Стук гидрокомпенсаторов паджеро 3

Обновлено: 05.07.2024

Стук гидрокомпенсаторов паджеро 3

Kerensky » 22 июн 2009, 16:53

Фотоотчет - чистка гидрокомпенсаторов на 4G93.

Приветствую всех… в этой теме изложен фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания….. что и было мною проделано в период с 13 по 15 сентября по вечерам после работы….

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку):

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

Следующий этап самый простой…. Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается…

Стрелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел.

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев…

Чистка
Как видно на фото:

сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…

Чистил соляркой, залитой в шприц с трубочкой от капельницы не конце . Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло.

Разборка, чистка и сборка гидриков - самое трудоемкое занятие…
Разбирал гидрики методом зажатия в тиски нижней части гидрика и плоскогубцами выдергивал верхний «шкив»

Слева выдернутый, справа еще целые гидрики…

Внутренности сам не фотографировал, взял фотку Goga:

Процесс очистки: бросил все составляющие гидрика в ванночку в солярой.

Грязь в гидрике была в виде густого переработанного масла.
С помощью ватной палочки (которой в ушах ковыряют ) прочистил сам бочонок изнутри, промыл солярой, продул воздухом поршенек и шток… затем все это обильно промываем очистителем карбюратора… опять продувка воздухом и собираем.
Для начала капнул 4 капли свежего масла из шприца в бочонок, далее кладем пружинку, на неё поршенек и сверху все это закрываем «штоком». Если капнуть больше масла шток не входит до пробочки и невозможно завальцевать.
Завальцовку делал в тисках, зажимал гидрик и отверткой пригибал края пробки… получилось как заводское… )) Ну и так 16 раз… времени ушло

2 часа, 2 банки карбспрея и 0,5 соляры..

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов.

Чистка гидриков закончена… Далее поменял масло со снятием поддона. Как и ожидалось в поддоне осталось около 150 +-50 грам масла. На фото с карандашом видно уровень:

Дальше поменял масляный фильтр, пролил по валам нового масла грамм 500, подождал, промазал поддон герметиком, прикрутил его. Залил свежее масло (LIQUI MOLY 5w40 синтетика).

Поскольку дроссельная заслонка уже снята…. и не является кристально чистой…… грех не почистить её…хотя и чистил её год назад. Здесь тоже все просто… разбирать её не нужно… промываем очистителем карбюратора внутри и саму заслонку… зубной щеткой трем, затем еще раз все смываем очистителем карба… фотки дома есть… забыл (

Чистка впуска, колодцев, клапанов, вкратце.
Полностью снял впускной коллектор, залил в него соляры, выждал мин 10 мин… слил все на траву возле дома… (загрязнил природу…извиняюсь)… залил снова соляру и простым ершиком купленным за 20рэ. в хозтоварах и усердно начал прочищать все воздуховоды…опять все слил (туда же), зафигачил банку очистителя карбюратора внутрь, опять ершик, затем соляра.. все… признаюсь чистил долго, но блеска так не добился….хотя и стал коллектор полегче без сажи.
Идем далее.
Залил в воздушные колодцы шуму, она как раз на клапана с нагаром попала, залил шуму в камеру сгорания через свечные колодцы. Выждал 30 мин, (извиняюсь) «отсосал» все это с помощью пылесоса и прозрачной трубочки (такие еще на аппаратах по розливу пива стоят). И по быстрому, в обратном порядку все начал собирать… по быстрому по тому, что низя шуму на долго оставлять без присмотра, а у меня еще и масло свежее залито…не из дешевых…
Здесь надо писать: собираем все в порядке обратном разборке!

Скидал все где то за час… смазывая все прокладки высокотемпературным германским герметиком…т.к. масло в свечные колодцы попадало…и из под самой крышки давило.
Проверил…. Вроде все как было… поставил аккумулятор и завел с первой попытки…

Ну здесь начались хотя и ожидаемые, но тем не менее страхи… из глушака валит белый дым (после чистки «шумой»), а под капотом три бульдозера K-700 грохочут… )) – гидрики же почти без масла… Весь этот концерт продолжался минут 20-30… причем после 10 минуты звук становился тише и тише и в конце почти пропал на радость мне.

Прокатился… машинка едет… разогнался по окружной до 180 (в 2 то ночи ) )… едет (и раньше в принципе ехала)… вот и все хорошо закончилось…

На данный момент после 4 утренних запусков ни одно стука не слышно.
На масле LIQUI MOLY 5w40 мотор грубее работает, но все равно шелестит.

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Просто о сложном: гидрокомпенсаторы. Опасен ли стук на холодную?

Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор - сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как "газораспределительный механизм", знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя - ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду. А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы - это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор - это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними. Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют "щели" куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее "впритык" собрать его на заводе никак нельзя - иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит - пресловутое "словил клина", слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время - зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана "с размаху" бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый "стук клапанов" . И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.

Стучат Гидрокомпенсаторы

Или я это уже фигней страдаю?

Подскажите пожалуйста "код детали" у гидрокомпенсаторов на 6G72, а то чё та по каталогу не найду ни как.

Вроде как MD151382

до этого 5 машин, но самые любимые ниже

Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4

CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО

Кто подскажет, вязкость масла влияет на компенсаторы, у меня один сцуко лязгает на горячем двигле, на холодную не лязгает и свыше 2000 не лязгает, или это всё от давления, масло Мобил 5/40, думаю поменять на 10/40, раньше щёлкал только когда уровень падал, щас уровень в норме течь устранена уже почти год как, уровень сильно не падает, раньше ездил на кострюле 5/40 и не стучали, начал щёлкать где-то месяц назад

вязкость не влияет, влияет качество,

У меня на Ениос болезнь подхваченная от ЛИКВИ МОЛИ практически прошла, в данный момент стрекочет на холодную только один в течении 40 секунд с переменной силой шума, т.е. то слышно то нет, через 40 секунд все проходит, спесиально замеряю..

Ранее стучало не меньше 2 с каждой стороны по 1-2 минуты.

блин, на кастрюлю что ли вернуться, наверное мобил не по душе пришелся моей машинке)

А вот ещё наблюдение: раньше всегда когда масло менял, промывал промывкой (извиняюсь за тавтологию), а в этот раз чё та не промыл, может быть и это сыграло свою роль? масло менял в ноябре.

Не жалко в двигатель лить низкокачественное масло читай промывку на подобии растительного масла (в лучшем случае очищенная отработка)? Как не крути 300-400 грамм его все равно останется в движке.

Для чего промывку вообще делать?

В таких случаях просто пораньше нужно менять масло.

у меня 7 лет стучали гидрики 2 минуты на монтеро спорт , когда заведёшь утром на холодную , кроме зимы . Всё ходил вокруг масла

Полусинтетическое автомасло Mitsubishi motor oil Lubrolene SM-X 5w-30 SM.. специально для этих моторов . а залил , всё и летом не стыдно на стоянке перед мужиками.

Разобрался с темой гидрокомпенсаторов. Стук в принципе не страшен для двигателя. Некоторое время может безболезненно постучать. Если вы впервые слышите стук, не спешите менять. Технология такая. Надо определить сколько их стучит и какие. Если вы слышите стук и справа и слева мотора - это плохо. В смысле для диагностики плохо. Итак определяем стук справа или слева. Это уже 12 под подозрением. Далее, спереди или сзади. Это уже 6 под подозрением. Я купил 4. Потребовался один. Определил легко. Он отличался от других набитым местом контакта с клапаном. Клапан тоже немного пострадал. Совершенно незначительно, но заметно. Теперь, когда добрались до валов стучавшей стороны. Откручиваем выпускной, аккуратно переворачиваем и на стол. Если все целые и не понятно что, тогда откручиваем впускные и туда же, на стол. Гидрокомпенсаторы могут вывалиться при вынимании. Это не страшно. Определяем неисправные, меняем. Далее. При установке дикая проблема - они вываливаются. Приходится держать одновременно все! Поступаем так. Насухо протираем гидрики и седла для них. Чуток твердой смазки, типа Литол на боковую часть и вставляем. Теперь они не вывалятся ни за что. Устанавливаем спокойно валы, равномерно закручиваем. Впускные еще имеют привычку не садиться, а застревать на алюминии. Я делал так. Поджимаю вал гайкой пальцами, потом молоточком подправляю коромысло, сбиваю его с полки в сторону пружины, снова поджимаю рукой гайку. Снова подправляю молоточком и так пока они все не будут шевелиться. Потом зажимаю от центра. Положение пружинок не имеет значения, но в одном положении они задевают за свечной стакан - это плохо. И не перепутать положение вала. Как стоял, так и ставить. ну можно еще по отверстию для масла определиться.

Прокладки под крышку клапанов надо менять периодически. Не знаю как у других, мои так задубели, что я уже думал придется их болгаркой вырезать из крышки. Уплотнители свечных стаканов стояли коряво. Очевидно прошлый умелец не догадался смазать их маслом в местах контакта с крышкой. Я догадался. Все встало ровно.

После того, как завел двигатель, гидрокомпенсаторы не активно постукивали. Погазовал, не прошло. Но стук был уже приятный. Я просто сел и поехал. Потом заглушил двигатель. А когда завел снова, больше стука не было.

Со свечами отдельная история. Давно купил свечи на базаре в Кар Сити в 118 бутике на 3 этаже. В упаковке Мицубиси, номера, как положено по каталогу, не подкопаешься. Иридиевые, Дензо. Конструкция впечатляет. Только жизни им было 1 месяц. Потом стало плохо заводиться, хуже и хуже. Купил новые, такие же!! на Гоголя-Космонавтов. Померил сопротивление базарных свечей - от 0,5 до 1,5 мОм. Как они еще работали и какие же напряжения гуляли по катушкам зажигания!? Новые свечи 5 кОм. Проблема снята.

Для информации: Катушка: вход 1,5 ом, выход 28 кОм; провода 6 кОм на метр; свечи 5 кОм. Или 2 не помню точно. В общем не важно. Не берите свечи на базаре.

RVR-Club - Форум

неплохо бы во всевозможных интернетных "отчётах о проделанной работе" указывать точное количество выпитого пива (а то и напитков покрепче..)..

с другой стороны, народная мудрость (не моя) гласит: 30 лет, ума нет - считай калека..

гидрик есть, устройство его и принцип действия - понятны. законы физики - известны со школы (образование - всеобщее).

как, каким образом воздух должен выходить "вбок" - .

я просто снимаю шляпу..

. и после этого говорят, что японские машины "ломкие".

ezh9 » Ср сен 01, 2010 4:14 pm

ну если отверстик просверлить сбоку, то сбоку и пойдет)

ps про подделку гидриков не слышал, цена может быть любой
не забывает что любая запчасть является гарантийной

miko » Ср сен 01, 2010 4:22 pm

нет ещё, не придуманы, а если придуманы то не сделаны такие "аналоги", которые были бы лучше оригинала..
туфта все эти "дешёвые корейские запчасти".
нет в гидрокомпенсаторах износа, "несовместимого с жизнью". "стук" - исключительно от смолистых отложений и потери подвижности.
это всё равно как если бы колёса со временем становились бы всё больше и больше в диаметре, "наматывая" на себя дорожный гудрон и пыль. и их приходилось бы менять на новые по этой причине..

по моему мнению "залипание" гидрокомпенсаторов и последующий за этим их "стук" вызваны исключительно сортом применяемого на заводе моторного масла для первой заливки. попросту: заливают дрянь что подешевле. (либо же спецсорта для ускоренной приработки и обкатки, но тут уже я не специалист..). за эту версию говорит сама конструкция компенсатора: масло, единожды попав внутрь, практически навсегда там и остаётся. его последующий "расход" мизерный и происходит в основном в "верхних" слоях, в то время как в "придонном" слое оно практически находится без движения.

недавно я с ревизией разбирал свои гидрики которые промывал 3 года назад. я прекрасно помню сколько в первый раз у них внутри было грязи. при этом по времени и по пробегу машина с ними сейчас прошла примерно вдвое меньше, чем когда из японии попала ко мне в руки. логично было бы предположить обнаружить там сейчас также примерно половинное количество грязи от того что была там "с японии". ничего подобного! ни грязи, ни лаковых налётов, ничто не говорит, что их количество хоть сколько-нибудь "значимо". видимо, нельзя сказать, что отложений нет прям уж совсем. но я не наблюдаю ни их, ни их сколь бы то ни было роста до угрожающих значений в обозримом будущем.. и это при том, что масло в двигателе в последнее время я уже совсем обленился и не меняю а только доливаю.. ну задолбала уже, ну сколько можно на ней уже ездить, 11 лет уже.. то есть: масло - отнюдь не первосортная синтетика и "чёрное-чёрное", но на 1/2 свежее - это точно.

кроме специфической конструкции в "стуке" повинно, видимо, и заливаемое на заводе масло. если поднапрячься, то наверняка можно обнаружить, что "стук" более характерен для машин ранних годов выпуска. как, например, в ситуации с обрывом балансирных ремней. наверняка на более поздних машинах на заводе стали заливать другое масло и в массовом масштабе "проблема" ушла.

Стук гидрокомпенсаторов паджеро 3

Голосование

Форумы

Стучат гидрокомпенсаторы

Первые дни стучит, это нормально. У меня несколько раз так было, что с другого масла, где стучали, переходил на шелл. У меня стабильно перестают стучать после 1000 км. Тут еще зависит, насколько был засран движок предыдущим маслом.

Сегодня почистив впуск . Подачу очистителя заслонок От Ликви через трубку осуществил непосредственно на клапана менуя дросель. Отсоединил трубку от клапана движка перепускного картерных газов непосредственно на пауке у первого цилиндра. Туда и подавал по 3 сек пять раз с паузами 30 сек при работающем движке с оборотами 3000. Паначалу стук гидриков увеличился. Так длилось с минуту-две. Потом резко стук прекратился. Двигло стало работать ОЧЕНЬ тихо на всех оборотах без всяких подстукиваний гидриков. Да так что отчетливо слышны ремни. Полагаю дело в том что остатки сажи с ЕГР попадают под клапан и мешают полностью закрываться. Подобное читал и на сайте Мека. Так что перед заменой гидриков и эксперементами с маслами рекомендую сию процедуру. Не путать трубку. Их две. Одна идет в съемную рубашку алюминиевую. А вторая непосредственно во впуск. Снимаем рубашку алюминиевую и смотрим на впуске у первого цилиндра. Шланг отсоединяем. Туда и пырскаем. Затем тащимся от тишины звука типа нового двигла.
Мероприятия по устранению стука гидриков надо разделить на три части.
1. Чистка впуска . Тоесть посадки клапанов. То что описал выше в режиме максимальной подачи прямо на клапана. Минуя дросель и каналы впускные для повышения ударной концентрации на клапана.
2.Промывка масляных каналов гидриков промывкой при смене масла.
3. Использование масла для япов 5w-30
Ну а начать с глушения ЕГР. Ибо он виновник главный засаженности впуска и прилегания плотного клапанов
Тоесть при смене регламентном масла делаем так.
1. Чистим дросель с помощью Ликви для дроселя.
2. Подаем Ликви для дроселя во впуск как описал выше до прекращения стуков.
3. Заливаем пятименутку Ликви промывочную в масло на 10 мин на холостых.
3. Сливаем масло часа два.
4. Заливаем масло от Ликви для япоп с маркеровкой АЗИЯ 5w-30
Все пункты очистители и масло лично проверены мною. Эффективно. Но надо делать поправку на степень засаженности в каждом случае. У меня засаженность была средняя.

Спасибо. тебе товарисч! Все сделал как написано. Эффект 100% Обортоты 625, стрелка как прилипла. Шум пропал остался один шелест. Динамика реально возросла на процентов 10-15. Расход повысился, т.к. стал давить тапку в пол и всех делать со светофора

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Стучали гидрики, поменял, всё равно на горячую грохают

Стучали гидрики, поменял, всё равно на горячую грохают ⇐ Vito W638. Двигатель

Модераторы: ARKus, бетман

Стучали гидрики, поменял, всё равно на горячую грохают. Что ещё можно глянуть? А как проявит себя седло клапана, если выскочит?

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Может поездить надо. Я только собрал и прогрел.

А как померить? Самое простое, что приходит в голову, это просверлить дырку в крышке масляного фильтра, сделать там штуцер, ну и прикрутить туда датчик или манометр. Или есть где-то более правильное место? Датчика давления , штатного тут нет, только датчик уровня масла.К стати, масло залито ЗИК 10-40, поменял вот при замене гидриков. Звук стука такой-же что и был на старых.
А не может греметь обойма клапана ( посадочное место)? Иногда в моторах оно как-то выскакивает. Но тогда наверно клапан прогорит и компрессии не будет

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да и ещё. Звук такой ( частота) как будто стучат 2 или 3 клапана, не больше.

Привет. Померить давление в голове можно выкрутив заглушки в магистралях (левой и правой) со стороны коробки две штуки, ключ шестигранник, а масло не дрянцо? У меня на одной машине такое было, промыл, залил 5w50 или 5W60 и все ок.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да забыл, штатное место для датчика давления у нас есть но к нему трудно под лесть надо снимать заднюю опору двигателя. Удачи.

. Я не зря про ЗИК спросил, не зря. У него характеристики похуже, и на горячую оно сильно разжижается. С Кастролом тоже не все гладко, бельгийский был хороший, потом "испортился".

Ща человек Лукойл-Супер зальет, ибо по надписи на этикетке оно вписывается в искомый допуск.

68mv, попробую объяснить на пальцах: в двигателе снижено давление масла. Не смертельно, но тем не менее. Скорее всего, из-за общего износа как самого маслонасоса, так и вкладышей коленвала. На холодную, пока масло густое, насос обеспечивает необходимое давление, и гидрики заполнены маслом. Кстати, это косвенный признак чистой сетки маслоприемника (мелочь, а приятно). Далее, по мере прогрева, масло разжижается, и производительность насоса падает, плюс разжиженное масло больше утекает через зазоры. Когда я на Скорпио залил разок, на пробу на зиму 5W-30 - то гидрики застучали сильнее..
Я бы (да я так потом и делал) лил в морозы 5W-50, а в остальное время - 10W-50, или даже 10W-60. Можно еще подкармливать мотор присадкой - стабилизатором вязкости. Стучать гидрики совсем не перестанут, но станет все же тише.

Устранение стука гидрокомпенсаторов

Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.

Как работает эта штука

Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.

За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.

Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.

Как распознать

Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.

Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после

прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.

Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.

Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:

Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
При необходимости отрегулируйте зазоры.
После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.

Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.

Причины неполадок

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Устранение шума

Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.

Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.

На видео тестирование одной из присадок

Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.

Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.

Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.

На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.

Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя.
Детально о проблеме

После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.

Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.

Чем грозит стук гидрокомпенсаторов?

Стали постукивать гидрокомпенсаторы. Сначала на холодную, потом на холодную перестали а на горячей стали постукивать на 2-2.5 тыс. оборотов. Как так р--р-р-р-р-р-р-р-р.Чем это грозит и насколько стоит торопиться с заменой?И как менять - все сразу или как то выискивать стучащий?Из-за чего они начинают стучать? Можно ли их как-то промыть?Двигатель Х22ХЕ.

стесняюсь признаться в своей безолаберности - с момента покупки авто - год - гидрики все еще стучат. кроме странных взглядов на АЗС других неудобств нет

Неа..замена. 50 у.е. за штучку. Ну или на разборке, бу. А так- не парься. Катайся.

Прикрепленные изображения

Промыть можно, конечно. Но причин может бытьмного. Для начала я бы заменил масло с промывкой какой-нибудь качественной пятиминуткой.

Я бы тоже так поступил. А потом повторил бы километров через 500.ИМХО хуже не будет по-любому, а может и помочь . Только масло SUPER-PUPER-MOBIL-CASTROL double-synthetic 0W120 лить не стоит

Уменя на машине жены два года с момента покупки стучали гидрики или оси с рокерами или вообще все вместе.При капиталке гидрики поставили от кореяки кажется хундаевские.Оси были сточены очень сильно(на фотке видно) хоть и стальные а рокера не смотря на то что какой то сплав типа силумина были практически не сработаны.Жаба задушила покупать новые оси.Заказал оси выточить на зиле.После переборки пробежала машиненка тысяч двадцать-полет нормальный.Рокера предварительно избавили от выработки на станке а потом под них точили оси.Так как оси получились больше по диаметру и не ложились в опорных точках в местах крепежа шлифанули под родной размер.Получилась вот такая ступенчатая ось.Двигло работает тихо.Через неделю или чуть больше после капиталки поменял распылители на волговские 506 от боша и стало слышно стрекотание от них.Уж больно они шумные наверно поставлю назад родные после промывки а может и забью на это. Дмитрий.

Жаба задушила покупать новые оси.Заказал оси выточить на зиле. Дмитрий.

Контакты остались но точилось все на родине то бищь в Рязани на филиале ЗИЛА.Отдавал им старые оси и все рокера .Особо не торопил так как дрыгун был полностью разобран и блок на расточку отдавал.В итоге забрал через две недели а как стали ставить оказалось что не ложатся в постели-оси стали больше по диаметру пришлось еще раз отдавать на доделку.Сразу как то не докумекали.По весне за работу отдал 4 или 4,5 рублей -уже точно не помню.Перед переборкой и после ничего не мерил.За тыщу до капиталки заливал Лавр на сутки первое впечатление было что помогло-стал меньше дымить и тяга улучшилась но не надолго.Через неделю задымил еще больше.Вскрытие показало полную кончину поршневых колец и выработку в цилиндрах.Кольца на поршнях были не залегшие -возможно что это и Лавр свое дело сделал. Дмитрий

Новые оси в Кунцево по 1680. Если дрыг 3.2, то получается 6720 - сразу и не намного дороже.

А как насчет рокеров?На новых осях со старыми зазорами.

Гулять так гулять. Я менял ВСЁ. Задавал вопрос на сервисе по поводу востановления рокеров - сказали, что пробовали - не выходит. Хотя у меня есть по этому поводу сомнения. Ну да ладно - дело сделано, жаба успокоилась. Если есть вопросы - поищи мой отчет о замене, я там подробно обрисовал и цены и работу.

Я читал отчет и сам все просчитывал и с удовольствием бы прикупил все новое но в тот момент когда пришол "маленький пушной зверек" на машину жены мой дизельный Монтя тоже стоял на приколе в ожидании запчастей и бюджет трещал. Пришлось изыскивать варианты.Что получилось-врем я покажет а пока все ОК.

У меня была мысля попробовать твой вариант когда узнал цены. Но поскольку таких мастеровых у меня нет, то пришлось душить жабу.

Читайте также: