Снять подрамник фольксваген тигуан

Обновлено: 06.07.2024

Описание снятие рулевой рейки ЭУР, подрамника Tiguan 5N1 2009

Причина почему делал это, хрустел руль. хрустит рулевая рейка Дело не сложное если есть яма и все инструменты, головки от 10 до 22, разводной ключ, накидные ключи 13-19, и на фото нумерованные шестигранники и многогранники ( для снятия линков, поворотных кулачков, для разборки самой рейки)

Начинаем с того что подвешиваем передние колеса автомобиля.
Для этого я:
— для начало ставим колеса прямо, снимаем ключ, ставим руль на замок что бы он не двигался.
— дальше домкратим передние колеса, С начало одну сторону. (для домкрата есть специальная часть под передней частью передних дверей, домкрат ставим максимально назад что бы поместить рядом кубик с рейкой )
— снимаем колесо ( так система легче и не мешает снять поворотный кулак)
— опустим машину на например какую нибудь опору ( я взял 1 кубик и толстую рейку в каждую сторону, кубик сам большой, помнет защитник вокруг )
— то же самое делаю в обеих сторонах. не вешайте машину на двух домкратах это очень не устойчиво!
— Снимаем защитник :), cнимаем проводку датчика масла, на фото у меня уже отсоединен кабель и висит. Оба обведены красным.

— дальше снимаем болты 13 на схеме, 4 штуки. Они крепят рулевую рейку к подрамнику.

— Снимаем гайку поворотного кулака ( тут нам понадобиться звездочка которая вставляется и держится что бы не прокручивалась ось)

— Снимаем болт 7, две штуки
— Очень важно перед снятием подрамника открутит крепление проводов ЭУР от подрамника, потому что мы с начало опустим подрамник, отсоединим коннекторы от ЭУР и снимем ЭУР, а проводки останутся висеть на машине. там болт на 10

— для полного снятия отсоединить шаровую опору от треугольного рычага. Я просто опустил подрамник на доску положенную на яму и пропустил этот шаг.

— Болты 12 две штуки и 22 тоже две штуки, симметрично по обе стороны подрамника, это последние болты которые держат подрамник . Здесь вам понадобится помощник что бы держать и тихо опустить подрамник. Подрамник уйдет вниз а рулевая рейка останется висеть, на кронштейне соединяющим его с рулевым колесом.
— снимаем провада с рулевой рейке, на фото обведены красным ( на фото рулевая рейка снята, у вас должна ныть подвешена, так легче будет снять).

Тут 2 соединителя снимаются легко, отдергиваем красный стопер, толкаем коннектор в гнездо, давим на ключик и тянем. А третий коннектор сложный, то есть не обычно выглядит и не понятно что с ним делать, я долго провозился. (фотка внизу) Там надо продавить язычок внутр, придавит, вытянуть.

— дальше когда рулевую рейку держит только руль, переходим в салон автомобиля снимаем пластиковую накладку ( где привод руля уходит в дно машины ) . Там на кронштейне есть болт на 13, снимаем его когда кто то держит рулевую рейку снизу.
И очень важно, не открывайте замок пока рулевая отсоединена, что бы не получить ошибку на приборке. Можно снять клемму аккумулятора если надо руль на 10 градусов и открыть замок для этого. Но не крутите руль

Снятие и установка подрамника с рулевым механизмом

Снять аккумуляторную батарею с кронштейном. Отсоединить кабель -1- от коммуникационного блока.

Отсоединить кабель массы -2-. Отсоединить разъем -3-.

Снять жгут проводов с креплений на лонжероне, чтобы жгут проводов можно было снять вместе с рулевым механизмом.

Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма. Снять передние колеса. Снять нижний шумоизолирующий кожух. Отсоединить разъём счетчика расширенного интервала ТО на масляном поддоне.

От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска ОГ -стрелки-. Отсоединить от стабилизатора его стойки.

Отвернуть гайки -стрелки-. Открутить на несколько оборотов гайку наконечника рулевой тяги, но не снимать её. Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

С помощью съемника шаровых шарниров -3287А- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку.

Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -13-. Зафиксировать положение подрамника.

Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А-. Положить что-нибудь между домкратом V.A.G 1383 А и подрамником, например, подходящую доску -1-.

Отвернуть болты -9- и -10- и немного опустить подрамник. Убедиться, что электрические кабели не будут повреждены. Медленно опустить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 А-, направляя жгут проводов рулевого механизма, чтобы он не зацепился за другие агрегаты.

Зафиксировать подрамник на домкрате для двигателей и агрегатов трансмиссии -VAG1383 А- с помощью соответствующего ремня.

Установка осуществляется в обратной последовательности. Установить аккумуляторную батарею с кронштейном. Установить нижний шумоизолирующий кожух и затянуть болты, моменты затяжки.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Последние материалы

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

Volkswagen Jetta Mk5 замена сайлентблоков подрамника

Небольшой отчет о замене сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника в 2005.5 VW Jetta 2.5.

Причина замены - периодические стуки.
Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока крепления dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой.

Части
Dogbone mount: 1K0199855BB - Lemforder
Dogbone Subframe Mount - Lower: 1K0199867A - Genuine VW
Dogbone Subframe Mount - Upper: 1K0199868B - Genuine VW
Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW

Спец инструмент
VAS T10214

Замена сайлентблоков подрамника на Фольксваген Джетта 5

Я таки попытался сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру.
К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент.
Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника.
Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой "новых" сайлентблоков.

Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника.
Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения.

Откручиваем болты крепления:
- Open end wrench 18mm + XZN M7 - гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
- Socket 13mm - болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику.
- Socket 16mm - болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount.
- Socket 18mm - болты крепления подрамника.
- Socket 21mm - болт крепления опоры dog-bone.

Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км).

Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки.

После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку.
Набор новых болтов крепления подрамника.

Новая опора dog-bone.

Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте.

Затяжка болтов подрамника:
18mm - передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm.

16mm - 50Nm + 90 degree.

13mm - 20Nm + 90 degree

Dog-Bone:
16mm длинный - 50Nm
16mm короткий - 40Nm
21mm - 100Nm + 90 degree.

Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Tiguan 2016

Владелец Фольксваген Тигуан 2016 года выпуска обратился на сход-развал с жалобой на неровное положение руля. Несмотря на то, что машина имеет небольшой пробег, такая ситуация встречается довольно часто. Обычно это связано с усадкой подвески нового автомобиля, которая происходит в течение 5-10 тысяч километров после покупки. Под гарантийный случай данная ситуация не подпадает.

Сначала необходимо подготовить автомобиль к измерению. Выполняется осмотр подвески, выравнивается давление в шинах. Также не лишним будет убедиться что в салоне и багажнике машины отсутствуют посторонние тяжелые предметы, которые могу оказать неравномерную нагрузку на подвеску машины. На колесные диски крепятся специальные измерительные адаптеры и блок-камеры.

Процедура измерения начинается с компенсации биения колес. Для этого автомобиль прокатывается на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Это необходимо для учета стендом погрешностей от возможной кривизны колесных дисков или неплотно прилегающих захватов измерительных мишеней. Далее, при зафиксированной педали тормоза производится измерения углов установки колес в повороте, для чего рулевое колесо поворачиваются сначала в одну, а затем в другую сторону.

Результат измерения выводится на экран стенда в наглядном виде. Мы видим незначительное отклонение в схождении колес передней и задней оси, что приводит в движении к неровному положению руля. Можно приступать к регулировке.

На задней оси возможна регулировка углов развала и схождения. Для регулировки развала ослабляется и поворачивается эксцентриковый болт (1) на верхнем рычаге. Для регулировки схождения необходимо вращать точно такой же болт (2) на нижнем рычаге.

На передней оси регулировка развала и кастера выполняется смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить болты крепления подрамника (1) после чего, с помощью монтажки его сдвинуть.

Регулировка переднего схождения выполняется по стандартной схеме. Ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника.

Выполняем повторное измерение. Все нормально, руль теперь будет стоять ровно. Осталось распечатать отчет и отдать автомобиль клиенту. Регулировка сход-развала завершена.

замена саленблоков подрамника

kolba , нет. мейле. германия.

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

Откуда SENT-LOUIS
Авто: CRDI-2.0 Diesel 185hp

kolba , мейле. германия.

Артем_Тверской нравится это

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

kolba , нет. мейле. германия.

ставил сайленты передних рычагов мейле, через 10 ткм все в трещинах

Артем_Тверской нравится это

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

ставил сайленты передних рычагов мейле, через 10 ткм все в трещинах

Откуда SENT-LOUIS
Авто: CRDI-2.0 Diesel 185hp

ставил сайленты передних рычагов мейле, через 10 ткм все в трещинах

хз. покашто 6 ткм и чисто все.

Авто: ///

Denis_ka, kolba и SIMPSON это понравилось

Откуда SENT-LOUIS
Авто: CRDI-2.0 Diesel 185hp

Поменял сайленты и косточки. 8 часов. мат, болгарка. выгреб кучу глины и ветку из защиты.
Фото..мда..с.телефона не лезет..

ты про саленблоки падрамника? или про задние? если про задние то какой 8 чясоф и мат? ггггггг а вот про втулки в рычягах-да. там ешшо памимо мата и сход развал.

Авто: ///

подрамник то зачем резали?? ггггггггг

а нах он там не нужен. мешает только))))))

срезало резьбу на подрамнике - крепление сайлентблока нижего рычага переднего (ну это мелкий, который перепрессовать хреново, если не знаешь, как. пол-литра фейри ушло. и руки болят. )

пришлось площадку подточить. взять болтик аудюшный на 1 см длиннее и с гайкой воткнуть.

. ну ещё при сборке я правый рычаг слева прикрутил. пришлось опять подрамник вывешивать.

BATXED нравится это

Откуда SENT-LOUIS
Авто: CRDI-2.0 Diesel 185hp

а нах он там не нужен. мешает только))))))

пришлось площадку подточить. взять болтик аудюшный на 1 см длиннее и с гайкой воткнуть.

. ну ещё при сборке я правый рычаг слева прикрутил. пришлось опять подрамник вывешивать.

АГА кто крем для ьритья кто салидол. я смазку для траха использовал ггггггггггг . завалялась. ну вот хоть в машине пригодилась. я ее в серпухове аставил у жэндоса так за неделю на нее полсерпухову салеблоки насадили и ана кончилась ггггггггг

Накладка передней стойки

Иногда при снятии накладки приходится срезать одну клипсу, поэтому имеет смысл запасти ее заранее.

Наименование	Код детали
Клипса передней стойки	5N0 880 385A

1 .Чтобы снять переднюю стойку отщелкиваем боковую панель.

2. Снимаем для удобства - часть дверного уплотнителя

3. Сдергиваем накладку. Она крепится на пистонах. Иногда клипса указанная стрелкой вызывает проблемы, тогда ее проще срезать и при обратном монтаже установить новую.

Важно. При замене клипсы она сначала крепится на накладку, а не на кузов

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно - задайте свой вопрос, нашли ошибку - поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Передумал, скрыть форму отправки.

После установки дополнительного оборудования в автосервисе на моем авто были утеряны металлические пистоны боковой панели, без них она держится плохо.
Вот номер: 3B0 858 137 Пистон крепежный

12.09.2014 Сергей К.:

Спасибо за номерок!

думаю было б хорошо еще добавить номер самой накладки
5N0867233B Y20 жемчужно-серая
5N0867233B 95T cornsilkbeige
только без картинок не совсем понятно что это за цвета(

22.12.2013 Сергей К.:

Сломать ее трудно, пусть висят в комментах - может пригодятся кому-то

клипсу верхнюю не надо срезать надо сжать по бокам защелки и вытащить

28.11.2013 Сергей К.:

Кому как удобнее. Принципиальной разницы нет.

Чтобы снять боковую панель нужно весь порог разобрать?

14.11.2013 Сергей К.:

Нет, порог ни при чем

Дайте пожалуйста номер клипсы указанной стрелкой

30.07.2013 Сергей К.:

А чем не нравится номер во второй строке этой статьи?

куда Сдергиваем накладку? ее надо потянуть вертикально за верхнюю часть? сколько всего андапок на пластиковой панели?

30.04.2013 Сергей К.:

Тянуть нужно перпендикулярно крепежу, в сторону водительского сиденья, если проще.

Ещё номер клипсы 3C0867333 которую в предупреждении нужно крепить на накладку. У меня одна была сломана когда установщики сигналку ставили и отломали её и накладка болталась.

Замена опорных подшипников Тигуан

Автомобиль Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска, двигатель 2 литра, бензин, полный привод, коробка автомат (не DSG) имеет проблемы с опорными подшипниками. Пробег на автомобиле на данный момент 217 000 километров. После основных методов проверки опорных подшипников было решено — нужна замена подшипника передней левой опоры. Но чтобы его поменять необходимо снимать всю стойку. Как это сделать своими руками смотрите наглядное видео.

Снятие передней стойки амортизатора Тигуан

Поднимаем автомобиль, открываем капот, снимаем левый дворник и поднимаем левую часть жабо, а также снимаем колесо.

Снимаем заглушку с дворника, откручиваем гайку головкой на 13. Снимаем фиксатор, второй дворник снимать не надо будет, выдергиваем из поролона и видим нашу опору центральную. Гайку на штоке сразу забрызгал вэдешкой, и также само сделаем и снизу, чтобы немножко подраскисли. Болты ослабились легко, и теперь поднимаем автомобиль, и разбираем снизу.

Откручиваем центральный болт, фиксируем тормозной диск. Головкой на 24 откручиваем гайку. Пришлось вернуть два болта, чтобы фиксирующий болт не срезало. Затянуто сильно, не получается открутить болт на приводе, поэтому разбирать будем по-другому: ослабим нижний рычаг, снимем, и тогда уже приопустим цапфу, и вытащим стойку из цапфы. Заменим таким образом. Откручиваем гайку, снимаем рулевой наконечник, снизу на рулевом наконечнике гайка на 18. Гайку до конца не откручиваем, вот так трещит подшипник. И теперь откручиваем гайку от стойки стабилизатора. Головка тоже на 18, как и положено, у нас она прокручивается. Берем шестигранник М5, там даже не шестигранник, а многогранник на М6. Придерживаем и откручиваем.

Теперь откручиваем шаровую опору, и пока у нас здесь поднято, мы выкрутим болт крепления стойки к цапфе. Здесь 12-гранник М14. Сзади гайку головкой на 18 тоже открутили. Болт здесь не вкручен, он просто заржавел. Когда собирать будем, почистим болты от коррозии и смажем – зайдет как новенький.

Затем откручиваем шаровую опору – снизу 3 гайки. Отводим от рычага в сторону, посмотрим, может быть этого хватит, чтобы цапфу не снимать. Откручиваем шаровую головкой на 16. Виден умерший сайлентблок, он издаёт неприятные звуки, их надо менять. Из-за того, что не удалось открутить болт на приводе, приходится опять помучиться. Трудного в принципе ничего нет. Поставим опору, на нее положим ступицу с цапфой в сборе. Ступицу положили на опору, стойка у нас свободной остается, нужно открутить только три верхних болта. Потом почистим внутри и смажем, и у нас стойка войдет легко на место.

Как поменять опорный подшипник передней стойки

Стойку открутили, и сняли. Ставим стойку в лапы, берем шестигранник на 7, берем ключ на 21, придерживаем стойку и откручиваем гайку. Стойку не кладем, отбойник целый оставим, пыльник целый оставим. Опора сухая. Берем новую опору, разбираем и добавляем в нее смазки. Новая опора – SWAG 32922498 – это оригинальный номер.

Вскрываем крышку по кругу, здесь смазки достаточно, с другой стороны тоже достаточно. Защелкиваем его, ставим на место и закрываем крышкой. Одеваем пыльник, он должен защелкнуться плотно, поправляем его. Смазываем шток, заводим стойку и одеваем опору, наживляя гайку. Затем можно затягивать.

Установка амортизационной стойки

Теперь метку – две стрелки в разные стороны – мы ставим параллельно, ухо крепления стойки стабилизатора и вот эта точка, она у нас попадает прямо на ухо. Снимаем стойку, затянули. 3 болта прихватили, пыль и грязь протерли, смажем внутри цапфу и одеваем цапфу.

Здесь она у нас практически оделась вся. Снизу наживляем шаровые, и можно немного ее поджать. Смотрим, чтобы она у нас встала на свое посадочное место по старым следам. Вставляем болт, который предварительно почистили. Вставляем на место, наживляем гайку, и можно затягивать. Пока здесь снято, можно смазать резьбу на стойке стабилизатора. Вставляем на место и наживляем.

Теперь только остается затянуть. Перепроверяем, стойка стоит на месте, можно затягивать. Болт затянули, и теперь затягиваем стойку стабилизатора и подтягиваем шаровую опору.

Смазываем резьбу на ступице, и затягиваем рулевой наконечник, смазывая резьбу. Затягиваем шаровую опору, опускаем автомобиль и затягиваем. Собираем сверху.Затягиваем болты опоры. Сильно здесь тянуть не надо – гайки слабые, в пределах разумного.

Центральную гайку затянули, поэтому трогать ее не будем. Вставляем на место жабо, защелкиваем скобы, и одеваем дворник. Наживляем гайку и затягиваем, тоже сильно тянуть до безумия не надо. На этом замену подшипника опоры передней левой стойки закончили.

Читайте также: