Снять поддон ауди а4 б8

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

3.10 Снятие и установка поддона картера

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия и установка.

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

Снять поддон ауди а4 б8

Audi A4 Чистка маслоприемника на моторе 1.8Т AMB

Доброго всем времени суток!
В процессе ремонта машины после аварии решил провести некоторые работы, среди которых замена (ремонт) поддона картера двигателя и чистка маслоприемника.
Данной процедурой давно хотел заняться, так как многие рекомендуют ее сразу после привоза из США. Как известно, пиндосы особо не заморачиваются своевременной заменой масла и его качеством. А забитый разными отложениями маслоприемник может привести к плачевным последствиям.
Мой отчет скорее будет называться ПОЛУотчет, так как работа производится на снятом двигателе. Думаю, что некоторых заинтересует, хотя бы для знания дела.
Итак, машина 8Е2 В6, 2004 года выпуска, двигатель AMB 1,8 Т, АКПП-типтроник, полный привод, американка.
Скажу сразу, операция не из простых, и если нет гаража и ямы, то даже не заморачивайтесь…
Перед всей процедурой не забудьте слить масло.

На всякий случай добавлю, что такую процедуру можно сделать и на СТО, например у Официального дилера в Спб Рольф Октябрьский, который также предлагает весь модельный ряд Hyundai.
Снимаем разъем с масляного датчика. Я снимал еще и сам датчик, так как надо заваривать поддон. Он крепится на три винта.

Также необходимо окрутить трубку возврата масла от турбины. Крепится на два винта. В соединении находится металлическая прокладка (можно заменить)

Для снятия поддона нам необходимо приподнять двигатель. Для этого необходимо открутить гидроопоры (скорее всего сверху). Если не изменяет память, то сверху они держатся каждая на одной гайке на 13”. Еще надо открутить переднюю опору с резиновым буфером, которая втыкается в телевизор.
Дальше машину необходимо поддомкратить, двигатель либо подвесить, либо подпереть чем-нибудь снизу в выступ блока (но не в поддон. ), и немного опустить машину. Вроде одно предложение, но гемора в нем больше всего. Кто-то вроде говорил, что надо подрамник откручивать, но мне в прошлом году когда на сервисе снимали поддон, вывешивали только движок. При этой процедуре будьте внимательны, чтобы при опускании машины не раздавить разные приблуды, типа фланца с ДТОЖ, которые могут попасть между моторным щитом и блоком двигателя.
Поддон к блоку прикручен следующим образом: 16 винтов под шестигранник на 5”, находятся по периметру и хорошо видны (желтые стрелки), 3 средних винта под ключ на 16” (красные стрелки), 2 длинных винта под ключ на 16” (синие стрелки), один болт под шестигранник с гайкой под ключ на 16” (зеленые стрелки).

Есть еще два хитроспрятанных винта, таких же, как и первые 16. Они вкручены в районе стыка поддона с АКПП.

Итого, весь крепеж нашего поддона

Поддон держится на герметике, поэтому придется слегка его чем-нибудь обстучать или поддеть и он у нас в руках.

Видим внутренности движка и нужный нам маслоприемник, который крепится на два винта под шестигранник. Аккуратно его снимаем.

Заглядываем в сеточку маслоприемника и ужасаемся, сколько там дерьма… Соты сеточки у меня были забиты на 60 процентов кусочками нагара и разных отложений. При этом масло менял чаще, чем надо. Хотя все детали внутри двигателя достаточно чистые и без отложений.

Дальше кропотливая работа. Берем очиститель карбюратора или бензин, маленькую жесткую кисточку или расплетенный тросик, иголку и начинаем все вычищать и промывать. Сеточка достаточно твердая и прекрасно вычистилась иголочкой.
Вот сколько грязюки вывалилось при первом споласкивании (столько же достал из сетки)

А вот результат.
Устанавливаем маслоприемник на место

На этом пока мой отчет закончен, так как поддон пока отдал аргонщику на ремонт, а может другой на разборке подберу…
Сборка производится в обратной последовательности. Поддон перед установкой необходимо вместо прокладки смазать высокотемпературным герметиком. Я буду использовать такой: Elring Dirko No.036.161
В процессе ремонта отчет будет дополнен.
Всем удачи на дорогах.
NoX,

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

В двигатель было залито синтетическое масло Motul X-cess 5W40 368207 и вот стал замечать что давление масла сильно упало, по этому решил снять поддон и посмотреть что там и как, в итоге пришлось заменить масляный насос на своей Ауди А4.

Для этого был куплен маслонасос Febi 19416 и герметик для поддона Reinz 70-31414-10, нашел инструкции как снять поддон на Ауди А4 и схему монтажа масляного насоса с моментами затяжки. Затем заехал на яму, передок поднял на пеньки, открутил ролик компрессора кондиционера с ремнем (ключ SW6).

Откручиваем 3 болта упора передней опоры, головка на «13».

Затем его кронштейн, ключ SW6, головка на «13».

Откручиваем хомут, который держит провод стартера около правой подушки двигателя, отвертка и трубочка на 10.

Тягу датчика дорожного просвета (автокорректор) мне откручивать не пришлось, так как снял его раньше. Снял правый патрубок с воздуховодной трубы.

Откручиваем снизу обе подушки двигателя, накидной на «13».

На две доски поставил домкрат и упер его в кронштейн компрессора кондиционера, приподнял мотор.

Откручиваем передние шесть болтов крепления подрамника, по три с каждой стороны, головка на «18».

Ослабляем левую опору КПП, головка на 15.

Ослабляем задний болт правой опоры КПП, передний выкрутил, головка на «13».

Снимаем датчик уровня масла, чтоб за поддон удобней взяться было, ключ SW5. Откручиваем слив масла с турбины, ключ не помню (12,13).

Ослабил задние два болта подрамника, головка на «18».

Откручиваем болты соединяющие поддон с КПП, головка на «16», накидной на «16».

Открутил два потайных болта через отверстие в маховике, за шкив коленвал проворачивать не удобно, включил пятую передачу, под одно колесо башмак, а вот тут понадобился помошник, чтоб крутить второе колесо. Ключ SW5, только не в виде биты и воротка, а простой длинный шестигранник, на конце с кусочком жевачки, чтоб болт не упал куда не надо.

Выкручиваем все болты крепления поддона, SW5 и ещё какие-то головки.

Обстучал со всех сторон киянкой, справа есть место, куда можно вставить отвертку, поддон отклеился.

Здесь находится шайба, после снятия которой кронштейн выпадает вниз.

Поскольку у меня поддон не пролазит между двигателем и подрамником. Открутил расширительный бачек, второй домкрат упер через деревянный брусок в корпус компрессора гидроусилителя и приподнял ещё.

В поддоне увидел такую картину. Много кокса, на самом дне жижа, жесткие кусочки нагара и старой ВКГ.

Сам насос крепится двумя болтами, головка на «13». В центре сетке маслоприемника есть немного жижи и кусочков нагара, по краям мусора побольше.

Снял, разобрал насос. Зазор между шестернями был зазор 0,17 мм. По элзе придельный 0,20 мм. Возможно было достаточно промыть старую сетку и собрать обратно, но не хотелось повторять все заново.

Масляный насос Febi

Сравнение старого и нового насоса.

Поставил новый масляный насос.

В грязный поддон налил грамм 200 бензина, отмыл совсем немного, тут на помощь пришел спрей для плит “Шуманит”, набрызгал, дал постоять минут 20, потер кисточкой, повторил пару раз, затем смыл простой водой, строительным феном высушил.

Герметик нанес как рекомендует ELSA, не на всю площадь, а тонкой полоской, слой не толще 3мм. Когда засовывал поддон обратно между двигателем и подрамником, герметик в некоторых местах смазался, очень удобно домазывать в труднодоступные места масляным щупом. Залил масло.

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

Данная инструкция расскажет вам как самостоятельно произвести замену масляного насоса на автомобиле АУди А4.
Почему мы решили заменить данный элемент? Дело в том, что мы заметили как давление значительно упало.
Мы решили проверить и сняли поддон, после чего поняли что нам нужно произести замену элемента.

Мы приобрели ноый насос фирмы Феби кат. номер 19416, нам нужно герметик чем мы будем обрабатыать поддон.
Работать будем в гараже на смотровой яме, далее нам нужно приподнять передок. После этого выкручиваем ролик компрессора кондиционера совместо с ремнём.

Для того, чтобы демонтировать опору возьмём ключ на тринадцать и выкрутим её.

ДАлее мы будем снимать кронштейн, тут нам понадобится ключ SW6 с головкой на тринадцать.

Обратите внимание, что возле стартера есть провод, его крепит хомут, который мы должны снять. Для этого воспользуемся отвёрткой и ключом на десять.

Следующим действием нам нужно выкрутить тягу датчика, но мы позаботились об этом заранее.

Теперь нам нужно выкрутить патрубок с правой стороны.

Далее возьмём ключ на тринадцать и с его помощью выкрутить подушки, которые расположены снизу двигателя.

Теперь установим домкрат на доски(смотрите фото), домкрат должен упереться в кронштейн компрессора, далее мотор приподнимите.

Теперь начнём выкручивать подрамник, для этого воспользуемся головкой на восемнадцать и выкрутим все болты крепления.

Далее опору коробки передач немного ослабим с помощью головки на "пятнадцать".

На опоре коробки передач с правой стороны имеется болт, который мы выкрутим с помощью головки на тринадцать.

Датчик уровня масла демонтируем. Слив масла аккуратно выкручиваем подходящим ключом.

Для того, чтобы следующим действием ослабить болты подрамника, нам нужно взять головку на восемнадцать.

Поддон крепится с коробкой передач болтами, чтобы выкрутим возьмём ключ на восемнадцать.

В отверстии в маховике имеются болты крепления, они потайные и чтобы ним подобраться нам нужно просунуть руку в отверстие. Теперь пятую передачу включаем, под одно колесо устанавливаем башмак, конечно здесь не обойтись без помощника, он должен закрутить колесо второе.

Теперь болты, которые крепят поддон начнём аккуратно выкручивать.

На фото показано месторасположение шайбы. После того, как мы снимем шайбу кронштейн упадёт.

Дело в том, что сам поддон был не маленького размера и он почему то не пролазил между расстоянием двигателя и подрамника.

Чтобы это сделать, нам нужно бак расширительный аккуратно выкрутить.

Посмотрите какую картину мы увидели в поддоне. Состояние конечно далеко не идеальное.

Для того, чтобы выкрутить насос воспользуемся головкой на тринадцать. Видите сетка очень загрязнена.

Теперь мы насос разобрали. Конечно вы можете сетку промыть, а после выполнить сбор, но мы пошли другим путём.

Насос, которые мы приобрели.

Сравните старую деталь и новую.

Насос масляный установили на законное место.

Решили бензином помыть поддон, конечно есть много средств, которыми можно очистить данную деталь. ЕЩё существует спрей Шуманит, который мы залили и после этого промыли водой.

Снять поддон ауди а4 б8

Проще работать с выдвинутой "мордой"..хотя некоторые обходятся и без этого. Но мне так легче было. Так же неплохо вывесеть и перед машины.

Откручиваем болты, снимаем ремень привода кондея, а затем снимаем и сам натяжной ролик.

Откручиваем "домик" передней опоры "морды" и следом за ним пластину для крепления этого кронштейна.

Откручиваем распорки\растяжки (левую.

и правую)

Отпускаем болты задней части подрамника (для податливости) с левой и правой сторон.

Освобождаем из "домика" плюсовой кабель.

Откручиваем гайки тяги стабилизатора и опускаем его вниз.
Отпускаем практически до конца гайки подушек двигателя.
Надежно вывешиваем двигатель (я использовал домкрат (фото выше) и подпирал через деревянный брусок под кронштейн компрессора.
Откручиваем болты кронштейна крепления двигателя и затем передние (проходят и через кронштейн) болты балки. балка слегка "сыграет" вниз.

Проворачиваем коленвал и добиваемся совпадения проточки в маховике с осью болта и отверстия в кожухе коробки, через которое будем его выкручивать. Я вращал руками за шкивы и ремень.

Откручиваем болты по периметру поддона и 3 болта крепления поддона с коробкой и двигателя (головка на 16 или 6_ти гранник на 8) Снимаем поддон.

При осмотре насоса сетка маслоприемника не вызвала никаких нареканий, но для профилактики была продута\прочищена карбклинером.

Собственно сам поддон, спустя 124 000 км.

Залил то же масло, что и в прошлый раз. Liqui Moly 5W50

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Снятие и установка поддона картера/замена уплотнительной прокладки поддона картера

Снятие и установка поддона картера/замена уплотнительной прокладки поддона картера Audi A3

Поддон картера, масляный насос, масляный фильтр
Исполнение для всех 4–цилиндровых двигателей одинаковое. На иллюстрации показан двигатель 1.8 л без турбокомпрессора. У дизельных двигателей, в отличие от иллюстрации, установлен вертикальный масляный фильтр.

Операция подъема и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с подразделом Поддомкрачивание автомобиля.

Не причиняйте вреда окружающей среде. Ни в коем случае не выбрасывайте отработанное масло и не выливайте его с бытовыми отходами. Пункты продажи масла принимают соответствующее количество отработанного масла бесплатно. Поэтому при покупке масла сохраняйте квитанцию и канистру масла для возможности более поздней сдачи отработанного масла!

При этом пользуйтесь защитными очками. Имеется опасность травмирования остатками удаляемого герметика.

Поддон картера после наложения силиконового герметика должен быть установлен в течение 5 мин. После установки картера герметик должен сохнуть в течение времени не менее 30 мин. Только после этого в картер можно заливать масло.

Валик герметика не должен быть слишком толстым, в противном случае избыток его попадает в масляный контур и засоряет сетку во всасывающем трубопроводе масляного насоса.

При установке поддона картера на снятом двигателе выставьте поддон картера так, чтобы он со стороны РКПП был заподлицо с блоком цилиндров.

Видео про "Снятие и установка поддона картера/замена уплотнительной прокладки поддона картера" для Audi A3

Замена масляного поддона Audi A6 C5 2.8 Замена поддона VW Passat B5 , Audi Замена картера на Golf 4 1,9 Tdi (AGP или AHF)

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009Двигатель, система питания и выпуска.V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
Поиск

Фотоотчёт. Плановое ТО и не только.

Перейти на страницу:

Фотоотчёт. Плановое ТО и не только.

Всем привет! 3 месяца назад стал обладателем этого чуда - Audi А8 (Марго - как я её назвал! ) в кузове D3 (2003) года, 4.2 BFM. Скажу сразу машинка была подуставшая по двигателю и сильно судьба потрепала салон. "Но не беда! " - подумал я, и вот мы уже в родном городе за 700км от старого места её проживания. Дорога выдалась тяжёлой. В пути попали в сильный снегопад с температурой за бортом чуть нижу 0 градусов. Итог - замерший впуск, 2-3 раза Маргошка чуть не глохла. Приходилось останавливаться и чистить впуск (решётку радиатора).

На очередной заправки неожиданно загорелась - "Авария пневмы", одновременно начались судороги фар и страшная ошибка по их уровню (думаю многим приходилось видеть этот значек ). С горем по полам в общем мы доковыляли до дома. Где в городе ждал уже тёплый бокс на работе.

Не буду долго в даваться в подробности но болячка была найдена и устранена. Ею оказался плохой контакт правого заднего датчика положения кузова.

Сразу скажу что при покупке машину брал без особых проверок. Визуально осмотрев и сойдясь на цене - пожали руки и разбежались. От приведущего хозяина в нагрузку достался ГУР (б.у.) и нижняя решетка бампера (т.к. на родной были повреждены дефлекторы от маленького ДТП).
Покатавшись месяц понял что Маргошка нуждается в плановом ТО - замена фильтров (масло, топливо), самого моторного масла. До этого в машину лили Mobil New Life 5W30! И это при 180000 только официального пробега - мягко говоря меня это не устраивало. Компрессия кстати тоже настараживала т.к. выдала 13-14 очков, за место положенных 11. Ну и назрел вопрос с ГУРом - руль то и дело становился каменным на холостых оборотах (визуально было видно что имеется течь масла с трубок).

В итоге заранее заказав з.ч. КСТАТИ большое спасибо за консультацию по маслу Владиславу (Akin)! Сперва купил 20л оригинального VAGовского 5W40 Но вовремя был образумен им и теперь в гараже стоят и ждут своего часа 20л. Motul 8100 X-cess 5W40 Так же было приобретено: 4 комплекта раскоксовки фирмы LAVR, 2 маслянных фильтра, 1 топливный, прокладки под крышки ГБЦ, прокладки под впускной коллектор, прокладка под дроссель, 2 ремня (приводной и ГРМ), новые свечи, оригинальный герметик для поддона, шайбочка и болт в поддон, крышка для масла! Химия для чистки разумеется (Профам 1000,3000,4000).

Сразу объясню почему купил 20л. моторного масла и 2 фильтра. Т.к. машина ездила на Mobil New Life 5W30 а я перехожу на Motul 8100 X-cess 5W40 было принято решение после всех процедур поменять масло и проехав 500-700км повторно слить и залить по новой, опять же с заменой фильтра. Тем самым окончательно избавившись от всей гадости и старого масла в системе. Может быть накладно, но зато эффективно и наверняка!

Итак! Что хочу и планирую сделать:

- раскоксовка;
- снятие телевизора с чисткой радиаторов и общий осмотр;
- снятие и чистка впускного коллектора;
- снятие и чистка дросселя;
- снятие и чистка маслоуловителя (приёмник под впускным коллектором);
- снятие и чистка крышек ГБЦ с общим осмотром;
- снятие и чистка поддона ДВС;
- замена масляного фильтра;
- замена топливного фильтра;
- чистка инжектора;
- замена ГУРа с жидкостью;
- замена ремня ГРМ;
- замена приводного ремня;
- проверка компрессии;
- химчистка салона со снятием деталей и отдельной чисткой каждой.

P.S. Салонный и воздушный фильтра менялись месяц назад (я про них не забыл, просто смысла не вижу)

Ну начнём!

В первый день загнав Маргошку в гараж решил начать со снятием бампера и фар. Все бы ничего, если бы не критичное отсутствие места и корявых рук "мастеров", которые умудрились собрать на самарезах нижнюю часть бампера (губу) и защиту двигателя с локерами В общем пришлось попотеть чтобы осилить этот творческий беспорядок нашего русского "дяди Вани". Бампер теперь благополучно прописался на крыше Маргошки.

Во второй день приступили к раскоксовки! Сразу скажу что до этого делал её только 1 раз и то на рядной четверки. С V8 долго читал наш форум, консультировался и опять же по совету и телефонных переговоров с Akin(ом) (опять спасибо!) победил это страшное дело! Я купил 4 комплекта (в коробочке 2 бутылька: раскоксовка и промывка). Можно сэкономить и купить 2 комплекта и 2 бутылька просто LAVRовской раскоксовки т.к. остаётся все ровно 2 лишних бутылька с промывкой.

12. После этого я немного погазовал ещё мин. 5 пока машина более менее не перестала дымить.

13. Глушим двигатель. Заливаем второй компонент который был в комплекте с LAVRовской раскоксовкой. Комплект рассчитан на 2-ух литровый 4-ёх цилиндровый двигатель, так что я залил 2 бутылька (покупал то 4 комплекта). Заводим двигатель и даём ему поработать на этой смеси 5-7 минут.
14. Сливаем и меняем масло. Меняем свечи!
Крайне не желательно использовать старые свечи на которых работала машина при раскоксовки т.к. эта химия их убивает.

Параллельно в течении дня готовили машину к химчистке, снимая все детали которые только можно:

Как я уже писал что машина мне досталась с уставшим салоном так что решил делать по максимуму пока стоит в гараже. По мере чистки буду отписываться.

В конце дня сил хватило только на то чтобы вытащить масляный фильтр (вся инфа по этому делу в обилии есть у нас на форуме), открутить сливную пробку поддона и и подставив тазик пойти домой. Хай стекает.

Третий день. Начали дербанить двигатель. Сперва я открутил поддон двигателя и пластмассовую плоскую решотку которая была прямиком за ним.

И тут первый сюрприз! В поддоне я обнаружил вот такие интересные штуки.

У меня есть предположение конечно что пластмассовые, коричневые кусочки это части нижнего башмака системы фаз газораспределения. Пока ещё не докопались до истины. Но вот что это за шайбочки тогда и откуда они?! Вот это загадка. Если у кого то есть предположения - готов выслушать.
Так же в этот день сняли впускной коллектор с дросселем. И там и там было масло.

Заодно пока был в яме поменял топливный фильтр, все очень просто и легко. Думаю нет смысла вдаваться в подробности этой процедуры. Поэтапно добрались до "помойки" под впускным коллектором.

Вскрыли. И вот что увидели:

С обратной стороны крышки не лучше:

К вечеру удалось почистить углубление на блоке и каналы от масляной массы:

А это то что собрали с крышки и с самого углубления в блоке. Как говориться даже отвёртка стоит!:

В общем итогом дня стало одно расстройство. Загаженость двигателя да и не понятные штуки в поддоне.
Придя домой и наедине с химией, в ванной начались "грязные дела", вот итог:

По мимо крышки как видно на фото идёт ещё и прокладка (алюминиевая пластина с прорезиненным кантиком и втулочками под болты. Вот с ними нужно быть поаккуратнее при чистки, резина может порваться в местах втулок. У меня в 2ух местах надорвалась.

День четвёртый. Всё началось с установки обратно (уже чистых) крышки и прокладки маслопомойки. При установки обратно решил подстраховаться и пройтись для надежности термостойким герметиком:

Параллельно с этим скинули крышки ГБЦ. Ребят по прежнему осталось загадкой как откручивать крайние болты от крышек ГБЦ со стороны крыльев (на против теплозащиты). Т.к. её по человечий не снять, не сняв двигатель целиком! Гнуть не хотелось. Так что вышли из положения просто. Сделал маленькие дырочки со стороны колеса, чтобы пролазила головка с удлинителем. Так и открутили. И то они были практически не затянуты, до нас видимо схолтурил кто разбирал уже. Фото к сожалению нет но там у меня везде следы масла. Крышка текла.
Ну так вот, открываем крышки и опять новые сюрпризы:

Сама крышка (правой головы):

Так и хочется написать: "Какова ху. "

По мимо гадости на крышках я был шакирован цепью фаз. И то что она уже не хило протёрла себе борозды. Честно я не ожидал. Да и предпосылок то что самое обидное не было. Не шумела при заводке так как на форуме люди выкладывают видео. Я так предполагаю что это приговор уже системе фаз газораспределения?
И ещё в этой же голове на дне обнаружил точно такую же маленькую шайбочку как и в поддоне (выше на фото). Я хз пока от куда они.
Постель (крепление вала), самое длинное которое держит сразу 2 распредвала, ближе к звездам с цепью. На фото видно там нету болтов (я сам от руки их выкрутил!). Поправти меня, не помню как правильно называется. Так вот, на нем один из болтов был та половину выкручен. Да, да! Он свободно поднимался вверх на 1см. Слава богу распредвалы стояли намертво. Но все же! Это ведь ппц. Я был мягко говоря в шоке.

Сама крышка (левая голова):

На фото кстати видно сравнение натяжителей и расположение цепей по высоте по сравнению с левой и правой головами.

К вечеру вот что удалось собрать с крышек:

Итог дня: Расстроенный еду домой думая что делать дальше.

И дома Маргошка меня не отпускает. Надо ведь чистить, чистить, чистить:

Ну и на последок, так сказать глубокой ночью перед сном решил попробовать с обшивками чуть-чуть:

Пока что все друзья, продолжение следует как говориться. Решили с товарищем раз такое дело лезть дальше и снимать головы. Так что это ещё далеко не конец, обязательно буду продолжать фотоотчет и держать вас в курсе дела. Очень интересно будет услышать ваше мнение, может быть совет по поводу систем фаз газораспределения и тех шайбочек которые пока для меня остаются загадкой. Всем спасибо!

Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)

..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.

В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.

..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.

Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.

Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.

Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.

..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.

Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.

Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.

..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.

..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.

Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.

..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.

Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.

..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.

2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).

3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.

..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!

..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.

..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.

..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.

Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.

У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.

..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.

..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.

Читайте также: