохождения поворота без риска опрокидывания.

Кроме того, увеличение развала до -1° улучшает прохождение скоростных поворотов, так как колеса, имеющие отрицательный развал, воспринимают большую величину боковых сил без «подламывания» шин, что уменьшает увод с траектории.

Чертёж установки пластин отрицательного угла развала задних колёс:

Чертёж установки пластин отрицательного развала задних колёс

Результат установки
Август 2014 год.
Износ резины равномерный. -1 мало. Лучше, конечно, чем 0. В идеале - сразу ставить -2,5. Но будет износ!
В принципе зад уже не несёт. По этому зад можно оставить -1 (лучше побольше).
Перёд сейчас -1. Нужно ставить меньше чем сзади. Сделаю -1,5 до -2. С учётом расширенной базы будет чувствоваться.
Декабрь 2015 год.
Всё в идеале. Износа резины нет.

Замена заднего правого подшипника ступицы Лады Приора

Появился какой-то гул сзади небольшой на скорости примерно от 40 и выше соответственно и гул сильнее. Поддомкратил

Смещение задней балки приора

Задний мост удобнее снимать на подъемнике

Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку

Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры.

Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля

Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов 65–95 Нм (6,5–9,5 кгс·м).

Шестигранником на 10 отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля.

Помощники должны придерживать балку.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать, и опускать балку задней подвески.

Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля

Опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой на 17 отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову

Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг. Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.

Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м).

Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза.

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Снятие балки задней подвески

Снятие балки задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Балку снимаем для замены в случае ее повреждения — трещины в металле или деформация, которая привела к нарушению углов установки задних колес.

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов к кузову (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Отсоединяем тормозные трубки от колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес (см. «Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления в тормозных механизмах задних колес от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода»).

Подставляем под балку упоры.

Шестигранником «на 10» через отверстия в ступице отворачиваем четыре винта крепления цапфы к фланцу рычага.

Отводим ступицу в сборе с цапфой и тормозным механизмом заднего колеса от рычага и подвязываем весь узел шнуром или проволокой к пружине.

Аналогично снимаем ступицу с цапфой и тормозным механизмом с другой стороны балки.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов рычагов (см.

«Снятие амортизатора и пружины»).

Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому снимаем балку без кронштейнов. Отвернув гайки болтов крепления рычагов балки к кронштейнам кузова, вынимаем болты (см. «Замена сайлент-блока рычага балки»).

Снимаем балку задней подвески. При необходимости демонтажа левого кронштейна крепления рычага к кузову…

…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления кронштейна.

. и снимаем левый кронштейн. Аналогично снимаем правый кронштейн крепления рычага балки к кузову, отсоединив от кронштейна шланг тормозного механизма правого заднего колеса (см.

«Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Устанавливаем кронштейны крепления рычагов балки к кузову в обратной последовательности. Отверстия в левом кронштейне под шпильки кузова выполнены овальными. Это необходимо для самоустановки элементов задней подвески при монтаже балки.

Гайки крепления левого крон штейна затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов балки к кронштейнам и нижнего крепления амортизаторов затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После этого прокачиваем гидропривод тормозной системы (см.

«Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Видео по теме "Lada Priora. Снятие балки задней подвески"

Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.

Задняя балка приора фото

Элементы задней подвески:
1 — балка;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — сайлент-блок;
4 — кронштейн крепления рычага к кузову;
5 — продольный рычаг балки;
6 — тормозной барабан;
7 — амортизатор;
8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу;
9 — пружина;
10 — чехол амортизатора;
11 — прокладка пружины;
12 — буфер хода сжатия;
13 — ступица заднего колеса;
14 — тормозной механизм заднего колеса

Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ?14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

Задняя подвеска:
1 — балка задней подвески;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

В средней части на штанге стабилизатора установлена резиновая подушка

Спереди к рычагам приварены втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами для крепления цапф (осей) задних колес и щитов тормозных механизмов.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Нижним витком пружина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 1, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к приварным шпилькам кузова тремя гайками 2

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир (сайлент-блок), через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к кронштейну рычага подвески. Шток аморти- затора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой).
Хромированную поверхность штока защищает от грязи резиновый гофрированный чехол, внутри которого установлен буфер хода сжатия.

Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для ее центрирования в отверстии фланца рычага и центрирования тормозного щита на цапфе

В ступице установлен нерегулируемый двухрядный конический роликовый подшипник. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Наружное кольцо подшипника запрессовано в ступицу и зафиксировано стопорным кольцом. Посадка внутренних колец подшипника на цапфе — переходная (с легким натягом или небольшим зазором). Внутренние кольца подшипника в осевом направлении стянуты гайкой, затянутой большим моментом и законтренной вмятием буртика гайки в паз цапфы.

Детали амортизатора и пружина:
1 — амортизатор;
2 — пружина;
3 — буфер хода сжатия;
4 — подушки штока;
5 — распорная втулка;
6 — опорная шайба;
7 — пружинная шайба;
8 — гайка;
9 — чехол;
10 — чашка чехла;
11 — прокладка пружины

Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — ступица;
3 — подшипник;
4 — стопорное кольцо;
5 — шайба;
6 — гайка подшипника;
7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы;
8 — колпак ступицы

Ну вот и пришло время замены задней балки. А все из-за того, что моя балка дала трещину. Уже неоднократно варили и засверливали край, но она идет дальше. А в последние две недели, балка сместилась вправо (износ сайлентблоков) и колесом протерло новый подкрылок Novline. Балку решил брать от приоры, она уже с торсионом, в отличие от нашей родной.

В наших магазинах не было голой балки оригинал. Была оригинал в полусборе за 6800 рублей. Также были балки фирмы три В. Их стоимость от 3600 до 3900. Но я не ищу легких путей, заказал балку на емексе по артикулу 21702914008, с пометкой — только этот артикул и только этот производитель. Производитель значился Lada. Цена 4900, меня устроила. Ну и как вы думаете, что я увидел при установке этой балки? Да, именно, логотип фирмы три — В.

Ну да ладно, уже поставил балку… Все-равно написал в емекс претензию, посмотрим, что ответят.

Добавил на торсион еще две резинки (артикул 11182916040) к штатной одной, чтобы не гремел точно:

Также заранее были куплены полиуретановые сайлентблоки. Артикул -20486 (Rosteco).

Но балка оказалась с резиновыми сайлентблоками в комплекте. Сразу не хотел их менять, но потом присмотрелся, и увидел, что сайлентблоки по разному сидят, а именно, у них разная толщина резинового буртика. И артикул и производитель у них разных.

Почему полиуретан? В передней подвеске он себя показал очень хорошо! Вот еще сравнительные характеристики резины и полиуретана:

Выпресовал резиновые и запресовал полиуретановые с помощью самодельных приспособ, сделанных на скорую руку.

А это виновница "торжества" — родная балка, неоднократно вареная сваркой. Но варить их не рекомендуется, т.к. нарушается структура металла и перестает работать на скручивание. Варили эту балку уже года два и раз шесть! Но все-равно трещина шла дальше.

Также поставил пластины развал-схождение сс20 (Артикул — SS50105), которые дают отрицательный развал -1 градус и небольшое положительное схождение.

Также были куплены тормозные трубки. Тросы ручника. Все болты и гайки.
После установки балки, видно, что колесо больше не зацепит подкрылки. Так что можно будет ставить новый подкрылок:

Визуально не сильно заметен развал. Немного покатавшись, тоже не заметил сильной разницы. Единственное, повороты на скорости проходить лучше, нет того момента, когда думаешь, вот, сейчас будет снос задней оси.

Популярная и отлично знакомая автомобилистам вазовская «десятка» несколько лет назад ушла на покой. Но свято место пусто не бывает — место ВАЗа-2110 на конвейере завода в Тольятти заняла Приора — по сути та же «десятка», но сильно модернизированная и доработанная.

Так как многие запчасти от Приоры подходят и на «десятку», но при этом куда современнее (да и найти их проще), то некоторые владельцы вазовских «десяток» всё чаще ставят себе приоровские детали. В число таких запчастей попала и задняя балка Приоры . Итак, как установить её не ВАЗ-2110 своими силами?

Для начала расскажем, чем отличаются балка задняя на Приору и аналогичная «десяточная». На «десяточной» балке нет торсиона. Задняя балка для Приоры, напротив, торсион имеет — это придает конструкции дополнительную жесткость и улучшает управляемость автомобиля. У такого элемента, как задняя балка — цена на Приору ненамного выше «десяточной».

Чтобы удобнее было откручивать крепления балки к кузову, ключ на 19 нам придется срезать. Заранее откручиваем все элементы крепления балки к кузову. Помимо этого, следует убрать тягу «колдуна». Она одета на шток с обрезанной шайбой, играющей роль зажима на конце.

Откручиваем балку от стоек и кузова, выбиваем ступицы. На этом этапе будьте внимательны — если бить слабо, ступицы не поддадутся, а чрезмерная сила повредит их.

Отсоединяем шланги и трубки, которые остались и скобы «ручника».

Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки.

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

С помощью отвёртки снимаем пружины. Тут вам пригодятся навыки по замене задних колодок десятки.

Снимаем задние колодки.

Ключом «на 17» срываем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески. Аналогичную процедуры выполняем на другом колесе. Имея опыт замены заднего ступичного подшипника, с правится с демонтажем будет не сложно.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и вынимаем болты, сначала с левой стороны.

Вынимаем балку, снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма.

Берём новую балку, устанавливаем щит тормозного механизма, подсоединяем тормозные трубки задних тормозных цилиндров.

Устанавливаем заднюю балку ВАЗ 2110 на место. Подсоединяем тормозные шланги.

Момент затяжки болтов 90 Н·м.

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

Агрессивный стиль вождения, постоянный перегруз машины, ненадлежащие условия хранения и эксплуатации способствуют быстрому выходу из строя данной запчасти. Как правило, о нарушении целостности конструкции свидетельствуют скрипы, постукивания, легкое дребезжание в районе балки. При выявлении таких признаков, в первую очередь производится проверка пружины, стойки, рычажной втулки. Не редко, очистив заднюю балку при помощи щётки и тщательно исследовав состояние, можно обнаружить, что на балке образовались трещины.

Установка задней балки, аналогична снятию за исключением двух моментов — прокачки тормозов и затяжки болтов крепления балки к кузову автомобиля, поэтому установку можно осуществить по выше приведенному фотоотчету, в обратной последовательности.

Для работы будет необходим такой инструмент:

ключи или трещотка с головками «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
ключи накидные «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
баллонный ключ;
жидкость WD-40;
щётка по металлу;
отвёртка плоская и крестообразная;
новая задняя балка ВАЗ 2110.

Как уже упоминалось выше, откладывать замену не стоит, но есть одна причина, которая может заставить владельца тянуть — это цена изделия. Задняя балка ВАЗ 2110 от производителя ВАЗ с артикулом 21100291400800 обойдётся примерно 5500 рублей. А её аналог от ВАЗ 2170 (Лада Приора)с артикулом 21700291400800 около 6000 рублей.

Средняя цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Купил балку в магазине БИ-БИ за 4190р. Купил также резинки, в сервисе их мне запресовали за 500р. Дорого, но запрессовывателя у меня нет. Замена самой балки стоит около 3 тысяч рублей, а так как я бедный студент, то решено было её ставить одному в гараже без ямы. Ладно хоть эстакада в гаражах есть.

В первый же вечер начал машину поднимать в гараже, смотреть как её снимать и какие есть трудности. В итоге делал всё по этому плану и у меня всё получилось:

1. На эстакаде ослабляем все сложные гайки (а они все сложные)

2. Откручиваем в гараже ступичные гайки огромной трубой и снимаем колёса

3) Вывешиваем зад машины, я использовал колёса, под каждый бок машины подложил по два колеса и мне этого места вполне хватило

4. Откручиваем все трубки и гайки, связанные с балкой (при откручивании тормозных трубок аккуратнее, может брызнуть тормозуха в глаз, она мне брызнула, я как ошпаренный выскочил из гаража в поисках лужи)

5. Снимаем барабаны, разбираем тормозной механизм, отсоединяем тросы ручника (просто выдёргиваем из дырки, никаких гаек там не было)

6. Откручиваем балку от стоек и балка сама падает на землю

1. Побрызгать все болты вдэшкой

2. Специальным ключом для тормозных трубок снять оставшиеся трубки (от цилиндра можно не откручивать их)

3. Снять ступицу съемником (такой с тремя клешнями и другим способом).

4. Если внутреннее кольцо подшипника осталось на оси, выбить его зубилом или еще как-нибудь. По идее в таком случае подшипник рассыпался и уже не годный, но брат у меня его собирал у себя на 99. Я пошёл другим путём. Я купил новые подшипники и купил запрессовыватель. Старые подшипники выбил молотком через трубу из ступицы. Новые запрессовал в тисках обратно в ступицы.

5. Теперь самое интересно. Надо открутить ступичные болты. Их всего 8. С каждой стороны по 4 штуки. Каждый болт очень сильно закис. Он круглый по сторонам и внутри дырка под шестигранник на 8. Купил в магазине шестигранник, в надежде что он не станет круглым. В итоге первый болт, навэдэшил его, вставил шестигранник, одел на него трубу и против часовой надавил и бац, первый болт пошёл! Ура думаю! Идёт! Стал второй крутить. Тут же печаль. Шестигранник провернулся. Достаю его, шестиграннику ничего, зато дырка в болте круглая. Такая же участь ждала и третьего болта. Было уже поздно, да и много сделал на тот вечер, балка то уже была снята!

6. Остальные "круглые болты" откручивал зубилом и молотком, и газовым ключом. Вначале как всегда вэдэшил, потом минут 10 колотил зубилом по касательной, а потом уже газовым выкручивал. В итоге за целый вечер открутить удалось.

1. Старые болты под шестигранник в топку, новые, смазанные с нормальной головкой на 17 устанавливаем

2. Под нижние болты подставляем шайбочки, чтоб был развал задних колёс в -1 градус как на гранте

3. Прикручиваем оси, затягивая болты с умом, чтобы не сорвать резьбу на новой балке

4. Забиваем очень ровно, не сильно ступицу с запрессованным подшипником на ось. Как только на ось можно будет навернуть гайку ступичную, можно не колотить, а завернуть просто гайку. (Один подшипник заколотить у меня не удалось, он рассыпался, в итоге три раза заколачивал)

5. Прикручиваем трубки, смазываем предварительно на них резьбу

Установку балки производим в обратной последовательности, прокачиваем тормоза, затягиваем все болты на эстакаде.

Делал неделю, каждый вечер после работы. Сделать можно, практически, всё одному, кроме прокачки тормозов.

Теперь ощущения, от проделанного:

1. В машине появилась задняя подвеска

2. Машина ехать стала ровно, можно ездить без рук

3. Руль стал намного острее, управлять одно удовольствие

4. Уменьшился крен на поворотах на скорости от 80 км в час

5. Приоро-стабу полагается приора-балка. Без приора-балки я заметил, что поворачиваемость машины стала немного хуже (т.е. на скорости руль плавнее надо крутить), хоть и плюсов от приора стаба много:

1. уменьшение крена

2. более собранная подвеска

3. амортизация на неровной дороге

4. машина ровнее идёт

5. отзывчивость от руля выше

6. С приро-балкой этот минус изчез. Остались одни плюсы. В приора-балке идёт дополнительный троссион. На фотке впринципи его видно.

Работа сложная, но рельная, сделать одному можно.

Когда делал машину, то по радио постоянно играла одна музыка. Решил сделать слайдшоу на память с этой музыкой. Смотрите.

Доработка стабилизатора подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Перебрал я всю подвеску своего авто, заодно заменил штатный восьмой стабилизатор поперечной устойчивости на

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди: сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. На автомобилях без АБС отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. На автомобилях, оборудованных АБС, выводим провод датчика скорости вращения колеса из кронштейна на рычаге.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу — с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

8. Наносим силиконовую смазку или мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

9. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

10. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлент-блок в рычаг до упора.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. На автомобилях без АБС вставляем в серьгу упругий рыча] регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейна; трос ручного тормоза и провод дат чика скорости вращения колеса.

14. Устанавливаем колесо и сни маем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем н; заднюю часть автомобиля для са моустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага момен том 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение работы показано на автомобиле с кузовом хетчбэк. На автомобиле с кузовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через багажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружины парами.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвигаем облицовку фиксатора спинки сиденья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки багажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажного отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Проверка технического состояния задней подвески

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания.

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Рекомендация
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески. Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров
крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля Лада Приора — полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренная к корпусу амортизатора), а верхним упирается в кузов через резиновую прокладку.

Пружина и детали амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная чашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы — закрытого типа, не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Читайте также: