Снять интеркулер на рено лагуна 3
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?
Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.
1 Интеркулер: назначение и преимущества
Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.
Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.
Похожие статьи
Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.
Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.
2 Типы интеркулеров и их особенности
Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.
За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.
Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.
Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.
3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?
Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.
Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.
Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.
4 Средства, инструменты и способы прочистки
Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.
Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.
Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.
Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.
5 Как провести прочистку интеркулера?
Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.
Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.
Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.
Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:
- Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
- Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
- Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.
После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.
По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.
В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.
Подскажите как снять интеркуллер?
Не буду пояснять о причинах такой операции, владельцы 1.5 dci явно знают что у нас закидывает от маслоуловителя штатного в клапанной крышке масло через патрубок картерных газов и по средствам наддува турбины гонит эти капельки масло в куллер. Оно там годами набирается и потом этими же капельками масла медленно летит к "заслонке" Запотевание и так далее. Это не проблемы турбины, все это знают, это проблема инженеров РЕНО.
Ну да ладно, отвлекся)
Итак, имеем машину. Если кто мнимал данный агрегат, подсобите советом.
Планирую поставить снять защиту двигателя, отцепить большой патрбок от турбы и куллера, отсоеденить патрубок от куллера к заслонке и снять Куллер.
Собственно сам вопросы:
1. Куллер я сниму из под машины вниз?
2. Как он крепится( защелки)
3. Обязательно ли снимать передний бампер?, не видел крепления куллера спереди просто.
Renault Laguna 2008, двигатель дизельный 1.5 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Laguna, 2008
Renault Laguna, 2008
Renault Laguna, 2009
Renault Laguna, 2008
Комментарии 10
В итоге как это сделать удобнее?
Интересно, а чем инженеры рено провинились? Что сделано не так как у других марок?
Ну.если машины делаешь сам, или проводишь ТО, то в сравнении с другими марками Реношники наставили везед танцы с бубнами
Ты не на тот вопрос ответил. Что они сделали неправильно с впускной магистралью? Чем она отличается от других(от не рено тобишь)?
от нахождением ряда элемнтов в турбированных моторах. Клапан картерных газов стоит выше уровня трубы, шланг от него идет ровно вниз к турбе, что по определнию делает скапливаение паров а затем и капель масла на турбине, отправляю их через интеркуллер во впуск.
Еще попутно елси кто скажет, хочу постаивть малоотделитель, чтобы вообще исключить вопрос об образовании масла в куллере, кто какой использовал? или просще сделать самому из бочка тормозного? Всем спасибо.
Привет! Я недавно снимал, хотел отчёт выложить, но както руки недошли. Кароче, самое сложное для меня было вытащить вентилятор охлаждения. Антифриз я несливал и поэтому патрубки мешались, да и провода всякие путаются. Вентилятор крепится на двух защёлках, сняли (выдрали) мы его вниз, а вот поставить наместо получилось только сверху, были моменты что всё тупик нетуда, нисюда. Чтобы снять куллер, лучше снять бампер, но мы справились и так (сними противотуманку там можно попробывать разглядеть защёлки) : снимай защиту картера, и откручивай болты крепления бампера снизу окло защиты, у куллера есть две защёлки нажимаешь сверху и тянешь куллер на себя, он встанет в положение похожее на маленький бардочёк слева от руля, потом между бампером и куллером просовываешь руку, там есть какие-то вертикальные пластмассовые шторки(воздухо отбойники), они тоже приделанны зашёлкой к куллеру. Когда всё отсоеденил тянешь куллер на себя и наверх потипу "маленький бардочёк слева от руля". както так, а лучше скачай тех ноту с www.club-renault.ru/forum…pic=11405&hl=MR415LAGUNA1
без сняти вентилятора куллер не снять? он же стоит выше и мешаться вообще не должен. как я помню вентилятор перкрывает только радиатор, кулдлера он не касается. или я не прав?
Незнаю, как у тебя, но у меня вентилятор перекрывает интеркуллер процентов на 70. У меня двигатель к9к.
чудеса… сто раз лазил вниз под машину и вроде кулер открыт… нужно рукой сегодня залезть и пошупать. а то мб мои быстрые идеи не такие быстрые как я думаю
Renault Scenic
2400км. За это время проявились эффекты, которые меня настораживают. .
1) дымит(коптит) при разгоне, и кажется эффект прогрессирует. Расход масла скорее всего минимальный. На следующий день после покупки поехал из Москвы в Саратов, по дороге залил ДТ *дешевле чем в Москве*, сначала грешил на него. При просмотре машины перед покупкой дыма не замечал, но я тогда не сильно давил на газ. А сейчас дымит, ну не как старый Камаз, взбирающийся в гору, но сильнее, чем Хундай Портер или маршрутка "мерседес". На дым обратил внимание, когда проехал
800км, после того как рассвело После
2200км пробега на бампере проявились следы сажи.
2) расход горючки великоват. По дороге из москвы в саратов вышло 6.4 (правда я ехал в основном 110-130 и первые полдороги часто шёл на обгоны). На обратном пути вышло 5.9, но я всё время поглядывал на компьютер и старался сильно не давить. За несколько дней по Москве вышло 7,6 со включенным кондиционером.
Кстати, залив дешёвой солярки на трассе визуально не повлиял ни на расход, ни на дымность (на обратном пути тоже ею заливался).
3) и самое главное. В диапазоне оборотов 2000-2800 при средних положениях педали газа машина подёргивается. Т.е. при отсутствии выраженного разгона или торможения. Если надавить на педаль больше чем на 3/4 (становится слышен шипящий звук - наверное включается турбина), то едет нормально. Кстати, в среднем положении педали, если нагрузка маленькая, то этот звук то появляется, то пропадает. Когда пропадает - пропадает и тяга(совсем). Периодичность подёргивания примерно 2 сек. При оборотах меньше 2000 эффект отсутствует. Эффект был сразу после покупки.
Мне кажется, что я однажды слышал подобные колебания звука турбины в автобусе, но автобус при этом не дёргался, однако он тоже не разгонялся и не тормозил.
Со слов предыдущего владельца Сценика, оказавшегося слегка мутноватым, турбину недавно меняли (через решётку она выглядит новой). Однако я подозреваю, что он от меня что-то скрыл - не только неработающие 2 стеклоподъёмника и омыватель, впрочем, я сам виноват что не проверил.
Грешу на: 1) клапан EGR; 2) давление в рампе; 3) распылители форсунок, хотя со слов продавца, при замене турбины их диагностировали как исправные.
Машина не то чтобы рвёт с места, но как бы и не тупит.
вопросы : что это может быть?
Посоветуйте человека в Москве или окрестностях, желательно обладающего CLIP'ом, к кому можно подъехать на диагностику. Официалам не доверяю, но и самоделкины тоже не всегда хороши - вон у знакомого уже год "чинят" 1.5dci на Kangoo, тогда как за это время перебрали уже несколько других моторов.
как снять турбину на рено сценик 1.5 дизель
Нигде не нашел как снимается турбина. Поэтому немного об этом. 1) Ставим машину на ровную площадку и поднимаем перед, я подложил под передние колеса по 100мм брусу. Кстати когда менял вкладыши поднимал также, все достаточно удобно. Можно использовать яму или подъемник, у кого какие возможности. 2) Снимаем бампер и интеркуллер, сливаем из него масло и моем все воздуховоды и интеркуллер, хорошенько все сушим. Будет сохнуть пока меняем турбину. 3) Снимаем защиту двигателя и разбираем щиток под дворниками и снимаем сами дворники. 4) Откручиваем крепление катализатора к двигателю, левое из под машины, правое через капот (для удобства откручиваем крюк двигателя на который защелкивается пластиковая крышка ключ на 8). 5) Откручиваем катализатор от выхлопной трубы из под машины, маленькой трещеткой на 13 (два болта) и от турбины через капот, большой трещеткой с удлинителем 100мм, ключ на 13 (четыре гайки) используем зеркало для удобства.
Вытаскиваем катализатор через низ машины, только-только но проходит. 6) Откручиваем маслопроводы от турбины, прямой через капот ключ Торкс (момент затяжки 18 Н*м), обратный из под машины маленькая трещетка с маленьким удлинителем и головкой на 10. Отключаем шланг вакуума от грибка. Обратный маслопровод вытаскиваем из двигателя для промывки, прямой открутим от двигателя когда будет снята турбина. 7) Откручиваем саму турбину, из под машины две гайки на 13 (накидным ключем) и одна гайка на 13 из под капота (маленькой трещеткой с длинным удлинителем). 8) Вытаскиваем турбину через низ машины, проходит если покрутить ее. 9) Откручиваем прямой маслопровод от двигателя. 10) Промываем и сушим маслопроводы (я промывал очистителем карбюратора).
Ставим все в обратной последовательности, при этом заменяя прокладки между (номера для двигателя К9К 732):
- турбиной и двигателем (8200 537 047), - турбиной и катализатором (8200 366 590), - обратного трубопровода турбины (7701 048 678 к турбине, к двигателю кольцо маслостойкое O-ring 16х2,5). Все заняло не более 6 часов, как говорится с пивом и воблой. Если бы торопился то по первости часа в 4 уложится можно спокойно.
Замена турбины K9K 1.5Dci Рено Лагуна 3
PS: После установки турбины незабываем прокачать масло в ней. Для этого отключаем датчик коленвала (находится на КПП у самого двигателя со стороны салона) и крутим стартером 2-3 раза, подключаем датчик обратно. Замена турбины на Renault Kangoo, Часть 1. Снятие Подробно описан процесс снятия турбины на Renault Kangoo (Nissan Kubistar) 1. 5 dCi. Теория и практика. Руководство поP. турбина на рено сценик 2. люфты крыльчаток. Вашему внимаю представляем наглядный пример ремонта турбины на Renault Kangoo I 1. 5 dCi. Номер турбины:P. Рено Трафик 1,9 турбина ККК Как выглядит настоящая турбина на Рено Трафик 1,9 фирмы ККК (Borgwarner). Вот она в продажеP. swap silnika renault scenic ii, przekladka anglika, padnieta turbina Володя демонстрирует как правильно надо снимать вкладыши и устанавливать новые на коленвал двигателя Рено.
Замена турбины на Renault Kangoo, Часть 1. Снятие
Gorzow Wlkp mechanik Edek. renault scenic 2 turbina Omijac mechanikow ktorzy naprawiaja i uszkadzaja i sie do tego nie przyznaja. Не так страшен черт как его малюют ремонт турбины стоимостью новой в 39800р обошлось в 7000р, путем замены карт. Картридж турбины Renault, двигатель 1,5 K9K Автомобиль: Nissan Qashqai 1. 5 dCi 2007-2010 Renault Clio III 1. 5 dCi Renault Megane 1. 5 dCi Renault Grand Modus 1,5P. ПОКОЛХОЗИМ: Ремонт турбины 1. 9 TD своими руками. (часть 1-я) Турбина,замена турбины Видео о том как самостоятельно понять что ваша турба передаеи вам привет.
Справедливо для любых. Специальн. Видео инструкция о том, как правильно производить замену передних амортизаторов KYB на автомобиле Renault Scenic. рено сценик 2 дизель. работа двигателя. Рено сценик 2 дизель 1. 5 Снятие передней панели, для доступа к резистору, устранение неисправности. Ссылка на DRIVE2. Счастье ищи сердцем, истину головой, а приключения жопой. Но главное - не теряй баланс. Если ты знаешь, о чем поговорить с человеком, это признак взаимной симпатии, когда вам есть о чем вместе помолчать, это - начало настоящей дружбы. Перебирала нашу семейную аптечку. Судя по ней, у нас 2 цели в жизни -успокоиться и не обосраться!
Renault Laguna 3 1.5 dci. Чистка патрубка интеркулера
Рено Сценик3 1.5 дци 636. Устраняем подтекание масла на стыке патрубка интеркулера.
Патрубок интеркулера колхоз Меган 3 Сценик 3
Дополнительные материалы
Чистка клапана EGR Renault Laguna III 1.5 dci k9k p782 Рено Лагуна
Замена и чистка уплотнителей турбины, дросселя и интеркулера на дизельном Рено Дастер
Замена уплотнителей впускного тракта K9K 1.5Dci Рено Лагуна 3 (часть 3)
Клапан ЕГР лагуна 3
Чистка турбины Renault Laguna 3
Замена кольца патрубка интеркулера Рено Сценик 3 1.5 дци 636
Ещё колхоза с патрубками интеркулера
Замена патрубка интеркулера на Рено Меган 3, двигатель 1,5 dci 110 лошадей, K9K 636
Как узнать ? Кто гонит масло: сапун или турбина
Renault Laguna Grandtour III 1 5 dCi, Рено лагуна 3 дизель. 2 - часть
Снятие турбины К9К 836 в кратце :)
Патрубок с турбины на Рено Меган Сценик3 1.5 дци. Модернизация.
Замена уплотнительных колец на дроссельной заслонке патрубка интеркулера,Рено меган3 двиг.к9к 836
Renault Laguna III – французский вояж
Рено Лагуна – представитель семейных автомобилей D-класса. Третье поколение было представлено в июне 2007 года, и в октябре того же года появилось в продаже. Laguna III построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Altima. Автомобиль предлагался в трех кузовных исполнениях: хэтчбек, универсал и купе. В октябре 2010 года появилась рестайлинговая версия Рено Лагуна третьего поколения. Изменения коснулись передней и задней оптики, решетки радиатора и отдельных элементов интерьера.
Двигатели
Laguna оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновая линейка была представлена двумя атмосферниками рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (К4М) и 2,0 л 140 л.с. (М4R), а так же 2-х литровым турбомотором отдачей 170 и 205 л.с. (F4R). Дизельные версии оснащались турбодизелем 1,5 dCi мощностью 110 л.с. (К9К) и 2,0 dCi в исполнениях 130, 150 и 173 л.с. (M9R). «Заряженные» версии Лагуны в кузове купе и универсал щеголяли V-образными «шестерками»: бензиновым 3,5 л 238 л.с. (V4Y) и 3,0 dCi 235 л.с.
Бензиновый 4-х цилиндровый двигатель емкостью 1,6 л имеет привод ГРМ ременного типа. Его распространенный недуг - течь масла из-под сальника сапуна впускного коллектора или корпуса термостата, внутри которого проходят масляные каналы.
2-х литровый «атмосферник» оснащен цепным приводом ГРМ. Здесь также встречаются эпизоды с подтеканием масла, но из-под крышки клапанов: необходимо обновить герметик. Некоторые владельцы в летний зной сталкивались с «загадочным» явлением – двигатель не развивал максимальных оборотов. Поиск проблем в топливной системе и замена топливного насоса не приводили к успеху. После падения температуры наружного воздуха недуг отступал.
Наддувный 2,0Т обладает приводом ГРМ ременного типа. Существенных систематических проблем с данным силовым агрегатом не выявлено.
На бензиновых версиях Лагуны встречаются отказы бензонасоса из-за подгорания контактов, а так же разрушение топливного насоса в результате деформации бака - из-за нарушения вентиляции и образования вакуума. Случаев возгорания при описанных неисправностях не возникало.
Дизельный 1,5 dCi оборудован надежной топливной аппаратурой Siemens и приводом ГРМ ременного типа. Данный двигатель, так и не избавился от старой болячки – проворачивание шатунных вкладышей после 150-200 тыс. км. Специализированные автосервисы рекомендуют заранее менять вкладыши - при приближении к отметке в 150 тыс. км. Сумма затрат составит около 10 тыс. рублей: 5 тыс. рублей за комплект новых оригинальных вкладышей и около 5 тыс. рублей за работу по замене. Чаще данная проблема проявляется в автомобилях, пригнанных из Европы, и связана с большим межсервисным интервалом замены масла - 20-30 тыс. км. Другая обычная для дизельного 1,5 неисправность – западание обратного клапана регулятора давления, из-за чего ТНВД начинает в холостую перегонять солярку в бак. Стоимость нового узла около 5 тыс. рублей.
Инциденты с проворачиванием вкладышей встречаются и на 2-х литровом турбодизеле. 2,0 dCi оснащен приводом ГРМ цепного типа. Наиболее часто повторяющаяся проблема – появление ошибки по сажевому фильтру, и не включение процесса регенерации. В данном случае необходим сброс ошибки и принудительный запуск регенерации с помощью специализированного оборудования. Порой выскакивают ошибки и по датчику давления выхлопных газов. Как правило, проблема не в самом датчике (11-12 тыс. рублей), а в трубках отвода давления, выгорающих внутри. Труби несложно подобрать в магазинах автозапчастей. Так же встречаются случаи выхода из строя температурного датчика, расположенного перед сажевым фильтром. Стоимость нового датчика около 3 тыс. рублей. Работа по замене оценивается примерно так же - 3 тыс. рублей.
Владельцам дизельных модификаций при больших пробегах приходится сталкиваться с необходимостью замены лопнувшего интеркуллера и его патрубков. Новый интеркуллер потребует около 14-15 тыс. рублей.
Трансмиссия
Renault Laguna III комплектовалась 6-ти ступенчатыми механической (РК4 и TL4) и автоматической коробкой передач (AJ0). Распространенных проблем ни с одной из коробок не встречается. На дизельных версиях с двигателем 1,5 dCi владельцы иногда вынуждены менять сцепление уже после 80-120 тыс. км. Стоимость нового комплекта сцепления около 10-15 тыс. рублей, за замену в сервисе попросят около 6-7 тыс. рублей. В некоторых случаях после 120-150 тыс. км выявляется износ двухмассового маховика (около 30-35 тыс. рублей).
Ходовая
Первыми в подвеске Рено Лагуна 3, как правило, сдаются стойки переднего стабилизатора - после 40-60 тыс. км. Стоимость новой оригинальной стойки – около 2-2,5 тыс. рублей, аналога – около 500-1500 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят немного дольше – более 60-80 тыс. км. Новая оригинальная втулка обойдется в 800-1000 рублей, аналог – в 200-300 рублей. «Родные» передние амортизаторы нередко начинают стучать после 30-60 тыс. км и окончательно умирают к 60-100 тыс. км. Примерно столько же отхаживают опорные подшипники передних стоек (2-2,5 тыс. рублей оригинал и 1-2 тыс. рублей аналог) и шаровые опоры (2-3 тыс. рублей оригинал и 500-1500 рублей аналог). Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость новой ступицы в сборе около 7-10 тыс. рублей оригинальной и 4-5 тыс. рублей аналога. Элементы задней подвески служат намного дольше.
В рулевом управлении использован гидроусилитель с электронасосом, за исключением дизельной версии Лагуны с двигателем 2,0 dCi, где применен классический ГУР. Временами встречаются случаи затяжеления руля из-за выхода из строя электронасоса. Стоимость нового насоса у дилеров около 18 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 15 тыс. рублей, аналога – около 9 тыс. рублей. Рулевая рейка может застучать после 100-150 тыс. км. За ремонт рейки попросят около 15 тыс. рублей, новая рейка потребует около 40-45 тыс. рублей.
Неоднократно встречаются случаи пропила внутренней поверхности легкосплавного диска одного из задних колес излишне вылезшим тросиком ручника. Причина – конструктивный недостаток узла.
Кузов и салон
Кузов Laguna устойчив к коррозии - металл в местах сколов не цветет. Владельцы порой сталкиваются с затрудненным захлопыванием и открыванием одной из передних дверей. При осмотре выявляется зацепление верхнего наружного уплотнителя за край задней двери: сползает резинка. Со временем изнашивается механизм ограничителя открытия двери, и при ее открытии раздается громкий щелчок. Для устранения дефекта необходимо заменить втулку (ролик) ограничителя. На автомобилях оборудованных люком, нередко встречается появление трещин на подвижных опорах.
Со временем наблюдается помутнение в линзах ближнего света и остекления противотуманных фонарей. Дневные огни ксеноновых фар перестают включаться из-за нарушения контакта в результате перегрева и оплавления патрона. Позже Renault стал устанавливать патроны из более жаропрочного материала, но случаи оплавления все равно повторялись.
На автомобилях, оборудованных ксеноновыми фарами, порой обнаруживалась потеря тяги датчика положения кузова автокорректора. Оригинальная тяга продается только в сборе с датчиком – около 5 тыс. рублей. Но «умельцы» после незначительных доработок устанавливают тягу из ремкомплекта вазовского карбюратора стоимостью около 40-50 рублей.
После 4-5 лет эксплуатации появляются проблемы с замками дверей из-за выхода из строя электромоторов или коррозии микриков в кнопке наружных дверных ручек. Новый замок в сборе стоит около 4-5 тыс. рублей. Существенно сэкономить удается, заменив электромотор замка вазовским аналогом (150-200 рублей) с несущественной доработкой привода. Так же иногда наблюдаются проблемы с открытием лючка бензобака из-за коррозии элементов привода электрозамка. Стоимость нового электропривода около 4 тыс. рублей. Сам лючок нередко перекашивает, и он начинает цеплять за кузов. Причина – выскочившая из посадочного места ось вращения лючка.
Встречаются неисправности и омывателя стекол: при включении омывателя на лобовое стекло жидкость подается на заднее. «Феномен» распространен и на других автомобилях концерна Renault. Причина – подклинивание клапана переключения потоков. Клапан расположен в электромоторе омывателя. Его прочистка ненадолго избавляет от проблемы. Лучше сразу заменить моторчик, который стоит около 300 рублей.
На универсалах нередко теряется передняя пластиковая накладка рейлингов. Новый комплект пластиковых накладок на рейлинги стоит около 4-5 тыс. рублей.
Из-за окисления контактов на отражателях перестает работать обогрев наружных зеркал. Окисление контактов так же основная причина отказов звукового сигнала и дополнительного стоп-сигнал.
В салоне Renault Laguna нередко поскрипывает пластик. Кожаная обивка кресел порой начинает растрескиваться уже после 15-20 тыс. км. Чаще подвержены проблеме кресла с комбинированной вставкой по центру из ткани. На возрастных экземплярах встречается обрыв проводов нагревателя под обшивкой.
Зачастую водители замечают «жужжание» в зеркале заднего вида. Это датчик климата: звуки издает моторчик обдува датчика температуры. Со временем втулка скольжения изнашивается, появляется люфт и шум усиливается. Смазка моторчика помогает ненадолго. Стоимость нового датчика – около 3-4 тыс. рублей.
На некоторых автомобилях может пропадать или рябить изображение на дисплее аудиосистемы. Стоимость нового дисплея у дилеров около 7 тыс. рублей.
Заключение
На Лагуну третьего поколения в Renault возлагали большие надежды, поставив цель войти в тройку сильнейших по уровню качества в своем классе. Но амбиции производителя не достигли цели: своеобразный дизайн и повторяющиеся проблемы с турбодизелем подорвали репутацию Laguna.
Renault Laguna III 1.5L TD (Siemens SID305). Чип-тюнинг
Renault Laguna III приехал в наш автосервис для программного отключения сажевого фильтра. Панель приборов красным цветов отображала надпись Engine Failure Hazard и Stop, однако владелец не особо беспокоился, по всей видимости диагностика уже была проведена ранее ))
Автомобиль 2011 года выпуска, 4-х цилиндровым, 16-ти клапанным, турбированным дизельным двигателем K9K 782, с прямым впрыском Common Rail, имеющий следующие технические характеристики:
- Объём двигателя - 1461 см.куб.
- Мощность двигателя - 110 л.с. / 4000 об.мин
- Крутящий момент - 240 Нм / 1750 об.мин
Этот двигатель соответствует экологическим нормам ЕВРО-5, а это значит, что отработавшие газы и рециркулируют в системе EGR (Exhaust Gas Recirculation) и очищаются системой DPF (Diesel Particulate Filter).
О чём кстати и сообщает нам стикер на двери водителя "Vehicles fitted with exhaust particle filter" (перевод: "Автомобили с фильтром отработавших газов")
Диагностика Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782
Перед началом практически любых работ, во избежание сюрпризов в дальнейшем, мы всегда делаем компьютерную диагностику. Поэтому и в этот раз, подключаем к автомобилю диагностический прибор Scandoc. Если кто не знает где находится диагностический разъём OBD-II, то от расположен тут, в подлокотнике.
. И видим следующий список кодов неисправностей.
- DTC047195 - Pressure upstream of turbine incorrect assembly
- DTC1525F3 - Consistent multiplex signals for CC/SL
- DTC165064 - Electronic Control Unit (ECU) - Heating element connection (signal plausibility failure)
- DTC200292 - Дизельный сажевый фильтр (DPF)
. ну а теперь по порядку разберём каждую ошибку.
Renault Laguna III код неисправности DTC047195
DTC047195. "Pressure upstream of turbine incorrect assembly", если по-русски "Неверное значение давления на выходе турбины". Это давление измеряет датчик давления отработавших газов. Выглядит вот так.
Расположен ближе к моторному щиту, чуть правее, по ходу движения.
- 7 - Датчик давления ОГ и его разъём
- 8 - Скоба крепления датчика давления ОГ
- 9 - Болт крепления трубки датчика давления ОГ
В силу его конструктивных особенностей и особенностей некачественного дизельного топлива, причин появления кода DTC047195 может быть несколько:
- Неисправен сам датчик давления отработавших газов (номер детали для данного автомобиля: Renault 82 00 974 421)
- Повреждёна резиновая трубка, она же насадка выпускной трубки турбокомпрессора (номер детали для данного автомобиля: Renault 22 32 112 29R)
- Забита металлическая трубка, она же выпускная трубка турбокомпрессора (номер детали для данного автомобиля: Renault 22 32 118 24R)
Renault Laguna III код неисправности DTC1525F3
DTC1525F3. "Consistent multiplex signals for CC/SL", если довериться переводчику, то по-русски эта ошибка звучит как "Согласованный мультиплексный сигнал для круиз-контроля". Однако предполагаю, что этот код означает, что круиз-контроль не будет работать до тех пор, пока присутствуют неисправности в системе управления двигателем. И как только неисправностей не будет, эта ошибка удалится.
Renault Laguna III код неисправности DTC165064
DTC165064. "Electronic Control Unit (ECU) - Heating element connection (signal plausibility failure)" или же "Связь между блоком управления и погружными подогревателями". Этот код был сохранённым (прошлым). Скорее всего были проблемы со свечами накаливания .
. или же как вариант с реле свечей накаливания (на изображении ниже вид снизу, автомобиль на подъёмнике, защита снята) .
Renault Laguna III код неисправности DTC200292
DTC200292. "Дизельный сажевый фильтр (DPF)" говорит нам о том, что противосажевый фильтр работает не правильно, забит, его регенерация не проходит. Отсутствие регенерации DPF может привести к очень печальным последствиям для мотора. Поэтому самым разумным (относительно конечно) действием будет:
- Убрать сажевый фильтр физически
- Исключить работу DPF на программном уровне
. именно за этим автомобиль и приехал в наш автосервис ))
Удаление сажевого фильтра на Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782
Итак, чтобы физически удалить сажевый фильтр, нам нужно снять вот этот "бочёнок".
Кстати цифрой "1" обозначен каталитический нейтрализатор (катализатор), он встроен в сажевый фильтр и при удалении второго, первый желательно оставлять. На дизеле, как правило, катализатор не страдает.
Вот наш сажевый, с катализатором, на автомобиле.
. вот его уже нет .
Вырезаем сажевый фильтр, ввариваем пламегаситель, чтобы труба не прогорала и снимаем разъёмы с датчика температуры отработавших газов и датчика дифференциального давления (их видно на предыдущем фото).
Прошивка ЭБУ Siemens SID305 на Renault Laguna III, с дизельным двигателем 1.5L K9K 782
Двигателем K9K.782 управляет блок Siemens Continental SID305 с процессором TriCore TC1766 на борту. Расположен ЭБУ в подкапотном пространстве, перед аккумулятором.
Чтобы добраться до него, нужно снять АКБ, ну и маленько покрутить болты, убрав металлическую защиту ЭБУ.
- Continental SID305 S180067143A
- Hardware Part Nr. 237101478R
- Software Part Nr. 237100037R
Однако если вы наверняка уверены, что у вашего автомобиля именно SID305-ый и вы не собираетесь вскрывать блок, для чтения его прошивки, то не нужно ничего разбирать. Достаточно просто открыть капот и подключить зарядное устройство.
Для чтения прошивки через диагностический разъём OBDII, мы использовали ECU Flasher от Alex'а.
После того ка считали сток, находим идентификаторы.
. у нас это 10207704AA. Ну а далее по этим идентификаторам находим и приобретаем модифицированную прошивку.
Мы купили от АДАКТ'а, автор Алексей Соколов, STAGE1 - DPF OFF - EGR OFF. Записали модифицированную так же, через разъём диагностики.
Описании прошивки говориться, что нужно снять разъём с клапана системы рециркуляции отработавших газов - EGR, так и сделали. Если что, вот его расположение на двигателе.
Читайте также: