Стучат пальцы дэу нексия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

0
Люди помогите.
Уже давно мотор, или клапана начали стучать при резком нажатии на газ, либо на большой подьем. Некоторые мастера говорят что топливо нехорошее, пробовал заливал 95-й ездил нормально но дорого. Кто то сказал что нужно свечи поменять, поставил оригинальные бошевские, проблема осталась. Кто то говорит что клапаны затерлись или что то в этом роде и что мотору конец. Месяц назад с левойпередней части водительского сиденья начали слышаться щелчки,как будто включают свет в комнате. Как то не обращал должного внимания этому, да и ничего не происходило. Сегодня вечером также несколько раз щелкнуло и мотор как будто ожил, обороты берет резко динамико улучшилась, и что самое интересное мотор-клапана перестали стучать.
Как такое может быть. получается электрик может устранить эту проблему??

0
была такая же проблема, после прошивки проблема прошла. с 1 по 5 переда4и при резком нажатии сту4али клапана.
- -1
  когда при резкой или большой нагрузке появляется звенящий стук, то это не клапана( многие путают), это детонация и звуки у них очень похожи, детонация может быть либо от плохого бензина или от неправильно выставленного зажигания, от сюда и надо пробовать копать, 95й бензин чуть меньше детонирует( процесс горения протекает плавнее) чем у 92го, залей 76й и вообще застучишь, если дело в неправильном зажигании, то скорее всего у тебя раннее, а так еще можно и сам трамблер проверить( не обязательно менять), бегунок, датчик холла, крышку трамблера.
  - Brusia
    22:52, 13 Июль 2014
    Вот вот правду кажуть. Чем выше октановое число тем раньше требуется зажигание смеси. Если на 95 хорошо значит ранне.
    А вобще на будущее поставьте газ и не парьтесь вы с этим бензином.
  - asil7777
    09:31, 14 Июль 2014
    мне прошили, выставили правильно зажигание и все, все стуки и звуки пропали сразу, катаюсь на 80-ом бензине. Так 4то если правильному мастеру показать он решит проблему
  - kakena
    19:48, 19 Июль 2014
    Спасибо за ответы! Я заметил сегодня одну вещь, то что в салоне щелкает оказывается реле электро аентилятора системы охлаждения ( высокая скорость). При езде снял крышку блока предохранителей и пальцами стал ощупывать. Так вот, как начинает щелкать так мотор перестает стучать и разгон идет очень даже хорошо, потом обратно щелчки и мотор как прежде начнет стучать и разгон не такой эфектный. Реле не сильно греется, нагаро каких либо нет. Может ли работа мотора зависеть от включения и выключения электровентилятора?
  Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы
  
  Стук пальцев
  
  Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
  
  Почему "пальцы"?
  
  Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
  
  Детонация – что это?
  
  Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
  
  Почему возникает детонация?
  
  Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
  
  Еще о причинах стука
  
  Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).
  
  Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
  
  Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.
  
  Последствия
  
  Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
  
  Как избежать детонации?
  
  Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
  
  Заключение
  
  Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
  
  nexia 1,6 kletn '09: низкие обооты, стук пальцев
  
  я к вам с профанским впросом.
  сабж - моя первая машина. так что когда сел за руль сравнивать было не с чем, да и не было в общем-то нормального представления том как и что должно работать. то, о чем речь пойдет дальше, могло быть и с самого начала, а может, я в этом просто не отдавал себе отчет.
  короче: заметил вдруг, что машина на оборотах ниже 2000 на первой-второй передачах довольно дерганная и "пальцы стучат". а недавно сел за руль старенькой 10-ки и понял, что что-то в моей нексии все же не так.
  пробег всего 12000, масло меняно в мае этого года.
  
  подскажите, в чем может быть проблема (и есть ли она вообще?)
  
  не знаю, имеет ли это значение, но на всякий случай упомяну: джампер в переключателе времени поджига после предыдущего хозяина отсутствует, что, как я понимаю, предполагает кормежку 95-м бензином. его и лью, заправляюсь всегда на одной и той же BP.
  
  Ждампер
  
  Ребята то что вы называете стук пальцев это так называемая детонация! У Нексии нет ни каких пальцев, тепловой зазаор между толкателем и клапаном устраняется гирокомпенсатором.
  
  Ждампер или фишка на ЭБУ (Электронный блок управления) двигателя это октан-корректор. Нексия старая машина в то время ещё не ставили автоматический октан-корректор (ну на Mercedes И Roll's'Roys может и ставили). Нексия предназначаена для употребления в разных странах и там разный бензин (не везде есть АИ-92)
  
  __| |__
  | . . .|
  -------------
  1 2 3
  1 - синий,
  2 - чёрный,
  3 - красный.
  Если соеденить 2+1 - АИ-95
  Если соеденить 2+3 - АИ-80
  Если её вообще нет - АИ-92
  
  Октан-корректор выставляет угол опережения зажигания, пожэтому лить надо тот бензин на который выставлен октан-корректор. Лучше всего заливать АИ-92 т.к. степень сжатия нексии расчитанна имеено на него.
  
  Из-за чего у тебя идёт детонация непонятно, Если у тебя ждампера нет то УОЗ (угол опережения зажингания) стоит на 92 бензини а ты льёшь 95, н детонации всё равно не должно быть, гидрокомпенсаторы должны её гасить.
  
  Возможно из-за того что ты заливаешь неправильный бензин тебе нехватает мощности и на низких оборотах такое может быть, да и то маловероятно, может там у тебя масло слишком густое залито или его очень мало что гидрокомпенсаторы стучат
  
  «Стучат пальцы» в двигателе — что это и чем опасно?
  
  В жаргоне механиков и опытных автолюбителей представлен ряд терминов, который не знаком многим водителям. Из-за этого при обслуживании автомобиля или во время обычной беседы могут возникнуть недопонимания. Сегодня мы поговорим о таком понятии, как «стучат пальцы» в двигателе. Подобное явление часто встречается на современных машинах и, в большинстве случаев, является признаком неисправности.
  
  Как известно, любой нехарактерный шум при работе мотора является поводом для проведения диагностики. «Стук пальцев» отличить от других неисправностей достаточно просто. Уже из жаргонизма можно понять, на что будут похожи издаваемые двигателем звуки. На самом деле, никаких пальцев в конструкции силового агрегата нет. Подобный шум образуется в результате неравномерного распределения топливно-воздушной смеси по камере сгорания. Взрывная волна начинает хаотично ударяться о металлические стенки на высокой скорости, из-за чего образуются характерные звуки.
  
  «Стучать пальцы» могут как при разгоне так и на холостом ходу. Если нажать газ в пол с места, то подобное явление считается нормальным. Но при спокойном разгоне оно свидетельствует о проблемах в работе двигателя.
  
  Причин у «стучания пальцев» может быть несколько. В первую очередь, следует обратить внимание на качество используемого бензина. Многие водители, которые решили попробовать залить топливо более низкого октанового числа, чем рекомендовано производителем, могут столкнуться с подобной ситуацией.
  
  Неисправность расходомера воздуха также приводит к характерным звукам из камеры сгорания. На ЭБУ автомобиля поступают неверные данные, из-за чего невозможно правильно отрегулировать топливно-воздушную смесь. По аналогии определяется поломка датчика детонации, но происходит это гораздо реже, так как он рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля.
  
  Также стоит проверить качество работы системы зажигания и её настройки. Если топливо будет сгорать в верхней точке, в двигателе создается лишнее давление, влекущее за собой появление детонации.
  
  В целом «стучание пальцев» — опасное явление. Оно приводит к разрушению конструктивных составляющих мотора в небольшие сроки. Так что при первом проявлении подобной проблемы рекомендуется произвести диагностику.
  
  Рекомендуем к прочтению:
  
  Глушилка автосигнализации — самодельное устройство для блокировки сигнала
  
  Качественное моторное масло Шелл
  
  Как самостоятельно произвести тюнинг на ВАЗ 2108?
  
  Какую зимнюю резину лучше выбрать — Советы новичкам и опытным автолюбителям!
  
  Диагностика неисправностей двигателя
  
  Следование процедурам диагностики неисправностей двигателя позволяет установить наиболее часто встречающиеся причины нарушения нормальной работы двигателя. Диагностике подвергаются узлы топливной системы, системы зажигания и механизмы двигателя, которые могут вызвать отказ двигателя. Процедуры диагностики содержат также общие указания о мерах по устранению неисправностей. Важно обращать внимание на включенный постоянно или загорающийся кратковременно сигнализатор необходимости техобслуживания систем двигателя "Service Engine Soon". При включении сигнализатора необходимо проверить электронный блок управления (ЭБУ) и выяснить код неисправности, хранящийся в памяти ЭБУ. Код неисправности позволяет надежно определить причину нарушения нормальной работы двигателя, внимательно проанализировав обнаруженные признаки неисправности.
  
  ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ
  
  Ниже описаны типичные неисправности механизмов двигателя и их возможные причины. После обнаружения неисправности необходимо устранить ее причину, выполнив соответствующие работы по регулировке, ремонту или замене деталей и узлов.
  
  Большой расход моторного масла
  
  – Течь масла из двигателя. Подтянуть болты и/или заменить прокладки и уплотнения.
  – Неправильное определение уровня масла по щупу. Проверить уровень масла на автомобиле, установленном на горизонтальной площадке, после того, как масло стечет в поддон.
  – Применение нерекомендованного моторного масла. Следует использовать моторное масло, вязкость которого по классификации SAE соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
  – Форсированные режимы эксплуатации автомобиля, например, частое движение на высоких скоростях и буксировка прицепа закономерно приводят к увеличению расхода масла.
  – Неисправность системы принудительной вентиляции (СПВ) картера двигателя.
  – Износ уплотнений стержней клапанов и/или направляющих втулок. Развернуть втулки на ремонтный размер и установить новые клапаны с увеличенным диаметром стержня и/или заменить уплотнения.
  – Поломка или износ поршневых колец, закоксовывание колец. Заменить неисправные кольца, прочистить кольца и канавки.
  – Неправильный монтаж поршней.
  
  Низкое давление масла
  
  – Малая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Отрегулировать обороты холостого хода.
  – Неисправность датчика давления масла.
  – Неисправность указателя давления масла. Заменить указатель.
  – Недостаточная вязкость масла или загрязнение масла примесями. Заменить моторное масло рекомендуемой маркой для преобладающих условий эксплуатации автомобиля. Слить загрязненное топливом или охлаждающей жидкостью масло и залить свежее.
  – Износ или загрязнение масляного насоса.
  – Забивание масляного фильтра.
  – Ослабление крепления или забивание приемного масляного фильтра.
  – Отверстие в приемном патрубке масляного насоса.
  – Износ вкладышей подшипников. Заменить вкладыши при необходимости.
  – Трещины, поры в стенках масляных каналов или забивание масляных магистралей. Отремонтировать или заменить блок цилиндров.
  – Отсутствие или неправильная установка заглушек масляных каналов. Установить заглушки.
  
  Перегрев двигателя
  
  – Утечка охлаждающей жидкости, утечки в системе охлаждения масла, неисправность расширительного бачка. Проверить систему на наличие утечек и устранить неисправности. Проверить исправность расширительного бачка, шлангов и крышки радиатора.
  – Проскальзывание или разрыв приводного ремня. Заменить натяжитель или ремень.
  – Неисправен термостат (постоянно закрыт). Проверить термостат и заменить при необходимости.
  – Неисправен электрический вентилятор.
  – Неисправна прокладка головки блока цилиндров. Проверить и при необходимости заменить.
  
  Сигнализатор падения давления масла включен при работе двигателя на холостом ходу
  
  – Засорены масляные магистрали и/или магистрали охладителя масла. Прочистить магистрали.
  – Низкое давление масляного насоса.
  
  ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ШУМАМ И СТУКАМ
  
  Повышенный шум механизма газораспределения
  
  – Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
  – Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
  – Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
  – Поломка клапанной пружины.
  – Заедание стержней клапанов.
  – Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
  – Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
  – Износ направляющих втулок клапанов.
  
  Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента
  
  Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента
  
  – Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
  – Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
  – Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
  – Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
  – Трещина в маховике.
  – Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
  – Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
  
  Слабые стуки на прогретом двигателе
  
  – Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
  – Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
  – Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
  – Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
  
  Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя
  
  – Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
  – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
  – Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
  – Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
  – Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.
  
  Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
  
  – Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
  – Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
  – Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
  – Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
  – Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
  – Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
  – Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
  – Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
  – Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
  – Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
  
  Стук шатунных вкладышей как распознать
  
  Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:
  - недостаточный уровень масла в картере;
  - постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
  - регулярные перегревы;
  - использование низкокачественного масла.
  Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.
  
  Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka
  
  Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.
  
  Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.
  
  Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.
  
  Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.
  
  Диагностирование проблемы
  
  Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.
  
  Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:
  - сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
  - после прогрева на горячую;
  - только на холостых оборотах;
  - стук под воздействием нагрузок.
  Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.
  
  Стук двигателя на холодную
  
  Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.
  
  Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.
  
  Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.
  
  Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.
  
  Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.
  
  Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
  
  Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
  - Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
  - Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!
  В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
  
  Стук в двигателе на горячую
  
  Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:
  - увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
  - в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
  - при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.
  Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.
  
  Посторонние звуки при работе на холостую
  
  Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:
  - шкив помпы и генератора;
  - защиту двигателя и кожух ГРМ;
  - шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
  - шкив коленвала.
  Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.
  
  Цепь ГРМ
  
  Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.
  
  Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).
  
  На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
  
  Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
  
  При нагрузках на мотор
  
  Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:
  - во время разгона транспортного средства;
  - когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
  - при езде с большим грузом или прицепом.
  Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.
  
  Самостоятельная диагностика нарушений
  
  Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.
  1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
  2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
  3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
  4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
  5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
  6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
  Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.
  
  Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.
  
  Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.
  
  Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.
  
  Звонкий стук в любых условиях
  
  Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.
  
  На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.
  
  Причины стука ДВС
  
  Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.
  
  Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.
  
  Стучат гидрокомпенсаторы в Дэу Нексия
  
  Здравствуйте. Подскажите, почему стучат гидрокомпенсаторы? Поменял масло и перестают стучать, примерно километров 150-200, а потом опять стучат.
  
  Всё будет хорошо!
  
  Там много и не надо, грамм 50 топлива если попадает, то это на щупе можете и не увидеть.
  
  И вы до сих пор не написали какой мотор!? Я знаю что «Daewoo Nexia» выпускалась только бензиновые варианты с моторами 1,5 литра и 1,6 литра, но иногда бывают и не серийные небольшие выпуски автомобилей с другими моторами. Если бензиновый, то масло на щупе пахнет бензином в случае протекания в масло (и это не шутка, а то однажды человек обиделся когда я ему предложил понюхать масляный щуп, правда там мотор был карбюраторный, но сути это не меняет).
  
  По лампочке — а работает ли она у вас? При включении зажигания маслёнка горит на щитке приборов? Потом тухнет? Когда гидрокомпенсаторы начинают стучать, может она загорается?
  
  И ещё попутный вопрос: какой пробег автомобиля?
  
  Собственно говоря, возможно действительно просто есть износ двигателя или маслонасоса, и потому падает давление при прогреве двигателя, потому как разогретое масло становится жидким и давление в системе смазки понижается. А при понижении давления, масло может не доходить до гидриков — это же самая верхняя точка двигателя. Либо гидрокомпенсаторы изношены настолько, что при малейшем снижении давления масла, оно уже и не удерживается в гидриках, сразу сливается и начинается стук.
  
  Кстати, вопрос: при добавлении оборотов двигателю, гидрокомпенсаторы замолкают?
  
  Про давление в масляной системе двигателя: на разогретом моторе, при измерении давления масла механическим манометром, на холостом ходу, должно показывать в идеале не менее 1атм (он же и 1бар). Аварийные датчики начинают срабатывать и зажигают лампочку примерно в среднем на 0,5атм. (на разных моделях автомобилей от 0,3 до 0,8). Напоминаю: это на разогретом двигателе. На холодном моторе, конечно же давление масла будет повышенным.
  
  По присадкам: из своего опыта и опыта многих и многих водителей, присадки — малоэффективное средство. В лучшем случае хватает не надолго, в среднем случае никак не действует и в худшем случае — может навредить, забить каналы или застопорить маслонасос (это особенно касается какого-нибудь контрафакта).
  Нет, я не хочу сказать что присадки все бесполезны. Есть и с хорошим эффектом, но чаще всего они профилактические, и если их применять периодически от рождения автомобиля и далее, то ресурс мотора и других агрегатов вполне может увеличиться. А когда мотор «умирает», тогда никакие «припарки» уже не помогут ему помолодеть.
  
  Есть в кругах шоферов поговорка: самая лучшая присадка — капитальный ремонт двигателя.
  
  Из-за чего возникает стук пальцев в двигателе
  
  Если вы проходили обучение в автошколе примерно 20-30 лет назад, то наверняка прекрасно знакомы с таким понятием как стук пальцев. Это объясняли буквально сразу, как только ученик переступал порог автошколы.
  
  Но время идёт, технологии совершенствуются, внедряются новые разработки, техника становится более совершенной и безотказной.
  
  Фраза про стук пальцев очень распространена. Проблема лишь в том, что в настоящее время её не совсем правильно толкуют. Поэтому нужно разобраться в истинных причинах и понять, как справляться с подобными ситуациями.
  
  Что происходит на самом деле
  
  Прежде чем назвать причины, почему в двигателе стучат пальцы, нужно вникнуть в суть этого выражения.
  
  Старые автомобили действительно достаточно часто издавали посторонний звук, провокатором которого выступали поршневые пальцы. Это было обусловлено тем, что машины тех времён оснащались металлическими деталями с низкими показателями прочности и устойчивости к износу при активной эксплуатации.
  
  На пальцы воздействовали высокие температуры, повышенные нагрузки. Всё это приводило к тому, что на посадочных местах поршневых пальцев появились зазоры. Именно из-за них формировались посторонние звуки, которые получили справедливое название стук пальцев.
  
  Но если говорить про современные автомобили, то в их отношении вопрос о том, почему в двигателе при разгонах стучат пальцы, звучит не совсем корректно и правильно. Это скорее вопрос привычки и устоявшаяся фраза.
  
  Нынешние автопроизводители применяют сталь высокого качества, используют особые технологии обработки всех компонентов. Всё это привело к тому, что вероятность дефекта и повреждения самого пальца практически полностью исключена. Если на современном авто деформируется палец, тогда придётся думать уже не про устранение стука, а про капитальный ремонт.
  
  Несмотря на все изменения, термин не исчез, и продолжает активно использоваться.
  
  В настоящее время под стуком пальцев в действительности понимают звуковые колебания, возникающие от ударной волны, которая образуется при взрыве топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания. Если говорить коротко, это детонация двигателя.
  
  В случае с новыми машинами под стуком пальцев подразумевается детонация в моторе.
  
  Как формируется детонация
  
  Если двигатель работает стабильно и без перебоев, процесс сгорания топливовоздушной смеси сохраняет свою последовательность. Мотор функционирует тихо, никаких посторонних шумов не возникает. Начинается процесс от искры со стороны свечи зажигания, после чего заполняется вся камера сгорания. Это происходит равноудалённо.
  
  В случае с детонацией или детонационным горением процесс выглядит иначе. Всё количество смеси топлива и воздуха, впрыскиваемого в камеру, воспламеняется одновременно. Это приводит к резкому и сильному увеличению температуры цилиндров и давления внутри них. При детонации смесь сгорает не полностью. На участках, где сохраняется наибольший объём несгоревшего топлива, постепенно появляются активные химические соединения.
  
  Если их концентрация достигнет больших показателей, может возникнуть цепная реакция, результатом которой становится взрывное воспламенения. Фактически это взрыв, создающий внушительную ударную волну. Они быстро распространяется и с большим усилием врезается в цилиндры, стенки камеры сгорания. Параллельно появляются новые участки, где происходит самовозгорание остатков топлива.
  
  Как итог, возникают колебания, которые проявляются в виде сильной вибрации двигателя.
  
  Причины внутренних взрывов
  
  Детонация как раз и выступает первопричиной стуков пальцев в ДВС. Но чтобы устранить подобную неисправность, нужно понять, почему она возникает.
  
  Тут специалисты выделяют несколько причин:
  - Состав смеси. Топливовоздушная смесь состоит из горючего и воздуха, смешиваемого в определённых пропорциях. Если пропорции нарушены, тогда в камере сгорания будут постепенно появляться окислительные реакции, становящиеся источником дальнейшего самопроизвольного воспламенения. Той самой детонации.
  - Угол опережения зажигания. У него есть определённые величины, при которых мотор работает корректно. Если угол окажется больше, это приведёт к смешению пикового давления. Это влияет на возникновение детонации.
  - Октановое число. Чем ниже у топлива октановое число, чем выше вероятность взрыва смеси. Низкое число способствует повышению химической активности горючего и увеличивает его восприимчивость к окислительным процессам. Именно из-за этого на автомобилях, где используется бензин типа А-76, детонация происходит намного чаще, чем на авто с 92 и 95 бензином.
  - Параметры степени сжатия. Этот показатель отражает соотношение объёма одного цилиндра в двигателе относительно общего внутреннего объёма всей камеры сгорания. Если степень сжатия увеличится, тогда пропорционально возрастёт внутренняя температура и давление. Это влечёт за собой повышение риска детонации. Потому автопроизводители советуют для моторов с высокой степенью сжатия применять только топливо высокоэтилированного типа.
  - Эффект калильного зажигания. Это зажигание провоцирует самопроизвольное воспламенения смеси внутри цилиндров. Обычно появляется, когда внутри присутствует повышенная температура, либо горит оставшаяся сажа. Тут важно выбирать подходящие свечи. У разных свечей предусмотрено различные калильные характеристики. Их условно делят на холодные, тёплые и средние. Правильный подбор позволит не спровоцировать самопроизвольное возгорание и детонацию за счёт перегретого изолятора центрального электрода.
  - Повышение нагрузок на двигатель. Пытаясь тянуть за собой непосильный груз, перегружая машину или стартуя не с первой, а со 3 передачи, в какой-то момент пальцы обязательно застучат. То есть начнётся детонационный процесс.
  Причин более чем достаточно. Причём чаще всего провокатор детонации — это сам автомобилист.
  
  Необходимо соблюдать рекомендации по эксплуатации автомобиля, не перегружать двигатель и вовремя его обслуживать.
  
  Это позволит предотвратить условный стук пальцев и защитить от тяжёлых последствий детонации.
  
  Возможные последствия
  
  Недооценка стука поршневых пальцев двигателя ведёт к крайне неприятным и порой очень дорогим последствиям.
  
  Детонация является фактически взрывом. Это разрушительное явление, способное вызвать поломку элементов и узлов силового агрегата. Самое тяжёлое последствие самопроизвольного воспламенения в двигателе проявляется в необходимости провести капитальный ремонт ДВС.
  
  Современные моторы, которые постоянно работают в условиях повышенных оборотов, способны за непродолжительное время выйти из строя именно из-за детонации.
  
  При ударении взрывной волны о внутренние стенки цилиндра происходит нарушение целостности масляной плёнки. Задача масляной плёнки заключается в том, чтобы защитить элементы цилиндропоршневой группы от трения, коррозии и износа. Если плёнка исчезает, даже на короткое время, происходит активный механический износ. Детали стираются, нарушается корректность их работы.
  
  Параллельно детонация ведёт к увеличению температуры двигателя. А нехарактерная для ДВС температура провоцирует изменение эксплуатационных показателей, разрушает поршни, свечи, деформирует прокладки и уплотнители.
  
  Как устранить проблему
  
  Не так редко владельцы автомобилей сталкиваются с ситуациями, когда при разгоне в моторе стучат пальцы, подразумевая при этом детонацию.
  
  Понимая причины, первым делом следует попытаться устранить все возможные провоцирующие факторы.
  
  Касательно того, что делать, если вы заметили, как стучит палец поршня двигателя, специалисты дают несколько рекомендаций. Для этого вовсе не обязательно ехать в сервис. Самопроизвольные взрывы ещё не говорят о том, что в моторе имеются какие-то серьёзные неисправности:
  1. Если это карбюраторный мотор, следует проверить его состояние, а также исправность самого зажигания. Для проверки последнего есть выверенная годами инструкция. Машина разгоняется до 40 км/ч, включается 4 передача и выжимается педаль газа в пол. В идеале мотор детонирует ещё несколько секунд, а затем явление исчезает. Но если детонация отсутствует вообще, тогда на карбюраторе выставлено позднее зажигание. Самостоятельно выполнить настройку сложно. Лучше обратиться в сервис.
  2. Заметив, что после заправки на холодном двигателе почему-то стучат пальцы, и при этом вы только что залили новое топливо, наверняка причина именно в качестве горючего. Лучше слить его, либо перейти к услугам проверенных АЗС. Также подумайте над тем, чтобы начать заливать бензин с более высоким октановым числом.
  3. Старайтесь не подвергать двигатель чрезмерным нагрузкам при низких оборотах. Если вы в основном ездите по городу в условиях пробок, важно хоть иногда выбираться на трассу, и активно разгонять автомобиль. Это поможет сжечь весь мусор и отложения в камере сгорания, которые и выступают провокатором детонации. Дозированная нагрузка приносит только пользу.
  На современных авто активно применяется электроника, которая автоматически с помощью датчиков контролирует процессы сгорания, защищая от детонации.
  
  Стук пальцев нельзя назвать чрезвычайно опасным явлением, если устранить его при первых признаках появления. Но оставлять без внимания его нельзя. Иначе это приведёт к тяжёлым последствиям.
  
  Читайте также: