Стучат пальцы лада х рей

Обновлено: 05.07.2024

Стучат пальцы лада х рей

Lada Xray (2019 год). Стучат пальцы в двигателе

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Пять недостатков Лады Х-Рей, о которых умолчат официалы

После теста Лады Х-Рей Кросс у меня остались по большей части положительные эмоции. Но обзор не был бы полным, если бы я не упомянул о недостатках машины.

Вообще минусы можно найти абсолютно в любом авто: хоть в Рэнглере, хоть в S-классе. А тут вообще Лада, наверняка много удалось всего накопать? Судите сами.

Начнем с самого главного – с двигателей. На Х-Рей их устанавливается аж три штуки. С обычным Х-Реем доступен только вазовский двигатель 1.6, а с версией "Кросс" можно взять ниссановский H4М или самый мощный 1.8 на 122 лошадиные силы.

Если бы я покупал Х-Рей, то однозначно остановил бы свой выбор на модели с двигателем H4M. Это тот мотор, который не нуждается в представлении, подобно реношному К7М и К4М. Этот агрегат — автомат Калашникова в мире автомобильных двигателей: простой, надежный и безотказный. А вот с ладовскими двигателями традиционно все не так просто.

У двигателей 1.8 наблюдается масложор. Причем это даже не считается врожденной болячкой, а просто конструктивной особенностью. На десять тысяч пробега владельцы доливают вплоть до литра масла. Впрочем, у некоторых владельцев масложора либо нет совсем, либо он вполне умеренный: от ТО до ТО уровень не успевает опуститься с максимума до минимума.

В целом ничего страшного, но все равно неприятно. Ведь новый автомобиль – это своеобразное пакетное решение. Взял машину и забыл о всех проблемах, только ТО делай своевременно. Но с двигателем 1.8 такого не получится, за уровнем масла надо будет неустанно следить.

Помимо любящего масла двигателя 1.8, по коробкам у Х-Рея все тоже не слишком радужно. Самый оптимальный вариант — это вариатор Jatco, идущий в паре с двигателем H4M. Обычная вазовская пятиступенчатая механика тоже неплохо служит, но лично мне не понравилось нечеткое включение передач.

Многие скажут, что я придираюсь. Но мне кажется, что в машине за миллион рублей в 2021 году покупатель уже имеет право получить адекватно работающую механическую КПП. А вот с роботом на Х-Рее все еще веселее.

Стучат пальцы?

Буквально недавно заметил (если честно то после того как в России бензин подорожал) на 2-3 передачах и на скорости 30-45 металлический звон, как пальцы стучат.
Бензин с разных заправок, и 92, и 95 — результат один.
У кого есть какое мнение на это?
Как безумная идея — поменять масло.

Лада XRAY 2018, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Х-рей, 2021

Лада Х-рей, 2017

Лада Х-рей, 2021

Комментарии 32

Кстати как по жору моторного м?

Масло на месте. Как было при покупке на середине, так и стоит

А какое масло? Кстати пробег какой

У меня такая же хрень.

нейтрализовать недостатки плохого топлива www.drive2.ru/l/489619675747975844/

А можно просто спирта этилового грамм 300

слышал от парней, что на 1.8 есть прошивка новая, которая убирает как раз такие косяки и резвее делает, да и жер масла немного убирает.

На мой точно нет прошивки, проверили у ОД

Масло здесь не при чем. Исключительно качество бензина. Заправляюсь на газпроме АИ 95. Недавно у вояк заставил АИ 92…бензин стратегического назначения.))). Сначала разницы не почувствовал, но с повышением температуры на улице +30 при включенном кондиционере, начали стучать пальцы. Опять вернулся на Газпром. Проблема исчезла.

То же самое и я наблюдал. Газпромнефть предпочитаю другим. Может дело в АЗС? Масло моторное Роснефть п/синтетика штатное, чего еще изобретать?

Дело только в АЗС. Теоретически, если плохой бензин и цокотят пальца, можно установить позже зажигание.

попробуй на 98, на авео так же было 92-95 стучали, на 98 тишина. Автовазу писал, сказали можно катать 98 чисто.

Если уровень масла в норме — можно попробовать поменять масло на хорошее. Гидрокомпенсаторы там, они могут позвякивать из-за масла.

Уровень на месте. Строго середина. Но вот что налито с завода?

Это вопрос, на который ответа нет))) Всё равно по пробегу нужно уже поменять на хорошую, правильную синтетику.

Правильная это какая?)

Подходящая по характеристикам и не подделка)))

Стук возможно произвести в любое время? Если да, то лучше к дилеру побыстрее, если действительно на нормальных заправка льёте.

Стучат пальцы лада х рей

Начинающий

Опытный пользователь

Начинающий

Элита

Начинающий

Элита

Опытный пользователь

А по колесу стучал? а стекло протер? хз что с твоим авто. Ну, а если серьезно, то ни разу не сталкивался на инжекторах с похожим звоном.

Элита

по поводу паленего, согласен. Но на левых заправках я не заправляюсь.

Элита

Друзья, добрый день!
С приходом тепла стал часто ездить с открытыми окнами и стал замечать звон на малых оборотах на любой передаче.
Я думаю позвякивают пальцы, звук как на моей старой карбюраторной четверке при неправильно выставленным зажигании.
Звенит только с 1000 - 2200 оборотов. Особенно заметно на второй передаче когда с 1300 оборотов начинаешь набирать скорость.Так же звякает при резком нажатии на педаль газа на 3 и 4 передачах, когда обороты набираешь с 2000 ( звяк короткий, но есть). После 2500 об. не звенит, даже если резко ускорятся. В общем на высоких оборотах это вроде не проявляется или не слышу. Менял заправки лил обычный 95 и 95 экто или пульсар (лукойл,ТНК) разницы нет. Свечи махнул на NGK, что тоже ничего не изменило.
У кого-нибудь звенят еще? что можете посоветовать еще? или я езжу не так? )
Двигатель 1,6 16 кл. 106 л.с.
Пробег 11500
масло менял на 2500 тысячах, ОД залил Шел 5w30 (масло подъедает, писал в соответствующей теме)

Опытный пользователь

Начинающий

Элита

Zerg, 22 тысячи оборотов. это же как у самолета! Этою сколько она у тебя на первой развивает.

я думаю что все поняли что я имел ввиду и сколько оборотов :)

Элита

А что, есть какой-то определенный алгоритм переключения передач по отношению к оборотам двигателя на наших Калинах?

Элита

Какой ужас! Как же не внимательно я читал инструкцию!))

Элита

Zerg, а где конкретно, можно подробней?

(С) Лучше всего держать обороты в пределах от 2000 до 3000 в минуту – это оптимальный режим работы силового агрегата;

Элита

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Как вылечить Lada Xray от "детских болезней"

alt=" Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа." />

На вторичном рынке Xray выставлен на продажу в большом количестве. Цены на "вторичке" начинаются с 480 000 рублей и заканчиваются на отметке 770 000 рублей. А новый автомобиль можно взять за 579 000 рублей. Как видите, вазовский бестселлер с годами не сильно теряет в цене, что можно занести в список его преимуществ.

Одним из важнейших достоинств высокого хэтчбека АвтоВАЗа является использование проверенной платформы B0 альянса Renault/Nissan, минимизировавшей количество "детских болезней" этой модели. А отличием в ходовой части в сравнении с соплатформенными Renault Sandero/Sandero Stepway являются заметно более жесткие настройки упругих элементов подвески.

С июня 2016 года ниссановский 1,6-литровый двигатель HR16 для Xray не предлагается, и моторная гамма, соответственно, ужалась до двух отечественных агрегатов.

Тем не менее тот, кто успел приобрести Lada Xray с японским двигателем, сделал правильный и своевременный выбор. Связка 1,6-литрового 110-сильного мотора и японской 5-ступенчатой "механики" Renault - наиболее сбалансированная и надежная.

Не стоит ждать сюрпризов также и от альянса начального 1,6-литрового 106-сильного двигателя (он базируется на неизмененном блоке ветерана ВАЗ 21083 и проверен на очень большом числе вазовских моделей) и 5-ступенчатой "механики" Renault JR5-518. А вот с вазовским "роботом" AMT начальный мотор не агрегатируется. Поскольку газораспределительный механизм здесь имеет ременный привод, на форумах можно наткнуться даже не на жалобы, а скорее на опасения, что в случае обрыва ремня поршни "встретятся" с клапанами, что чревато капитальным ремонтом силового агрегата.

Усиленная французская механическая коробка Renault JR5-523 в сравнении с Renault JR5-518 переваривает больший крутящий момент, оснащается увеличенным диском сцепления Valeo и отличается, соответственно, высокой надежностью.

Нет серьезных проблем также с роботизированной трансмиссией, поскольку немецкие электроприводы ZF отличаются высоким ресурсом и беспроблемной работой. Именно они де-факто продлевают жизнь сцеплению и синхронизаторам.Также с течением времени вазовцы почти излечили эту коробку от такой болезни, как рывки и задержки при смене передач. Для этого был внедрен ведомый диск сцепления нового образца, обеспечивший автомобилю более комфортный ход.

Ходовая часть Lada Xray отличается простотой и надежностью. Она ведет родословную от неубиваемой подвески Renault Logan в ее "приподнятом" варианте (для исполнения Ranault Sandero Stepway), что обеспечило вазовскому хэтчбеку внушительный клиренс 195 мм (c 16-дюймовыми колесами).

Передняя подвеска Xray- это классический McPherson, причем большая часть узлов здесь унифицирована с соплатформенными автомобилями Renault. Амортизаторы Xray тем не менее оригинальные (газовые элементы американской компании Tenecco), пружины немецкой компании Mubea, а стабилизатор поперечной устойчивости входит в оснащение всех комплектаций автомобиля. Благодаря этому ходовая отрабатывает неровности заметно жестче, чем таковая у "одноклассников" Renault, однако управляемость российского хэтчбека при этом поострее, а боковые крены уменьшены.

В плане ремонтопригодности, однако, есть досадные минусы. Главным отличием Xray от семейства Sandero/Logan является то, что шаровые опоры здесь не прессуются в рычаг, а приклепываются к нему в трех точках. Соответственно, для замены шаровых придется их либо срезать, либо менять в сборе с рычагами. А ходят шаровые на разбитых дорогах, увы, не очень долго - могут начать стучать уже через 30 000 км. Понятно, что замена этого узла обойдется дороже, чем в "аналогах" Renault. Невелик ресурс также и буферов хода сжатия, объединенных с пыльником. При регулярной езде по проселку и разбитым дорогам это узел проживет не более 30 000 км. Зато все остальное в передней подвеске Xray вопросов не вызывает.

Задняя подвеска Lada Xray с полузависимой упругой балкой (играет роль торсиона) - пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. И здесь, увы, была выявлена "детская болезнь", связанная с использованием некачественных комплектующих. У машин, выпущенных с ноября 2017 года по июнь 2018 года, поворотные кулаки отлиты не из высокопрочного, а из обычного чугуна. Читай, ресурс этого узла заметно снижен. Хорошая новость состоит в том, что если ваш Xray выпущен в вышеназванный период, АвтоВАЗ проведет замену поворотных кулаков бесплатно. Что же касается американских амортизаторов на обеих осях, их ресурс достаточно велик. Если вы не ездите по разбитому асфальту каждый день, то как минимум 100 000 км амортизаторы отработают.

На что еще следует обратить внимание потенциальному покупателю? Ему следует знать, что на первых Xray "приборка" включалась только при включении внешнего освещения, в остальных случаях оставаясь темной и плохо читаемой.

У современных Xray подсветка спидометра и тахометра включается автоматически при запуске мотора, одновременно с дневными ходовыми огнями. Такая модернизация была проведена всего через полтора месяца после начала продаж модели. Так что если обнаружили в своем Xray такой "темный" щиток приборов, требуйте модернизации (активации функции автоматической подсветки приборов) у дилеров.

Еще одна "ахиллесова" пята Xray первого года выпуска - неотключаемая система стабилизации, которая душила двигатель на скользких и рыхлых поверхностях и в особенности на подъемах. Эта проблема была решена в октябре 2016 года, когда модель стали комплектовать клавишей деактивации ESP, смонтированной в нижней части центральной консоли. С ее нажатием система стабилизации (а точнее входящая в ее состав антипробуксовочная система) отключается на скорости до 50 км/ч. Соответственно, преодолевать скользкие и рыхлые участки дороги стало куда легче.

Еще одна проблема, относящаяся к машинам из первых партий, связана с бракованными расширительными бачками системы охлаждения двигателя. Как оказалось, дело было в пробке бачка, которая некорректно сбрасывала избыточное давление, бачок в результате давал трещину. АвтоВАЗ объявил в свое время сервисную компанию замене этого элемента. Однако многие владельцы решили проблему самостоятельно. использовав пробки расширительного бачка от машин семейства Renault Sandero.

Lada Xray попал под отзыв: выявлены серьёзные проблемы с рулевым управлением

Отзывы автомобилей – это применяемая во всем мире практика, действующая в том числе и в России. На этот раз сервисная кампания коснулась владельцев Lada Xray: чтобы устранить дефект, им необходимо записаться и приехать на сервис к официальному дилеру в своём городе.

На фото: Lada Xray

В общей сложности, на сервис отправляют 9311 единиц Lada Xray, все они сошли с конвейера автозавода в Тольятти (Самарская область) в период с января по май 2019 года. Проверить, попадает ли ваше транспортное средство под условия отзывной кампании, можно с помощью списка, где перечислены VIN-коды всех дефектных машин. Перечень номеров есть на официальном сайте Росстандарта.

Автовладельцев о необходимости посетить сервис уведомят уполномоченные представители АВТОВАЗа (либо с помощью рассылки, либо по телефону). Записаться к дилеру можно и самостоятельно, не дожидаясь письма или звонка (в случае, если собственник найдёт в списке Росстандарта VIN-код своей машины).

Как отметили в ведомстве, причиной нынешнего отзыва Lada Xray является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В рамках ремонта специалисты сервиса произведут замену вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках отзыва, как обычно, выполнят бесплатно для автовладельцев.

Модель ранее отправляли на сервис из-за дефекта рулевого управления. Ещё в мае 2019 года компания объявила об отзыве Xray Cross с целью заменить рулевые валы. Тогда сообщалось, что из-за слабой сварки они могли сломаться, что вызвало бы потерю связи с колёсами. Из-за этой неисправности машины становились неуправляемыми.

Марка Lada остаётся самой востребованной на российском рынке, а Xray по-прежнему входит в список самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, по итогам 2020-го модель разошлась тиражом 19 286 шт., что на 33% меньше, чем годом ранее. Несмотря на серьёзный спад, высокий хэтчбек сумел пробраться в ТОП-25, хоть и в самый «хвост» – на 24 строчку.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ начал выпуск обновлённого Lada Largus. У автомобиля обновлённая внешность, но прежняя «начинка»: он оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,6 литра с отдачей либо 87, либо 106 л.с., в комплект предлагается безальтернативная пятиступенчатая «механика».

Стучат пальцы

На новой машине уже "стучали пальцы".
Допустим, едешь на третей скорости 30-40 км\час, чуть подтапливаешь, чтобы переключиться на четвертую и слышно кратковременное "побрякивание" в звуке двигателя. Похоже на то, что еще называли раньше "детонацией"
То же самое при переключении со второй на третью.
Думал со временем пройдет, обкатается.
теперь думаю, а может это серьезная неисправность, может поршни об стенки стучат, большой зазор
причем этот то ли стрекот то ли побрякивание и на горячем и на холодном двигателе и на любом бензине.
раньше ездил на матизе, там движок работал много тише

2 Ответ от Tonik616 20-01-2017 08:25:17

едешь на третей скорости 30-40 км\час

Не надо ездить на 3й передаче в диапазоне 30-40км/ч.

"побрякивание" в звуке двигателя. Похоже на то, что еще называли раньше "детонацией"

Что значит раньше? Сейчас всё так же называют.

может поршни об стенки стучат, большой зазор

Звук стука поршней совсем другой. Если большой зазор, то поршни у вас стучать будут на всех оборотах.
Не ездите на 3й на 30км/ч, попробуйте использовать 95й бензин с хорошей заправки.

3 Ответ от artess 20-01-2017 09:37:04

на первой трогуюсь, затем сразу вторая до 30 км\ч, третья 30-60, пятая после 90 км. по-моему все правильно.
похоже на бензин, но перепробовал почти все заправки в нашем городке.
Попозже попробую записать видео.
Вообще иногда рановато переключась, есть такой грешок, двигатель сильно не кручу, но все равно должна же срабатывать электроника, корректировать зажигание или еще что.
Запомнилось, когда ехал первый раз из салона, остановился у светофора, рядом какой то трактор встал, потом через некоторое время понял, что этот трактор я и есть.
Сначала думал, наверно так и должно быть, а сейчас стали закрадываться смутные сомнения, норма или паталогия

4 Ответ от max-x-x 20-01-2017 10:43:37

artess, а зазоры клапанов проверяли?

5 Ответ от Tonik616 20-01-2017 11:39:16 (20-01-2017 11:41:57 отредактировано Tonik616)

Попробуйте 3ю с 40км включать.

Вообще иногда рановато переключась, есть такой грешок, двигатель сильно не кручу

Рано переключаться - низкие обороты - ранняя смерть поршням и блок на расточку. У меня так друг ездил. Через полтора года замена поршней, расточка блока (процарапано было конкретно). Он тоже 3ю на 30км/ч включал, правда и 4ю с 40-45 иногда врубал.

но все равно должна же срабатывать электроника, корректировать зажигание или еще что.

Вы что-то путаете, у нас не 127й движок с регулятором фаз.
Попробуйте такой режим:
0-20км/ч - 1я, 20-40км/ч - 2я, 40-60км/ч - 3я, 60-80 (90)км/ч - 4я, дальше 5я. Желательно конечно бы послушать ваш движок

6 Ответ от Каюр 20-01-2017 11:54:32 (20-01-2017 12:53:47 отредактировано Каюр)

artess, а зазоры клапанов проверяли?

7 Ответ от artess 20-01-2017 13:24:08

Т.е , как я понял если ехать "внатяг" и чуть подтопить, то детонация у всех?
Раньше на жигулях карбюраторных это было, зажигание на трамблере таким образом выставлял. Потом матиз купил, там хоть что лей и при любом режиме двигателя "пальцы не гремят" , вот и решил, что это уже в прошлом.
Насчет клапанов, недавно ездил на нулевое ТО.
До и после никакой разнице в машине не заметил.
Наверно не достаточно колготился там, в промзону не пошел, что-то "тошнить" настроения небыло, поэтому незнаю как они регулировали. Потом по регистратору посмотрел - машина остывала часа два, потом видел механника под капотом минут 20 с перерывами.
Думаю за это время можно только проверить зазоры

8 Ответ от Каюр 20-01-2017 13:40:23 (20-01-2017 19:09:53 отредактировано Каюр)

Т.е , как я понял если ехать "внатяг" и чуть подтопить, то детонация у всех?

Нет, не у всех, нормальный мотор, с нормальным бензином, в натяге будет глохнуть, но детонации не будет! У нас мотор очень чувствителен к качеству бензина из-за более высокой степени сжатия в сравнении с классиками, девятками, десятками!

Потом по регистратору посмотрел - машина остывала часа два, потом видел механника под капотом минут 20 с перерывами.
Думаю за это время можно только проверить зазоры

Ну, если не было отклонений по зазорам, то и регулировать нечего. При регулировке, меняют пятаки-вам счёт за них ведь не предъявили, значит не меняли! Советую сделать, что я писал в своём посте выше(6), хуже не станет, но если ситуация не изменится, можно будет перейти к другим действиям!

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: