Снять кардан вольво хс90

Обновлено: 05.07.2024

Ремонтируем кардан Вольво ХС90

Автомобили шведской марки Volvo считаются одними из самых безопасных и надежных транспортных средств. Их популярность среди наших автомобилистов обусловлена именно этими качествами, вместе с высоким комфортом и красотой дизайна. Безусловно, нельзя забывать о регулярном проведении сервисного обслуживания, без которого все усилия, направленные на надежность и безопасность сойдут на нет.

Особенно важна для автомобиля исправная работа карданного вала, который напрямую влияет на его управляемость и может стать виновником аварийной ситуации на дороге. В нашем специализированном сервисе умеют правильно обращаться с этим агрегатом, выполняя диагностику с последующим профессиональным ремонтом. Нельзя допускать к такому важному узлу автомобиля любителей или новичков.

Надежная работа карданного вала Вольво достигается путем использования во время проведения ремонта самого современного оборудования, профессионального подхода и установки исключительно качественных запасных частей. Мы многократно перепроверяем качество своей работы, чтобы наверняка быть уверенными в надежности ее выполнения.

Ремонт кардана Вольво ХС90 в автомастерской

Специалисты нашей автомастерской длительное время занимаются ремонтом автомобилей Вольво. Нам хорошо известны их сильные и слабые стороны, на которые мы обращаем внимание прежде всего. У нас есть масса преимуществ перед конкурентами, которые выделяют нас на фоне других. Высококвалифицированные автомеханики ответственно относятся к своим обязанностям и гарантируют надежность результата.

Основные преимущества нашего специализированного сервиса:

Современные боксы для ремонта карданов Volvo.
Для диагностики мы используем высокоточное европейское оборудование.
Имеются свои складские запасы оригинальных запчастей Вольво.
Квалифицированный персонал, имеющий ценный опыт выполнения ремонта.

Это лишь небольшая часть тех преимуществ, которые ожидают наших клиентов, желающих отремонтировать свой автомобиль. Мы стараемся сделать обслуживание более доступным, независимо от того, простая ли это диагностика или капитальный ремонт кардана. Предоставление официальных гарантийных обязательств окончательно подтверждает наш профессионализм и уверенность в качестве выполненной работы.

Замена подвесного подшипника Вольво ХС90

Современные автомобили являются высокотехнологичными и конструктивно сложными, поэтому надо обладать обширными знаниями для проведения каких-либо ремонтных работ. Это относится как к элементарным ситуациям, так и к случаям, когда может понадобиться замена подвесного подшипника.

Даже демонтаж необходимо выполнять правильно, чтобы вся последующая работа дала нужный результат. Наши специалисты специально обучаются и постоянно практикуются в проведении самых сложных ремонтных работ. Можно не опасаться, что что-то будет сделано неправильно, так как у нас работают только лучшие автомеханики.

Работа проводится по определенному алгоритму, позволяющему все делать достаточно быстро, но без потери качества конечного результата:

вначале наносится разметка на вал для его правильной обратной сборки;
демонтируется комплект под опору с последующим выпрессовыванием неисправного подшипника;
тщательно поверяются люфты всего узла;
проводится дефектовка посадочного места опоры с применением микрометра;
обратно все собирается по меткам, точно в обратной последовательности;
монтируются защитные пыльники и непосредственно подвесной подшипник.

Крестовина карданного вала Volvo XC90

Категорически не рекомендуется выполнять замену крестовины в автомастерских, которые не имеют достаточной технической оснащенности, так как там не всегда понимают, как это правильно делается. Без использования современного оборудования это сделать не представляется возможным.

Крестовина карданного вала считается одним из самых крепких и надежных элементов данного узла, но и она может ломаться по независящим от автовладельца причинам. Работа по ее замене сложная и довольно трудоемкая поэтому, чтобы не навредить еще больше, доверьте эту проблему нашему специализированному автосервису.

Эта деталь является основой для всего карданного узла, поэтому внимание ей уделять надо также особое. Передача крутящего усилия на автомобильные колеса происходит именно благодаря ей. Первичным сигналом к тому, что ей требуется замена, является скрип, стук, скрежет или прочий шум, появляющийся при переключении передач.

XC90 I F.A.Q. Обслуживание шарниров карданного вала XC90 [Фотоотчёт]

Начну с того, что прежде чем ехать в свой цех для обслуживания карданного вала, я поставил на зарядку свой относительно старенький сотовый телефон с фотовспышкой. И потом благополучно его забыл дома. Поэтому разборку пришлось проводить без фотосредств. Нет, у меня конечно же был с собой недавно купленный iPhone 4S, но лапать его грязными масляными руками мне стало жалко. Поэтому я после обслуживания не стал делать фотоотчёта, ибо по сути не из чего.

Но я, как человек, который один раз уже прошёл процедуру обслуживания кардана, всё-таки ОЧЕНЬ хотел бы обратить внимание на ряд важных моментов для тех, кто еще ни разу этого не делал. Сложного ничего нет, но есть важные ньюансы.

Я поискал в Интернете фотографии шарниров кардана и плюс у меня уже были кое-какие свои фотки. И я понял, что вполне смогу рассказать и объяснить те важные моменты, с которыми столкнулся я.

Начать надо с того, что в карданный вал я полез по причине того, что начал "сопливить" пыльник. Смазка ШРУСа потихоньку вылетала и разбрызгивала всё вокруг.

Выясняя причину, установил, что пыльник прорвался в районе хомута. Хотя и не суть важно где прорвался. Главное, что надо его менять.

Начал я смотреть в каталог запчастей и выяснилось прикольное: в оригинале(!) пыльник отдельно(!) НЕ продаётся. На него даже отдельно артикула нет. В оригинале только полностью шарнир в сборе с тюбиком смазки. Цена набора на Exist - 16500 рублей.

На тот момент, когда я заказывал мне предлагался только оригинальный набор (за 16500 рублей) и отдельно нужная мне крышка фирмы-заменителя Febest. Цена вопроса просто крышки 1585 рублей на одном складе в количестве 1 штука, и 2590 рублей точно такая же крышка на другом складе. А поскольку я решил (раз уже снимаю кардан) сразу заменить обе крышки, то пришлось брать две крышки с разных складов с разницей в цене в 1000 рублей. Да, вот такой прикол, что кстати не редкость на Exist.

1. Выхлопная труба (красная стрелка) мешает снятию карданного вала от муфты Халдекс (зелёная стрелка).

Сперва надо отвести в сторону выхлопную трубу. Полностью её снимать не обязательно.

Затем откручиваем болты.

Можно конечно не откручивать болты, а просто отсоединить с резинок. Но это кому как угодно. Я лично не стал тревожить резиновые отверстия чтобы лишний раз не "расширять" их дабы потом мой глушак не отвалился на ходу. Мне легче было открутить 4 болта (2 на М10, 2 на М15).

Открутив крепление выхлопной трубы в задней части – отводим её в сторону. Я отвёл в правую сторону и проволокой закрепил к одному из рычагов задней подвески.

2. Теперь снимаем карданный вал.

В задней части (со стороны Халдекса) откручиваем 6 болтов (красные стрелки).

В передней части (со стороны АКПП) откручиваем по сути те же самые 6 болтов.

Примечание: если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты.

Но это еще не всё. Надо открутить центральное (серединное) крепление карданного вала .
Для этого откручиваем 6 болтов (красные стрелки).

Не обращайте внимание, что у меня отсоединена выхлопная труб от сажевого фильтра. Просто эту фотку я делал давно и сейчас просто её использую для наглядности. В нашем случае отсоединять выхлопнуху от сажевого не нужно.

Кстати, центральная часть карданного вала имеет крестовину. Я спросил у специалиста из Обухов-Вольво "как обслужить эту крестовину " ? Он мне сказал, что крестовина сия НЕ обслуживаемая. Так что центр кардана мы обслуживать не будем.

3. Теперь, когда весь крепеж снят, надо вытащить (выпресовать) концы карданного вала из полумуфт со стороны АКПП и со стороны Халдекса.

Делается это не сложно.
Вот обратите внимание на внутреннюю часть полумуфты Халдекса.

6 отверстий для карданных болтов и два диаметрально-противоположных отверстия (помечены красной стрелкой) как раз для вышибания кардана из полумуфты.

Возьмите какой нибудь острый предмет. Желательно деревянный, например китайскую палочку. Но на крайний случай затупленный гвоздь или сварочный электрод. Вставьте его с противоположной стороны и потихоньку вышибайте конец кардана из полумуфты. Но сильно долбить НЕ надо ! Дело в том, что крышка шарнира, в которую вы будете упирать ваш острый предмет не такая уж толстая. лично мне потом пришлось брать пробойничек и выравнивать получившиеся небольшие вмятинки.
Если вы знаете другой способ (более безобидный, чем этот, то ради Бога). Но с другой стороны если подумать: эти диаметрально-противоположные отверстия ведь недаром сделаны на обоих полумуфтах. Они, видимо, как раз для этого и предназначены. Ну в общем бейте аккуратно. Если нет китайской палочки, то как вариант – можно затолкать в эти отверстия маленькие кусочки тряпочки и бить через гвоздь или электрод уже по ним. Это смягчит удар и предотвратит от вмятинок.

Ах да, ещё один момент: для того, чтобы подлезть к противоположной стороне полумуфты (со стороны АКПП) – вам придется снять броню двигателя. Она мешается и закрывает доступ. Ну это не сложно, снимите.

Всё, вытаскиваем карданный вал из смотровой ямы (из под подъёмника) и несем на верстак.

4. Начинаем разбирать шарнирный узел

5. Сперва снимаем боковую крышку. Ту самую, в которую у нас упиралось то острое, которым вы вышибали кардан из полумуфты.

6. Затем снимаем стопорное кольцо. Его вы можете увидеть на второй фотографии в этой теме (см. выше – полный набор шарнира).

7. Затем разрушаем хомут пыльника. Однако, если Ваша задача просто поменять смазку в шарнире, не меняя пыльников, то хомут не трогаем и крышку с пыльником оставляем на месте. Но тогда нам будет несколько сложнее её чистить от старой смазки. Ежели у вас есть запасной хомут – лучше таки снять крышку пыльника.

8. Затем аккуратно вытаскиваем шарнир со шлицов.

Что характерно: у меня на одном конце кардана шарнир снялся от руки. И точно также от руки потом оделся, то с другой стороны мне пришлось использовать съёмник для снятия внутренней обоймы шарнира со шлицов и затем молотком (уверенными ударами) его обратно заколачивать при установке.

9. Что касаемо самого шарнира. Для удобства его промывания от старой смазки настоятельно рекомендую его разобрать. Будет намного удобнее. НО . имейте в виду очень важный момент - шарнир собирается ТОЛЬКО в ОДНОМ положении наружной обоймы и внутренней. Вы можете потом собрать его по-другому, но он не будет работать так как надо и изгибаться в нужных направлениях. Я как раз так и сделал – собрал, а он не изгибается. Начал разбираться в чём причина и выяснил, что он собирается конкретно(!), а не абы как.

Для этого, на заводе изготовителе на одну сторону шарнира от центра до края наносят метку белой несмываемой краской, помечая таким образом положение внутренней обоймы относительно наружной. Есть там еще (если его так можно назвать) сепаратор. Его положение (как мне показалось) не играет значения. Он полностью симметричный. Но на всякий случай лучше и его поставить по метке, когда будете собирать.

Но есть момент: когда будете мыть шарнир – надо мыть аккуратно, не смыв эту краску. Особенно не рекомендую тереть шарнир стальной щёткой – можно случайно стереть эту краску. Щёткой я не тер, но мыл в бензине. Хорошо, что краска не полностью стёрлась – остались видимые следы. По ним и собрал обратно.

Поэтому очень важный момент(. ): на всякий случай перед разборкой шарнира как-нибудь физически пометьте положение внутренней обоймы относительно наружной. Например накерните.
Но и тут есть ньюанс: наружная обойма кернится довольно-таки легко. А вот внутренняя – не хотела керниться вообще. Видимо сталь совсем другая. Брать кувалду вместо молотка и пытаться во чтобы то ни стало накернить – я не стал. Побоялся расколоть обойму. Пришлось брать маленький надфилёк и наносить риску напротив кернения наружной обоймы.

Ну в общем: на краску надейтесь, но как нибудь еще дополнительно пометьте.

10. Теперь поговорим о замене крышки с пыльником. Здесь я столкнулся с очередным приколом. Крышка фирмы Febest не захотела садиться на сторону шарнира.

Вот обратите внимание на рисунок оригинального шарнира Volvo.

Зеленой стрелкой помечена круговая проточка на шарнире. Но эта проточка для боковой крышки, а не для крышки с пыльником ! Для посадки крышки (с пыльником) предназначена противоположная сторона ! А на ней (обратите внимание на красную стрелку) НЕТ круговой выемки. Там лишь только снята фаска.

Очень важный момент(. ): буртик крышки (с пыльником) фирмы Febest оказался чуть-чуть больше края фаски наружной обоймы, но МЕНЬШЕ её наружного диаметра. Не садится !

На тот момент я не понял из-за чего такой конструкционный "прокол". Но сейчас, когда я искал фотографии для этого фотоотчёта, я окончательно разобрался в чём дело. А дело в следующем: вот обратите внимание на следующую фотографию.

Оказывается фирма Febest делает не только отдельно крышки, но и шарниры тоже. И что характерно: на своих шарнирах они УЖЕ делают эти проточки под свои крышки (вы это легко можете видеть на фотографии).

В общем пришлось мне тогда брать наружную обойму, вставлять её в свой токарный станок и нарезать проточку самому.

Вообще, конечно, не желательно этого делать, ибо кардан – это такая запчасть, которая балансируется. Но поскольку снимаем одно и то же кол-во металла по всей окружности (нарезая проточку), то я думаю, что балансировку не нарушим.

11. Ну и далее, после того, как подгоним крышку и почистим весь шарнирный узел – начинаем набивать смазку.
В качестве новой смазки я использовал смазку ШРУС от ЛиквиМоли:

Смазка шрус с дисульфидом молибдена "LM 47 Langzeitfett + MoS2", 400мл, артикул 7574.

Настоятельно рекомендую смазывать поверхности при сборке шарнира, а не после. То есть вариант, что вы сначала полностью соберёте шарнир, а потом начнёте его снаружи вымазывать смазкой – НЕ годится.

Я попробовал сделать именно так, когда первый раз наносил смазку. И увидел, что под шарики смазка НЕ попала и они трутся металл по металлу о наружную обойму.
Затем я заново снял и разобрал шарнир (когда увидел этот прикол с крышкой). И второй раз уже начал смазывать поэтапно. Сперва промазал посадочные места наружной обоймы, затем внутренней. Вставил шарики. И затем уже начал накидывать смазку по бокам.

12. Собираем шарнирный узел в обратной последовательности.
Одеваем сперва новый хомут.
Одеваем новую крышку с пыльником.
Зажимаем пыльник крышки хомутом.
Одеваем шарнир на вал.
Ставим стопорное кольцо.
Затем ещё больше накидываем смазки на обе стороны шарнира, намазываем смазку на боковую крышку.
И закрываем шарнир с обеих сторон крышками.

И так обслуживаем обе стороны кардана.

13. Ну и затем собираем всё в обратной последовательности.

Многие, в том числе и Вида, рекомендуют использовать новые карданные болты. Ну может конечно и так, но цена 1 болта на Existе – 70 рублей. Итого 12 болтов выйдут на 840 рублей. Решать Вам.

Я лично не стал покупать новые, а использовал старые. Зачистил им резьбу при помощи диска латунной щётки, насаженной на шлифмашинку. И нанёс "резьбовой фиксатор высокой прочности Loctite 270". Ранее я уже использовал этот фиксатор на карданных болтах (когда обслуживал муфту Халдекс) и с уверенностью могу сказать, то держит он ОЧЕНЬ хорошо !

Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать и на что хотелось обратить Ваше внимание в вопросах обслуживания шарниров карданного вала. Если я что то забыл и упустил – предлагайте Ваши мысли/идеи.

Разборка ABW.BY: в чем проблемы кардана Volvo XC90?

Покупка карданного вала для Volvo XC90 образца 2002-2014 годов обойдется не меньше 37 млн старых рублей. При такой ошеломляющей стоимости нехитрого, в общем-то, узла, в котором деталей, способных стать неисправными, - раз-два и обчелся, здравый смысл подсказывает, что разумнее не покупать вал целиком, а заменить в нем лишь то, что на самом деле требует замены.

На автомобилях, колесивших по городам и весям несколько десятков лет назад, так оно и делалось. Застучала крестовина карданного шарнира - из вилок вынимались стопорные кольца, крестовину выпрессовывали, а то и просто "на коленке" выколачивали молотком, ставили новую и забывали про проблему, пока не застучит и эта крестовина.

И крестовины были обслуживаемыми, для чего снабжались масленками, через которые в подшипники крестовин с помощью специального шприца периодически обновлялась смазка.

Та же история с подвесным подшипником. Загудел, развалился - заменили, ездим дальше и не сокрушаемся, в какие немалые деньги обошелся ремонт.

Однако между теми автомобилями и нынешними - "дистанция огромного размера". А прогресс в автостроении - штука обоюдоострая. С одной стороны, современные модели на голову превосходят предшественников по потребительским характеристикам. С другой - по причине этого превосходства они сложнее по устройству. Это оборачивается различными недостатками, в том числе, например, увеличением объема и трудоемкости технического обслуживания, необходимого более сложным машинам. Пришлось производителям принимать контрмеры, что вызвало появление агрегатов, которые не подлежат обслуживанию в течение всего срока службы автомобиля, а также узлов, которые в случае выхода в них из строя какой-то детали должны ремонтироваться не путем ее замены, а меняться в сборе со всеми составляющими деталями.

Во всяком случае, именно заботой о пользователях, которые хотят видеть в своих машинах только транспортные средства, но никак не объекты постоянного и затратного технического обслуживания, производители объясняют насыщенность современных автомобилей узлами и агрегатами, мало в чем по сути использования отличающимися от одноразовых зажигалок или авторучек.

Стоимость одноразового кардана Volvo XC90 озвучена, однако это не какое-то исключение из общего правила. Подавляющее большинство карданных валов современных моделей других марок способно опустошить кошелек владельца автомобиля на не меньшую сумму.

Да что там карданы, если по дорогам вовсю раскатывают автомобили с моторами, не подлежащими капитальному ремонту с заменой гильз цилиндров, что в случае проблем предполагает замену блока цилиндров в сборе с кривошипно-шатунным механизмом! Не означает ли это, что в действительности производители радеют не о потребителях своей продукции, а делают все, чтобы через семь-восемь лет после покупки затраты на обслуживание и ремонты сделали содержание машины невыгодным и стимулировали пользователей к приобретению новых автомобилей?

Впрочем, рассуждать далее на эту тему не будем, а вернемся к тому, с чего начали, - карданному валу Volvo XC90. Почему именно он? Во-первых, этот кардан как нельзя лучше демонстрирует то, что делает карданные валы одноразовыми. Во-вторых, кардан относят к слабым местам XC90. Думается, любопытно будет узнать, что его таковым сделало.

Почему карданный вал расположили прямо над выхлопной системой, из-за чего, заглянув под автомобиль, его не сразу даже увидишь, спрашивать надо, наверное, у разработчиков XC90. Выхлопной системе от такого соседства ни тепло ни холодно. Кардану - наоборот.

Между тем смазка в шарнирах и подвесном подшипнике кардана, как и пыльники, предназначенные предохранять шарниры и подшипник от попадания грязи, на чрезмерный нагрев явно не рассчитаны. Это и есть источник преждевременных проблем кардана XC90. Главный страдалец - передний ШРУС, расположенный рядом с самой горячей частью выхлопной системы.

С его заменой проблем не предвиделось бы, но по непонятным причинам долгое время ШРУСы отдельно в розничную торговлю запчастями не поставлялись. Стало возможно их покупать лишь в последние несколько лет, а до этого подразумевалось, что при выходе ШРУСа из строя карданный вал должен был меняться целиком.

С предложением вопрос решился, но осталась его цена. Оригинальный ШРУС заставит раскошелиться на 300 у.е., из-за чего при замене его используют редко, качественный неоригинальный обойдется вдвое дешевле, что, впрочем, тоже накладно.

Передний ШРУС делает карданный вал слабым местом ХС90, однако есть еще один нюанс. Помимо переднего ШРУСа в кардане ХС90 предусмотрено еще два шарнира. Существуют два исполнения кардана. В первом передняя и задняя трубы также соединяются через ШРУС - в этом случае с ведущим валом редуктора заднего моста карданный вал соединяется с помощью вилок и крестовины.

Во втором через крестовину соединяются передняя и задняя трубы, но тогда соединение с редуктором осуществляется через задний ШРУС. И в каждом из исполнений карданного вала рядом с центральным шарниром расположен подвесной подшипник.

Этот подшипник, задний ШРУС и карданный шарнир работают в более льготных температурных условиях, что позволяет им выдерживать свыше 200 тыс. км. Правда, выдержат ли они 300 тыс. км даже при щадящей эксплуатации - уже вопрос, ведь узлы эти необслуживаемые. И этот вопрос в свою очередь заставляет поинтересоваться: сколько к настоящему времени может проехать XC90, например, 2002 года выпуска, когда началось производство этой модели? Прикинув километраж, который за годы эксплуатации способны намотать на одометр XC90 первых лет выпуска, дальше можно не спрашивать, почему карданный вал присутствует в перечне мест, от которых владельцев подержанных XC90 ждут неприятности.

Замена крестовины, как о том говорилось выше, не представляла бы больших трудностей и могла выполняться даже самостоятельно, если бы подшипники крестовины фиксировались в вилках с помощью стопорных колец, как делалось в былые времена.

Однако в современных карданных валах подшипники крестовины зафиксированы кернением. Это дешевле, чем изготавливать стопорные кольца и готовить канавки под их установку, и это первая особенность, которая превращает карданный вал в неремонтопригодный узел.

Срубив зубилом точки кернения, разобрать неисправный шарнир можно, но как после замены закрепить в вилках новую крестовину? При всех способах крепления, которые могут прийти на ум - повторное кернение, нарезание в вилках канавок под стопорные кольца или сварка, - самый простой выход из положения последний. И он же самый рискованный из-за опасности неправильно отцентрировать крестовину при установке, что впоследствии вызовет биение карданного вала, и сваркой повредить ее игольчатые подшипники.

Поэтому сварку используют лишь при гаражных ремонтах, а на специализированных СТО применяют повторное кернение либо доработку карданного шарнира под крепление крестовин стопорными кольцами.

К сожалению, с подвесным подшипником в ХС90 дела обстоят серьезнеее, чем с крестовиной. Подшипник при необходимости его замены невозможно снять - центральный шарнир не позволяет. Чтобы промежуточную опору снять, вал нужно разрезать. Поэтому, если кернение в вилках крестовины делает карданный вал ХС90 лишь условно неремонтопригодным, в по-настоящему неремонтопригодную конструкцию его превращает именно подвесной подшипник.

Ситуация с подвесным подшипником вынудила ремонтников принять свои контрмеры и при работе с карданным валом ХС 90 изменять его конструкцию, делая вал разборным в средней части, что позволяет с минимальными трудностями менять подшипник, когда он выходит из строя.

Однако доработки тоже стоят денег. Например, переделка карданного вала, который при подготовке статьи был использован в качестве фотомодели, с одновременной заменой переднего ШРУСа и подвесного подшипника при сохранении еще вполне работоспособного старого заднего ШРУСа обошлась в 6 млн 400 тыс. рублей. Из них чуть больше 2 млн потянули работы, остальное пришлось на запчасти.

Наш вердикт

Говорят, что производитель всегда прав. Наверное, это было бы так, если бы правота производителя не всегда была бы только в его пользу. Хорошо, когда эта польза совпадает с чаяниями конечного пользователя, но если это не так, готовь, пользователь, кошелек.

Ремонт кардана Вольво (на примере хс90)

Для любого полноприводного автомобиля Вольво карданные валы являются ключевой деталью ходовой системы, которые передают крутящий момент от двигателя к колесам.

От их нормальной работы зависит сам процесс передвижение автомобиля, а также то, как быстро и с каким ускорением он будет двигаться. Автотехцентр по ремонту и обслуживанию Volvo Зеленоград выполнитремонт кардана Вольво хс90, а также других автомобилей шведского концерна быстро и качественно.

Для этого у нас есть все необходимое оборудование и квалифицированные работники.

Кардан представляет собой трубу (одну или несколько соединенных между собой) – сварную или бесшовную, которая через подвижные шарниры прикреплена с одной стороны к приводному валу от коробки передач, с другой – к ведущей оси автомобиля. К днищу машины крепится посредством специальных опор с подшипниками.

При движении испытывает сильнейшие нагрузки, которые тем сильнее, чем мощнее двигатель авто и больше крутящий момент, который он развивает.

Именно поэтому в процессе эксплуатации кардан требует повышенного внимания, систематического осмотра и своевременного ремонта или замены.

Причины поломок

Основной причиной поломок и неисправностей является износ соединительных деталей кардана, который может быть следствием слишком интенсивной эксплуатации автомобиля.

Появляющиеся вследствие этого люфты и зазоры, не предусмотренные производителем, необходимо своевременно устранять, иначе они могут привести не только к выходу из строя самого механизма, а и повлиять на работоспособность трансмиссии.

Вот почему важно регулярно проводить осмотры и, если нужно,ремонт карданов Вольво, ведь ремонтировать коробку передач – удовольствие не из дешевых.

Очень часто карданы выходят из строя также вследствие механических повреждений – на них нет защитного кожуха и все детали легко могут быть повреждены камнями и прочими твердыми предметами.

В процессе движения вы слышите металлический лязг или скрежет – скорее всего вышли из строя подшипники шарнира;
При переключении на другую передачу слышны стуки – скорее всего повреждены подшипники шарнира или ослабло крепление подвески;
При движении чувствуется вибрация, которая на одной передаче слабее, на других сильнее – возможно, деформирована труба кардана, или на нее налипла грязь, которая и привела к разбалансировке.

Ремонт кардана Вольво XC 90

Volvo – популярная шведская автомобильная марка. Согласно исследованием, автомобили этой компании, являются самыми безопасными. Но эта безопасность может быть под угрозой в случае неисправности каких то узлов механизма. Наиболее опасной неисправностью, пожалуй является поломка карданного вала, как в плане жизни людей, так и в плане безопасности исправности прочих механизмов автомобиля.

Поэтому, правильно функционирующий карданный вал для автомобиля очень важен. Для того, чтобы карданный вал Volvo XC 90 функционировал всегда правильно, ему необходимо периодическое обслуживание и профессиональный ремонт.

Правильное функционирование карданных валов достигается за счёт использования при ремонте, современных технологий, идентичных материалов и профессионального подхода.

Профессиональный подход очень важен, потому что даже если вы будете использовать оригинальные запчасти, без специальных знаний вы не сможете добиться заводских эксплуатационных характеристик карданного вала Вольво XC 90 .

Наш сервис по ремонту карданных валов - Кардан Мастер, осуществит профессиональный ремонт карданного вала Volvo XC 90 .

В нашем распоряжении:

специально-оборудованные боксы для ремонта карданов Volvo
высокоточное европейское оборудование
склад оригинальных запчастей Volvo
обученный персонал, имеющий огромный багаж опыта и знаний

Почему стоит доверить ремонт карданного вала Вольво XC 90 именно нам? – Потому что обычные автосервисы не имеют налаженных линий поставок оригинальных запчастей, необходимого оборудования и знающих специалистов. Поэтому, ремонт в таких автосервисах производится “кустарным” способом, что в итоге влияет на соблюдение стандартов карданного вала, долговечность и на правильность его работы.

Мы гарантируем, что проведём работы профессионально, с высокой точностью и высоким показателем долговечности. Мы даём гарантию на нашу работу, поэтому вам не придётся беспокоится, что ваш карданный вал Вольво XC 90 отремонтирован некачественно.

Отремонтировать карданный вал на Volvo XC 90 выйдет вам в разы дешевле покупки нового. В среднем ремонт карданного вала Volvo XC 90 выходит в 11 - 14 000 рублей , в то время как новый карданный вал стоит 55 - 63 000 рублей. Экономия очевидна, а отремонтированный карданный вал прослужит вам вплоть до 1 миллиона км. пробега, без единой поломки.

Снять кардан вольво хс90

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Снятие кардана и фланца с виброгасителем с муфты Haldex4

Необходимые з/ч и расходники для обслуживания Haldex4 :
масло 1л Volvo 31325136
фильтр 1шт. Volvo 31325173
гайка фланца 1шт. Volvo 31259267
________________________________
________________________________

Finis-коды з/ч, которые мне понадобились( для бензинового двигателя ):
уплотнение выхлопной системы 1шт. 1368650
гайка выхлопной системы омедненная самоконтрящаяся 2шт. 6518101

паинька
Хорошие вопросы, уважаемый.

Ни где не видел технической информации об отсоединении демпфера от фланца.

Предполагаю, что это одноразовые пистоны работают по принципу клина, применяются для неразборного соединения демпфера и фланца при сборке.

По твоим двум вопросам: С практической точки зрения нельзя и не нужно отсоединять демпфер от фланца. Они отбалансированы совместно, видишь на фото в металлической внешней обойме демпфера два высверливания.
Для информации: новая деталь продается в сборе(фланец с демпфером).

Встречный тебе вопрос: зачем и для чего отсоединять демпфер от фланца?

Откручивается удлиненной головкой и удлиненным рычагом(рычаг длиной примерно 70. 80см) и конечно руками , т.к. закручен с большим моментом затяжки 150Нм(например, гайки крепления литых колес на Куге1 затягиваются моментом 130Нм). Фланец при этом от проворачивания удерживается "рогатиной". На одном из размещенных мною фото это есть, но повторю фото для тебя:

спасибо за исчерпывающий ответ! почему были вопросы? перечитал тему неисправности авд почти целиком. потом еще залез на форум вольво (михаил там тоже присутствует!) очень приколола фотка инструмента: очень долго не мог понять, для чего же колечко? :-))))))) все бы ничего, хочется сделать самому, но: нет ни масла, ни фильтра, ни адаптера, ни приспособы для откручивания гайки фланца , поэтому записался на Нижегородскую 74.

забыл ответить на вопрос: если бы демпфер "отстегивался", то его можно было бы отвести в сторону по кардану и преспокойненько снять и насос и фильтр, не снимая кардана. кстати в теме неисправности авд, дай Бог памяти, помоему алан делал отчет по замене фильтра, снятию насоса на халдексе 4 . никакого демпфера,у него не было на фланце.

Правильно тебя терзают сомнения!
В разных там центрах(и не только вольвовских) много чего говорят и не говорят. Не правильно они тебе говорят. Пусть они лучше учат матчасть.

Спасибо за отчет. Есть пара вопросов.

1. "Рогатина" обязательна? это я к тому что на яме же можно зажать ручник + откатники под колеса положить и крутить гайку со всей дури. На худой конец и двигатель завести можно и отдужи на тормоз нажать.
2. Длинная головка под гайку на сколько?
3. Роль "вольвовского специнструмента" также заключается в фиксации/упоре длинной головки?

Вы же не гайку с редуктора отткручиваете? собычным мотстом это нормальная ситуация.
но ведь муфта расцеплена будет, и флянец муфты будет крутиться от руки, поэтому чтоб открутить флянец муфты, нужно его будет чем либо удержать, в данный момент рогатулина.

головка нужна на24мм, и желателььно без входного потая, так как грани гайки не высокие,всего 4мм. потай не даст головке полностю сесть на грань, есть риск сорвать грани головки, Поэтому с торца головку нужно сточить.

обратите внимание , нижняя гайка на фото, на какую глубину граней входила головка, с входным патаем.
грани граней гайки, на гране срыва поэтому стандартную головку, нужно сточить с торца, были случаи срыва граней гайки, тогда Вас будет ждать полный гиммор

hasort
Рогатина не рогатина, а какой то спец инструмент нужен, иначе гайку не сорвать. Пошерсти тему про халдекс, там есть несколько вариантов, например, я себе из листа железа и нескольких болтов сделал с помощью болгарки за полчаса, правда конструкция все равно хлипковата, самый удачный вариант ИМХО - из трубы с приваренными к ней кусочками прутков, поищи, все размеры есть.
Головку надо сточить, тоже правильный совет. Длина ее неважна по большому счету, можно использовать хороший удлинитель.
Шестигранник для откручивания пробки тоже надо доработать - укоротить по маленькой стороне чуток.
Почему то никто не пишет толком - если выхлоп разъединять, то еще надо прокладку новую (хотя многие старую ставят) и новые гайки, их номера:
Ford 1 316 608 Прокладка приемной трубы глушителя.
Задние гайки крепления каталитического преобразователя (2 шт) Ford 6 518 101

PS Сорри, во-первых, с темой про муфту попутал, во-вторых, не обратил внимания что Сега добавил абзац про прокладку и гайки , правда у него вольвовские финисы, а у меня фордовские и для дизеля

точно - поискал и нашел самый удачный вариант - уголок с 2 отверстиями, мужик на ХС90 делал, заодно и съемник для демпфера - http://volvomobil.ru/xc60-xc70-xc90/volvo-xc90-mufta-xaldex.php.

Для неспешной подготовки осталось узнать:
1. шаг резьбы/размер болтов которые прикручивают фланец к виброгасителю.
2. также неплохо бы расстояние между противоположными отверстиями на фланце - но это я в принципе и сам прикину в яме

Читайте также: