Стоит ли покупать тойоту короллу 2008 года на автомате
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Toyota Corolla с пробегом: 3 плюса, 3 минуса
В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.
Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.
ДОСТОИНСТВА
- Простая и живучая подвеска без слабых мест.
- Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
- Эффективные кондиционер и печка.
НЕДОСТАТКИ
- Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
- Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
- При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.
МОТОРЫ
Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.
В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.
Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.
А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.
С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
- В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
- Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
- Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.
Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.
Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla '2010–13
Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla '2010–13
Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.
Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.
Toyota Corolla '2010–13
Toyota Corolla '2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla '2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.
Двигатель Toyota Corolla '2010–13
Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.
Toyota Corolla '2010–13
Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.
Toyota Corolla X (2006-2013) - стоит ли покупать?
В 2006 году Toyota совершила настоящую революцию: под знаковым именем Corolla предлагался только компактный седан. 3-х и 5-дверные хэтчбеки получили обозначение Auris.
Почему компания пошла на такой шаг? Рокировка с именами призвана обратить внимание на начало новой главы в истории компактных Тойот. Предполагалось, что Аурис получит признание не только постоянных клиентов бренда, но и поборется за новый круг автолюбителей – в частности, японцы рассчитывали добраться до молодой аудитории. Королла предназначалась для уже сформировавшейся группы почитателей марки.
Corolla Х осталась верна традициям в полном смысле этого слова. В формах кузова не найдется даже грамма экстравагантности. Сдержанный дизайн можно долго критиковать, но надо признать, что 4,54-метровый седан выглядит по-прежнему элегантно – особенно после рестайлинга в 2010 году.
Простота царит так же и в салоне. Единственная яркая вещь – приборный щиток с янтарной подсветкой и жидкокристаллическими дисплеями бортового компьютера и индикаторов температуры двигателя и уровня топлива, как бы «возвышающихся» над аналоговыми указателями. Такое решение не каждому подходит, так как ограничивает видимость спидометра и тахометра. Добротность отделочных материалов и цветовая гамма уступают лидерам сегмента «С». Однако, Тойота Королла, демонстрирует солидное качество сборки.
Внутреннего пространства автомобиля вполне хватает для свободного размещения четырех взрослых человек. Жаль только, что плохо спрофилированные сиденья с короткими подушками дают о себе знать во время длительных поездок. Кроме того, слишком мал диапазон регулировки положения рулевой колонки по высоте.
Центральная консоль наглядная и простая в использовании. Важно отметить, что Toyota не применяет решение Auris, где центральная консоль переходит в высокий туннель. Такая конструкция выглядит интересно, но занимает много места и ограничивает функциональность.
Объем багажника Короллы 450 литров. Это не рекорд, но для большинства автовладельцев его вместимости вполне достаточно. Заполнению пространства до краев мешают открытые петли крышки багажника. Внутри не достает точек крепления груза, а из-за отсутствия ручки для закрытия крышки можно испачкать руки. Обзор назад ограничен, поэтому датчики парковки облегчают маневрирование на тесной стоянке.
Corolla десятого поколения покидала стены завода с разумным оснащением. Для базовой версии предусматривались четыре подушки безопасности, ABS, кондиционер, аудиосистема, бортовой компьютер, подогрев сидений, электрические стеклоподъемники и зеркала с электроприводом.
Под капотом Короллы те же двигатели, что и в Аурисе. Консервативный характер седана побудил Тойоту исключить самые мощные двигатели – бензиновый 1,8 л и дизельный 2,2 л, а так же гибридную силовую установку. На выбор предлагались бензиновые рабочим объемом 1,33 л (101 л.с.) и 1,6 л (124 и 132 л.с.) и дизельные 1,4 л (90 л.с.) и 2,0 л (126 км). Все моторы обеспечивают адекватную производительность, но базовый бензиновый двигатель не впечатляет эластичностью, приступая к работе только на высоких оборотах.
6-ступенчатая механическая коробка передач точная с хорошо подобранными передаточными числами. В качестве альтернативы предлагалась автоматическая коробка передач MultiMode с подрулевыми переключателями выбора передач на руле. Многорежимная трансмиссия довольно вялая. Несвоевременные переключения особенно неудобны во время оживленного движения. Коробка больше подходит для спокойных водителей.
Подвеска Короллы базируется на стойках MacPherson и торсионной балке. Ее прочная конструкция легко преодолевает более 100 000 км. В случае необходимости ремонт подвески прост и дешев. Чего нельзя сказать о конкурентах с многорычажной задней подвеской.
Компактные седаны наиболее популярны в развивающихся странах. Во многих из них состояние дорог далеко от совершенства. Мягкая подвеска Короллы адаптирована к таким условиям движения и в сочетании с большими колесами 205/55 R16 весьма эффективно поглощает неровности. Но за комфорт приходится расплачиваться большими кренами в поворотах и ограниченной точностью рулевого управления. Тем не менее, Corolla в любой дорожной ситуации ведет себя уверенно, стабильно и предсказуемо. Однако она не так азартна, как конкуренты – например, Ford Focus седан.
Первое поколение Corolla появилось в 1966 году. Отличительной чертой автомобиля стала надежность. А как с этим в десятом поколении?
Королла отсутствует в отчетах об отказах. Технический «близнец» Auris занимает в рейтингах надежности лидирующие позиции. Лучшее доказательство этому второе место в рейтинге немецкой организации технического контроля TUV. Модель также находится в авангарде лучших в статистике ADAC и держится в стороне от Golf, Mazda 3, Ford Focus и Honda Civic. В список самых проблемных компонентов попали быстро разряжающаяся аккумуляторная батарея, иммобилайзер, система рулевого управления, сажевый фильтр, турбокомпрессор и задние тормоза. Большинство неисправностей обнаруживается на автомобилях первых лет производства.
Стоит подчеркнуть тот факт, что немецкие эксперты отмечают заметное снижение интенсивности отказов по сравнению с Короллой девятого поколения. Немецкая ассоциация контроля технического состояния транспортных средств DEKRA обращает внимание на наличие следов подтекания моторного масла из двигателя, подтекание амортизаторов и чрезмерный износ тормозов. Наличие большого ассортимента качественных аналогов многих запасных частей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт. Однако, не малая часть запасных деталей для немецких автомобилей более доступна и дешевле.
Владельцы Короллы часто жалуются на низкую надежность сцепления. Порой отказывают датчики двигателя и генератор. На обивке сиденья водителя вскоре появляются следы износа. Лакокрасочное покрытие кузова и пластик в салоне восприимчивы к царапинам. Иногда обнаруживаются первые очаги коррозии, стуки в рулевом управлении, выявляются следы утечки охлаждающей жидкости, а так же возникают проблемы с подшипниками в коробке передач.
Но все-таки Toyota Corolla 10 надежный и достойный внимания автомобиль. В салонах японского бренда уже находится седан нового поколения. Это хорошая новость для заинтересованных в покупке десятой Короллы. Появление новых продуктов всегда приводит к коррекции цен на вторичном рынке. Выбор подержанных экземпляров не так велик. Автолюбители приобретают автомобиль на долгие годы и неохотно с ним расстаются. Немало Королл находилось в составе корпоративного автопарка. Кроме автомобилей, официально реализованных в России, на рынок попадают экземпляры из США и Восточной Европы. В Западной Европе Corolla не продавалась.
Рекомендуемые двигатели
Бензиновый 1,6 л
Удачный компромисс между производительностью и экономичностью. Отсутствие непосредственного впрыска и турбонаддува означает разумные расходы на обслуживание даже при больших пробегах. Если позволяют средства, то лучше обратить внимание на автомобили, появившиеся после конца 2009 года с 1.6 Valvematic с системой бесступенчатой регулировки хода клапанов, потребляющего в среднем 7,0 л/100 км. Более ранний 1.6 Dual VVT-i с изменяемыми фазами газораспределения чуть прожорливее – 7,5 л/100 км.
Турбодизель 1.4 D-4 D
Маленький турбодизель понравится бережливым водителям. Благодаря среднему расходу топлива 5,4 л/100 км заправочные станции придется посещать редко. Отсутствие сдвоенного маховика и наличие цепного привода ГРМ существенно снижает расходы на обслуживание. Более «крупный» дизель имеют проблемы с головкой и блоком. Единственный недостаток 1.4 D-4D – потребность в постоянном контроле уровня масла из-за его расхода на угар.
Стоит ли покупать подержанную Toyota Corolla десятого поколения
Десятое поколение Toyota Corolla стартовало в начале 2007 года в статусе седана и хетчбэка, который назывался собственным именем Auris. Российские автолюбители традиционно предпочитают седаны, поэтому на нашем рынке львиная доля продаж модели пришлась на «Короллу». Однако в плане ездовых свойств «Аурис» предпочтительнее: хетчбек едет собраннее и управляется гораздо азартнее седана.
При выборе этой популярной машины первым делом обратите внимание на состояние кузова. Дело в том, что японцы славятся своей бережливостью, подчас граничащей со скупостью, поэтому всегда стараются сэкономить, в том числе и на металле для свои автомобилей — он на Corolla очень тонкий, равно как и лакокрасочное покрытие. Из-за этого на кузове быстро появляются царапины и сколы. Первыми подвергаются коррозии нижние части дверей. Поэтому глубокие сколы рекомендуется сразу подкрашивать специальными средствами, а зимой обрабатывать кузов защитными полиролями или жидким воском. Со временем закисают замок багажника (от 5000 рублей) и механизм стеклоподъемников (от 3500 рублей) — перед зимой их надо периодически смазывать. И, помните, что покраска одного элемента кузова с подготовкой обойдется в 6000—9000 рублей даже в гаражах армянских мастеров. Поэтому если корпус автомобиля пестрит ржавчиной, торгуйтесь, исходя из вышеназванной суммы, или ищите более ухоженный экземпляр.
На подержанной Toyota Corolla наверняка будет установлен один из двух бензиновых двигателей объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью соответственно 97 и 124 л.с. Auris и «Королла» для европейского рынка получили также три турбодизеля объемом 1,4 л (89 сил.), 2,0 л (126 л.с.) и 2,2 л (177 сил.). Однако таких модификаций на нашем рынке мало.
Как правильно покупать подержанную машину по объявлению
Сложно ли продать подержанную китайскую машину
Бензиновые моторы практически одинаковы по конструкции и близки по надежности. Правда, у 1,6-литрового моторесурс побольше — он гарантированно прослужит до 350 000 км, а при хорошем уходе и гораздо дольше. Обе «четверки», в общем-то, неприхотливы, но если экономить на качественном масле и не соблюдать регламент его замены (официалы рекомендуют 10 000 км пробега), со временем образуются смоляные отложения, что приводит к «залеганию» клапанов. Ремонт — от 12 000−15 000 рублей.
В приводе газораспределительного механизма моторов применена прочная металлическая цепь (6500 руб.), которая выдерживает 200 000 км. Правда, ее замена обойдется в 13 500 рублей. Отличается долговечностью и механизм изменения фаз VVT-i. Среди периодически встречающихся мелких неисправностей можно отметить подтекание масла из-под прокладки клапанной крышки после 100 000 км, а также переднего сальника коленчатого вала или прокладки поддона. На ранних экземплярах отметилась «недержанием» водяная помпа (3900 руб.) — ее меняли в среднем каждые 80 000 км. На пострестайлинговых машинах она стала долговечнее. Однако исправление всех этих дефектов сильно по карману не ударит.
Стандартной трансмиссией для бензиновых моторов и 1,4-литрового турбодизеля служила пятиступенчатая «механика». Остальным дизелям полагалась шестиступенчатая механическая коробка передач. В качестве опции для бензинового 1,6-литрового агрегата и турбодизеля 1,4 л предлагалась роботизированная «пятиступка». Уж она-то вдоволь попила кровушки у «королловодов». Роботизированная коробка С50А отличалась дергаными и не всегда логичными переключениями. На ранних экземплярах электроника не реагировала на естественный износ элементов сцепления и в результате неправильно командовала смыканием-размыканием дисков. Поэтому сцепление (11 500 рублей) к 50 000 км обычно уже изнашивалось. Сервопривод (около 25 000 рублей) плохо переносит жару и холод — коробка переходила на «нейтраль» с любой передачи и отказывалась переключаться. Японцы несколько лет модернизировали «робот», но в 2010 году… вернули для нашего рынка старый добрый четырехступенчатый «автомат».
Подвеска Corolla довольно проста по конструкции — спереди стойки McPherson, сзади скручивающаяся балка, — однако крепостью моделей-предшественниц похвастать не может. Первыми, на 30 000−50 000 км, в ходовой заявят о себе стойки и втулки переднего стабилизатора (на круг около 5000 рублей). После 70 000 км скрипом при повороте руля проявят себя изношенные опорные подшипники стоек (по 2500 «деревянных»). Амортизаторы (в среднем по 5500 рублей) обычно выхаживают за «сотню». А у шаровых опор (по 2800) срок службы в два раза дольше.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Да вто не плохое но я столкнулся с проблемами, да и мне кажется многие которые ездят на таких же авто с роботами.
НЕДОСТАТКИ
Авто купил в июне 2008 года, комплектация престиж за 661 000 руб., в битце на Балаклавке (офицал). Первые 30000 тыс отъездил без проблем, но в 31000 полетела помпа, все ОК меняют по гарантии. В 33000 тыс авто начинает глохнуть (примерно раз в неделю) не обращал внимания. Потом все это происходило все чаще и чаще. В итоге машина глохла раза три в день причем это происходило на трамвай ных путях в крайней левой полосе, (машина где хотела там и останавливалась). Приходилось открывать капот и ждать 20 минут пока остынет сцепление (глохла она именно от него) после чего она ехала как ни в чем не бывало.
Итог сцепление сгорает из-за не удачного робота (работа и запчасти у офицалов 80000тыс), кто менял где-то в гаражах передачи переключались с хрустом в следствии ехали к офицалу. При этом приемщик сказал, что сцепление на этих машинах сгорает каждые 30000-40000 пробега (манера езды). Прямо в лицо мне было сказано что лучше ее продавать, если нет желания постоянно покупать новое сцепление.
РS причем я езъдил аккуратно (без ускорений) каждое ТО делали инстализацию робота, при остановке авто всегда переключал робот на нейтраль.
Итог машину продал, взял с простым автоматом
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Машина оказалась погремушкой с самого своего рождения. Посторонние шумы в разных местах передней панели, шумы откуда то сзади из пустого багажника постоянно доносились при езде по неидеально гладкому асфальту, который повсеместно в наших городах. Причём если один раз шум из левой стороны торпеды сервисмены устранили по гарантии. То остальные погремушки они упорно не хотели замечать, ссылаясь на то, что в инструкции к автомобилю написано о возможном возникновении посторонних шумов в процессе эксплуатации.
НЕДОСТАТКИ
Был посторонний шум в передней подвеске. Три или четыре месяца фирма тойота думала, что делать. Заставили прокатиться меня в их сервис-центр ( 170 км. в одну сторону) только для того, чтобы даже без осмотра сказать - нам известна эта проблема, завод думает над её решением. Как будто по телефону нельзя было об этом сказать. В итоге - поменяли опоры амортизаторов.
Красили дверь. После первой же мойки дверь потеряла свой блеск. Ответ сервис-центра: красили с соблюдением технологии рекомендованной производителем и с применением материалов, рекомендованных заводом изготовителем автомобиля. Ничего не можем поделать. Так и должно быть.
Я рад и безгранично счастлив, что наконец-то избавился от этого корыта - продукта японской инженерной мысли.
Больше никогда не приобрету ни один из продуктов фирмы "тойота"
блин ребята читаю ваши отзывы и в шоке от того что только в красноярск такое дерьмо завезли я её называю импортная инвалидка масло жрёт ка лошадь с места нетронуться без пенка а в зад так это вообще проблема если хочешь припарковаться то лучше выйти и толкачём закатить издёргается вся но самое смешное что в салоне тойота центр тупо показывают что вот у нас написано что это нормально хотя когда сами садились за руль моего автомобиля то выходили из него и говорили это неправильно но согласно тех.характеристикам завода это нормально дурдом несовету ю из этой серии брать ни чего(аурис, ярис, и тд.всё гавно) до 2009года. а шумо изоляция на уровне нашей копейки, у меня вторая машина креста косорукая хоть и старше на пять лет этой но умнее просто сравнения нет, короче купил не новый авто а кучу головных болей и может кто подскажет что можно сделать с коробкой что бы она ездела а не дёргалась как у начинающего когда сцепление резко отпустишь.
Машинка на первый взгляд хороша. Но сев за руль, я был полностью разочарован хваленным роботизированным автоматом. Тупит ТАК, что иногда просто клюешь носом в руль при переключении автомата. Кикдаун-это "мЭдленный газ" просто ускорение. Машина разочаровала полностью! При скорости в 160 появляется качка и желание ехать с подобной скоростью пропадает мигом. Кондиционер не работает так как надо.
Подвеска машины более нормальная, до 100 тыс. км менял только четыре раза резиновые втулки. Коробка передач робот сломалась на 40 тыс. км, машина была на гарантии, заменили на автосервисе Автомир в г. Брянске.
При пробеге 80 тыс. км коробка-робот сломалась опять, гарантия закончилась. Стоимость замены 40 тыс. рублей. Сомнение возникло, что в этом автосервисе коробку не заменили, лишь сделали вид замены по гарантии. В автосервисе пояснили, что робот является расходным материалом, и его в машине надо менять через 40 тыс. км. Не могу поверить.
Машина хлам полный, во первых эта коробка робот это просто слов нет, как можно было такое придумать, жмешь газ машина тупит секунд 5 поднимает обороты до 4000 и никуда не едет просто гудит и ждет, только потом чувствуется ускорение, если это можно назвать ускорением, во вторых это качество салона, оно хуже чем на ВАЗе, пластик скрипучий , царапающийся , пальцем проведешь и царапина как будто от гвоздя, качество самого пластика дешевое китайское, сэкономили максимально, я думал что на ВАЗе самый ужасный пластик , но о тойоте у меня мнение поменялось в противоположную сторону, в третьих в машине очень мало места, тесный салон, они выдвинули переднюю панель максимально вперед хотели показать вот сколько этого пластика царапающегося, и при этом места вообще не осталось, на пассажирском переднем сиденье невозможно вытянуть ноги вперед, будете держать ноги под прямым углом и еще такое чувство что давит крыша на голову, это чувство потому что вот где сидите сразу после вашей головы начинается резкий скос крыши вниз в сторону капота, это ужасно кажется что сидишь в подвале, ну еще эти вонючие мерзкие сиденья неудобные как деревянные стулья, о комфорте можете забыть сразу, на панели эта китайская магнитола, наверно самая дешевая что была в китае они ее в эту машину засунули там даже этот экран эти пиксели видны как на китайском айфоне который продают беженцы в переходе и то у них качественнее, кнопки сразу стирают и все что там покрашено в серебристый цвет на панели мгновенно стирается, как бы вы бережно не относились, такое чувство что мотор расположен в салоне из за маленького капота и поэтому места для пассажиров вообще не осталось, с этой коробкой робот и ничтожным салоном эту машину в обрыв скинуть не жалко.
Ну есть пару плюсов, если это можно назвать плюсы, хорошо проходит всякие кочки мягко так четко, неплохие тормоза для этой машины, ну чувствуется качество ходовой, что она не рассыпится как коробка, за безопасность я не знаю что сказать но думаю если врезаться в дерево то мотор войдет между ног точно.
Дизайн вообще не понравился , дешевизна машины и некачественность обделки дает о себе знать, шумка лучше чем на ВАЗе. Не берите эту машину, это деньги на ветер, все машины как солярис авео вот это корыто и подобные этим машинам это куча хлама обмана которые внешне выглядят красиво а внутри полная ерунда, поездите неделю и почувствуется как вас обманули на деньги, не делайте ошибки.
Этой машине цена 300000 р. максимум
Нейтральные отзывы
проехал на роботе тойота королла 2008 г 120000 км без проблем и поломок знакомый произвел замену сцепления и втулок аккуатора на 155000 км так что ссломать можно и титановый гвоздь делайте инициализацию каждые 20000 км
ДОСТОИНСТВА
марка, комфорт, дизайн, надежность..
НЕДОСТАТКИ
шумоизоляция, слабовата подвеска,не много задумчивый робот.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
общее впечатление на 4.5. не много шумноват салон,машина не любит плохих дорог, к остальному претензий нет, про обслуживание . ну, за все нужно платить..машина без проблемная,не плохой дизайн,вместимость,вместительный багажник,на R-16 хороший дорожный просвет. и еще..что касается робота, претензий так-же нет привык сразу и без проблем,а возможность выбора на механику только радует. в общем не плохое авто. не жалею.
Достоинства: комфортная, экономичная, надежная, удобная, недорогая в обслуживании
Недостатки: разве что дизайн устарел
Мы приобрели TOYOTA COROLLA седан (2006) примерно 1,5 года назад. Она правда была не совсем новая, но в очень хорошем и пробег маленький. Мне машина очень нравится, во-первых, очень комфортно в салоне, очень удобно, места достаточно. Все сделано из мягкого материала. Ни как сейчас зайдешь в салон посмотришь на новую машину средней комплектации, все ничего вреде, но внутри такая дубовая, кажется, что там не комфортно. Во-вторых, экономичная.
Может быть не такая динамичная (у нас двигатель 1,4), но нас устраивает. В-третьих, надежная. Сколько мы уже проехали, ничего не делали. Короче хорошая машина.
Машину мне помогал выбирать мой друг. Я знала, что Тойоты очень надежные машины, и это правда!! Особых вложений машина не требует. Но меня хватило на три месяца, коробка РОБОТ меня очень разочаровала . Когда нужно резко перестроиться или обогнать, бороты расстут, а машина не едет. Или полноценный автомат. или НЕЧЕГО.
До этого у меня был Пежо 308, может конечно иногда капризничала : стойки и какие то еще там штуки :) но машина ехала, и еще был AUX выход для телефона, и любимая музыка была под рукой, а с FM Трансмитером геморой.
Положительные отзывы
ДОСТОИНСТВА
Надежный, экономичный, для своего класса очень просторный автомобиль!
НЕДОСТАТКИ
Из недостатков мелочи! Не очень нравится как открывается водительское окно - приходится ловить нужное положение! Нет петельки для того, чтобы в грязную погоду закрывать багажник не пачкая руки! На этом всё! ))
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Купил данный экземпляр 2008 года выпуска в 2012 году с пробегом 85000 км. Я второй владелец! Сейчас пробег 175000 км. Тогда я и подумать не мог, какой красавец автомобиль мне достался! За всё время моей эксплуатации автомобиля (а это 90000 км) это чудо Японской техники не попросило у меня ни рубля! Я не вру! Только расходники! Езжу, радуюсь и менять не собираюсь! Это то авто, которое можно покупать даже с большим пробегом! (речь идет о механике!) Движок не слышно!(знакомый сел за руль моего авто, начал его крутить и только тогда понял, что машина оказывается заведена, т.к. работает электроусилитель! Хотя сам мажор ездит на Маздах и Ягуарах!)Тойота реально рулит!!
ДОСТОИНСТВА
надежность
комфорт
минимальный расход
простая в обслуживание
объем багажника
место в салоне
НЕДОСТАТКИ
мотор 1.4 не много слабоват на трассе при обгоне а так в целом по городу если кататься сойдет
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
владею автомобилям 2 года
нареканий нет в цене на вторичном рынке не теряет обслуживание не дорогое
автомобиль надежный за 2 года менял только расходники
на трассе королла устойчивая, и комфортная
Автомобилям я полностью доволен он соответствует всем моим требованиям
Здравствуйте. Вот решился и я написать свой отзыв об этом прекрасном в своем роде автомобиле, которым я владею вот уж пятый год. в помощь тем, кто как и я, когда то, 5 лет назад весь терзаемый сомнениями с пустым взглядом "в никуда" думал о том, какую же машину мне купить - чтобы и по деньгам, и красивая и экономичная и мощная и т. п.
Первое, что скажу - то, что за 74 тысячи пробега НИЧЕГО не ломалось! На 40тыс.замена втулок стабилизаторов спереди - 2шт.
Обслуживаюсь только на фирменном ТО (частично об этом жалею) - на сам сервис нареканий у меня нет, все профессионально, без каких либо разводов. А жалею я за обслуживание только поттому, что масло я менял каждые 15 тыс. как и положено регламентом, и заливали же мне естественно Тойотовское масло. и вы спросите почему я так расстроен, так а я вам отвечу, что после 45 тыс моя королка вдруг начала кушать маслице. да с аппетитом - около 2 литров на 15тысяч. и признаюсь, я заочковал друзья мои. Поменял опять на сервисе масло, спросил у менеджера об том, на что он сказал, чтоб я не ссал в компот и ничего страшного тут нет, после замены масла все пройдет. Я почти успокоившись уехал с сервиса.
Через 3 тысячи достав чуп я испытываю смешанные чувства - холодок по спине и горячая струйка бегущая по ноге. масла на щупе немного выше минимума. Японский Бог. Шо делать? Продавать? Давай я рыть форумы всякие, и нарыл всякие на них ответы и тесты масел. А именно, что тойотовское масло фуфел, и по проведенным опытам соответствует полусинтетике, и советы - ЗАЛИТЬ ХОРОШЕЕ МАСЛО. Залил я Мотюль 5в40 на лето и о чудо. жор масла прекратился. на зиму залью 0в-20. Кстати 0в-20 рекомендовано для двигателей королл, а тот типа 5в30 который нам льют - это эконом вариант, но только для них, а не для нас, для нас тойотовское масло стоит, что можно любой мотюль или лакви моль купить.
Езжу когда как, если опаздываю на работу, то по объездной или по загородному шоссе езжу 160 -180 тогда соответственно и расход средний у меня 9литров. по городу езжу 60 -70 с кондером летом расход 7.6. По трассе как то ехал 350 км тошнил с 4-мя пассажирами и кондером расход был 5.9/100 км это при 90-100 км/час. Если валить 160 и выше то до крыма (500км) средний получался 8.5/100км.
На скорости дорогу держит отлично - подвеска жесткая, нет расскачиваний, машина сбитая - и это на родной резине. НО. Очень чувствительна к боковому ветру, так, что будте бдительны - с дороги прям сдувает в прямом смысле этого слова.
Динамики в принципе хватает (если с умом конечно идти на обгон) обходит уверенно даже под горку.
Ходовая очень надежная за все время ничего не ломалось и пока не просится, но как я уже сказал - жесткая, по ухабистой дороге откровенно говоря в машине трясет.
Также очень плохая шумоизоляция, сказать что ее нет я не могу, но она плохая. Качество салона в принципе нормальное и пластика тоже как для авто этого класса. Сзади места маловато. Панель приборов читаемая, понятная и простая, все с водительской стороны удобно и под рукой. Багажник очень вместительный. Вот такой вам друзья мои отзыв, читайте, думайте, и делайте сами ваш выбор. а также помните, что все в этой жизни относительно - 3 месяца назад приобрели мы второй автомобиль в семью - Мерседес С200 CDI, и я вам скажу, что тойотка моя полный ширпотреб в сравнении. в мерсе и шумоизоляция, и мягкость хода - (900 км на одном дыхании), и качество звука, и динамика и расход при 160 - 5.5 соляры/100км.. едешь и получаешь кайф.
Проехал 63 тыс. Нареканий фактически нет. Средний расход трасса/город около 7, 6 л/100 км с кондюром. Тип вождения - спокойный. Тормозные колодки поменял на 54 тыс. Хороший семейный автомобиль для 3-4 человек. Емкий багажник и хороший загрузочный проем. При прохождении ТО на Окружной сказали, что машина в очень хорошем состоянии. Сам удивился - там обычно постоянно стараются что-то втюхать: то тормозные колодки, то втулки поменять. Теперь самому стало интересно, когда и что на Королле полетит в первую очередь. Начал на следующий год присматриваться к новому гольфу 6 - просто интересно покататься еще на немце (до Тойоты была Лада Калина). Если не понравиться на тест-драйвах- то возьму такую же новую Короллу, только в белом цвете (сейчас серая).
Друзья, покупайте Тойоту только с механикой: расход меньше (можно ехать накатами по городу между светофорами), безопаснее (зимой - тормозить двигателем - реально этой зимой спасло от ДТП, когда в гололедтормоза были бесполезны), на механику нет нареканий с точки зрения поломок, да и динамика лучше.
Достоинства: Комфорт, стиль, надёжность и прочность авто
Недостатки: Не замечено
Машину брали из салона. Долго присматривались, выбор пал именно на эту модель. Очень красивая и элегантная машина. В работе не прихотлива, главное вовремя проводить ТО. Очень удобна в использовании, едет мягко. Подогрев сидений делает поездку более комфортной в зимний период времени. Передняя панель радует глаз и легко воспринимается при движении. Машина удобная, рекомендую!
Первые сто метров до заправки, проехал как на родной, даже не настраивая сидения и руль, в бак залезло 55 литров как в паспорте. Двигателя хватает примерно до 100-110км/ч, дальше конечно набор скорости тяжелый, ну и машина не для гонок! Над головой места хватает, руль хорош на ощупь, приборы легко читаются, неплохой дисплей, вся информация понятна. Передняя панель выглядит очень стильно и круто, дефлекторы обдува на центральной части, и особенно по бокам очень хорошее решение! Мультимедия работает хорошо, но остаются следы пальцев, всегда видна пыль, климат работает на 5 с + в любую погоду достойно, регулировка клавишами удобная задумка.
Достоинства: Хорошая машина, нареканий нет!
Недостатки: Минусов в данной машине нету!
Дорогие друзья сколько я машин не видел, лучше Toyota нет.
Хотел бы маленько рассказать о Короллах.
Тайота Королла очень надежная и очень качественная машина.
Все запчасти очень дешевые, даже проверяли то что на ВАЗ/Лада есть дороже запчасти чем на короллу.
Очень экономный автомобиль, теплый.
Советую если у вас хватает денег на тайоту то приглядитесь к Короллам очень хорошие машины и у вас не будет с ней проблем.
Одноразовые моторы и японская надежность. Стоит ли брать старую Toyota Corolla?
"Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли "автомат"? Или оптимальное решение - это МКПП?"
Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.
Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах "рыжая чума" уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.
Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также "заряженная" 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года - новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?
Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на "больших" моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.
Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом - это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!
"Заряженный" 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность - система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что "лифт клапанов" уже не работает…
Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также "одноразовые", так что правило "чем меньше пробег, тем лучше" справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска - сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой - Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).
С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем "автомата".
Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.
Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, - от нее лучше держаться подальше! "Сырая" прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора - вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо "тупого" и "дерганного" характера этого "робота".
Подвеска у Corolla простая (спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка") и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос - когда, а также какого качества применялись детали.
Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность "конвейерных" узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км - для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и "автомат" почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее - как обходились с автомобилем прежние владельцы.
В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае - просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов "жив", а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.
Читайте также: