Обучение дроссельной заслонки ниссан серена с 24 ср20де

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Обучение дроссельной заслонки в Nissan

После чистки дроссельной заслонки требуется процедура ее обучения.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
температура ОЖ должна быть 70-99 град;
КПП прогрета;
если КПП — автомат, то поставить на Р;
руль в нейтральном(нулевом) положении;
автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
все потребители электричества на OFF.

Процедура обучения дроссельной заслонки на ХХ:

Выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
В течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
Через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10 сек) и не загорится постоянно (примерно 20 сек).
Через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
Завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
Газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые.

Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Обучение педали акселератора отпущенному положению

Операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора!

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен. Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

Дроссельная заслонка Ниссан: чистка, обучение, обслуживание

Двигатели и CVT

Для нормальной работы мотора QG18DE, следует периодически проверять состояние дроссельного узла Ниссан. При необходимости выполнить чистку дроссельной заслонки и ее последующее обучение, проверить настройку датчика положения заслонки, а также состояние ДМРВ.

Правильная чистка и обучение дроссельной заслонки QG18DE

При выполнении чистки дроссельной заслонки (ДЗ) на двигателе Ниссан QG18DE требуется соблюдать правильную последовательность действий. В противном случае произвести ее обучение удастся только в специализированных автосервисах. Это влечет за собой излишние затраты и потерю личного времени.

Процедура очистки дроссельной заслонки выглядит следующим образом.

Отключается минусовая клемма от аккумуляторной батареи, подождите 3-5 минут.

Отсоединяются питающие провода от дроссельного узла Ниссан. На этом этапе могут возникнуть сложности с доступом к фишке. Для решения проблемы понадобится демонтировать патрубок воздуховода.

Только после отключения АКБ и отсоединения разъема дроссельной заслонки, можно ее демонтировать.

Выкручиваются четыре крепежных болта шестигранным ключом на 5, дроссельный узел изымается с посадочного места. Указанную операцию необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить прокладку между дроссельным узлом и впускным коллектором. При повреждении прокладки будет постоянно подсасываться воздух, что приведет к обеднению топливной смеси.

Выполняется чистка ДЗ Ниссан. Лучше не использовать очиститель карбюратора, есть специальные очистители впускного тракта. Они менее едкие, но дроссельный узел чистят не менее хорошо;

Далее выполняется установка дроссельного узла на место. Все действия производятся в обратном порядке.

После чистки ДЗ потребуется регулировка оборотов холостого хода. Для этого выполняется обучение дроссельной заслонки в следующем порядке:

При этом некоторое время будут наблюдаться плавающие обороты, которые постепенно выйдут на уровень 700-750 об/мин.

Регулировка датчика положения ДЗ

Необходимость регулировки датчика положения ДЗ двигателя Ниссан QG18DE возникает при проявлении следующих неполадок:

плавающие обороты, при работе двигателя в диапазоне от 1500 до 1700 об/мин
в момент переключения передач отмечаются толчки
неправильное функционирование «Кик-дауна»
гул со стороны АКПП в момент включения зажигания.

Также поводом для регулировки ДПДЗ Ниссан может стать проведение ремонтных работ с датчиком массового расхода воздуха.

Подготовка к настройке

Для регулировки ДПДЗ на ДВС QG18DE понадобятся:

набор щупов для измерения зазоров
рожковый ключ на семь
мультиметр
клемма типа «мама» с припаянным проводником для подсоединения мультиметра к фишке дроссельной заслонки
иголка или тонкий металлический проводок.

ДПДЗ включает в себя два разъема:

коричневый – датчик положения заслонки, расположен сверху
серый – отвечает за включения датчика, снизу.

На подготовительном этапе потребуется провести ряд измерений. Они должны выполняться на прогретом двигателе Ниссан QG18DE. При работающем моторе производится замер напряжения на верхнем разъеме:

минусовой контакт мультиметра подсоединяется к кузову или к минусу АКБ
иголкой протыкается уплотнитель из резины средней клеммы, и подключается второй контакт измерительного прибора.

Измерения осуществляются для цепи с постоянным напряжением. При работе мотора на холостых оборотах результат должен составить приблизительно 0.5 Вольт, а при 2000 об/мин – от 0.55 до 0.6 В. На питающем проводе напряжение должно составлять 5 В.

В дальнейшем необходимо заглушить мотор Ниссан, и установить ключ в замке зажигания в положение ON. Должны получиться следующие результаты:

при закрытой заслонке, исходное положение – 0.7 В
при открытой ДЗ, педаль акселератора необходимо нажать до упора – 4 В.

После этого необходимо проверить целостность ДПДЗ Ниссан. Для этого мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, ДВС должен быть заглушен. Измеренные значения должны равняться следующим величинам:

0.8 кОм – при закрытой ДЗ
4.6 кОм – при открытой ДЗ.

Настройка

Процесс настройки датчика положения дроссельной заслонки проходит при заглушенном двигателе QG18DE, но включенном зажигании. При этом мультиметр устанавливается в режим замера сопротивления, а снятие показаний ведется со среднего контакта нижнего разъема ДПДЗ. Регулировка выполняется в следующем порядке:

При наличии вакуумника, следует оставить его под разряжением. Это можно сделать с помощью компрессора или зажать устройство механически. Иначе вакуум будет воздействовать на ДЗ.
Отключается серая фишка, которая расположена снизу.
Концы мультиметра необходимо подсоединить к первому и второму контакту открывшегося разъема датчика.
Затем потребуется установить щуп между дроссельной заслонкой и упорным винтом. При установке щупа толщиной 0.1 мм прибор должен показывать ноль, а при толщине щупа 0.25 мм – должно фиксироваться сопротивление. Иначе выполнять регулировку. Для этого ослабить крепежные болты датчика, используя ключ на семь. Постепенно вращая датчик, необходимо добиться нужных требований. После этого затянуть крепеж и проверить еще раз.
На заключительном этапе понадобится несколько раз изъять и вставить на место верхнюю фишку ДПДЗ. Затем завести мотор QG18DE, и проверить правильность настройки холостого хода.

Замена датчика массового расхода воздуха

При замене датчика массового расхода топлива на двигателе Ниссан QG18DE, следует придерживаться следующей последовательности действий:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открутить корпус для проверки состояния фильтрующего элемента, при необходимости выполнить читку.
Отсоединить питающий разъем и выкрутить ДМРВ.
Установить новый датчик в обратном порядке.

Если планируется замена питающей фишки, то потребуется срезать старую и подсоединить новую посредством скрутки или припаивания электрических проводников.

Заключение

Процесс технического обслуживания дроссельной заслонки и ее датчика положения состоит из нескольких мероприятий. Их выполнение требует основательности и минимальных навыков. При этом выполнить регулировку холостого хода, обучение ДЗ и замену ДМРВ можно самостоятельно.

Регулировка и обучение ДПДЗ (холостого хода). только для QG18 и SR20 для рестайлингов

ДПДЗ - Датчик Положения Дросельной Заслонки.
Данная операция подходит, как для МКПП И АКПП.

И так по порядку .

Всю работу удобнее проводить со стороны левого крыла

Для регулировки глушим мотор и снимаем оба разъема ДПДЗ. Для этого нужно нажать отверткой на зеленый ползунок и потянуть его на себя.

Затем ослабляем (именно ослабляем, а не выворачиваем их) крепежные винты датчика, сразу скажу эта задача не из легких, мне пришлось изрядно попыхтеть, что бы их ослабить т.к. не одной отверткой и насадкой мне не удалось подлезть, вышел из положения след. способом

Второй винт находится симметрично верхнему , под датчиком , его не то что сфоткать , его даже не видно, отворачивал на ощупь
Стрелкой обозначил , как крутить сам датчик при регулировке

Цепляем тестер за два верхних контакта нижнего разъема

Перед регулировкой не забываем, что при выключенном зажигании заслонка приоткрыта

Рукой доводим заслонку до упора

Держа рукой кулису заслонки, крутим сам ДПДЗ, что бы при закрытом положении цепь существовала (тестер звенит)

А при открытии примерно 0,3-0,5мм - цепь должна прерваться (тестер сразу замолкает)

Регулировка закончена, затягиваем винты и еще раз проверяем точность регулировки, если датчик сдвинулся еще раз отрегулировать.

Есть еще второй способ регулировки, но он только для МКПП.
Отдельное спасибо Denny_VE за предоставленую информацию !

На блоке ЕСМ зацепить тестер на 92 ножку

Расположение контактов

И добиваемся следующих параметров
1) полностью закрыта - 0,35-0,65V
2) полностью открыта - 3,7-4,5V
3) частично открыта - между 0,65 и 4,5V

Я делал и так и так. В итоге если отрегулировать по превому описанному мной способу, то как раз на 92 ножке ЕСМ получаем 0,35 V

ОБУЧЕНИЕ !
Проводить в точности по пунктам
1 Повернуть ключ в положение On, не менее 1сек
2 Повернуть ключ положение OFF не менее 1 сек
3 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры
4 Повернуть ключ положение OFF не менее 9 сек
5 Запустить двигатель и дать ему поработеть не менее 28сек
6 На Х.Х отсоединить верхний разъем ДПДЗ (коричневый) и подсоединить его в ТЕЧЕНИИ 5сек

Наэтом обучение закончено , если х.х после обучения не удовлетворяют норме - 750 +/- 50об, то искать причину.

Полная процедура обучения дроссельной заслонки после чистки Nissan X-Trail

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе)
температура ОЖ должна быть 70-99 град
КПП прогрета
если КПП автомат, поставить на Р
руль в нейтральном(нулевом) положении
автомобиль в положении, близком к горизонтальному
все потребители эл/эн на OFF

Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек)-режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000(четыре нуля).

Обучение не обучаемой дросельной заслонки!

Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.

Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .

А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме - эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.

А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.

Попробовал.
Хронология:
- ближний: обороты выше 2000 не скачут
- дальний:не выше 1900
- печка макс тепло + обогревы: 1800
- кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить - я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.

Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.

Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать

По многочисленным просьбам трудящихся и прочих тунеядствующих масс решил создать раздел посвященный базовым регулировкам SR моторов с распределеным впрыском до 2000г выпуска. Так же попрошу модеров закрепить это в фак и нещадно чистить флудливые комменты ибо большинство из нас просто физически не могут перелистнуть страницу назад и прочить что было написано на предыдущей. Раздел будет пополняться по мере появления ранее не изученных моментов. В принципе все это расписано в мануалах, местами даже на русском. Не чувствую себя истиной в последней инстанции, просто большинство вопросов обращено ко мне, поэтому прошу вносить уточнения, если где-то в тексте допущен ляп режущий глаз. В принципе данный абзац можно было не читать, ибо путного тут ничего нет, и начать сразу со второго, а то и с третьего. В общем начну.
Немного о зачем и почему.
Многие из нас догадываются, что для нормальной работы двс в него нужно подать определенное количество бензина и воздуха и в нужный момент поджечь искрой. Всем этим заведует интеллектуальное устройство называемое "блок управления двигателем", "блок EFI" или просто "мозг". Поскольку сам мотор является бездушной железякой и к общению с интеллектом не расположен, на него навешивают кучу датчиков, дабы через них, как через нервные окончания, мозг мог судить о состоянии своего подопечного. Основными из них являются датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик расхода воздуха (МАФ), датчик температуры ОЖ. Для двс с нежными блоком и поршнями (нежные они в силу своей высоконагруженности) так же необходим датчик детонации (ДД). Волю хозяина мозг узнает с помощью датчика дроссельной заслоники (ДПДЗ). Однако мозг при всей своей продвинутости нуждается в небольшой нашей помощи, а именно синхронизации его с "бездушной железякой. Т.е. надо совместить начальные точки отсчета мозга с таковыми у железа. Большинство производителей делают это за нас установив ДПКВ на приливе картера без какой либо возможности корректировки. Однако инженеры ниссана сделали более точный (и нежный) оптический ДПКВ и расположили его в трамблере. Поскольку датчик "точный", то до кучи еще была введена процедура точной настройки сего девайса, чем была заложена мина для любителей "чонить покрутить", но круче жигулятора никогда не ломавших. Перейдем к описанию процедуры.
Порядок начальных регулировок SR16/18/20
1. Если есть диагностический кабель подключаем его и запускаем прогу.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его.
3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход.
4. Производим регулировку холостого хода пластмассовым винтом на регуляторе холостого хода (РХХ). Высталяем порядка 700-750об/мин. Это важно, поскольку для других оборотов мозг выставит другой угол зажигания.
5. Смотрим какой опережения зажигания показывает дианостическая прога. Если диагностики нет - выбираем данный параметр из справочных данных.
6. Выставляем угол по п.5 с помощью стробоскопа. При этом у нас совмещаются нулевые точки (ВМТ двс и ноль отсчета мозга), что является самой важной целью данной процедуры.
7. Одеваем фишку ДПДЗ и даем поработать мотору на хх еще минуту.
8. Глушим мотор, процедура окончена.
Теперь рассмотрим тонкости данной процедуры.
Я намеренно не стал приводить табличных данных по оборотам холостого хода. Дело в том, что главное в этой процедуре именно в совмещении нуля отсчета с ВМТ. В диапазоне же от 650-850 об угол зажигания (тайминг) остается неизменным и соотвествует табличным данным. При повышении оборотов выше 900 возможно его изменение. Однако даже в этом случае определив значение тайминга диагностической прогой можно произвести синхронизацию.
Обороты холостого хода выставленные регулировочным винтом влияют в основном на нагрузку на сам регулятор холостого хода и на поведение мотора на сбросе газа (насколько быстро падают обороты и как сильно проседают).
Был вопрос по холостому ходу - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.
з.ы. В очередной раз был вопрос по холостому на ДЕТ.
У wa310 прописано 775об на прогретых холостых. И мозг пытается их держать вне зависимости от положения твоего винта. Удерживает он их клапаном ААС (коричневая фишка). Диапазон регулировки у него достаточно узкий, поэтому на прогреве ему помогает регулятор прогрева (висит внизу на коллекторе, подогревается электричеством и тосолом и перекрывает проходное сечение после прогрева). При включении кондея просадку гасит клапан FICD (серая фишка сбоку на ААС) - тупо открывает дырку синхронно с включением муфты компрессора.
Т.о. надо прогреть мотор, дождаться чтобы закрылся клапан прогрева, снять фишку с дросселя (спец режим настройки) и выставить пластмассовым винтом 775об. При этом нагрузка на ААС становится минимальной и его диапазон максимально задействован. Мозг запускает прогу хх по закрытому дросселю (минимальное увиденное напряжение на ДПДЗ), если потом крутануть датчик на опережение режим ХХ запускаться не будет. Сброс - 1ч снята клемма с аккума.
Иногда бывает залипает подпружиненный клапан в ААС. В остальном плавающий хх это глюки клапана прогрева (не прогревается, долго прогревается, заклинена заслонка).
Клапана эти стандартные для всех моторов SR кроме самых последних рестайловых ДЕ, на которые ставился шаговый регулятор холостого и совсем другой мозг. Ну и на П11 SR20DE заменили клапан прогрева на термостат приоткрывающий дроссель на холодную. Логика работы мозга там несколько иная.

yuiry

Просмотр профиля

Сразу вопрос,по оборотам,даже для автомата(варика) и мехи базовые обороты разные,это для япов с p11 u14,там 675 и 650,это для роликовых по VE у кого есть инфа поточнее?

ЗЫ.Карты ведь в стандартных мозгах отстроены именно под данные результаты,что будет,при поднятие базовой частоты хх?при этом угол оставляем как дано.

Capitana

Просмотр профиля yuiry

Просмотр профиля Sergey89

Просмотр профиля partyboy

Просмотр профиля 4sty

Просмотр профиля Capitana

Просмотр профиля

Тема: Варианты регулировки ХХ на SR20De

Варианты регулировки ХХ на SR20De

продолжаю усложнять себе жизнь. )))
Надумался почистить КХХ, вычитал что что-то там надо обучать.
Вопрос в том, как правильно обучить ДПДЗ и КХХ
Нашел 3 варианта:

1.
"1. Глушим мотор.
2. Выворачиваем клапан ХХ в сторону максимального закрытия (по часовой стрелке).
3. Снимаем с датчика заслонки штеккер.
4. Заводим машину. Если глохнет - подгазовываем заслонкой.
5. Два раза поднимаем обороты до 3500.
6. Смотрим на холостые обороты, если глохнет - подгазовываем.
7. Проверяем положение заслонки. При регулировке клапана ХХ от одного крайнего положения до другого крайнего положенния обороты ХХ должны быть в закрытом положении чуть ниже номинала (450-600), в открытом - чуть выше номинала (900-1000). Если диапазон регулировки примерно таков, то регулировку заслонки пропускаем, до пункта номер 11. Если нет - продолжаем.
8. Закручиваем клапан ХХ до конца по часовой стрелке.
9. Выкручиваем винт регулировки положения заслонки в сторону ее открытия, чтобы добиться оборотов ХХ около 450-600.
10. Проверяем по пункту 7.
11. Выставляем обороты ХХ на номинал с помощью клапана ХХ.
12. Глушим двигатель. Одеваем разъём датчика положения заслонки на место.
13. Утром на холодную, выставляем обороты холодного пуска с помощью регулировочного винта холодного пуска на 1350 об/мин."

2.
".
Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 - 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается.
Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления."

3.
1) Прогреваем мотор до рабочей температуры.
2) Глушим мотор.
3) Снимаем разъем потенциометра дроссельной заслонки (оно же датчик положения дроссельной заслонки). Находится с тыльной стороны корпуса дроссельной заслонки.
4) Заводим мотор.
5) Пару раз прогазовуем до 2-3к об/мин чтобы сжечь излишки топлива во впуске и смотрим на обороты ХХ.
6) если обороты в норме - глушим двигатель, одеваем на место разъем потенциометра дроссельной заслонки и радуемся жизни.
7) если обороты ХХ не в норме, то регулируем их с помощью регулировочного винта (пластикового) в левой части корпуса клапана холостого хода. КХХ находится в левой части корпуса ДЗ. Поворот винта по часовой стрелке - уменьшение оборотов. Против часовой стрелки - повышение оборотов.
8) повторяем п.5 и затем п.6 или п.7.

А теперь вопрос: Какой из приведенных вариантов верный?

Адаптация дроссельной заслонки Ниссан

Всё как обычно - снял дроссель, помыл, почистил. Разъём не отсоединял. Завожу - обороты ХХ от 1500 до 2000.
Перелазил интернет, повторял много адаптацию педали и дроселя с помощью замка зажигания и педали акселератора - результат ноль.
Во время адаптации происходит снижение оборотов, но потом опять вырастают.
Поехал к человеку, он подключил ScanDoc. Делали много попыток и нифига.
Неужели мне помогут только официалы со своим Консалтом?

P.S. Кашкай 2010 г.в. мотор 1,6, МКПП
Живу далеко от Ростова.

Дважды герой флейма

Изменено: Mixa, 27.09.2018 - 10:35

Авто: Кашкай

Подсос воздуха, проверь все ли патрубки правильно одел. Особое внимание на тонкий, который за дросселем на впускном коллекторе. Скинь клейму и потом проведи обучение на прогретой машине, это важно.

Тоже такие мысли были.
Уже два раза, блин, всё проверил, даже прокладку под дросселем заказал/поменял (потрескалась вся).
Уже и дроссель перемыл, и разъём с него потом снимал и клемму с аккумулятора. Адаптацию на разной температуре проводил, в том числе и сканером.
Изменения происходят, но к требуемому результату меня не приближают.

Народ на форумах пишет, что отключение 1-2 форсунок помогает. Я как-то стремаюсь.
Слабо проглядывается логика. Хотя ниссановский дроссель и логика - это разные вещи.

Авто: Француз

А чем и как чистил? Ее чуть подцарапать внутри можно и привет подсос даже при закрытой заслонке.

. Сейчас дешевле взять мотор от бензопилы или мопэда, поставить туда 4 турбины, воткнуть лед лампочки, экран сверху прифигачить. И все! Новый Пассат в 10 кузове готов! (с) tabasrosto

Авто: Кашкай

А чем и как чистил? Ее чуть подцарапать внутри можно и привет подсос даже при закрытой заслонке.

Ну всё как обычно - карбклинер, тряпочка.

Внутри всё чётко.
Она находится именно в приоткрытом состоянии. Двигается на открывание и можно дозакрыть. Но всё время возвращается в "свой" ноль.
И перенастраивать его никак не хочет.

Дважды герой флейма

Тоже такие мысли были.
Уже два раза, блин, всё проверил, даже прокладку под дросселем заказал/поменял (потрескалась вся).
Уже и дроссель перемыл, и разъём с него потом снимал и клемму с аккумулятора. Адаптацию на разной температуре проводил, в том числе и сканером.
Изменения происходят, но к требуемому результату меня не приближают.

Авто: Кашкай

Пробывал проводить обучение на включенной передаче?

ага

Мож у кого из форумцев Консалт ниссановский есть?

Дважды герой флейма

ага

Авто: Кашкай

А придушить двигатель сцеплением на ручника до 500 оборотов?

делал.
потом опять поднимаются, не запоминает нифига.

Я не могу понять логику принудительного снижения оборотов

Авто: Crafty

Мож у кого из форумцев Консалт ниссановский есть?

Тоже долго искал, найдешь - дай знать

Авто: Кашкай

Тоже долго искал, найдешь - дай знать

в теме, как раз и напишу.
А зачем искал, если не секрет?

Авто: Crafty

в теме, как раз и напишу.
А зачем искал, если не секрет?

уже подзабыл, евросвет перепрограммировать, если не ошибаюсь.

Авто: Кашкай

уже подзабыл, евросвет перепрограммировать, если не ошибаюсь.

говорят, можно и автоматический омыватель фар отключать, оставив только принудительный режим.
Да вот только у официалов это безмерно дорого выходит.

Авто: С Японца на Корейца.

Неужели мне помогут только официалы со своим Консалтом?

Не помогут. Сделают всё так, как предписано в мануале и всё, СканДок прекрасно справляется с данными процедурами, находясь в правильных руках!

Живу далеко от Ростова.

Вся линейка GM+MB с он-лайн доступом программирования 892861433 семь четыре.

Обучение дроссельной заслонки ниссан серена с 24 ср20де

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

Читайте также: