Снять кардан мерседес 124
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
метки кардана
при замене муфты кардана,снимая кардан со шлицевой забыл поставить метки.родных меток не нашел,поставил на угад).есть небольшая вибрация на скорости 100(быстрее по городу не где разогнаться).грешу на подушку МКПП.обязательно нужно совмещать метки?где искать метки
при замене муфты кардана,снимая кардан со шлицевой забыл поставить метки.родных меток не нашел,поставил на угад).есть небольшая вибрация на скорости 100(быстрее по городу не где разогнаться).грешу на подушку МКПП.обязательно нужно совмещать метки?где искать метки
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Как их можно не найти? На одной части ода полоска выпуклая, на второй части две. Выглядят вот так - =, когда кардан соединен. Совмещать обязательно.
тобишь,по меткам даже на зуб не ошибусь?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
при замене муфты кардана,снимая кардан со шлицевой забыл поставить метки.родных меток не нашел,поставил на угад).есть небольшая вибрация на скорости 100(быстрее по городу не где разогнаться).грешу на подушку МКПП.обязательно нужно совмещать метки?где искать метки
при замене муфты кардана,снимая кардан со шлицевой забыл поставить метки.родных меток не нашел,поставил на угад).есть небольшая вибрация на скорости 100(быстрее по городу не где разогнаться).грешу на подушку МКПП.обязательно нужно совмещать метки?где искать метки
Про метки на кардане , и втулку уже сказали выше
От себя добавлю : на одном из 124х , только после 3х лет эксплуатации случайно заметили , что кардан собран не по меткам , никакого даже малейшего намёка на вибрацию не было
Обсуждали уже где то, специально пошел смотреть на кучке карданов что есть в гараже, метки нашлись только на одном, на всех остальных, в том числе стоящем на машине метки отсутствуют. Собирал на обум- никакой вибрации нет.
Вот эта тема
Балансировать кардан в сборе даже в заводских условиях муторное и неплодотворное занятие так как зазоры все равно имеются, в крестовине, в шлицевом, и в атомобиле части кардана не стоят соосно. Гораздо проще, быстрее и эффективнее отбалансировать каждую часть отдельно.
- WDB12312010335648 это нравится
Собрал все по меткам.вибрация не пропала.при осмотре задней муфты обнаружил следующее:небольшие надрывы муфты и небольшой ход мет.фтулок.итог под замену заднюю муфту.за одно и втулки кардана поменяю,лишним не будет.как все сделаю,отпишусь
Обсуждали уже где то, специально пошел смотреть на кучке карданов что есть в гараже, метки нашлись только на одном, на всех остальных, в том числе стоящем на машине метки отсутствуют. Собирал на обум- никакой вибрации нет.
Вот эта тема
Балансировать кардан в сборе даже в заводских условиях муторное и неплодотворное занятие так как зазоры все равно имеются, в крестовине, в шлицевом, и в атомобиле части кардана не стоят соосно. Гораздо проще, быстрее и эффективнее отбалансировать каждую часть отдельно.
7.5.3 Снятие карданного вала
3. Чтобы не нарушить балансировку карданного вала при обратной сборке, промаркируйте его положение в следующих местах:
- положение фланца карданного вала (рис. 6.16, стрелки) относительно дифференциала;
Рис. 6.16. Места маркировки заднего карданного вала (стрелки): 1 - задний карданный вал; 2 - датчик частоты оборотов на дифференциале
- положение карданного вала, демпфера и дискового шарнира относительно коробки переключения передач и друг друга.
4. Снимите заднюю часть системы выпуска отработавших газов.
5. Ослабьте болт 8 (см. рис. 6.15) крепления опорного подшипника 7, перед этим промаркировав положение.
6. Отверните скобу крепления от туннеля.
7. Снимите защиту над системой выпуска отработавших газов.
8. Ослабьте фиксирующую гайку SW 41/42 на сдвижной части (передней и задней) карданного вала.
9. Отверните карданный вал от фланца коробки переключения передач так, чтобы дисковый шарнир остался на валу (головка болта SW15, гайка SW17).
10. Ослабьте крепление карданного вала к фланцу дифференциала (три болта SW 15, гайки SW 17) так, чтобы ШРУС остался на валу.
11. В случае прикипания вала к фланцу дифференциала освободите его несильными ударами.
12. Слегка сдвиньте вместе части карданного вала и снимите его с фланцев.
13. Заднюю часть вала оставьте свисающей вниз.
14. Отверните болты 8 крепления опорного подшипника.
15. Выньте карданный вал из центрального туннеля в днище автомобиля.
16. Спрессуйте центрирующие втулки 1 из муфт 2 и 10.
17. При обратной установке полости втулок заполните универсальной смазкой.
18. При обратной установке передний вал сначала наживите на фланце коробки переключения передач, соблюдая маркировку. Для закрепления используйте новые гайки.
19. Установите, не заворачивая до конца, опорный подшипник.
20. Соблюдая маркировку, приверните задний вал. Используйте новые самостопорящиеся гайки, затяните их моментом 45 Н-м.
21. Затяните болты крепления переднего вала к фланцу моментом 25 Н-м.
22. Затяните болты крепления опорного подшипника моментом 25 Н-м. Задние колеса автомобиля должны при этом находиться на земле. Если задний мост разгружен, затягивать крепление можно только в случае, если ранее были нанесены соответствующие метки.
23. Затяните фиксирующую гайку SW 41 /42 моментом 30-40 Н-м (рис. 6.17).
Рис. 6.17. Затягивание фиксирующей гайки рожковым ключом SW 41. Соблюдайте момент затяжки 30-40 Н-м, в противном случае карданный вал будет гудеть
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Шумы в карданном вале
Вибрации и гудение указывают на дисбаланс карданного вала, а отсутствие балансировочных пластин на валу позволяет заключить, что балансировка нарушена. Обе части вала тщательно отбалансированы относительно друг друга. Разборка карданного вала без первоначальной маркировки исходного положения нарушает балансировку.
Дисбаланс хода возможен также из-за поломки или разрыва упругих дисковых шарниров (ШРУС). Непрочная фиксация центрирующих втулок указывает на износ шарниров. Также недопустимо расширение от выработки крепежных отверстий во фланцах коробки переключения передач и редуктора.
Свистящие звуки могут быть следствием изношенного или вышедшего из строя опорного подшипника. Скрип и скрежет, как правило, являются следствием слишком большого люфта в соединении двух частей карданного вала, или центрирующие втулки имеют недостаточно смазки.
Снять кардан мерседес 124
W124 2.3 4МКПП
При включении первой и задней передачи частенько слышатся удары в районе коробки/редуктора. Удары при переключении передач в движении существенно увеличиваются (не всегда и зависит от того, как отпустишь сцепление). Осмотр на яме показал разбитое шлицевое на кардане (довольно большой люфт + стуки при проворачивании 2 половинок кардана), а также небольшой люфт в редукторе.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации.
Возможен ли ремонт шлицевого на таких карданах? (Звонил в как минимум 4 фирмы по ремонту карданов - ответ был "только замена").
Стоит ли покупать целый б/у кардан или только переднюю/заднюю часть?
Отличаются ли карадны от 4МКПП и 5МКПП (длина и другие параметры)?
И заодно, подскажите, пожалуйста, какое передаточное число должно быть в редукторе (VIN WDB1240231B160036)?
Что обозначает надпись на редукторе "GGG40 48"? Просто возникли сомнения насчет соответствия редуктора и двигателя с коробкой + люфт в редукторе заставляют подумать о замене на более живой.
P.S. Прошу прощения, если похожая тема где-то поднималась - не смог найти.
__________________________
Автомобиль: W124 230E 90г.
Откуда: Минск, Серебрянка
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: Mersedes-126>1987>,бензин>АКПП w-140>500S>1996 FORD TAUNUS (ТУНЕЦ)1982
Имеем то, что имеем, а не то, что имели.
Откуда: г.Минск
_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
__________________________
Автомобиль: W124 230E 90г.
Откуда: Минск, Серебрянка
__________________________
Автомобиль: Mercedes Vito L(638) 112CDI 2000г.в. W124 200D 1993г.в. W123 200D 1983г.в.
Откуда: Бобруйск
Карданный вал Мерседес W124
Карданный вал Мерседес W124 — надежный механизм, который может прослужить достаточно долго, если его не «насиловать». Однако даже при бережной эксплуатации, вследствие того, что он постоянно передает крутящий момент на колеса, в конечном итоге происходит износ запчастей: рвется эластичная муфта, появляется люфт в крестовине, шлицах, опорном подшипнике или шрус-е.
В конечном итоге на кардане Мерседес W124 обрывает или заклинивает подвесной подшипник, а также достаточно часто разрушается крестовина. При самом плохом раскладе возможно появление сильного люфта в подвижных шлицах. Даже в полно приводном варианте этой болезнью страдают как задний, так и передний кардан Мерседес W124. Однако не стоит спешить и покупать новый карданный вал.
Если перед вами встал вопрос – замена карданного вала Мерседес W124 или попытка поиска б.у. в хорошем состоянии на разборке. Мы предложим вам третий вариант, который будет гораздо дешевле покупки нового и гарантированно надежней поддержанного кардана.
Кардан Мерседес W124 подлежит ремонту практически в любом состоянии! После восстановления вы будете уверены в кардане на 100%. Он будет сбалансирован, без люфтов. В отличие от любой разборки наш сервисный центр предоставит гарантию на восстановленный агрегат. При этом стоимость даже капитального ремонта запчасти будет ниже стоимости б.у. агрегата.
Ремонт кардана Мерседес W124 в сервисе «Кардан-Вал»
Компания «Кардан-Вал» выполняет ремонт карданов для легковых автомобилей уже более 10 лет. Мы с уверенностью можем сказать, что качественный ремонт карданного вала Мерседес w124 возможен!
- Диагностика кардана квалифицированными специалистами.
- Замена крестовины карданного вала «кернением».
- Замена подвесного подшипника.
- Восстановление разбитого фланца, вилки.
- Балансировка карданного вала.
- Замена шлицов.
Вам не придется выбирать между котом в мешке или чрезмерной ценой нового кардана на Мерседес W124. На все работы мы даем гарантию, а стоимость восстановления в нашем сервисном центре доступна каждому!
Замена крестовины «кернением» - 1000 рублей.
Установка подшипника - 900 рублей.
Балансировка карданного вала:
Переднего - 2500 рублей.
Заднего - 3000 рублей.
Восстановление фланца и вилки - 900 рублей.
Замена подвижных шлицов:
Заднего кардана - 3000 рублей.
Переднего кардана - 2500 рублей.
![]()
Замена неразборной крестовины «кернением»![]()
Замена крестовины карданного вала![]()
Замена подвесного подшипника кардана- Замена подвижных шлицов карданного вала
![]()
Замена фланца карданного вала- Замена вилки карданного вала
![]()
Замена неподвижных шлицов под опору- Замена трубы карданного вала
![]()
Замена шруса карданного вала
![]()
Удлинение карданного вала![]()
Укорачивание карданного вала
- Диагностика карданного вала
![]()
Смазка карданного вала- Покраска карданного вала
Руководство по ремонту Mercedes-Benz W124 (Мерседес Бенц 124) 1985-1995 г.в. 22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
21. Главная задняя передача, приводные и карданный валы 21.1. Техническая характеристика Главная задняя передача Тип Жестко закреплена на поперечине задней подвески Приводные валы Тип Стальные, с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами) с двух сторон вала Карданный вал Тип Трубчатый, состоящий из двух частей вал с центральным подшипни.
22.2 Общая информация
21.2. Общая информация Соединение двух частей карданного вала осуществляется соединением типа шлицевой скользящей муфты. Такое соединение позволяет перемещаться задней части карданного вала вдоль оси, в результате чего изменяется общая длина карданного вала. Карданный вал соединяется с фланцами коробки передач и задней главной передачи через резиновые упругие муфты. Между передней резиновой муфтой и карданным валом установлен гаситель крутильных колебаний. Корпус центрального подшипн.
22.3 Замена масла в задней главной передаче
21.3. Замена масла в задней главной передаче ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Отвинчивание пробки слива масла с задней главной передачи ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Произведите поездку на достаточное расстояние для прогрева задней главной передачи до нормальной рабочей температуры. 2. Установите автомобиль в горизонтальном положении над смотровой ямой. .
22.4 Снятие и установка задней главной передачи
21.4. Снятие и установка задней главной передачи ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение При установке задней главной передачи необходимо использовать новые гайки крепления задней части карданного вала, болты крепления приводного вала и гайки крепления картера задней главной передачи. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите задние колеса. При необходимости слейте масло .
22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи
21.5. Замена уплотнительных колец задней главной передачи ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Замена уплотнительных колец задней главной передачи - это сложная задача, требующая частичной разборки задней главной передачи, поэтому эту работу необходимо произвести на станции технического обслуживания.
22.6 Приводные валы
21.6. Приводные валы ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение При установке приводного вала необходимо использовать новые гайки крепления приводного вала к ступице заднего колеса и новые болты крепления приводного вала к фланцу задней главной передачи. Снятие Отвинчивание болтов крепления приводного вала к фланцу задней главной передачи ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя зубило или отвертку, снимите колпачок .
22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала
21.7. Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Снятие защитной крышки с торца внутреннего ШРУСа Снятие хомутов крепления защитного чехла ШРУСа Снятие стопорного кольца, крепящего внутренний ШРУС к приводному валу Заполнение смазкой шарнира равных угловых скоростей Установка нового защитного чехла на ШРУС .
22.8 Карданный вал
21.8. Карданный вал ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение При установке карданного вала необходимо использовать новые гайки крепления передней и задней частей карданного вала. Снятие Расположение гайки, крепящей заднюю часть кронштейна к коробке передач (1) и болтов (2), крепящих кронштейн к днищу кузова Расположение гайки (1) шлицевой муфты карданного вала и болтов (2) крепления центрального подшипника Расположение меток со.
22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала
21.9. Резиновая упругая муфта карданного вала Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Проверьте состояние резиновой упругой муфты, соединяющей переднюю часть карданного вала с выходным фланцем коробки передач, на отсутствие износа, повреждений, трещин и старения. При необходимости з.
22.10 Центральный подшипник карданного вала
21.10. Центральный подшипник карданного вала Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При износе подшипника появляется характерный шум и вибрация. Снимите карданный вал и проверьте состояние подшипника. 2. Проверьте, что подшипник вращается равномерно и без заеданий и в нем отсутствует люфт. При наличии дефектов замените подшипник. Проверьте состояние резинового защитного чехла и, при необходим.
22.11 Универсальный шарнир карданного вала
21.11. Универсальный шарнир карданного вала Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При износе универсального шарнира карданного вала появляется вибрация и скрипящий звук. Проверку универсального шарнира карданного вала можно произвести, не снимая карданный вал с автомобиля. 2. Удерживая переднюю часть карданного вала в неподвижном состоянии, поворачивайте в стор.
Ремонт кардана мерседес 124
Было сказано мастерами, что разбитая передняя муфта не продается отдельно(!) якобы она меняется в сборе с карданом. это так?
Данные авто в подписи, для наглядности загружаю изображение с каталога, может кому-то поможет, хотя думаю те кто связывались с ремонтом знают что к чему. Кстати, в начале этого лета менял заднюю муфту кардана (которая ближе к редуктору), с ней все в порядке. неужели переднюю муфту нельзя поменять отдельно от кардана как и заднюю? И от чего может возникнуть люфт в районе крестовины (по середине), люфт НЕ РАДИАЛЬНЫЙ.
Прикрепленные изображения
W124 Втулка карданного вала
Посоветуйте чем можно заменить втулку центрирующую,которая находится во фланце карданного вала и в нее должен входить маленький писюлек из редуктора.Стоимость даже аналога в экзисте пугает.За кусок меди хотят не менее 1500-2000 тыс.руб.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Посоветуйте чем можно заменить втулку центрирующую,которая находится во фланце карданного вала и в нее должен входить маленький писюлек из редуктора.Стоимость даже аналога в экзисте пугает.За кусок меди хотят не менее 1500-2000 тыс.руб.
Сделана она не из меди а довольно таки сложной конструкции.
И что за цены у вас в Саратове так как новая оригинал стоит 1000р.
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
Сделана она не из меди а довольно таки сложной конструкции.
И что за цены у вас в Саратове так как новая оригинал стоит 1000р.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Прикрепленные изображения
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
А вообще какова ее роль?Может и без нее можно обойтись?
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Если вы всё знаите зачем тут спрашиваите?
А вообще какова ее роль?Может и без нее можно обойтись?
Я спрашиваю чем можно ее заменить,может кто в курсе.Есть ли что нибудь похожее на нее и более доступное
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Я спрашиваю чем можно ее заменить,может кто в курсе.Есть ли что нибудь похожее на нее и более доступное
Не ездь 500 км и заработаешь 1500 руб на этот кусок или поищи магазины дешевле Эксиста.
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
Не ездь 500 км и заработаешь 1500 руб на этот кусок или поищи магазины дешевле Эксиста.
Да возьми капролоновую выточи если есть возможность=)
- Автомобиль:
W201 2.6 ручка
Да возьми капролоновую выточи если есть возможность=)
Мой гараж
И еще какая вибрация!) Хвостовик кардана угробишь, редуктор тоже! Делай срочно!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Мой гараж
не знаю на счет 1000,в экзисте оригинал почти 3000
Макс, , восстанавливаю КУПЕ 124. 220. СЕ
VIN WDB1240421B989006
Да возьми капролоновую выточи если есть возможность=)
я резику для люка смотрел, и уплотнители дверей, б/у не хочется или какие нибудь переделки от ваз 2108, цены айяайяай, а куда деваться, хочется чтоб было по феншую.
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
Втулка меняется целиком с внешним железным корпусом. Внутри пластмасса, а ещё и резина снаружи. Так что не такая это простая деталь и стоит не 100 рублей.
В колхозе была тема,найди.А по теме: втулка от дядя Васи(втулки-мтулки энто причуды конструктора которые с истечением времени не актуальны
W124 300E 85г 103980 АКПП 722.320
Бизнес-седан небесно-голубого цвета
VIN: WDB1240301A066669
проблема с карданом или нет .
не понятно откуда появился неприятный звук ,сначала не придал особого значения (зима всё таки),потом машина постояла день ,утром поехал,всё тихо спокойно ,днём приехал домой ,вечером начал выезжать и опять появился звук (звук непонятен мне ,как что то щёлкает ,очень похож на то как шрусы хрустят на переднем приводе когда руль выкручиваешь ,и появляется когда газу даёшь ,с наружи отчётливо так слышно ),ну поехал домой ,сначала думал ну мож приводу хана ,потом прикинул ,что это вряд ли возможно ! загнал в гараж ,полез в яму ,всё подёргал сзади ,по всему постучал ,ничё не болтается всё на месте . поддамкратил правое колесо ,другу говорю крути ,а сам в яму полез !Он крутит ,слышу стук ,ну точно кардан ,только не могу понять где ,и этот ли стук .
прислушался ,посередине (там где крестовина стоит ),снял теплоэкран ,посмотрел и понял ,что ничего не понял .
поехал домой ,настарожило то ,что звука сначала вообще не было ,потом появился ,но стал тише(т.к. теплоэкран я на место не поставил ,ну это я так думаю )
подскажите ,может кто сталкивался с подобным ,может это вовсе не то ,что я думаю .
т.к. узнал,что крестовины эти есть в магазине ,но не в одном сервисе их не меняют . а кардан не дешёвое удовольствие . (а дело может и не в нём вовсе) у меня е430 универсал акпп
заранее благодарю за помощь .
Вальгалла
Пользователь
Biwis
Легенда форума
А что за крестовина вообще? Нетсовсем чет понял.
ps утро время трудное.
Marfil
Великий мудрец
А что за крестовина вообще? Нетсовсем чет понял.
ps утро время трудное.
Biwis
Легенда форума
Активный пользователь
не понятно откуда появился неприятный звук ,сначала не придал особого значения (зима всё таки),потом машина постояла день ,утром поехал,всё тихо спокойно ,днём приехал домой ,вечером начал выезжать и опять появился звук (звук непонятен мне ,как что то щёлкает ,очень похож на то как шрусы хрустят на переднем приводе когда руль выкручиваешь ,и появляется когда газу даёшь ,с наружи отчётливо так слышно ),ну поехал домой ,сначала думал ну мож приводу хана ,потом прикинул ,что это вряд ли возможно ! загнал в гараж ,полез в яму ,всё подёргал сзади ,по всему постучал ,ничё не болтается всё на месте . поддамкратил правое колесо ,другу говорю крути ,а сам в яму полез !Он крутит ,слышу стук ,ну точно кардан ,только не могу понять где ,и этот ли стук .
прислушался ,посередине (там где крестовина стоит ),снял теплоэкран ,посмотрел и понял ,что ничего не понял .
поехал домой ,настарожило то ,что звука сначала вообще не было ,потом появился ,но стал тише(т.к. теплоэкран я на место не поставил ,ну это я так думаю )
подскажите ,может кто сталкивался с подобным ,может это вовсе не то ,что я думаю .
т.к. узнал,что крестовины эти есть в магазине ,но не в одном сервисе их не меняют . а кардан не дешёвое удовольствие . (а дело может и не в нём вовсе) у меня е430 универсал акпп
Mercedes-Benz W | Замена крестовин карданной передачи | Мерседес Бенц
Но по словам владельца у неё была проблема с гидроблоком и он не держал давление на горячую, то есть конструкция была не герметична и из за этого АКПП очень сильно пинались, пинки были на столько жесткими, что било аж в зад После чего я приехал в "сервис", если крестовина карданного вала мерседес 124 так можно назвать, где работали ужасные специалисты. Сервис назывался "ЮНЕКС" находился он на 1-ой Заводской за нефтяникамина данный момент он закрылся, что не удивительно!
Это был мой первый печальный опыт с сервисменами, которых я попросил переставить акпп с моего первого на 2-ой, переставить при этом и кардан и редуктор! Так как серии у коробок разные и соответственно придаточные числа тоже разные, но эти бесы мне не переставили крестовина карданного вала мерседес 124 и умолчали об этом и звонят, говорят приезжай у тебя и эта акпп не переключает!
Крестовина карданного вала на Mercedes E-Class (C124)
Приезжаю к ним, они мне говорят ну мы не знаем в чем дело обороты растут, а АКПП не переключает передачи! Конечно это был главный звонок в моей голове, что бежать нужно с этого сервиса!
После разборок с директором, мне переставили редуктор, они думали, что машины одинаковые моторы зачем редуктора то менять местами и забили на это хер можно сказать! После того как я поставил крестовина карданного вала мерседес 124 с правильным придаточным числом, акпп заработала и все было хорошо.
Но одно меня беспокоило, это вибрация по кузову!
Мне нужно было разобраться редуктор это или кардан! Эти мастера даже не могли обратить внимание на то, что у карданного вала муфта уже уставшая до умопомрачения и крестовины свой ресурс выработали!
Полезный совет Легкими ударами молотка осадите стаканы игольчатых подшипников внутрь вилок, чтобы ослабить посадку стопорных колец.
Отожмите концы стопорного кольца, сдвиньте его в сторону… 4. Аналогично снимите остальные стопорные кольца.
Крестовина кардана W124
Установите полый упор под проушину вилки карданного шарнира и легкими ударами молотка по оправке, установленной на стакан подшипника… 6. Снимите вилку-фланец… 9.
Выпрессуйте остальные подшипники и снимите крестовину. Аналогично разберите второй шарнир карданного вала.
Установите детали в порядке, обратном снятию, совместив метки, нанесенные перед разборкой.
Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102
Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.
Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.
Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:
Снять клапанную крышку;
Выставить коленвал и распредвал по меткам;
Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;
Выкрутить натяжитель;
Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);
Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;
Установить замок цепи;
Проверить метки, перезарядить натяжитель;
Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.
Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.
У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.
Необходимый набор инструментов:
Вороток, удлинитель, трещотка;
Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;
Ключи на 10, 13, 17, 19;
Разводной ключ;
Шестигранник на 17 мм для натяжителя;
Шестигранники на 6 и 8 мм;
Съемник рулевых наконечников;
Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);
Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;
Запчасти (для однорядной цепи):
Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;
Успокоитель длинный – Febi 09161 ;
Успокоитель короткий – Febi 09160 ;
Заглушка на КПП – 02.10.065 ;
Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;
Прокладка поддона – ELW-1022012 ;
Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);
Герметик красный высокотемпературный;
Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;
Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.
Снимаем навесное
Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.
Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.
Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.
Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.
Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.
Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.
Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.
Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!
Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.
Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.
Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.
Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)
Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.
Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.
Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.
Снимаем поддон
Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!
Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.
Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.
Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.
После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.
Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!
Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.
Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители
Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.
Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.
Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.
Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.
Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.
То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.
Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.
Как вытащить поддон
Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.
Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.
Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.
Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.
Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.
Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.
Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.
Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.
Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).
Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.
Читайте также: