Снять выпускной коллектор солярис

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка катколлектора двигателя Hyundai Solaris

В системе установлен каталитический нейтрализатор отработавших газов, объединенный с катколлектором. Возможной причиной выхода из строя катколлектора может быть применение этилированного бензина и не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Между головкой блока цилиндров и катколлектором установлена металлоармированная уплотнительная прокладка.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи ).

2. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).

Полезный совет

Перед отворачиванием гаек крепления фланца сильфона к фланцу катколлектора очистите металлической щеткой от грязи и ржавчины выступающие резьбовые концы шпилек и обработайте их легкопроникающей смазкой.

3. Отверните две гайки крепления катколлектора к сильфону…

4. …и отсоедините сильфон от катколлектора.

Далее для наглядности некоторые операции показаны на снятом силовом агрегате.

5. Выверните три болта крепления верхнего термоэкрана катколлектора…

6. …и снимите термоэкран.

7. Выверните болт крепления катколлектора к кронштейну на двигателе.

8. Отверните девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров.

9. Снимите катколлектор со шпилек головки блока и извлеките из моторного отсека вверх.

10. Снимите прокладку катколлектора.

11. При необходимости выверните четыре болта крепления среднего термоэкрана катколлектора…

12. …и снимите термоэкран.

13. Выверните три болта крепления нижнего термоэкрана катколлектора…

14. …и снимите нижний термоэкран.

15. Установите катколлектор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Прокладку между катколлектором и головкой блока цилиндров заменяйте новой при каждом снятии катколлектора.

Снятие и установка катколлектора Hyundai Solaris

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоединяем колодку проводов управляющего датчика концентрации кислорода от колодки жгута проводов системы управления двигателем, как описано здесь.

2. Отсоединяем промежуточную трубу от катколлектора, как описано здесь.

Примечание:

Проникающей жидкостью, смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров.

3. Снизу автомобиля, накидным ключом «на 14» отворачиваем один болт крепления поддерживающего кронштейна к катколлектору и два болта к поддону картера двигателя. Снимаем кронштейн.

Примечание:

Расположение поддерживающего кронштейна катколлектора.

4. Головкой «на 12» отворачиваем центральный болт крепления теплозащитного экрана к катколлектору и два болта крепления по краям (для наглядности показано на снятом двигателе).

5. Снимаем теплозащитный экран через моторный отсек.

6. Головкой «на 12» отворачиваем девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров. Снимаем катколлектор.

Примечание:

Для наглядности расположение креплений показано на снятом катколлекторе.

Расположение креплений катколлектора.

7. Снимаем металлическую прокладку катколлектора.

8. Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку.

9. Перед заворачиванием новых гаек крепления катколлектора наносим на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку. Затягиваем в последовательности, указанной на фото.

Замена коллектора на коллектор с пламягасителем, прошивка на евро2 от Paulus

прошивка от Paulus. ранее я уже был прошит этой же прошивкой, но с сохранением евро норм. После прошивки решил поехать в гараж и перекинуть коллектор свой с катом снять и поставить тот который купил с пламиком тк в новогодние едем в МСК и хотелось проверить как оно будет без ката.

Приехал в гараж скинул лямбду, снял термоэкран

дальше стал крутить гайки с гбц держащие коллектор, шли верхние легко, даже удивился, думаю ну норм щас за пару часов не спеша управлюсь ( капец я наивный), но открутив 4 шт не до конца, решил попытаться открутить сначала гайки с приемной трубы, это жэпа…

сверху доступ есть, но крутить не возможно, полез в яму, скинул защиту и понял, что все равно к гайкам не подлезть нормально, глянул в инете и понял, что с такой короткой ямой подобраться к этим гайкам не выйдет ( а ведь еще в ноябре хотел удлинить яму, но весь отпуск меня не было в стране). помучившись еще час я плюнул на это дело, огорчился и решил искать контору которая сможет мне помочь в вопросе снятия коллектора, на дворе 30 декабря вечер, завтра 31 число, кто ж мне поможет то ?! и вспомнил я, что когда то вступил в группу в вк MAXI_CHIP ИХ САЙТ, ребята удаляют кат и прошивают и находятся от моего гаража в 3х минутах. Стал звонить по номерам с сайта и группы, но попал в филиал в Дзержинске, подсказали номер филиала в Нижнем Новгороде, позвонил, сказали дадут номер человека который занимается удаление, позвонил, абонент не в сети, через 30 мин перезвонили и спросили, что нужно делать, обьяснил что как и что нужно это как можно срочно, в итоге договорились на 31 декабря на 10 утра ( кому так везло 31 декабря найти сервис где готовы помочь? ).
Приехал 31.12 к 10, меня уже ждал Миша Katalik52 , загнал авто и предложил чаю =) я отказался тк только из дома, и началась разборка, по виду решил, что нижние гайки только с газом крутить, начал он крутить с гбц, верхние шли бодро, НО с одним "НО" выкручивались шпильки ! гайка доходила до конца и дальше вставала и выкручивалась шпилька ( выкрутилось по-моему 4 шпильки).

что-то я начал паниковать, что-то часто в посл время=), Но Миша сказал это норм не переживай резьба живая и это главное. А потом начались приколы в виде того, что гайки с нижнего ряда не крутились, это жэпа сказал я раз 20 и уже прикидывал варианты как быть и что делать если шпилька сорвется … =) центральная гайка с коллектора начала сдаваться в плане граней их слизывало, какими только головками Миша не пытался и уже решили, что если она не пойдет то не судьба и собирать обратно.

Ну тут приходит их сосед и говорит, что есть у него одно чудо средство и гайки пойдут. Принес эту жижу, смочили все гайки и вы не поверите начала откручиваться центральная с уставшими гранями, тяжело шли нижние, но шли, когда все были откручены, стал он крутить с приемной трубы, вы не поверите, но с этой жижей они открутились не сорвавшись и не сорвав резьбу ! я себе 3 банки этой жижи куплю после праздников. В итоге когда все гайки и шпильки с гбц были откручены и коллектор снят и лежал на столе поняли, что гайки бы надо менять иначе это их последний раз . Что со стороны датчика, что со стороны приемной трубы кат в идеале не осыпавшийся и так далее, но при просвете фонариком телефона свет с другой стороны не виден Оо, я еще позже попробую с эндоскопом так сделать там яркая подсветка и думаю если будет видно значит да кат жив, а если нет, то забит (НО ЧЕМ ?) .

В итоге Миша поехал за гайками ( гайки на гбц м8 1.25 с фланцем под ключ на 12). Пока его не было помог их соседу с региком, угостили меня очень вкусным чаем =). Вот за что я люблю гаражные мастерские, это за душевный прием и разговоры и советы, я теперь знаю только два таких места =). Миша вернулся и стал собирать все обратно с другим коллектором пока я чесал языком с соседом =) .
МИШ, СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННОЕ 31 ДЕКАБРЯ, КОГДА УЖЕ ВЫХОДНЫЕ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ =)

В итоге все было готово часа за 3-4, выехал и поехал прокатиться, да я могу с уверенностью сказать, что без ката даже 1.4 на палке едет бодрее это факт. Да появился запах выхлопа как у жигулей на евро 2, но воняет не совсем люто из за второго ката после гофры, но в гараже уже даже на 2 мин не заведешь как раньше. В праздники еду в МСК и как раз проверю по трассе.
До удаления катализатора масло двигатель не жрал, от замены до замены держится уровень мах, как многие пишут, что вот у них был живой кат и без него она начала жрать масло, проверим этот факт, будет жрать или нет.
Также не обошлось без печали, авто не мыл с начала декабря и тут помыв его обнаружил притертость на заднем бампере причем даже паутинка пошла, кто и когда хз, чтоб у этого ублюдка осаго подорожало в 2019 году тыс на 5 !

Hyundai Solaris

Между головкой блока цилиндров и катколлектором установлена металлоармированная уплотнительная прокладка.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 14», отвертка с плоским лезвием.

2. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода (см. Замена датчиков системы управления двигателем).

3. Отверните две гайки крепления катколлектора к сильфону…

4. …и отсоедините сильфон от катколлектора.

Далее для наглядности некоторые операции показаны на снятом силовом агрегате.

5. Выверните три болта крепления верхнего термоэкрана катколлектора…

6. …и снимите термоэкран.

7. Выверните болт крепления катколлектора к кронштейну на двигателе.

8. Отверните девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров.

9. Снимите катколлектор со шпилек головки блока и извлеките из моторного отсека вверх.

10. Снимите прокладку катколлектора.

11. При необходимости выверните четыре болта крепления среднего термоэкрана катколлектора…

12. …и снимите термоэкран.

13. Выверните три болта крепления нижнего термоэкрана катколлектора…

14. …и снимите нижний термоэкран.

15. Установите катколлектор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Прокладку между катколлектором и головкой блока цилиндров заменяйте новой при каждом снятии катколлектора.

ТО 177т. км, самостоятельное удаление катализатора и тд.

В этой серии:
1. Поздоровался с отбойником, исправление последствий.
2. Внезапная замена 3х катушек зажигания.
3. Самостоятельное удаление катализатора.

В конце новогодних праздников хорошо насыпало снегом. Не успев грамотно оттормозиться-занесло. Был скользящий удар по переднему бамперу с водительской стороны об отбойник. Бампер раскололся, но ничего критичного, железо цело, слава Богам!

Через пару дней заезжал в гости к RRayskiy , за вечер устранили бюджетно все последствия. Теперь все по автоспорту, на хомутах =) Издалека вообще не видно. Раевский, лучи благодарности шлю тебе!

Так как решетка радиатора тоже пострадала, коллективным решением приняли делать вырез под мою детскую Led люстру, заодно отрегулировали угол наклона балки. Бампер пока менять не буду, скоро куплю новый и просто подготовлю к установке. Брать лучше оригинал с разбора или может заменитель какой?

На 175 тысячах только успев отъехать от дома на пару километров начала пропадать тяга, ну и появились дерганья. Сначала грешил на катализатор, но звук выхлопа указал на троение. Выкручивал свечи (NGK 1578), нагар везде был одинаков и в норме, поставил старые той же маркировки. Доехал до друга, никак не могли понять какая катушка сдохла. ELM не помогал. Отключая на горячую катушки, похоже еще домучили две. То машина ехала на 3х цилиндрах, то на 4х, то вообще еле-еле двигатель тянул. Никогда не дергайте катушки зажигания на работающем двигателе. Каюсь, сам дурак. Было холодно и машина очень была нужна.

Еле-еле доехав своим ходом до родительского двора, уговорил дать мать ключи от рестайлингового соляриса с минимальным пробегом и живыми катушками. Т.к. телефона на андроиде не было, диагностировал все ручками (подставлял руку под выхлоп чтобы четко понять ровность работы ДВС). В одну из проверок катушек услышал звон в выхлопном коллекторе. "Все, приплыли, посыпался катализатор" подумал я. Методом исключения приговорил аж три катушки зажигания, скорее всего они стояли еще с завода. Следующий день был веселый, выкупал в магазинах "Кореана" СПб все самые дешевые оригинальные катушки 273012B010. Итого в минус 6850руб. Начинаю искать пути решения с катализатором подбирая запчасти.

Заехав в пару сервисов около дома, и написав в клубный. Слышал: "дорого, шпильки надо греть газом, не выкрутятся.", либо: "ничего не можем обещать, нормочас 1000руб. В последний раз даже верхний датчик кислорода не смогли открутить". Принял решения делать все максимально самостоятельно.

Подстраховавшись заказал гайкорез для гаек м9-12(те, что на шпильках головы), съемник кислородного датчика взял "МАСТАК 103-60022", так как "FORCE 1/2 22 мм 44322" просто не налезал нормально, даже со съемом разъема датчика.

Катализатор без подъемника снять можно, но при условии: за день-два все шпильки, гайки, болты залить хорошенько wd-40, датчик кислорода тоже залить сверху вдхой. Наслаждаться пару дней запахом горелой вдхи.
Опишу процесс вкратце: поднимал машину за правую сторону стандартным домкратом, подложил страховочный брус, снял защиту картера. Гайки со шпилек головы снимал трещеткой, накиднным ключем с кучей всяких удлинителей-рычагов (скручивается все без проблем, шпильки на месте оставались, неудобно правда). Кронштейн крепления кат-коллектора к двигателю откручивал через низ(два болта). Кат-коллектор вытаскивал через капот со стороны ГТЦ.

Выбиваем внутрянку зубилом. Убеждаемся что уплотнитель еще остался внутри и его никак не вытащить без распила.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Выпускная система. Замена выпускного коллектора

1.Теплозащита выпускного коллектора. 2. Теплозащита каталитического нейтрализатора. 3. Нижняя крышка каталитического нейтрализатора. 4. Опора каталитического нейтрализатора. 5. Выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор в сборе. 6. Прокладка выпускного коллектора. 7. Датчик кислорода.

1.Выпускной коллектор. 2. Болт. 3. Прокладка. 4. Гайка. 5. Турбонагнетатель. 6.Прокладка слива масла турбонагнетателя. 7. Перепускная масляная трубка. 8. Подводящая масляная трубка. 9. Прокладка впуска турбонагнетателя. 10.Проушина болта для соединения стыков. 11. Прокладка выпускного коллектора 12. Теплозащита. 13. Прокладка выпуска турбонагнетателя. 14. Защита катализатора от нагрева

Тип двигателя (G 1.0 SOHC и G 1.1 SOHC)

1. Отсоединить разъемы переднего и заднего датчиков кислорода.

2.Снять передний глушитель (А).

Момент затяжки: 39.2

3.Снять опору (А) каталитического нейтрализатора.

Момент затяжки: 42.2

4. Снять теплозащиту (А).

Момент затяжки; 8.8

5.Снять выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор в сборе (А).

6.Снять прокладку (А) выпускного коллектора.

7.Произвести установку в обратной последовательности.

1.Снять верхнюю крышку капота.

2.Снять теплозащиту (А).

Момент затяжки: 14.7

3. Снять генератор (А).

4.Снять трубку (А) системы рециркуляции отработавших газов.

5.Снять-защиту катализатора от нагрева и кронштейн в сборе (А) и подводящий шланг промежуточного охладителя воздуха и трубку в сборе (В).

6. Снять перепускную масляную трубку (А).

Момент затяжки: 9.8

7.Выкрутить болт, затем снять крепление подводящей масляной трубки и прокладку (В).

Натяжитель цепи ГРМ G4FC G4FA 2441025001 Киа Сид Рио Церато Соул Церато Хендай Солярис Элантра Акцент i30 1.6

Определить сроки обслуживания ГРМ Хендай Солярис можно по его состоянию. Рекомендуется каждые 60 000 км пробега осматривать цепь и проверять её натяжение. Нормальное натяжение цепи определяется специалистом, на глазок это сделать невозможно. Ресурс цепи зависит от условий эксплуатации. Если цепь гремит, нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Последствия обрыва цепи

Обрыв цепи ГРМ – явление очень редкое, ресурс цепи в несколько раз превышает срок службы ременного механизма. Последствия же обрыва у обоих механизмов одинаковые: чаще всего гнёт клапана, вследствие чего требуется капитальный ремонт силового агрегата.

Как проверить состояние цепи

Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала. Так легко, к сожалению, ее не проверить.

Народный способ проверки состояния цепи

Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

7 зуб — нужно готовиться, 8 зуб — пора менять

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у соляриса такого окна нет. Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

Не обращайте внимание на провисание цепи в этом месте

Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Фольксваген Поло Седан 1.6;
Киа Спортейдж;
Фольксваген Тигуан;
Киа Рио;
Шкода Йети 1.2;
Хендай Солярис;
Хендай Элантра;
Киа Спектра;
Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Пошаговая инструкция

Интервалы замены заводом производителем на Хендай Солярис не регламентируются.

Основная неисправность цепи — ее растяжение, что ведет к смещению фаз газораспределения, шуму. Устраняется заменой на новую. Работы по замене достаточно трудоемкие. Необходимо тщательно поставить диагноз, в этом вам может помочь диагност, имеющий у себя в арсенале осциллограф, который снимет осциллограмму с вашего двигателя и сравнит ее с эталонной. На ней в точности будут видны углы фаз газораспределения. После этого даст вам рекомендации по замене цепи грм.

24410-25001 артикул. Натяжитель цепи.

Необходимый инструмент и принадлежности:

Емкость под масло
Набор головок
Набор рожковых ключей
Ветошь
Молоток
Отвертки
Пасатижи
Домкрат

Работы рекомендуется производить при остывшем двигателе. Их можно совместить с проверкой и регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Открываем капот, снимаем клемму минус с АКБ. Откручиваем защиту, сливаем масло с двигателя.

Сливаем антифриз из системы охлаждения в емкость.

Откручиваем крышку клапанов Хендай Солярис и снимаем ее.

Опираем двигатель Хендай Солярис под домкрат через дощечку. Откручиваем кронштейн подушку двигателя со стороны ГРМ и демонтируем его.

Снимите ремень привода генератора, ключом расслабив натяжное устройство.

Необходимо сместить насос гидроусилителя руля в сторону, открутив крепления насоса.

Откручиваем натяжное устройство ремня (болт с обратной резьбой). Демонтируем его с блока.

Торцовым ключом откручиваем 4 болта правого кронштейна подушки двигателя, снимаем его.

Ключом, открутив болт опорного ролика, извлекаем его.

Шкив жидкостного насоса держится на четырех болтах, удерживая его от проворачивания необходимо открутить их и снять шкив.

Откручиваем болты крепления водяного насоса к блоку двигателя (5 штук). Снимаем его поддев шлицевой отверткой.

Торцовым ключом откручиваем болт шкива ремня (если у вас механическая коробка переменных передач – просим напарника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза; если автоматическая трансмиссия — используем специальный удерживающий инструмент).

Снимаем шкив с торца коленчатого вала поддевая его монтажкой с разных сторон.

Необходимо демонтировать генератор, предварительно отсоединив колодку, нажимая на фиксатор, после рожковым ключом откручиваем силовые провода от контактного болта генератора двигателя Хендай Солярис.

Откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора к кронштейну- снимаем генератор.

Снимаем кронштейн с мотора, откручивая два болта.

Крышка газораспределительного механизма держится на блоке на четырнадцати болтах, которые необходимо открутить, после чего снимаем крышку ГРМ.

Нужно выставить верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра ориентируясь по меткам на валах.

Штифтом зафиксируйте натяжное устройство башмака, отжав башмак отверткой. Откручиваем два болта натяжителя и снимаем его.

Снимаем цепь ГРМ с распределительвых валов, звездочки коленчатого вала. Вынимаем ее из моторного отсека.

Осматриваем на наличие повреждений и износа зубцов звездочки распредвалов и коленвала.

Очищаем все прилегающие плоскости на крышке и блоке. Очищаем поверхность натяжного устройства и его посадочного места на блоке.

Рекомендуется замена на новый сальник коленвала в крышке ГРМ.

Устанавливаем цепь ГРМ на звезды, совмещая их по меткам (на новой цепи для удобства краской обозначены метки).

Производим установку натяжного устройства, нанеся на заднюю часть герметик.

Закручиваем 2 болта. Извлекаем стопорный шплинт- цепь натянется.

Проверяем метки газораспределения Хендай Солярис. Установочный штифт должен находиться в верхнем положении.

На поверхности стыков крышки и блока наносим герметик небольшим валиком.

Последующую сборку осуществляем в обратном порядке.

Как видно, провести такую процедуру не трудно. Натянуть новую цепь можно, четко следуя инструкции. Каждый автолюбитель должен знать, что в багажнике обязательно хранить натяжитель, так как подобная поломка может оставить его и хендай солярис далеко от дома, а перспектива переночевать посреди трассы не радует никого.

Стоит также понимать, что своевременная замена данного узла – залог того, что он не порвется. Однако производитель уверяет, что это может произойти только после 250 тысячи километров. Поэтому замена подобной детали долго не будет грозить автовладельцу.

Hyundai Solaris использует сразу несколько приводных систем (объемом 1,4 и 1,6 л), поэтому работе газораспределительного механизма (ГРМ) на этом авто отводится особо важная роль. Мельчайшие помехи в работе ГРМ будут находить ощутимое отражение на работе всего силового агрегата. Будет снижаться тяговая мощность. Так что, если пришло время планового ремонта, замена цепи ГРМ Хендай Солярис должна проводиться в первую очередь.

Выбор детали и цена замены цепи ГРМ «Хендай Солярис»

Цепь ГРМ – неоригинальная, натяжительный блок газораспределения «Хендай»/«Киа» 243212B000. Цена – 1400 рублей.

Оригиналы – цепь ГРМ и натяжитель от / «КИА» номер 2441025001. Стоимость – 3000 руб.

Существует много аналогов этих расходников по более выгодной цене и неплохого качества.

Замена цепи ГРМ на «Хендай Солярис» 1.6 по цене работы в среднем может обойтись в зависимости от стоимости нормо-часа сервиса от 5000 до 15 000 руб. Длительность 3,5–4 часа.

Устройство двигателя Hyundai Solaris 1.6

Оба мотора для Солярис 1.6 собирают на китайском заводе Beijing Hyundai Motor, оттуда агрегаты привозят в Россию на конвейер питерского завода Хендай. Для начала расскажем об общем устройстве движков, а затем об отличиях старой и новой версии.

Бензиновый атмосферный мотор Hyundai Solaris 1 и 2 поколения представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ.

Старая версия мотора могла похвастать системой изменения фаз газораспределения на впускном распределительном валу. Новый мотор Хендай Солярис 1.6 Gamma D-CVVT теперь имеет двойную систему изменения фаз на обоих валах (впускном и выпускном). Мало того впускной коллектор теперь имеет функцию изменения длины. Переменная длинна призвана менять скорость входящего потока в рабочий цилинд, тем самым достигается оптимальная мощность при минимальном расходе.

Когда менять цепь

Чтобы этого не произошло, необходимо следить за цепью, чтобы вовремя обнаружить дефекты. А вот какие симптомы будут свидетельствовать о том, что пора поинтересоваться состоянием цепи:

автомобиль не хочет заводиться;
при работе мотора слышится посторонний шум;
горючее стало расходоваться несколько активнее.

Если вами было обнаружено что-то подобное, это значит, что пора обратить внимание на состояние цепной передачи. Производитель никак не регламентирует периодичность проверки цепи, но лучше делать это после 25 000 км. А вот интервал службы цепной передачи регламентируется, и он составляет 140-150 000 км. Конечно, цепь может износиться и раньше. Причиной этого может стать экстремальная езда, плохие условия эксплуатации автомобиля и прочее.

Замена цепи может быть проведена в сервисном центре, а можно ее проделать и самостоятельно. Самостоятельная замена цепи хороша тем, что здесь можно сэкономить. Также в этом случае автолюбитель получает так необходимый ему опыт. Но, надо сказать, что работа это достаточно трудоемкая, и, возможно, вам лучше поручить ее профессионалам. А вот какой из инструментов необходимо приготовить для проведения самостоятельного ремонта:

набор необходимых головок;
ключи;
домкрат;
плоскогубцы;
набор отверток с разными жалами;

Порядок действий

Из расходных материалов, кроме самой цепи, придется купить новые натяжители, успокоители и сальники. Не забываем о том, что производить работы можно только при остывшем двигателе. Итак, начинаем.

1. Открываем капот. Отсоединяем левую клемму от аккумуляторной батареи. Снимаем защиту ДВС. Поршень первого цилиндра ставим в положение мертвой точки. 2. Сливаем моторную жидкость из двигателя. 3. Откручиваем левую опору агрегата. Подставляем под двигатель упор, после чего отворачиваем и демонтируем правую опору двигательной системы. Снимаем крышку с системы ГРМ.

4. При помощи ключа ослабляем натяжное устройство и снимаем привод генератора. 5. Теперь гидронасос усилителя руля отводим в сторону. Для этого предварительно придется отвернуть крепления. 6. Отворачиваем болт, при помощи которого крепится насос рулевого усилителя. Снимаем насос, а следом и натяжитель.. 7. Откручиваем крепление кронштейна правой опоры мотора. Снимаем кронштейн. 8. После этого из системы необходимо слить всю находящуюся там жидкость. Быстро сделать это не получится, и на данное действие придется затратить не менее 15 минут. Сейчас демонтируем шкив насоса антифриза. Затем снимаем сам насос вместе с уплотнителем. 9. Демонтируем шкив коленвала, предварительно отвернув все необходимые болты. 10. Снимаем генератор, сначала отвернув колодку. 11. Снимаем натяжные штифты цепи ГРМ, а затем натяжитель цепи.

12. Крутим шкив распредвала по часовой стрелке и снимаем цепь.

13. Устанавливая новую цепь, соблюдайте обратный порядок действий. Установочный винт, расположенный на коленвале, должен находиться вверху. 14. Все элементы натяжителя следует очистить от грязи и следов старого герметика. Устанавливая крышку ГРМ, также не забудьте убрать старый герметик. Промазав герметиком посадочное место, ставить на место крышку можно только через несколько минут. 15. Устанавливая натяжитель, следите за совпадением меток на звездочках распредвалов и цепи. 16. Проверяем работу движка после ремонта. Если будут обнаружены посторонние шумы, работу придется повторить.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи относится к сложным работам, требующим знаний, инструмента, оборудования, помещения с подъемником или смотровой ямой. Если подобные работы никогда не выполнялись, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Ошибка при выполнении замены цепи может привести к повреждению элементов двигателя, а также к дорогостоящему ремонту.

Опытные автовладельцы могут выполнить такую работу своими руками. Для это им потребуется:

набор гаечных ключей разного размера;
накидные головки, воротки, трещетки к ним;
набор отверток, плоских, крестовых;
плоскогубцы;
гидравлический домкрат, грузоподъемностью от 500 кг;
подставки.

Перед началом работ необходимо купить набор для замены цепи ГРМ, сальник коленвала, моторное масло, фильтр, охлаждающую жидкость, герметик. Эти запчасти рекомендуется поменять во время замены привода ГРМ.

Замена цепи и ремня ГРМ Хендай Солярис

Модель: Hyundai Solaris RB
Тип кузова: седан
Год, пробег: 2011, 191 000 км
КПП, привод: автомат, передний
Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Хендай Солярис «Авто-Миг»:

замена цепи ГРМ Хендай Солярис

посторонний шум при работе двигателя

Диагностика выявила следующее:

шум был из-за сильно растянутой цепи ГРМ, если продолжить эксплуатацию машины с такой цепью, то это может привести к ее обрыву или перескоку ее, что приведет к клину двигателя, к загибу клапанов и к дорогостоящему ремонту.

Выполненные работы:

замена комплекта цепи ГРМ

История создания и производства

Весьма символично, что официальное объявление о начале производства новой модели и представление её прототипа состоялись в рамках Московского международного автосалона 2010 года. 21 сентября того же года стало известно, что новая модель будет названа Solaris. Ещё полгода – и началось серийное производство и продажа автомобиля. Боссы Hyndai поступили весьма дальновидно, убрав ради продвижения новой модели с российского рынка «малыша» Getz и хэтчбек i20.

1 поколение (2010-2017).

Особенности конструкции цепного двигателя на Солярисе

Как показала практика, силовой агрегат хорошо справляется с возложенными на него нагрузками. При своевременном обслуживании ранних поломок (по сервисной книге до 180 тыс. км ) не выявлено.

Двигатели типа Gamma, сменившие в 2010 году модельный ряд Alpha, оснащены алюминиевым блоком и не имеют гидрокомпенсаторов.

Характерным минусом считается повышенный расход масла . Настройка клапанов проводится после 100 тыс. км пробега или при резком увеличении шума под клапанной крышкой.

Из технических характеристик выделяется достаточная мощность (для 1.6 л) – 123 л. с. и 6000 оборотов, а также наличие 16 клапанов . Система газораспределения DOHC является достаточно надёжной. Отсутствует вероятность проскакивания цепи при критичном растяжении. Смещение оси цилиндров относительно коленчатого вала помогло уменьшить нагрузки на поршневые юбки.

Также заслуживает внимания удобство расположения впускного и выпускного коллектора. При обслуживании рядом находящегося инжектора, обеспечивается удобство подхода.

Как определить страну производства двигателя

Этот двигатель производства Китай. В основном в РФ ввозились именно такие модели.

Заводы компании находятся не только в Корее, но и в разных уголках мира. Везде присутствует строгая система технического контроля качества. Неважно, Китай это или США. Для точного определения места производства достаточно взглянуть на маркировку VIN-кода. Последняя буква в ряду указывает на страну сборки:

Читайте также: