Снять кабину газ 3307

Обновлено: 05.07.2024

Снять кабину газ 3307

Логично будет предположить, если Вы зашли на эту страницу, значит у Вас какие то проблемы с Вашим грузовиком ГАЗ-3307. Ну что же давайте сначала знакомится мое имя Илнур Абляев (хотя оно мало Вам о чем то скажет, по крайней мере пока, но все таки я решил Вам представится).

Я в частности практикую с грузовиками марки ГАЗ-3307 и их модификациями (ГАЗ-53). И именно о грузовике ГАЗ - 3307 мы с Вами и поговорим. Я хочу Вас предупредить Друзья я буду описывать то что было у меня на практике. А этой самой практики у меня было очень много, даже с самого "рождения" ГАЗ-3307.

А с чего нам с Вами начать то ну хотя бы давайте с двигателя(ЗМЗ-511) начнем. Ну вот например бывает такое, думаю Вы согласитесь, не с того не с чего двигатель глохнет и все, а что с ним такое, надо разбираться, причин, что двигатель заглох, множество давайте по порядку :

Ну первое конечно (хоть и звучит банально и смешно - это отсутствие бензина в баке, может такое быть, думали хватит доехать до места назначения, а не хватило бывает). Или же он не поступает в карбюратор, а почему он не поступает, давайте искать причину.

Во вторых нужно конечно отметить отсутствие искры на свечах зажигания. Ну что же, давайте разбираться, почему нет искры.

А бывает еще и такое: бензин в баке есть и поступает в карбюратор нормально, да и искра вроде в порядке, а автомобиль не хочет заводится. В чем причину искать ?

Это будет третья причина, бывает такое что искра есть, но это не та искра, ну как бы Вам лучше объяснить, «ложная» назовём её так. «Настоящая» искра имеет характерный синий свет, а вот когда бывает «ложная » искра она уже красноватая ( как я уже говорил я объясняю что было у меня на практике, как просто визуально определить, так что если кто то не согласен возражение принимаю можете оставить комментарий) с этой искрой, «ложной», авто вполне может не завестись. А вот почему такая искра, причина аналогичные тому что нет искры.

Четвертое, ну это бывает редко, но бывает поэтому я решил Вам описать эту причину. Иногда, ломает шестерню распределительного вала, она не стальная и не чугунная, а сделана из текстолита, ну это раньше был текстолит, а сейчас уже начали делать из армамида (молочного цвета). И так, бывает, ломает или срывает зубья шестерни распределительного вала. А как узнать целая шестерня или нет, ну что же давайте разберемся.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

13.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Кабина ГАЗ-53А

Рис. 157. Оперение автомобиля ГАЗ-53А:
1 — опора капота; 2 — кронштейн; 3, 4 — гайка растяжки; 5, 7 — винты крепления скобы оболочки троса; 6 — винт крепления троса замка капота: 8 — винт крепления троса привода жалюзи; 9 — болт крепления капота к петле; 10 — болт крепления петель капота; 11 — растяжка; 12 — гайка крепления растяжки; 13 — гайка крепления брызговика; 14 — болт крепления крыльев; 15 — болт крепления брызговика крыла; 16 — распорка крыла; 17 — буфер; 18 — гайка крепления рамки радиатора; 19 — шайба металлическая; 20 — шайба резиновая; 21 — винт крепления зажима оболочки троса; 22 — гайка крепления трубы отопителя

Компоновка автомобиля ГАЗ-53А обычная, с расположением кабины за двигателем.
Оперение кабины включает в себя облицовку радиатора, рамку радиатора, капот, крылья, брызговики крыльев и подножки.
Крепление оперения к раме независимое от кабины.
Снятие оперения. Оперение (рис. 157) ГАЗ-53А снимать в такой последовательности:

Открыть капот.
Слить воду из системы охлаждения.
Ослабить винты хомутиков крепления верхнего и нижнего шлангов радиатора и сдвинуть шланги с патрубков.
Отвернуть соединительные гайки крепления шлангов масляного радиатора.
Ослабить винт 8 крепления троса привода жалюзи к рычагу и винт 21 крепления зажима оболочки троса и вынуть оболочку с тросом из зажима.
Ослабить винт 6 крепления троса замка капота к втулке и отвернуть два винта 5 и 7 крепления скобы оболочки троса к замку капота и к облицовке радиатора.
Отвернуть гайки 3 и 4 крепления растяжек 11 к боковым кронштейнам облицовки радиатора и гайки 12 крепления растяжек к верхним кронштейнам брызговика крыла и снять правую растяжку (левая растяжка остаётся висеть на тросах привода жалюзи и замка капота).
Ослабить на каждом брызговике крыла четыре винта крепления проводов фары и подфарника к соединительным панелям и вынуть клеммы проводов из-под головок винтов.
Разогнуть три скобы крепления пучка проводов на левом брызговике крыла и три скобы на кожухе вентилятора и вынуть пучок проводов из скоб.
Вывернуть пробку (вместе со шлангом) бачка опрыскивателя ветрового стекла на брызговике крыла.
Отвернуть соединительную гайку крепления шланга к топливному бачку на брызговике крыла и отсоединить хомутик крепления наливного шланга пускового подогревателя в промежуточной трубе подогревателя.
Ослабить гайку 22 крепления выпускной трубы отопителя к брызговику крыла, сдвинуть трубу вверх и освободить болт крепления трубы из прорези в брызговике крыла.
Расшплинтовать в отвернуть гайку 18 болта крепления рамки радиатора к раме автомобиля, снять с болта металлическую и резиновые шайбы
19 и 20.
Отвернуть с каждой стороны автомобиля болт 15 крепления брызговика крыла к кронштейну брызговика и гайку 13 крепления брызговика к резиновому держателю. Для доступа к болтам из-под крыла повернуть передние колёса.
Отвернуть с каждой стороны автомобиля болты 14 крепления крыльев к кабине.
Поддерживая оперение с обеих сторон за облицовку радиатора и за крыло, сдвинуть оперение вперед — вверх и снять его с автомобиля. При наличии тали пропустить проволоку в отверстия на боковых кронштейнах 2 облицовки радиатора и закрепить её за крюк тали.
Снять резиновую прокладку рамки радиатора с кронштейна на поперечине рамы и резиновые прокладки между крылом и кабиной с каждой
стороны автомобиля.

Устанавливают оперение в обратной снятию последовательности.
При постановке резиновой прокладки рамки радиатора её надо приклеить снизу к рамке радиатора, а прокладки между крылом и кабиной вставлять после наживления болтов крепления крыльев в зазор между крылом и кабиной, после чего затянуть болты.
Крыло, брызговик крыла, облицовку радиатора и распорку облицовки можно снимать с автомобиля, не затрагивая другие детали оперения. При необходимости снятия радиатора лучше снимать с автомобиля всё оперение в сборе, после чего можно снять рамку радиатора с установленными на ней радиатором, жалюзи и масляным радиатором.
При ремонте деталей оперения после заварки трещин на обратной стороне ремонтируемой детали обязательно приварить местный усилитель из листовой стали толщиной, равной толщине металла ремонтируемой детали, причем сварные швы расположить перпендикулярно трещине в детали.
При установке на автомобиль нового или отремонтированного оперения для правильного натяжения растяжек рамки радиатора завернуть гайку крепления растяжки к верхнему кронштейну брызговика крыла и вращением гайки 4 установить зазор 2 мм между этой гайкой и боковым кронштейном 2 облицовки радиатора, после чего затянуть гайку 3. При несоблюдении этого условия растяжки будут установлены либо с чрезмерным натягом, либо со слабиной. В первом случае это приведет к появлению трещин на боковом кронштейне облицовки радиатора при движении автомобиля, во втором случае — к раскачиванию рамки радиатора и к появлению трещин на крыльях и брызговиках крыльев.
При сборке оперения обращать внимание на состояние резиновых буферов 17. Высота буфера от плоскости его опоры до вершины должна быть не менее 33 мм. При меньшей высоте буфера подложить под его опорную часть металлическую шайбу толщиной 3 мм с наружным диаметром 32 мм и внутренним диаметром 16 мм. При установке на автомобиль сильно изношенных буферов во время движения автомобиля будут возникать значительная вибрация оперения и преждевременное разрушение облицовки радиатора, рамки и распорок.
При правильно установленном оперении облицовка радиатора и брызговики крыльев не должны задевать за раму или установленные на ней узлы. Резиновые прокладки крыла не должны иметь местных вспучиваний. Между крылом и подножкой должны быть выдержаны зазоры, показанные на рис. 157. Несоблюдение величины этих зазоров приведет либо к задеванию (дребезжанию) крыла о подножку, либо к забрызгиванию двери кабины грязью из-под переднего крыла.
Капот необходимо снимать в следующем порядке. Отвернуть болты 9 (см. рис. 157) крепления капота к петлям.
Если на капоте имеются трещины, их надо заварить дуговой или газовой сваркой (положив предварительно на капот в зоне сварки мокрый асбест или просто мокрую тряпку для избежания вспучивания поверхности капота от нагрева). На фланец изнутри капота приварить пластину из мягкой листовой стали толщиной 0,9 — 1,2 мм размером 20Х60 мм. Капот нельзя бросать при закрывании, а следует плавно опускать и закрывать, нажав руками на лобовую часть капота.
При установке нового или отремонтированного капота на автомобиль выдерживать зазор между капотом и кабиной 3 — 6 мм.
Этот зазор регулируют перемещением капота на овальных отверстиях петель. При регулировке зазора между капотом и кабиной боковые и передняя кромки капота должны совпадать выштамповками на крыльях с перегибом на передней кромке облицовки радиатора.
Правильно установленный капот не должен выступать над поверхностью кабины более 3 мм. Для регулировки капота по высоте ослабить с каждой стороны болты крепления петель капота к верхнему кронштейну брызговика в перемещать капот вместе с петлями вверх или вниз за счет овальных отверстий в петлях капота до обеспечения совпадения поверхности капота и кабины при закрытом капоте. При этой регулировке зазор между капотом и крыльями должен быть в пределах 3 — 6мм.
Штырь капота при закрывании должен входить в отверстие замка без задевания за одну из боковых стенок отверстия. При правильно отрегулированном замке капота после оттягивания рукоятки привода замка капот должен подняться на высоту около 40 мм за счет усилия пружины штыря капота. Для регулировки совпадения штыря капота с отверстием в замке ослабить винты крепления замка капота к облицовке радиатора и перемещать замок до получения нужного совпадения. По окончании регулировки затянуть винты замка, закрыть капот и. нажимая на лобовую часть капота, проверить, нет ли вертикальных перемещений капота (за счет зазора между личинкой замка и буфером на штыре). При наличии таких перемещений открыть капот и, ослабив контргайку штыря, завернуть штырь на несколько оборотов (не следует слишком много завёртывать штырь, так как это приводит к ухудшению запирания капота). По окончании установки и регулировки положения капота смазать легко проникающим маслом петли капота и смазкой ЦИАТИМ-201— замок капота.
Снятие и установку кабины необходимо выполнить в следующем порядке.

Снять оперение, защитные пластины у педалей сцепления и тормоза, уплотнитель кожуха пола под головку крышки коробки переключения передач, уплотнитель кожуха пола под рычаг ручного тормоза, кожух пола и аккумуляторную батарею;
отсоединить шланги отопителя кабаны, привод педали управления дросселем и электропроводку;
снять рулевой механизм с рулевой колонкой;
отвернуть гайки крепления кабины;
вынуть болты с шайбами и нижние резиновые прокладки кабины;
снять кабину при помощи подъёмника. При этом педель тормоза и сцепления отвести вперёд;
снять четыре верхние прокладки кабины и два гнезда прокладки в передней части;

Устанавливают кабину на автомобиль в обратной последовательности.
Двери и дверные замки. Двери состоят из внутренней и наружной панелей, соединенных в один узел. Внутри двери, на её внутренней панели, укреплены стеклоподъёмник, замок и его внутренний привод. Двери закреплены к передней стойке дверного проёма кабины посредством петель.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

При техосмотре документы на ГБО спрашивают или нет? И ещё кто нибудь мерил компрессию компрессометром на ГАЗонах, сколько должна быть?

Спрашивают,так как установка ГБО - это переоборудование ,
в техпаспорт вносятся номер редуктора и ёмкость баллона.
Компрессия на моём ок.8,разница в цилиндрах 0,1-0,2.

Отец у меня всю жизнь работал водителем в колхозе на газ52 потом на газ-53, и в конце с 1992 года на газоне с новой кабиной. По его словам старого образца лучше:
1. Очистка масла ДВС центрифугой (масло все время чистое)
2. После поворота руль не нужно крутить, обратно крутится почти самостоятельно
3. Ручник работал исправно. На новых ручник не работает (92годах ГАИ-ники только и проверяли на них ручники, переделывать рычаг не разрешали)
4. И последнее, подвеску старого образца хвалил, на новых говорил можно остаться без поясницы, хотя в конструкции я разницу не вижу.

Привет Всем! У меня газ-3307 1992г., бортовая. Есть гбо LOVATO, снял с газели. Машина пока под снегом в деревне, хочу поставить гбо. Надеюсь смогу поставить. При техосмотре документы на ГБО спрашивают или нет? И ещё кто нибудь мерил компрессию компрессометром на ГАЗонах, сколько должна быть?

При прохождении технического осмотра нужно предоставлять:
- удостоверение о обучение на право управления газобаллонным автомобиле;
- докумет о переоборудовании автомобиля на газовое топливо;
- на газовом баллоне есть паспорт (металлическая пластинка, с набором цифр) на нем должна быть выбита дата последнего освидетельствования баллона.

Степень сжания двигателя ЗМЗ-53 - 7,6.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

C начала 80 и на 53 стояли фильтра . Да по мне рулевое на 53 лучше тем что рулль удобней установлен . Верно ручник никогда нормально не рабатал на 33 , да и сейчас на дизелях тросовой не лучше . Подвеска у 53 и 33 одинаковая , разница в седении . На 33 раньше шло седенье на амортизаторах , при езде было ощущение что едеш на лошади . Снять и поставить кпп на 33 сложней чем на 53 . На 33 кпп ставят без рычага на ремнях , очень неудобно . Один плюс у новой кабины это то что она просторней , но сгнивает быстрее 53.

я уже 15 лет работаю на газ 3507 (маркировка по документам) в сё что сказал владимир 70 с этим я не согласен на седении есть регулировки нужно регулировать под себя кпп снимал на днях один и ставил рычаг не снимал не когда руль распаложен на 3507 удобней насчёт сгнивания это слобое место хотя маёму 20 лет только крылья с верху пошли гнить в любом автомобиле есть свои плюсы и минусы

aleha73 пока я жив я буду жить

А какой более ГАЗон живучий? 53 или 3307? Планируется покупка осенью полуживого (на живой денег врядли хватит) желательно самосвального и скорее всего бензинового. Вот и думаю. Вобще с одной стороны 3307 нравится - кабина поприятней, а с другой стороны по колхозам он у нас не ездил, так что в бою не проверен.
Кто что думает?

Грузовик ГАЗ-3307 является модернизацией ГАЗ-53 (ГАЗ-53-12). Который имеет более комфортабельную кабину (все остальные изменения не существенны). Если бы передомной стоял такой выбор, я бы купил ГАЗ-3307 незадумываясь.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

На Газ 53 работал 7 лет , перешел на другую работу . По приходу на 3 дня временно посадили на Газ 4509 . Вот и сравнил . Больше на Газонах не работал , сел на Маз . Кпп помагал ставить . Водители говорили что с рычагом неудобно , потому что панель мешает . Так что писал то что видел и слышал от тех кто на них работает. Кто на чем работает , то и хвалит. Хотя сейчас работаю на Камазе ,ему всего 3 года, но такое убожество . А Газ что 53 что33 самый ходовой на селе и замены наверное ему вряд ли будет.

Приветствую всех!
Требуется совет. В перспективе светит капилка моему двигателю на ГАЗ-САЗ-3507. Сейчас компрессия маловата, и давление масла на горячую - "1" на холодную - 5 или 6.

Подвердите основные операции, или добавте новые:
1. Поршневая покупается новая, гильзы и поршня.
2. Коленвал шлифуется под размер.
3. Вкладыши под размер покупаются.
4. Головки шлифуются на неск. мм., для повышения степени
сжатия, и применения потом 93бензина, т.к. 80й исчезает.
5. У головки притираются клапана.
6. Все прокладки и сальники используются новые.
7. Маслонасос на замену, т.к. может он слабое звено в давлении масла.
7. Сборка как по книге.

Ничего не забыл? Заранее благодарю.

дефектовка осей коромысел и самих коромысел. Если зазор будете потом щупом ставить то коромысла желательно новые. Если найдете Щуп который по ширине меньше 9мм, или будете зазор выставлять с помощю ИЧС (индикатор стрелочный часового типа) то на выработку на коромыслах плевать.
Штанги нужно будет укоротить на столько же, на сколько осадите головки.
Перхние головки шатунов перевтулить и развернуть, пальцы новые.

Высота головки если не ошибаюсь у волги с 402 мотором под АИ 80 - 98мм, АИ 92 - 94мм, но можно осадить до 93 и даже 92мм, лишь бы канал ОЖ не вскрыть. У газона вроде как не все так просто с осадкой головки, именно из за того что там v8 и какие то проблемы с впускным коллектором вылезают. Вроде ЗМЗ какой то специальный комплект выпускает чтобы эти моторы на АИ92 перевести.

Маслонасос на замену,

Новый далеко не факт что лучше старого будет, так что лучше старый разобрать и весь промерять, крышку шлифонуть если надо. В книгах по ГАЗ53 и ГАЗ 3307 подробно пишут как насос вернуть к жизни

Поршневая покупается новая, гильзы и поршня.

и кольца, и колечки что под гильзами в блоке лежат

У головки притираются клапана.

в зависимости от состояния седел и самих клапанов. Может быть там уже на седле ямы в 0,5мм глубиной, и на клапане канавка не меньше. В таком случае седлам прописаны шарошки, клапанам либо шлифовка в спец. мастерской, либо замена так как стоят они не дорого. Направлящие клапанов тоже следует проверить, но про них я умолчу, все равно менять не будете (и не меняйте, ну их).

Все прокладки и сальники используются новые.

Вроде как все, что могу пока придумать.

Павел Вадимович Воробьёв

Павел Вадимович, огромное Вам спасибо за дельные советы. Я головку все равно бы шлифовал у тех, кто это делает, а они навеняка это знают на отлично, и по выпусному спрошу. Всё приму к сведению!

и по выпусному спрошу.

по впускному, с выпуском не представляю какие проблемы могут быть, наверно ни каких.
По поводу сальников подумайте основательно. Резинки это считай пол ремонта, мало радости будет если потом все это хозяйство дружно потечет. Только вот советую заказывать все это дело не в ближайшем магазине а в магазине запчастей для иномарок. Хоть импортные сальнички и кусаются в цене, но они того стоят.

Еще вопрос - что у газона на заднем конце коленвала. Вроде помнится что как у ЗМЗ 402 набивка. Так вот на волги ставят какие то "мерседесовски" набивки говорят что лучше но не факт что на ГАЗон найдете (в магазинах запчастей уже знают эти набивки и возят активно)

И последнее - когда будете шлифовать коренные - подумайте на счет прошлифовать посадочное место под набивку, потому что биение в данном узле приводит к течам. Не знаю как на ГАЗоне но на волгах несоосность под набивку и шеек - просто беда новых коленвалов (после 90-92 года примерно) лечится только обработкой вместе с шейками.

Павел Вадимович Воробьёв

Добрый день! Напишите пожалуйста, штуцер вставленный какого диаметра (калибровка), как лучше штуцер ставить или смеситель под карбюратор? Смеситель для ГАЗона продается.

крепление карбов одинаковае у всех а пластину жилательно подберать под свой карб проверино на собственых ошибках

aleha73 пока я жив я буду жить

Если вопрос ко мне, то штуцера нужно два, потому-что карбюратор двухкамерный и каждая смесительная камера карбюратора питает свой ряд цилиндров. Левая камера - левый ряд цилиндров, правая соответственно правый ряд цилиндров. Штуцер с диаметром отверстия где-то 12 мм. Отверстия должны быть выше дроссельных заслонок, со стороны кабины.
Но если у Вас есть возможность купить смеситель, то лучше купите. Я ставил оборудование в средине 90-х, тогда ничего небыло и незачто было покупать.

Меняю проигрыватель на выигрыватель. Рассмотрю все варианты.

Приветствую коллег - ГАЗоноводов. Набрел случайно на Вашу тему. Имею в хозяйстве ГАЗик, но двигатель 53, не нравился. Стоит 52. Больших грузов не вожу.
Редуктор от 66-го, ГБО ставил сам, под метан, потому как халява. Качал в баллоны тоже сам, АК 150-ым.
Сейчас буду прилаживать и раздатку от 66-го.

мужики помогите мой газик после . зимы с ума сошёл.стреляет то в воздухан то в поддон аж прокладки из под крышек клапанов вылетели и щуп улетел еле нашёл. стреляет и на бензине и на газу

меняй крышку трамлёра и смотри провода

aleha73 пока я жив я буду жить

Ну еще бавает, после долглго стояния. Проворот текстолитовой шестерни ГРМ.
Сталивался не единожды.

Всем привет!
Сегодня просматривал каталоги 53 и 3307 пальцы рулевых тяг разные. А вот корпуса - одинаковые. Никто не менял рем/комплектом, можно- нет?

Приветствую Всех! У моего ГАЗона (бортовая) борта кузова были деревянные (кузов 3800*2230), я достал металлические, похожие на КАМАЗовские, боковые пришлось нарастит по длине. Теперь задача стоит в том, как нарастить по высоте, чтоб можно было возить керамзит. Как лучше делать, дайте совет!

Марат074, у меня на моём как сделал прошлый хозяин - вварены в край каждого борта 2 швеллера, швелер 5см в ширину, и глубина паза в нём см

3..4.. Пазами два швеллера обращены друг к другу. Высота швелера над родным металическим бортом -

60см. И в пазы швеллера вставляются обрезные доски, у меня их штук 4 входит, стоят ровненько и не выпадывают. Демонтаж досок - ровно 1 минута. Установка столько же. Очень удобно.

Спрошу мастеров один вопрос. предвидится ГАЗ-3307, бортовой, можно сказать на запчасти. У меня ГАЗ-САЗ-3507, кабина как ГАЗ-53. Идея - переставить кабину с бортовой 3307 на самосвал. Хочу ещё двигатель с 3307 забрать на самосвал.

Как я понял:
1. впереди на раму ГАЗ-САЗ-3507 надо балку вваврить, т.к. кабина от 3307 крепится к середине этой балки.
2. Кабина от 3307 сзади лежит на других подушках, т.е. тут приспособить новое место подушек.
3. Бензобак выносить внешний, на раму. Тут без проблем, места много.

Вопросы:
1. Рычаг КПП, ручник без проблем ли там подходят?
2. Как с номером, я видел на одной кабине, заклепками переклёпана алюминевая табличка.
3. Есть ли ещё какие подводные камни?

Кто то переносил так же?

Как с номером, я видел на одной кабине, заклепками переклёпана алюминевая табличка.

это называется техническая шильда. Кроме нее где то должен быть выбит именно номер и выбит он прям по железу.

Павел Вадимович Воробьёв

Кто то переносил так же?

1.траверсу не вваривать-сажать на болты,использовал карданные или крепящие тормозной щит к цапфе(одинаковые)2.кронштейн кабины задний-срубить три заклёпки и поставить на другую раму на болты(желательно-см.выше)упорные подушки кабины 3307(сзади 2шт-упираются в раму)у меня не было-ставил с передних рессор вместе с кронштейнами на раму,в месте для стремянок просверливал под болты.3.бензобак на улицу-если штатный газоновский то отверстия под кронштейн на раме уже есть. по вопросам.1. рычаг кпп-от3307 или свой перегибать,ручник если оставлять на кпп то рычаг укорачивать ив полике резать дырку под него.я делал на полик как на легковой,вниз идёт тяга,под поликом Г -образный рычаг на кронштейне(всё самоделка)и тяга толкает рычажок тормозного механизма.2. с номерами на табличке не прокатит-изменение модели 5312(5314 или как у вас там еще может быть) на модель 3307-только через гаи.3.переставить рулевой механизм,тормозные трубки вывести под капот(цилиндр стоит на кабине а не на раме),привод сцепления-сменить механику на гидравлику.я такую операцию выполнял когда на сазике рама лопнула-ставил с бортового 53го.но там просто рама неномерная и машина осталась таже-только короче на 10см(карданы у них разные-передняя часть у 3307 длиннее чем у 53го).

Читайте также: