Снять поддон на ауди а6

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Подготовка к капиталке, дефектовка (снятие поддона), поиск причины стука двигателя.

Автомобиль простоял более 2х месяцев без движения, руки все никак не доходили до дефектовки и оценки фронта работ. Сегодня решено было скинуть поддон и определить причину стука.
Для снятия поддона необходимо открутить 2 передних болта держащие подрамник, а так же открутить защиту маховика, закрывающую доступ до двух последних болтов поддона.

Сняв поддон, открылся панорамный вид на внутренности мотора.

Первым делом обнаружил медную стружку на дне поддона, в перемешку с герметиком и каким-то пластиком.

В маслозаборнике такая же картина.

Для поиска источника этой стружки были откручены все шатунные бугеля, но шатунные вкладыши были в околоидеальном состоянии.

Шейки коленвала так же вопросов не вызвали.

Но несмотря на отсутствующий износ вкладышей, меня волновал этот момент:

Шатуны на коленвале имеют сильный продольный люфт. Поперечного же люфта нет, стоят очень жестко. Мои предположения, такие что, еще до меня махнули шатунные вкладыши и поставили их не по размеру. Отсюда и такая болтанка.

Остался вопрос по стружке, откуда же она взялась если вкладыши в хорошем состоянии. Снимаем коренной бугель.

Вот и оно, началось разрушение. Видна выработка. Остальные снимать не стал и так все понятно.

Шейка коленвала же, без вопросов.

Так что, мотор ждет полная разборка, промерка и замена всего того, что требуется. Причину стука я так и не выяснил), то ли из-за сильного продольного люфтра шатунных вкладышей, то ли еще какие-то причины. Из-за коренных вкладышей стука быть не должно.

За помощь спасибо ребятам: bandicoot78 и Maksimku

Audi A6 1995, двигатель дизельный 2.5 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1994

Audi A6, 2000

Audi A6, 1998

Комментарии 25

Вот данные для дифектовки матылевых подшипников:
Нижний шатунный вкладыш (пометить установочное положение; не менять использованные шатунные вкладыши местами; убедиться в том, что фиксирующие выступы плотно вставлены в углубления; осевой люфт: новый — 0.10-0,35 мм, предел износа — 0.40 мм; радиальный зазор проверяется с помощью круглого калибра Plastigage: новый 0.01-0.05 мм; предел износа — 0.12 мм; не проворачивать коленчатый вал при проверке радиального зазора).
Ставите магнитную стойку с индикатором часового типа и обмеряете. Для радиального зазора вместо Plastigage можно использовать свинцовую проволоку 0.2-0.3 мм. Потом выжимку обмеряете микрометром 0-25. Всё.
Так же и с коренными подшипниками.
Коленчатый вал (осевой люфт: нового коленвала — 0.07-0.23 мм, предельное значение — 0.30 мм; для проверки радиального зазора использовать калиброванные круглые щупы Plastigage, радиальный зазор: нового коленвала — 0.02-0.04 мм, предельное значение 0.15 мм;
При обмерах шатунные болты затянуть моментом 30 Н-м без дополнительной дотяжки 90º.
Болты крышек коренных подшипников для измерения радиального зазора коленчатого вала затянуть моментом 65 Н-м без последующей дотяжки).

Стучит у тебя латунная втулка в шатуне, та в которую входит палец поршня!

Авдотья А6 2.4 Alf

Слева лежит на коробках от фар Тойота Авенсис передок от Рейнжа LR, менял ЕГР, развалился натяжитель ГРМ, потом поменяю.

Выглядит как тренажер водителя С5 ))

Ауди клуб Питер

Скоро мою догоните по пробегу))))
всего-то 9200 осталось

Пока моя в "Дилике" ремонтируется.

Как вы самоуверен однако.

Ауди клуб Питер

Как вы самоуверен однако.

Конечно я могу представить что вы купили машину новой и ни чего не скручивали. Но это скорее исключение чем правило.

Ауди клуб Питер

Сегодняшний внеплановый раздел ремонта будет называться "Горе от ума" или доказательство теоремы "Лучшее - враг хорошего"

1 Мая, выполняя обычное плановое ТО по замене ремня ГРМ и попутно переднего сальника к/вала, на глаза попалось обычное явление "выворачивание" наружу валика герметика верхнего поддона ДВС в сопряжении с блоком. Ну положено так с завода, значит положено. Нет же, дурная моя голова не дала покоя рукам. До сих пор так и не понял, зачем я взял и оторвал этот валик герметика снаружи, видимо для того, чтобы было всё ровно и красиво Ну оторвал и оторвал, заровнял, так скажем.

А тут намедни, смотрю, капелька масла на нижнем поддоне, откуда . Первая мысль: косячный передний сальник. Но вроде был абсолютно трезв, когда его устанавливал Поднял машину, и ужаснулся, масло малюсенькой проделанной дорожкой, спокойно сочится из-под верхнего поддона. Чуть не убился об стену

Итак, порядок работы был намечен и осуществлён.

1. Прокладка нижнего поддона Elring 467.761

2. Четыре уплотнительных кольца масляного насоса N 906 132 01

3. Уплотнительное кольцо охладителя 70-34189-00

4. Пробка сливная N 908 132 02

5. Герметик формирователь прокладок Permatex (серый, рекомендую, делает всё намертво). Верхний поддон с блоком соединяется именно герметиком с завода.

Ну и самое главное, для того, чтобы снять верхний поддон, необходимо вывешивание двигателя и опускание передней части подрамника.

Ну всё у нас есть вроде, а вот траверсы для вывешивания ДВС не нашлось ни у нас ни у соседей. Обходные пути решения вопроса не для меня и я всё таки купил траверсу. Траверса 3029 рублей.

1. Устанавливаем траверсу и закрепляем переднюю часть ДВС за привалочное ухо подъёма.

2. Сливаем масло и пока заворачиваем сливную пробку.

3. С задней части ДВС откручиваем два болта крепления стартера (вынимать его не обязательно, но я снял и его и генератор)

4. Откручиваем с задней части 4 болта крепления верхнего поддона и АКПП

5. Снизу откручиваем ещё два потайных болта верхнего поддона.

6. Откручиваем по два болта крепления опор ДВС с каждой стороны (предварительно отводим проводку стартера)

7. Установив под подрамник трансмиссионную стойку, откручиваем ещё по два болта спереди с каждой стороны крепления подрамника и медленно опускаем стойку до возможного снятия верхнего поддона.

8. Сперва (настоятельно рекомендую) откручиваем задние болты крепления верхнего поддона, чтобы потом за шиворот не капало масло

9. Сливаем антифриз с охладителя и ставим перемычку между шлангами, чтобы не сливать всю систему (для тех, кто не хочет снимать морду)

10. Откручиваем болты нижнего поддона и снимаем его (поддон внутри девственно чист, снимается впервые, фото прилагается)

11. Снимаем две масляные трубки с масляного насоса (уплотнительные кольца в последствии меняем на новые).

12. Снимаем сам масляный насос, предварительно открутив шестерню привода, заодно проверяем и натяжитель цепи привода насоса.

13. Откручиваем изнутри оставшиеся болты крепления верхнего поддона и аккуратно снимаем его, выводя из-под подрамника.

Замена поддона ауди а6 с5

Для снятия масляного поддона необходимо ослабить крепление силового агрегата и, используя грузоподъемный механизм, приподнять силовой агрегат.

Снятие 4-цилиндровый бензиновый двигатель

Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник.

Снимите нижний брызговик двигателя.

Слейте моторное масло, для чего ослабьте маслосливную пробку примерно на половину оборота. Поместите контейнер для слива масла под сливной пробкой и отвинтите пробку полностью. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не протекало преждевременно.

Когда масло полностью стечет, ввинтите на место маслосливную пробку.

Снимите поликлиновой ремень.

Автомобили с кондиционером. Отвинтите натяжной ролик поликлинового ремня привода компрессора кондиционера и снимите ремень.

Отвинтите болты крепления опоры компенсатора крутящего момента к двигателю и кронштейну и оставьте опору на месте (см. рис. 2.93).

Отвинтите держатель опоры компенсатора крутящего момента от двигателя (см. рис. 2.94).

Отвинтите гайки крепления обеих опор двигателя (см. рис. 2.95).

Зацепите стропами грузоподъемного механизма силовой агрегат и приподнимите настолько, чтобы нижняя часть его только касалась передней стенки кузова (см. рис. 2.96).

Снимите масляный поддон. Если поддон не снимается, легкими ударами резинового молотка сбейте его.

Установка

Используя пластиковый или деревянный скребок, очистите от старой прокладки сопрягаемые поверхности блока цилиндров и масляного поддона.

Установите новую прокладку масляного поддона.

Равномерно и постепенно затяните болты крепления масляного поддона. Не перетягивайте болты, так как в противном случае прокладка масляного поддона будет деформирована.

Затяните болты крепления масляного поддона моментом 10 Нм, а болты М10 моментом 45 Нм.

Опустите двигатель и снимите стропы грузоподъемного механизма. У двигателя 150 л.с. при опускании установите левую опору.

Затяните гайки крепления опор моментом 25 Нм.

Привинтите держатель опоры компенсатора крутящего момента и на двигателе 125 л.с. затяните болты моментом 40 Нм, а на двигателе 150 л.с. моментом 25 Нм.

Закрепите провода идущие к стартеру на масляном поддоне.

Установите поликлиновой ремень.

Автомобили с кондиционером. Привинтите натяжной ролик поликлинового ремня привода компрессора кондиционера и установите ремень.

Залейте в двигатель моторное масло. Совершите контрольную поездку и проверьте герметичность установки масляного поддона. При необходимости подтяните незначительно болты крепления масляного поддона.

Двигатель 1,9-I-TDI

Все операции и указания по снятию и установке масляного поддона аналогичны операциям по снятию и установке масляного поддона 4-цилиндрового бензинового двигателя. В этом разделе изложены операции, которые характерны только для двигателя 1,9-I-TDl.

При снятии масляного поддона не требуется снимать опоры двигателя и опоры компенсатора крутящего момента.

Перед установкой масляного поддона, на переходы от блока двигателя к крышке необходимо нанести герметик AUDI-D2 или Loctite Ultra Black.

Установите масляный поддон с новой прокладкой и, крест-накрест, затяните болты моментом 20 Нм.

Сегодняшний внеплановый раздел ремонта будет называться "Горе от ума" или доказательство теоремы "Лучшее — враг хорошего" :)

1 Мая, выполняя обычное плановое ТО по замене ремня ГРМ и попутно переднего сальника к/вала, на глаза попалось обычное явление "выворачивание" наружу валика герметика верхнего поддона ДВС в сопряжении с блоком. Ну положено так с завода, значит положено… Нет же, дурная моя голова не дала покоя рукам. До сих пор так и не понял, зачем я взял и оторвал этот валик герметика снаружи, видимо для того, чтобы было всё ровно и красиво :) :idontno: Ну оторвал и оторвал, заровнял, так скажем.

А тут намедни, смотрю, капелька масла на нижнем поддоне, откуда ? :ph34r: Первая мысль: косячный передний сальник. Но вроде был абсолютно трезв, когда его устанавливал :) Поднял машину, и ужаснулся, масло малюсенькой проделанной дорожкой, спокойно сочится из-под верхнего поддона. Чуть не убился об стену :bang:

Итак, порядок работы был намечен и осуществлён.

1. Прокладка нижнего поддона Elring 467.761

2. Четыре уплотнительных кольца масляного насоса N 906 132 01

3. Уплотнительное кольцо охладителя 70-34189-00

4. Пробка сливная N 908 132 02

1. Устанавливаем траверсу и закрепляем переднюю часть ДВС за привалочное ухо подъёма.

2. Сливаем масло и пока заворачиваем сливную пробку.

3. С задней части ДВС откручиваем два болта крепления стартера (вынимать его не обязательно)

4. Откручиваем с задней части болты крепления верхнего поддона и АКПП

5. Снизу откручиваем ещё два потайных болта верхнего поддона

6. Откручиваем нижние болты крепления опор ДВС (предварительно отводим проводку стартера)

8. Сперва (настоятельно рекомендую) откручиваем задние болты крепления верхнего поддона, чтобы потом за шиворот не капало масло :)

9. Сливаем антифриз с охладителя и ставим перемычку между шлангами, чтобы не сливать всю систему.

11. Снимаем две масляные трубки с масляного насоса (уплотнительные кольца в последствии меняем на новые)

12. Снимаем сам масляный насос, предварительно открутив шестерню привода.

Всем добрый вечер!
Ремонт проводился очень давно, но как-то не было желания лень написать.

Если кому статья интересна читаем сначала, если нет — пролистайте, пожалуйста, ниже, возможно вы сможете мне помочь.

Немного предыстории.
В общем было дело полтора года назад, а именно: пробило прокладку ГБЦ. Знакомый слесарь все сделал, там еще потом мне пришлось менять радиатор печки, т.к. пока искали причину закипания — навернулась печка. Так вот, слесарь говорит, что уж очень много нагара было, мол сними поддон, почисти от нагара, которого, как оказалось, по сути и не было, ну да ладно.

Я немного в шоке, откручиваю поддон, снимаю и что я вижу — у меня прокладка нового образца 078 103 609 G.

Снять поддон на ауди а6

Audi A4 Чистка маслоприемника на моторе 1.8Т AMB

Доброго всем времени суток!
В процессе ремонта машины после аварии решил провести некоторые работы, среди которых замена (ремонт) поддона картера двигателя и чистка маслоприемника.
Данной процедурой давно хотел заняться, так как многие рекомендуют ее сразу после привоза из США. Как известно, пиндосы особо не заморачиваются своевременной заменой масла и его качеством. А забитый разными отложениями маслоприемник может привести к плачевным последствиям.
Мой отчет скорее будет называться ПОЛУотчет, так как работа производится на снятом двигателе. Думаю, что некоторых заинтересует, хотя бы для знания дела.
Итак, машина 8Е2 В6, 2004 года выпуска, двигатель AMB 1,8 Т, АКПП-типтроник, полный привод, американка.
Скажу сразу, операция не из простых, и если нет гаража и ямы, то даже не заморачивайтесь…
Перед всей процедурой не забудьте слить масло.

На всякий случай добавлю, что такую процедуру можно сделать и на СТО, например у Официального дилера в Спб Рольф Октябрьский, который также предлагает весь модельный ряд Hyundai.
Снимаем разъем с масляного датчика. Я снимал еще и сам датчик, так как надо заваривать поддон. Он крепится на три винта.

Также необходимо окрутить трубку возврата масла от турбины. Крепится на два винта. В соединении находится металлическая прокладка (можно заменить)

Для снятия поддона нам необходимо приподнять двигатель. Для этого необходимо открутить гидроопоры (скорее всего сверху). Если не изменяет память, то сверху они держатся каждая на одной гайке на 13”. Еще надо открутить переднюю опору с резиновым буфером, которая втыкается в телевизор.
Дальше машину необходимо поддомкратить, двигатель либо подвесить, либо подпереть чем-нибудь снизу в выступ блока (но не в поддон. ), и немного опустить машину. Вроде одно предложение, но гемора в нем больше всего. Кто-то вроде говорил, что надо подрамник откручивать, но мне в прошлом году когда на сервисе снимали поддон, вывешивали только движок. При этой процедуре будьте внимательны, чтобы при опускании машины не раздавить разные приблуды, типа фланца с ДТОЖ, которые могут попасть между моторным щитом и блоком двигателя.
Поддон к блоку прикручен следующим образом: 16 винтов под шестигранник на 5”, находятся по периметру и хорошо видны (желтые стрелки), 3 средних винта под ключ на 16” (красные стрелки), 2 длинных винта под ключ на 16” (синие стрелки), один болт под шестигранник с гайкой под ключ на 16” (зеленые стрелки).

Есть еще два хитроспрятанных винта, таких же, как и первые 16. Они вкручены в районе стыка поддона с АКПП.

Итого, весь крепеж нашего поддона

Поддон держится на герметике, поэтому придется слегка его чем-нибудь обстучать или поддеть и он у нас в руках.

Видим внутренности движка и нужный нам маслоприемник, который крепится на два винта под шестигранник. Аккуратно его снимаем.

Заглядываем в сеточку маслоприемника и ужасаемся, сколько там дерьма… Соты сеточки у меня были забиты на 60 процентов кусочками нагара и разных отложений. При этом масло менял чаще, чем надо. Хотя все детали внутри двигателя достаточно чистые и без отложений.

Дальше кропотливая работа. Берем очиститель карбюратора или бензин, маленькую жесткую кисточку или расплетенный тросик, иголку и начинаем все вычищать и промывать. Сеточка достаточно твердая и прекрасно вычистилась иголочкой.
Вот сколько грязюки вывалилось при первом споласкивании (столько же достал из сетки)

А вот результат.
Устанавливаем маслоприемник на место

На этом пока мой отчет закончен, так как поддон пока отдал аргонщику на ремонт, а может другой на разборке подберу…
Сборка производится в обратной последовательности. Поддон перед установкой необходимо вместо прокладки смазать высокотемпературным герметиком. Я буду использовать такой: Elring Dirko No.036.161
В процессе ремонта отчет будет дополнен.
Всем удачи на дорогах.
NoX,

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009Двигатель, система питания и выпуска.V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
Поиск

Фотоотчёт. Плановое ТО и не только.

Перейти на страницу:

Фотоотчёт. Плановое ТО и не только.

Всем привет! 3 месяца назад стал обладателем этого чуда - Audi А8 (Марго - как я её назвал! ) в кузове D3 (2003) года, 4.2 BFM. Скажу сразу машинка была подуставшая по двигателю и сильно судьба потрепала салон. "Но не беда! " - подумал я, и вот мы уже в родном городе за 700км от старого места её проживания. Дорога выдалась тяжёлой. В пути попали в сильный снегопад с температурой за бортом чуть нижу 0 градусов. Итог - замерший впуск, 2-3 раза Маргошка чуть не глохла. Приходилось останавливаться и чистить впуск (решётку радиатора).

На очередной заправки неожиданно загорелась - "Авария пневмы", одновременно начались судороги фар и страшная ошибка по их уровню (думаю многим приходилось видеть этот значек ). С горем по полам в общем мы доковыляли до дома. Где в городе ждал уже тёплый бокс на работе.

Не буду долго в даваться в подробности но болячка была найдена и устранена. Ею оказался плохой контакт правого заднего датчика положения кузова.

Сразу скажу что при покупке машину брал без особых проверок. Визуально осмотрев и сойдясь на цене - пожали руки и разбежались. От приведущего хозяина в нагрузку достался ГУР (б.у.) и нижняя решетка бампера (т.к. на родной были повреждены дефлекторы от маленького ДТП).
Покатавшись месяц понял что Маргошка нуждается в плановом ТО - замена фильтров (масло, топливо), самого моторного масла. До этого в машину лили Mobil New Life 5W30! И это при 180000 только официального пробега - мягко говоря меня это не устраивало. Компрессия кстати тоже настараживала т.к. выдала 13-14 очков, за место положенных 11. Ну и назрел вопрос с ГУРом - руль то и дело становился каменным на холостых оборотах (визуально было видно что имеется течь масла с трубок).

В итоге заранее заказав з.ч. КСТАТИ большое спасибо за консультацию по маслу Владиславу (Akin)! Сперва купил 20л оригинального VAGовского 5W40 Но вовремя был образумен им и теперь в гараже стоят и ждут своего часа 20л. Motul 8100 X-cess 5W40 Так же было приобретено: 4 комплекта раскоксовки фирмы LAVR, 2 маслянных фильтра, 1 топливный, прокладки под крышки ГБЦ, прокладки под впускной коллектор, прокладка под дроссель, 2 ремня (приводной и ГРМ), новые свечи, оригинальный герметик для поддона, шайбочка и болт в поддон, крышка для масла! Химия для чистки разумеется (Профам 1000,3000,4000).

Сразу объясню почему купил 20л. моторного масла и 2 фильтра. Т.к. машина ездила на Mobil New Life 5W30 а я перехожу на Motul 8100 X-cess 5W40 было принято решение после всех процедур поменять масло и проехав 500-700км повторно слить и залить по новой, опять же с заменой фильтра. Тем самым окончательно избавившись от всей гадости и старого масла в системе. Может быть накладно, но зато эффективно и наверняка!

Итак! Что хочу и планирую сделать:

- раскоксовка;
- снятие телевизора с чисткой радиаторов и общий осмотр;
- снятие и чистка впускного коллектора;
- снятие и чистка дросселя;
- снятие и чистка маслоуловителя (приёмник под впускным коллектором);
- снятие и чистка крышек ГБЦ с общим осмотром;
- снятие и чистка поддона ДВС;
- замена масляного фильтра;
- замена топливного фильтра;
- чистка инжектора;
- замена ГУРа с жидкостью;
- замена ремня ГРМ;
- замена приводного ремня;
- проверка компрессии;
- химчистка салона со снятием деталей и отдельной чисткой каждой.

P.S. Салонный и воздушный фильтра менялись месяц назад (я про них не забыл, просто смысла не вижу)

Ну начнём!

В первый день загнав Маргошку в гараж решил начать со снятием бампера и фар. Все бы ничего, если бы не критичное отсутствие места и корявых рук "мастеров", которые умудрились собрать на самарезах нижнюю часть бампера (губу) и защиту двигателя с локерами В общем пришлось попотеть чтобы осилить этот творческий беспорядок нашего русского "дяди Вани". Бампер теперь благополучно прописался на крыше Маргошки.

Во второй день приступили к раскоксовки! Сразу скажу что до этого делал её только 1 раз и то на рядной четверки. С V8 долго читал наш форум, консультировался и опять же по совету и телефонных переговоров с Akin(ом) (опять спасибо!) победил это страшное дело! Я купил 4 комплекта (в коробочке 2 бутылька: раскоксовка и промывка). Можно сэкономить и купить 2 комплекта и 2 бутылька просто LAVRовской раскоксовки т.к. остаётся все ровно 2 лишних бутылька с промывкой.

12. После этого я немного погазовал ещё мин. 5 пока машина более менее не перестала дымить.

13. Глушим двигатель. Заливаем второй компонент который был в комплекте с LAVRовской раскоксовкой. Комплект рассчитан на 2-ух литровый 4-ёх цилиндровый двигатель, так что я залил 2 бутылька (покупал то 4 комплекта). Заводим двигатель и даём ему поработать на этой смеси 5-7 минут.
14. Сливаем и меняем масло. Меняем свечи!
Крайне не желательно использовать старые свечи на которых работала машина при раскоксовки т.к. эта химия их убивает.

Параллельно в течении дня готовили машину к химчистке, снимая все детали которые только можно:

Как я уже писал что машина мне досталась с уставшим салоном так что решил делать по максимуму пока стоит в гараже. По мере чистки буду отписываться.

В конце дня сил хватило только на то чтобы вытащить масляный фильтр (вся инфа по этому делу в обилии есть у нас на форуме), открутить сливную пробку поддона и и подставив тазик пойти домой. Хай стекает.

Третий день. Начали дербанить двигатель. Сперва я открутил поддон двигателя и пластмассовую плоскую решотку которая была прямиком за ним.

И тут первый сюрприз! В поддоне я обнаружил вот такие интересные штуки.

У меня есть предположение конечно что пластмассовые, коричневые кусочки это части нижнего башмака системы фаз газораспределения. Пока ещё не докопались до истины. Но вот что это за шайбочки тогда и откуда они?! Вот это загадка. Если у кого то есть предположения - готов выслушать.
Так же в этот день сняли впускной коллектор с дросселем. И там и там было масло.

Заодно пока был в яме поменял топливный фильтр, все очень просто и легко. Думаю нет смысла вдаваться в подробности этой процедуры. Поэтапно добрались до "помойки" под впускным коллектором.

Вскрыли. И вот что увидели:

С обратной стороны крышки не лучше:

К вечеру удалось почистить углубление на блоке и каналы от масляной массы:

А это то что собрали с крышки и с самого углубления в блоке. Как говориться даже отвёртка стоит!:

В общем итогом дня стало одно расстройство. Загаженость двигателя да и не понятные штуки в поддоне.
Придя домой и наедине с химией, в ванной начались "грязные дела", вот итог:

По мимо крышки как видно на фото идёт ещё и прокладка (алюминиевая пластина с прорезиненным кантиком и втулочками под болты. Вот с ними нужно быть поаккуратнее при чистки, резина может порваться в местах втулок. У меня в 2ух местах надорвалась.

День четвёртый. Всё началось с установки обратно (уже чистых) крышки и прокладки маслопомойки. При установки обратно решил подстраховаться и пройтись для надежности термостойким герметиком:

Параллельно с этим скинули крышки ГБЦ. Ребят по прежнему осталось загадкой как откручивать крайние болты от крышек ГБЦ со стороны крыльев (на против теплозащиты). Т.к. её по человечий не снять, не сняв двигатель целиком! Гнуть не хотелось. Так что вышли из положения просто. Сделал маленькие дырочки со стороны колеса, чтобы пролазила головка с удлинителем. Так и открутили. И то они были практически не затянуты, до нас видимо схолтурил кто разбирал уже. Фото к сожалению нет но там у меня везде следы масла. Крышка текла.
Ну так вот, открываем крышки и опять новые сюрпризы:

Сама крышка (правой головы):

Так и хочется написать: "Какова ху. "

По мимо гадости на крышках я был шакирован цепью фаз. И то что она уже не хило протёрла себе борозды. Честно я не ожидал. Да и предпосылок то что самое обидное не было. Не шумела при заводке так как на форуме люди выкладывают видео. Я так предполагаю что это приговор уже системе фаз газораспределения?
И ещё в этой же голове на дне обнаружил точно такую же маленькую шайбочку как и в поддоне (выше на фото). Я хз пока от куда они.
Постель (крепление вала), самое длинное которое держит сразу 2 распредвала, ближе к звездам с цепью. На фото видно там нету болтов (я сам от руки их выкрутил!). Поправти меня, не помню как правильно называется. Так вот, на нем один из болтов был та половину выкручен. Да, да! Он свободно поднимался вверх на 1см. Слава богу распредвалы стояли намертво. Но все же! Это ведь ппц. Я был мягко говоря в шоке.

Сама крышка (левая голова):

На фото кстати видно сравнение натяжителей и расположение цепей по высоте по сравнению с левой и правой головами.

К вечеру вот что удалось собрать с крышек:

Итог дня: Расстроенный еду домой думая что делать дальше.

И дома Маргошка меня не отпускает. Надо ведь чистить, чистить, чистить:

Ну и на последок, так сказать глубокой ночью перед сном решил попробовать с обшивками чуть-чуть:

Пока что все друзья, продолжение следует как говориться. Решили с товарищем раз такое дело лезть дальше и снимать головы. Так что это ещё далеко не конец, обязательно буду продолжать фотоотчет и держать вас в курсе дела. Очень интересно будет услышать ваше мнение, может быть совет по поводу систем фаз газораспределения и тех шайбочек которые пока для меня остаются загадкой. Всем спасибо!

Как Снять Поддон На Audi 100 С4

В первой и 2-ой частях мы сняли кровельное покрытие, сейчас мы разберемся с самим сужением.

Навесной потолок Ауди 100 с4. (Часть 2)

Продолжаем снимать потолочную отделку. В первой части мы сняли обшивку лючка и фронтальной стойки. Сейчас мы все еще снимаем потолок.

Навесной потолок Ауди 100 с4. (Часть 1)

В более не юных автомобилях часто появляется неувязка провисания потолков. Как правило это происходит по двум причинам:

Замена масляного насоса Audi c4 2.6.

Одной из обстоятельств падения давления масла в системе смазки может быть износ масляного насоса. Как следует, масляный насос нужно снимать при поиске обстоятельств низкого давления масла. Если зазоры в нем больше не являются удовлетворительными и видны следы сильного износа заменить масляный насос.

Для выполнения этой операции нам обязательно понадобятся следующие прокладки и резиновые ленты (все номера деталей указаны только для моего двигателя объемом 93 г).

Нижняя прокладка поддона № 078 103 610А.
Укладка верхнего поддона № 078 103 609E, оригинал показалась мне немного дорогой, заняла Elring 767,907.
Уплотнительное кольцо на масляный холодильник 038.117.070A.
Уплотнительное кольцо на маслоприемнике № 078 115 037.
Передняя манжета коленвала № 054 115 147B.
Прокладка масляного насоса № 078 115 189D.
Кольцо на кольце масляного насоса № 078 115 709.

Рисунок 1. Прокладки.

Мы начинаем разбирать двигатель так же, как в отчете, который заменяет переднее уплотнение коленвала. После того как мы остановились на этой форме, когда натяжные и успокаивающие ролики были сняты с насоса, мы продолжаем работать.

Рисунок 2. Сняли шестерню с коленвала.

Гоня перед машиной, я поднял только левую часть дороги. Слить моторное масло. А также отчет о замене масла!

Чтобы открутить все болты верхнего поддона, нам нужно опустить подрамник. Для этого откручиваем два болта под № 1 на рисунке 3, крепящие перед подрамником. Во время сборки затяните эти болты до 110 Нм и поверните их на 90 °.

Рисунок 3. Болты крепления переднего подрамника.

Рисунок 4. Нижний подрамник.

Снимите нижнюю кастрюлю. Сначала освободите кронштейн, который поддерживает шланг кондиционера и провод генератора, затем открутите все болты нижнего поддона.

Рисунок 5. Нижняя кастрюля.

Будьте осторожны, остатки масла могут сработать. Вот сколько грязи у меня было.

Рис. 6. Нижняя кастрюля.

Открывается вид верхнего поддона. Все получилось с сильным масляным покрытием, очевидно, в результате использования некачественного масла, такая же картина при снятии крышек клапанов.

Рис. 7. Верхний поддон, вид снизу.

Не было даже возможности сфотографировать, где можно было увидеть болты маслоприемника; Пришлось вставить фото из коллекции. Выключите их и снимите масляный ресивер.

Видео: Как Снять Поддон На Audi 100 С4

Рис. 8. Болты крепления маслоприемника.

Открутите крепежные болты пластины масляного канала, если она чистая, то в принципе это не требуется.

Рисунок 9. Масляные каналы.

Отвинтите крепление переднего болта, под шестигранным углублением, от передней части верхнего масляного поддона 3 болта.

Рисунок 10. Болты крепления передней подушки.

Откручиваем масляный фильтр. Под ним откручиваем гайку масляного радиатора.

Рисунок 11. Гайка радиатора.

Мне было лень сливать охлаждающую жидкость, поэтому, чтобы снять масляный радиатор, мне пришлось открутить его и снять прилагаемую трубку охлаждающей жидкости со шпильки.

Рисунок 12. Снят радиатор.

Идем глубже под машину и откручиваем 5 болтов крепления верхнего масляного поддона к коробке передач. Один из болтов, болт крепления стартера.

Рисунок 13. Болты к коробке.

Осталось только открутить 21 болт крепления поддона. Их следует отключить с помощью небольшой головки из 10 с удлинителем, чтобы добраться до болтов в задней части поддона, утопленных в колодец.

Рис. 14. Болты крепления верхнего поддона.

1. Болты крепления масляного насоса. 2. болты крепления средней части. 3.4. Болты крепления левой и правой задней части. 5. болты крепления задней части (углубленные в колодец).

Чтобы добраться до болтов 5, нужно снова поднять подрамник, это можно сделать с помощью гнезда.

Откручиваем все болты, кастрюля упадет на тебя, держись. Остаточное масло может распространяться.

Рисунок 15. Коленчатый вал.

Рисунок 16. Коленчатый вал.

Теперь приступайте к снятию самого масляного насоса.

Рисунок 17. Масляный насос, вид снизу.

Откручиваем крепежные болты 1,3,4 и стопор 2.

Рис. 18. Монтажные болты масляного насоса.

Вытаскиваем насос вперед, если он не идет, то можем медленно постучать по нему снизу. Как только он сходит с рельсов, он немедленно действует легко.

Рисунок 19. Седло масляного насоса.

Рисунок 20. Седло масляного насоса.

Здесь у нас есть масляный насос.

Рисунок 21. Масляный насос.

Мы стираем и вытираем все столько, сколько нам хватает терпения и сил.

Рисунок 22. Протрите.

Рисунок 23. Протрите.

Смазывая края сальника маслом, вдавите в масляный насос новое уплотнение.

Рисунок 24. Нажатие на сальник.

Чтобы установить насос на место, открутите болт генератора, открутив второй болт, слегка сдвиньте генератор.

Рисунок 25. Болт генератора.

Поставить новую прокладку и поставить насос. Перед установкой смажьте сальник и коленвал маслом. Медленно наденьте коленчатый вал, следя за тем, чтобы пружина не отлетела от сальниковой коробки. Поместив насос на направляющие, посмотрите на дно, чтобы выступы на коленчатом валу попали в канавки на шестернях.

Рис. 26. Соединение насоса и насоса.

После установки насоса мы затягиваем болты до необходимого крутящего момента в соответствии с рисунком 27.

Рисунок 27. Моменты затяжки болтовых соединений.

Положите верхний лоток на место. Убедитесь, что прокладка плоская во время установки.

Рисунок 28. Верхняя кастрюля.

Открутите 2 крепежных болта зонда и слегка поднимите их, независимо от того, что мешает установке поддона.

Рис. 29. Болты крепления зонда.

После установки установите датчик на место.

Рис. 30. Сиденье зонда в поддоне.

Все остальное собрано в обратном порядке.

Рисунок 31. Установлен масляный насос.

Рисунок 32. Верхняя кастрюля.

Рисунок 33. Нижняя кастрюля.

Рисунок 34. Наденьте ролики.

Хотя отчет оказался длинным, я приведу 2 фотографии Эльзы, на которых показаны различия между масляной системой 1-й и 2-й модификаций.

Первый.

Рисунок 35. Система смазки 1-й модификации.

1. Положите масло в кастрюлю. 2. Укладка нижней кастрюли. 3. предохранительный клапан. 4. Уплотнение коленчатого вала. 5. Датчик температуры масла. 6. Масляный насос. 7. Прокладка масляного насоса. 8. Зонд. 9. Укладка верхней кастрюли. 10. Масляный фильтр. 11- Масляный радиатор. 12. верхний поддон. 13. Обложка. 14. Масляный ресивер. 15. сливная пробка.

Второй. Не знаю почему, но с 06.94 года немцы модернизировали систему смазки.

Рисунок 36. Система смазки 2-й модификации.

1. Положите масло в кастрюлю. 2. Сетка. 3. Масляный насос. 4. Уплотнение коленчатого вала. 5. Датчик температуры масла. 6. Прокладка масляного насоса. 7. Зонд. 8. Укладка верхней кастрюли. 9. масляный фильтр. 10. масляный радиатор. 11. верхний поддон. 13. Обложка. 14. сливная пробка.

Как снять акпп ауди а6 с5

Снятие и установка автоматической коробки передач Audi A8

Перед отсоединением аккумуляторной батареи выясните, есть ли у вас код включения радиоприемника.

Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Рис. 3.1–41. Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Рис. 3.1–42. Расположение хомутов крепления воздушного патрубка расходомера воздуха и всасывающего трубопровода: 1 – трубопровод подачи топлива; 2 – шланг подачи топлива

Рис. 9–12. Расположение тяги управления (1), гайки крепления (2) вакуумного блока и вакуумного шланга (3)

Рис. 9–13. Расположение защитных кожухов (1–4) в задней части моторного отсека

Рис. 9–14. Расположение винтов крепления кожуха поликлинового ремня

Рис. 9–15. Ослабление натяжения поликлинового ремня: 1, 2 – места установки штифтов для фиксации механизма натяжения

Рис. 3.1–1. Расположение фиксаторов крепления нижнего брызговика моторного отсека

Рис. 3.1–2. Расположение болтов крепления кронштейна нижнего брызговика моторного отсека

Рис. 9–16. Расположение гайки (1) и болта (2) крепления генератора

Рис. 9–17. Расположение болтов крепления стартера: 1 – гайка; 2 – электрический разъем

Рис. 9–18. Расположение болта крепления гидротрансформатора

Рис. 9–19. Расположение болтов крепления термозащитного экрана вала привода

Рис. 9–20. Расположение гаек крепления приемной выхлопной трубы к переднему глушителю

Рис. 9–21. Расположение гаек крепления соединительных муфт системы выпуска

Рис. 9–22. Расположение болтов крепления кронштейнов, поддерживающих трубопроводы, к автоматической коробке передач

Рис. 9–23. Расположение болта крепления трубы (1), разъемов датчика ускорения G38 (2) и многофункционального переключателя (3) автоматической коробки передач

Рис. 9–25. Расположение опоры компенсатора крутящего момента двигателя: 1 – опора; 2 – ограничитель

Рис. 9–26. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии автоматической коробки передач

Рис. 9–27. Измерение расстояния между опорной поверхностью для болтов крепления гидротрансформатора и опорной поверхностью картера

Рис. 9–28. Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к двигателю: А, В – места установки центрирующих втулок

Позиция Болт Число Момент

болтов затяжки, Н·м

Установите и ввинтите болты крепления коробки передач к двигателю (рис. 9–28).

При подсоединении трубок к коробке передач необходимо использовать новые уплотнительные кольца, предварительно смазав их тонким слоем технического вазелина.

Замените болты М14 крепления коробки передач к нижней раме.

Проверьте установку троса селектора.

Убедитесь, что система выпуска правильно установлена на подвесках и не касается кузова при ее покачивании.

Проверьте уровень масла в автоматической коробке передач.

Проверьте правильность подсоединения электрических разъемов.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Включите радиоприемник и введите в него код.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора, затем нажмите все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 секунду, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Установите время на часах.

АУДИ А8 СНЯТИЕ АКПП
Замена автоматической коробки передач на ауди А4, 2003 года.
Audi А6 С5 2.5 TDI причина замены АКПП или Скупой платит дважды

Полная и частичная замена масла в автоматической коробке передач Ауди А6 С5

В сегодняшней статье я хотел бы с вами поговорить о полной и частичной замене масла в АКПП автомобиля Ауди А6 С5.

Большому количеству владельцев автомобилей Ауди и не только приходилось самостоятельно менять масло в автоматической коробке передач, но многие предпочитают обращаться в автосервисы, за что платят как минимум 3 – 4 тысячи рублей за эту процедуру.

В сегодняшней статье, я расскажу вам как правильно проверить масло в АКПП Ауди А6 С5, выявить необходимый уровень масла и провести его полную и частичную замену.

Важная информация: Периодичность замены в АКПП Ауди А6 рекомендованное производителем – от 50 до 80 тысяч километров!

Как проверить масло в АКПП Ауди А6 С5

Прежде чем приступить к замене масла, необходимо естественно проверить его состояние и уровень. Это необходимо сделать для того, чтобы определиться полная или частичная замена нам необходима.

Рекомендуем вам прочитать статью: Замена топливного фильтра Ауди А6 С5 1.8 и 2.4 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Чтобы прогреть АКПП, необходимо проехаться в течение 10 мин.
Встаньте на ровное место, заглушите мотор и подождите такое же время – масло должно стечь в поддон.
Теперь, щупом, проверьте уровень масла в АКПП – он должен быть как раз между двумя насечками.
Салфеткой слегка оботрите щуп, чтобы визуально оценить качество масла в коробке.

При частичной замене (если не сливать масло из гидротрансформатора), потребуется примерно 3 л нового масла. При полной замене, нужно залить до 5.5 л масла. Когда пройдет 2-3 дня после замены, проверьте еще раз уровень масла и, если нужно восполните его до нормы

Выбор масла в АКПП АУДИ А6 С5

Выбор масла для АКПП Ауди А6 С5 обычно останавливается на желтом MOBIL LT71141 ATF. Также иногда заливают LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 или SWAG 30914738.

Для частичной замены понадобится около 6 литров нового масла, более точно можно определить по объему слитой жидкости — сколько слилось, столько же надо и залить обратно.

Кроме этого понадобится новая прокладка поддона, новый масляный фильтр (иногда его не меняют, а лишь моют старый), новые пробки (сливная и заливная). Также может понадобится замена болтов поддона, если старые поржавели.

Замена масла в АКПП Ауди А6 С5 + фотоотчет

Надо установить автомобиль на яму, эстакаду, подъемник или т.п. для доступа к поддону. Затем подставить емкость под сливную пробку и открутить ее шестигранником на 8. Слив масло (около 5 литров), закрутить пробку обратно моментов 40 Нм.
После этого следует открутить все болты по периметру поддона звездочкой Торкс Т27. Осторожно снять поддон с остатками масла и удалить старую прокладку.
Далее надо открутить и снять старый масляный фильтр для замены или очистки. Крепится он парой винтов, которые имеют момент затяжки 5 Нм. Установить масляный фильтр. После этого устанавливается прокладка поддона и сам очищенный поддон вместе с магнитами. Момент затяжки болтов поддона — 10 Нм.
Теперь можно открутить большую заливную пробку шестигранной головкой на 17. Вытекать масло из заливного отверстия не позволит пластмассовая насадка, установленная над ним. Нужно вставить загнутую трубку сквозь отверстие в насадке, чтобы трубка попала внутрь поддона. Затем закачать новое масло с помощью специального шприца, помпы, насоса и т.д.
Закачав достаточно масла, следует закрутить заливную пробку вместе с уплотнительным кольцом моментом 80 Нм. Проверив, надежно закручены ли пробки и поддон, надо запустить двигатель и переключать коробку во все положения.
Когда поддон АКПП прогреется примерно до 43 градусов, открутить заливную пробку, не заглушая двигатель. Если отверстия полетят мелкие брызги — уровень масла в норме, если масляных брызг нет долить масло при запущенном двигателе, пока оно не польется обратно. После чего закрутить заливную пробку.

Сколько масла необходимо заливать в АКПП Ауди А6 С5

Принятая периодичность замены в автоматической коробке передач составляет примерно 60,000 км пробега.

Как отремонтировать АКПП на Ауди А6?

Ауди A6 – востребованный автотранспорт, который неоднократно подвергался рестайлингу. На машине может встречаться АКПП, составляющая достойную конкуренцию роботизированным трансмиссиям DSG, где скорости меняются автоматически. Помимо перечисленных коробок на рестайлинговой версии авто 2001 года может встречаться «механика», в корпусе которой находятся запчасти, хорошо переносящие большие нагрузки.

Достоинства Ауди А6

При езде на Ауди A6 с АКПП не почувствуется рывков, когда переключаются передачи. Следует отметить наличие радиатора охлаждения масла. Блок управления АКПП Ауди A6 C5 осуществляет контроль за процессом перемещения трансмиссионной жидкости.

Ауди A6 C5 относится к числу машин, адаптированных для езды по дорогам общего пользования. С 2000 года на авто стал оснащаться вариатором Multitronic. Его ресурс находится в зависимости от правильности эксплуатации машины, ухода за трансмиссией. При сравнении с рабочими характеристиками АКПП с вариатором, по степени надежности преимущество на стороне «автомата».

Поломка селектора автоматической коробки передач

Селектор АКПП Ауди A6 C5 позволяет водителю управлять коробкой, задавать необходимые режимы. Выделяется несколько причин того, почему данное устройство утрачивает свои функции. В частности, могло произойти окисление контактов, механические поломки.

К АКПП A6 относится датчик, предназначенный для контроля положения рычага. При выходе его из строя, не все скорости могут активизироваться.

В том случае, если повредилась ручка АКПП Ауди A6, целесообразно ее заменить. Специально для этого необходимо снять кожух, закрепленный в пластиковую рамку. Далее с рычага снимается хомут при помощи отвертки, после этого ручка тянется к верху. На данную процедуру не уходит много времени. Учитывая легкость работы, ее возможно осуществить своими руками.

Следует рассмотреть самые часто встречаемые поломки на коробке автомат Ауди A6 C5.

Возможные неисправности автоматической трансмиссии

АКПП Audi A6 обладает высокой надежностью. Однако при продолжительной эксплуатации транспортного средства, могут возникнуть проблемы с гидроблоком, которые в большинстве случаев появляются из-за нарушения его герметичности, поломки соленоидов.

На Audi A6 ремонт АКПП может выражаться в замене масла. При этом следует обращать внимание на его консистенцию. Если в нем были замечены продукты износа, то из-за этого гидравлический блок заклинивает, в результате, снижается уровень давления трансмиссионного топлива. При низком уровне масла во время подъема транспортного средства в гору, машина начнет буксовать.

В диагностике «автомат» нуждается, если:

происходит «выбивание» одной или нескольких передач;
появятся сложности при переключении скоростей;
периодически возникает гул, шум.

Чаще всего на автоматической коробке приходится ремонтировать гидротрансформатор. Данное устройство плохо выдерживает продолжительные высокие нагрузки. К причинам его поломки можно отнести и начало езды с непрогретым мотором.

К причинам быстрого выхода из строя АКПП Ауди A6 C5 Кватро и иных версий относятся частые поездки по пересеченной местности. Появление шумов и скрежета является признаком того, что поломались подшипники. Также, преждевременно утратить свои функции коробка может, если не осуществлялась своевременная замена фильтров.

Если отмечается вой со стороны коробки, вполне возможно, что в насос попал воздух. Сильный шум может быть связан с тем, что гидротрансформатор пришел в негодность. При износе относящихся к нему пружин отмечается дребезжащий звук на малых оборотах мотора. Продолжение поездки на такой машине приведет к скорому усугублению повреждения КПП. В негодность придут смежные с трансмиссией механизмы. Замена АКПП актуальна, если она полностью утратила свой эксплуатационный запас.

Выполнение ремонтных работ актуально, если отмечается плохая управляемость на дороге. Полноценный ремонт АКПП Ауди A6 C5 представляется возможным заказать в специализированном сервисе, где мастера могут отремонтировать гидроблок вместе с гидротрансформатором. Сервисные центры на работы данного вида должны предоставлять длительную гарантию. Здесь также может быть заказана адаптация АКПП. Адаптировать коробку актуально после проведения ее ремонта.

При капитальном ремонте может понадобиться установка новой ступицы насоса, первичного вала, фрикционов. Замена АКПП целесообразна, если ее ремонт обойдется дороже, чем сам агрегат.

Цены на ремонт АКПП Ауди A6 зависит от модели трансмиссии, сложности выполняемых работ. Точная стоимость определяется специалистом по итогам проведенной в сервисе диагностики.

Какое трансмиссионное масло использовать?

Автовладельцу нужно подбирать правильную трансмиссионную жидкость для АКПП. Независимо от того, сколько ступеней имеет коробка на Audi A6 C5 (4 или 5), при частичной замене масла необходимо примерно 6 литров нового топлива. Остановить свой выбор можно на Mobil ATF LT71141. Интервал замены – 50000 км.

Читайте также: