Снять морду ауди а4 б5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A4 B5

Праздники могут проходить по-разному – мы вот, например, продолжаем изучать большую немецкую тройку образца 1990-х, и теперь говорим о машинах попроще: если на А8 ещё не хватает, можно начать с А4 первого поколения. В максималочке, позднего года, да после одного хозяина. А что, а вдруг!

« Четвёрка» первого поколения – современник первой «авоськи», она также была призвана составить конкуренцию BMW и Mercedes-Benz, только в D-классе, и выпускалась с 1994 по 2000 год. Хороший набор моторов – как рядных «четвёрок», так и V6 (и бензиновых, и дизелей), надёжные МКП и АКП, варианты с передним приводом и полным приводом quattro… Первый рестайлинг модель пережила в 1996-м, а второй – за полтора года до снятия с производства, в 1999-м. Как зарекомендовали себя эти «Аудюхи» на российских просторах спустя пару десятков лет?

На фото: Audi A4 '1994–97

Четвёрка четвёрке рознь: после первого рестайла унификация с соплатформенными VW Passat B5 и Skoda Superb стала выше, что упростило подбор запчастей, а электрика стала надёжнее. Электроника, считай, и вовсе поменялась в корне, ибо появилась CAN-шина. Кроме того, кузова стали красить чуть лучше, что положительно сказывается спустя годы. В отличие от А8, кузов на всех А4 не алюминиевый, а всего лишь стальной оцинкованный, но в силу этого за машиной закрепился стереотип, что металл, прямо как у «старшей сестры», якобы не гниёт. Или всё-таки гниёт?

Конечно же, кузов гниёт, но делает это не столь активно, как многие современники, и лишь в особых, характерных точках. Если на них вовремя обращать внимание, то кузов реально без проблем прослужит долгие десятилетия. Качественная оцинковка поражает простых российских юзеров тем, что даже при повреждении слоя краски в аварии вроде бы оголённый металл не ржавеет по полгода. Словом, кузовщина первой «четвёрки» – это её сильное место и повод для любви к этому авто.

На фото: Audi A4 '1994–97

Никакой особой нежности в ней нет, это по большей части миф. Но возникший отнюдь не на пустом месте. Революционное (опять-таки, как и у «старшей сестры») шасси PL5, впоследствии успешное и давшее жизнь ряду моделей, поначалу действительно грешило низкой прочностью алюминиевых передних рычагов, так что и состав сплава, и конструкцию пришлось корректировать. Это сняло часть проблем, но любителям скакать по валунам владение А4 по-прежнему категорически противопоказано.

На фото: Audi A4 '1997–99

Однако и аккуратных водителей иногда отпугивает сложная конструкция, которую якобы дорого ремонтировать. Это давно не так: фирменный комплект рычагов стоит порядка 12 000 рублей, качественный неоригинал – около 7 000 рублей, а хорошо восстановленный б/у комплект – и вовсе в районе 3 000 рублей.

На фото: Audi A4 '1999–2000 и Audi A4 Avant '1999–2001

Другое дело, что добавить к этим литрам при необходимости зачастую практически ничего нельзя: в целом ряде модификаций седана А4 спинка заднего сиденья цельная, и она не складывается, а лишь демонтируется. Но и это не решает проблемы с вместительностью – за спинкой кроется металлическая перегородка, в которой есть только небольшое отверстие для длинномеров. И это не единственная проблема с задним рядом сидений в А4.

Кузов тут шире, чем у предшественницы Audi 80, поэтому места по плечам сзади вполне достаточно (случается, что пожилая А4 везёт в деревню пять человек по 100 кг каждый, и «для двигателя и ходовки проблем никаких»), а вот по стопам и коленям – всё же тесновато. Проблема не сказать, что пустяковая, ведь её довольно часто отмечают даже владельцы этих машин, на заднем ряду ездящие, мягко говоря, нечасто.

На фото: Торпедо Audi A4 '1999–2000 и Торпедо Audi A4 Avant '1995–97

Коробки передач «четвёрки» первого поколения, и механические, и автоматы, весьма надёжны, и то же можно, в принципе, сказать о двигателях. Однако есть общие для всей линейки моторов проблемы: при сочетании продольно расположенного двигателя с передним приводом система охлаждения получается довольно компактной, и на старых «четвёрках» она склонна к загрязнению и появлению течей, а также могла подвергнуться не слишком удачному ремонту с использованием радиатора меньших размеров, нежели родной (такие китайские «аналоги» в большом ходу) и неоригинальных трубок. На моторах V6 довольно частая поломка – «полетевшая» помпа.

Однако в целом, как мы уже говорили, двигатели «четвёрки» весьма удачны по конструкции и надёжны. А их линейка столь обширна, что на её концах мы, по сути, имеем разные автомобили, особенно если добавить сюда наличие передне- и полноприводных версий: бензиновые «атмосферники» на 101, 125, 150, 165 и 193 л.с. (объёмом от 1,6 до 2,8 л.), турбированный 1,8 л на 150 л.с. и пара дизелей мощностью 90 и 110 л.с. И если дизели и 1,6-литровые моноприводные машинки на механике радуют владельцев низким расходом топлива (в реальности у базового бензинового мотора получается в районе 9,3 л/100 км по городу) в сочетании с вполне приемлемой динамикой, то «старшие» моторы уже откровенно «едут», и паспортные 7,3 – 8,3 секунд до «сотни» для экземпляров с V6 в хорошем состоянии вполне реальны и сегодня.

На фото: Audi A4 '1999–2000

Хорошей управляемостью и устойчивостью «четвёрка» обязана низкому центру тяжести, который, в свою очередь, получился таковым отчасти из-за того, что кузов по меркам «гражданских» моделей фактически прижат к земле. За всё приходится платить, и малый клиренс – это часть платы за породистые ездовые повадки. Дорожный просвет составляет всего 110 мм, и с ним Audi A4 B5, несмотря на наличие полноприводных версий, остаётся сугубо дорожной моделью, которой не очень-то уютно в России в сравнении с многими близкими по характеристикам машинами.

На фото: Audi A4 '1994–97

Однако, сделав «четвёрку» приземистей, чем BMW 3 Series E46 и Mercedes-Benz C-Class W203, в Ингольштадте очень хорошо понимали, за что сражаются. В итоге по манёвренности, способности «следовать за рулём» и держать дорогу Audi A4 B5 уж точно не уступает именитым конкурентам. И сегодня это не то чтобы прямо-таки главный повод любить эту машину, но своеобразная вишенка на торте, идеально дополняющая всё то хорошее, что есть в этом автомобиле.

На первый взгляд видавшая виды «четвёрка» кажется эдаким демократичным автомобилем без особых запросов, благо цены на вторичном рынке даже на самые свежие и ухоженные экземпляры едва добираются до 300 000 рублей. Но на самом деле некая «элитарность» автомобиля начинает чувствоваться, если смотреть на него через призму ремонтопригодности. Не все запчасти стоят дорого (хотя оригинальный салонный пластик, например, весьма дорог), и с их заказом нет особых проблем, но вот сам ремонт может оказаться затратным. Скажем, банальная замена ремня ГРМ обойдётся в сумму порядка 10 000 рублей – и только из-за того, что конструктивные особенности заставляют «раскидывать» половину передка. Хотите самостоятельно поменять воздушный фильтр, не имея на сей счёт чётких инструкций и навыка? Готовьтесь потратить не пару минут, а час-полтора. Крупный ремонт трансмиссии или двигателя – только на СТО, никаких гаражей.

Словом, она любит индивидуальный, неспешный и квалифицированный подход – как и любая Audi. Так ведь и она – сама индивидуальность. То было время, когда в Ауди имели стиль, но не лепили из него одинаковых машин, хотя и родство классов, безусловно, чувствовалось в облике. Однако Audi A4 B5 не перепутаешь ни с современниками классом выше, ни с её собственными «потомками» — это весьма и весьма узнаваемая и любящая индивидуалистов машина, чему дополнительно способствует огромное количество заводских цветов и комплектаций.

На фото: Audi A4 '1994–97

«Выглядит дороже цены» — так про неё говорят. Это, в свою очередь, является ещё одним стимулом к покупке Audi A4 B5. Но не торопитесь, стоит дождаться окончания праздников и трезво оценить варианты – чтобы праздником стало само владение этим выдающимся автомобилем.

Как снимается морда в сервисное положение?

По плану замена ремня грм со всеми попутными компонентами. Что то не нашел хорошего отчета о снятии морды в сервисное положение. Вроде как должно реально упростить весь процесс. Поделитесь ссылкой на отчет или видео. Заранее спасибо

Audi A4 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2001

Audi A4, 2003

Audi A4, 2004

Audi A4, 2000

Комментарии 17

У нас нет сервисного положения морды. Это на а6 есть. У нас тупо снимается морда

еще как есть, че за бред ты пишешь?)

И как же он делается?!

еще как есть, че за бред ты пишешь?)

Тупо снятие морды! На а6 предусмотренно заводом сдвиг морды в сервисное положение

скрины из Elsa тебя не устраивают?)

Вот это уже интереснее) на наши не встречал, всегда морду скидывали. Видел только на а6. Век живи, век учись🤣👍🏻

Самое лучшее сервисное положение))) 🤣

Сним бампер 2 болта через реш в туманках и по 3 болта к крыльям предварит сняв фары, откруч тедевизор от крыльев и от лонжеронов выкручиваешь кранштейны бампера тянеш на себя и вуоля серв положение но если меняять ремни лучше открутить полностью и убрать телек в бок смотри у меня бж есть

Оке, гляну. Спасибо

Фары можно не откручивать, а снять вместе с ними, сохранится настройка фар, но прийдется поковыряться у локеров, что бы открутить 6 гаек !

Скидываешь бампер, там где крепится отбойник есть отверстие, в него ввинчиваются штыри на которых будет висеть морда, откручиваеш отбойники и винты сверху и стягиваешь морду

Снять морду ауди а4 б5

Демонтаж облицовки дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.
Вывинтите два болта TORX по 6 мм.
Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
Теперь снимите ручку двери внутрь.
Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
Если нужно, отсоедините провод.
Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

Демонтируйте внешнюю ручку двери.
Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
Выньте барабан замка из декоративной панели.
При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
Стекло двери полностью опустите.
Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
Поднимите стекло почти до упора.
Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Ремонт Ауди А4 В5 и выбор запчастей на автомобиль

Чтобы грамотно провести ремонт Ауди А4 Б5, следует разобраться в особенностях процедуры, характерных неисправностях и знать оригинальные коды запчастей. Некоторые манипуляции можно проводить самостоятельно, но сложные операции желательно доверять работникам СТО.

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Следующие неполадки двигателей и коробок довольно часто встречаются на этом автомобиле:

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью.

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

демонтировать привод в сборе;
зажать полуось в тиски;
разжать стопорное кольцо;
снять вместе с шайбой;
сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.

Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Коды запчастей на Ауди А4 Б5 и их цены

Неисправные детали обязаны заменяться хорошими запчастями. В качестве оригинальных изделий никто не сомневается, поэтому их покупают, несмотря на большую цену по сравнению с аналогами.

Ниже приведены запчасти с ценами в рублях:

Оригинальные запчасти на Ауди А4 Б5 удастся купить также на разборках. Если постараться, можно подобрать вполне годные детали.

Тест-Драйв Audi A4 (b5) 1.6i 101 л.с. 1996 г. и Audi A4 (b5) 1.9tdi 90 л.с. 1998 г. представлен в видео ниже:

Замена гидрокомпенсаторов на Audi A4/B5

Данная инструкция расскжет вам кк произвести замену гидрокомпенсаторов на автомобиле Ауди 4 с кузоом Б5, двигатель которого объёмом 1.6 Ниже также вам предоставленнна подробная фотоинструкция.

МЫ услышали стук в гидрокомпенсаторах, что наверняка о чём-то хорошем сказать не может. У стука есть ряд причин.
Стук может появитья тогда, когда двигатель был запущен на холодную, это более вероятно, но и на горячую тоже может пояиться.
В начале нам нужно точно понять, что при горяем запуске стук исходим именно от гидрокомпенсаторов, может стучать и один из. Главное исключить стук других деталей.
Но мы точно можем сказать, что стук гидрокомпенсаторов значительно отличается и его можно узнать.

Мы видим на фото датчик температуры масла, чтобы измерить давление масла ГБЦ, нам нужно вкрутить туда манометр, для этого потребуется головка на четырнадцать.

После того, как мы замерили масло, можем произвести анализ полученных результатов, после того, как все замерили по истечению придём к определённым выводам.

А вот и наш автомобиль, которые требует ремонта.

В начале мы демонтируем бампер передний

Установим деталь в сервисное положение, а далее нам нужно выполнить сборку поперечную, а воздухоотвод аккуратно отсоединяем.

Разъёмы от фар следующим действием отсоединяем.

Резиновое уплотнение нам нужно снять.

Кронштейны отсоединяем, которые проходят к гидроусилителю.

Теперь нам нужно выкрутить болт которые крепит поперечную к кузову. Теперь болт на это самое место нам нужно закрутить, этот болт длиннее предыдущего. Тоже самое проделываем с другой стороны.

Далее нам нужно выкрутить болты, которые крепят деталь поперечки сверху.

Болты, которые крепят поперечку к крыльям выкручиваем. Это имеется с правой стороны, если стоять лицом к авто.

Далее выкручиваем все оставшиеся болты, которые крепят поперечку к кузову.

Теперь сдвиньте перед автомобиле до самого упора к болтам, которые мы выкручивали.

И так, морда вышла вперед и мы тем самым обеспечили свободное пространство у радиатора и двигателя.

Теперь нам нужно ключ на семнадцать установить в отлив. Чтобы ослабить ремень нам нужно немного приложить усилия, после снимаем его со шкива генератора.

Теперь потребуется головка на тринадцать, с его помощью нам нужно выкрутить натяжение ремня.

Натяжитель мы демонтировали.

Кожух мы сняли, который располагается на двигателе, а потом начинаем снимать крышку которая находится на газораспределительном механизме.

Теперь нам понадобится головка на двадцать и трещётка, далее идёт процесс установки меток.

Метки должны совпасть на шкиве коленчатого вала, а также на кожухе ремня ГРМ. Мы советуем использовать яркую краску для выставления меток.

Теперь проверьте правильно ли выставлены метки, они располагаются на кожухе заднем.

Провода высоковольтные аккуратно отключите и отложите. Далее крышку клапанную можно демонтировать. Маслоотражатель находится снизу.

Советуем всё складывать по порядку, чтобы потом нам было легче собирать.

Мы обнаружили, что ролик ремня ГРМ на это модели авто не предусматривается. Ролик ослабляем, а после ремень снимаем.

Чтобы зафиксировать ремень зубчатый нам нужно подвесить.

Крышки подшипников аккуратно выкручиваем.

Раньше сальник меняли на СТО, видим что работа выполнена ужасно.

Далее нам нужно 2 и 4 крышки снять. Установите по порядку, для того, чтобы потом не запутаться.

Снять морду ауди а4 б5

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Снятие и установка обивки задней двери Audi A4 (B6)

9 — выключатель стеклоподъёмника.

Порядок выполнения

1. Для снятия обивки задней двери отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от облицовки декоративную планку (2) и снимите её вперед.

3. Выверните 4 винта (3).

4. Ручной стеклоподъёмник: поддев отверткой наружную крышку (4) ручки стеклоподъемника, открутите болт крепления и снимите ручку (5).

5. Введите пластмассовый клин в районе зажимов между панелью двери и облицовкой и снимите облицовку с двери.

6. Немного отведите облицовку из рамы двери и отсоедините трос привода двери, обратитесь к разделу Снятие и установка облицовки передней двери.

7. Рассоедините разъём выключателя стеклоподъёмника (9), а также отключите провода лампы подсветки и акустики.

8. Снимите облицовку с рамы двери.

9. Перед установкой обивки задней двери проверьте правильность положения зажимных гаек (8) и разжимных гаек (7) на раме двери.

10. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом обратите внимание на то, что крючок (3) тяги показывает наверх.

11. Ручной стеклоподъёмник: установите на место ручку стеклоподъёмника. Рукоятку стеклоподъёмника установите на ось в положение «на 6 часов» (± 15°) при закрытом окне.

12. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Снятие и установка переднего бампера Audi A4 2000+ (видео)

1. Отсоедините отрицательный кабель(-) аккумуляторной батареи.

Предостережение: Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Предостережение: Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Снятие и установка плафонов внутреннего освещения.

2. Пометьте на шинах стрелками направление их вращения. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колёса.

3. Снимите спереди нижнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.

Предупреждение: Некоторые виды работ выполняются как с левой так и справой стороны. Однако описаны они для одной из сторон автомобиля.

4. Выверните болты снизу и отсоедините локер в передней части от бампера, а также от поперечины.

5. Отожмите локер (стрелка А) и отверните болт (2) и гайки (1).

6. Снимите боковую часть бампера (стрелка В).

7. Отведите отвёрткой стопорные планки с (1) по (4) (стрелка на сопроводительной иллюстрации), отсоедините решётку и выньте из бампера.

8. Выверните болт (1), находящийся сзади, обратитесь к иллюстрации Передний бампер.

9. Потяните бампер вперед.

10. Снимите шланг фароомывателя, если он имеется.

Предупреждение: Подставьте ёмкость для сбора вытекающей воды.

11. Рассоедините все разъёмы, идущие к бамперу.

12. С помощью ассистента снимите бампер вперед с амортизаторов столкновения (9).

12. Кузов

12.4. Внешнее оборудование

12.4.4 Снятие и установка переднего бампера

Снятие и установка переднего бампера

Отсоедините отрицательный кабель(-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Снятие и установка плафонов внутреннего освещения.

Пометьте на шинах стрелками направление их вращения. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колёса.
Снимите спереди нижнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.

Некоторые виды работ выполняются как с левой так и справой стороны. Однако описаны они для одной из сторон автомобиля.

Выверните болты снизу и отсоедините локер в передней части от бампера, а также от поперечины.

Отожмите локер (стрелка А) и отверните болт (2) и гайки (1).

Снимите боковую часть бампера (стрелка В).

Отведите отвёрткой стопорные планки с (1) по (4) (стрелка на сопроводительной иллюстрации), отсоедините решётку и выньте из бампера.

Выверните болт (1), находящийся сзади, обратитесь к иллюстрации Передний бампер.
Потяните бампер вперед.
Снимите шланг фароомывателя, если он имеется.

Подставьте ёмкость для сбора вытекающей воды.

Рассоедините все разъёмы, идущие к бамперу.
С помощью ассистента снимите бампер вперед с амортизаторов столкновения (9).

Проверьте, установлены ли резьбовые штифты по бокам бампера, а также зажимы (7) и втулки (8) в крыльях, обратитесь к иллюстрации Передний бампер.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом закрепите бампер к амортизаторам столкновения моментом 23Нм. Следите за тем, чтобы резьбовые штифты с боков бампера вошли в отверстия на крыле.
Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения. Опустите автомобиль на колёса и только после этого затяните крест-накрест болты крепления колеса моментом 120Нм.
Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Читайте также: