Стук отдает в педаль газа приора
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
[Вопрос] Запоздалая реакция на тросиковую педаль газа Приора
Отредактировано: dru.pavlovich в 5-3-2020 23:15
Всем привет. Занимаюсь ремонтом самостоятельно как по механической части так и по электрике. В чиптюнинг и глубокую диагностику не лезу так как не имею достаточно опыта. Вопрос мой заключается в следующем. Имеется приора, 126 двс, педаль трос, ЭБУ ителма м73, каталика нет, вместо него паук 4-1, прошивка со слов чиповщика от паулюса. При плавном нажатии на педаль газа при трогании ощущается запоздалая реакция мотора, как правило 1,5-2 секунды. Вследствие этого очень трудно двигаться в пробке особенно на подъем, приходится давать газа побольше, но и это не всегда помогает потому, что частенько газ не успевает за сцеплением если не нажать его (газ) значительно раньше, и происходит провал, а потом резкий взлёт оборотов. Если, что в вождении я не новичок, стаж мой 10 лет, до этого было 2 машины, одна из которых карб 2108, там была похожая история, но даже там я приноровился трогаться плавно. А здесь уже езжу больше двух лет, а привыкнуть ну никак не могу. Из-за этого уже и подушатал сцепу, появилась неслабая вибрация при трогании. Также тычок проявляется при переключении передач, но не так критично. И особенно сильно когда переходишь на пониженную передачу, особенно на первую. Например подъезжаю к лежачему, скидываю на первую передачу, нажимаю на газ и вместо плавного разгона происходит затупок и даже наоборот торможение двигателем и далее резкий клевок вперед, и машина раскачиваясь начинает двигаться, или бросаю газ на первой и также резкий клевок, тут же резко нажимаю секунды 2 думает потом клевок в сторону ускорения. Пробовал заезжать к разным диагностам, все смотрели и разводили руками, что показатели в норме, один вообще убеждал, что это норма для приоры. Но я ездил на других приорах и знаю что это не норма. Разговаривал с чиповщиком, убедил что можно вылечить прошивкой. Поменяли три разных программы, и всё одно и тоже. На одной правда было получше, но там видимо углы были задраны, мотор жутко детонировал. Для большего понимания картины:
*АЦП ДМРВ давно не смотрел, но осенью было около 1.02
* за время владения поменял все катушки
* два раза менял свечи, были энгельс, потом нжк, сейчас бош, все свечи чистые сухие
* снимал топливную рампу с форсунками и промывал их на стенде, форсунки были чистые, льют одинаково
* соответственно все уплотнительные колечки и прокладки были заменены
* менял сетку на бензонасосе и фильтр тонкой очистки. Бензонасос давит 3,8 без просадок давления в момент троганья, мерил сам лично подключаясь к рампе.
* дроссельную заслонку мыл несколько раз, крайний раз на прошлой неделе, РХХ менял. Как то в дальней поездке вылез чек, ругался на датчик распредвала, у него лопнул корпус. Заменил и его тоже.
Всё это никак не повлияло на мою проблему. Газую на хх - всё ок, всё вовремя. Трогаюсь, еду - тупит.
Интересное наблюдение было когда я решил заменить ДПДЗ на бесконтактный. Заменил и просто кайф машину не узнать, всё плавно и чётко как надо. Но продлилось это недолго. Стоило проехать около 20 км как началось всё тоже самое. На прошлой неделе мыл заслонку, снимал ДПДЗ. И когда поставил этот эффект проявился снова, машина трогается плавно и разгоняется также, даже на подъеме. Но через одну поездку всё возвращается на круги своя. Как будто происходит какая то адаптация.
Еще заметил что машина работает не совсем ровно, это отчётливо слышно утром когда заводишь, обороты не то чтобы плавают, но есть такое ощущение что она не может откорректировать смесь , то есть работает 3 сек ровно потом чуть подгазовывает. Это слышно по глушителю, на тахометре практически не заметно. Сам не могу определить что это такое, но грешу на умирающую лямбду, мотор поджирает масло. Не думаю что это связано троганьем, раньше я такого не наблюдал, но проблемы с акселератором были точно такие же. Ребят может кто сталкивался, посоветуйте куда смотреть и что делать. Хочется сцепление поменять, но с этим дёрганьем я и его быстро убью. Да и вообще эти клевки напрягают очень сильно.
Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
- забит фильтр или маслоприемник в картере,
- в масляном насосе нет рабочего давления,
- засорены масляные каналы ГРМ.
Существует несколько причин рывков:
- при начале движения,
- при разгоне,
- при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
Признаки
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
- первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
- далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
- свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
- чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
- вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
- подключаются высоковольтные провода,
- проверяется работа двигателя,
- собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Звенят пальцы при разгоне на приоре
В автомашинах образца «бабушкиного» года выпуска могли стучать именно поршневые пальцы. Низкая износостойкость, прочность металлических деталей, воздействие больших температур и значительных нагрузок посадочного места поршневого пальца способствовали образованию различных зазоров, становившихся причиной характерного звука.
Современное автомобилестроение использует исключительно сталь надлежащего качества, применяет высокоточные методики по обработке каждой детали, поэтому повреждение и появление каких-либо дефектов самих пальцев практически исключается. Но, тем не менее, термин «стучат пальцы» из профессиональноголексикона автовладельцев не исчез.
Что происходит на самом деле
Прежде чем назвать причины, почему в двигателе стучат пальцы, нужно вникнуть в суть этого выражения.
Старые автомобили действительно достаточно часто издавали посторонний звук, провокатором которого выступали поршневые пальцы. Это было обусловлено тем, что машины тех времён оснащались металлическими деталями с низкими показателями прочности и устойчивости к износу при активной эксплуатации.
На пальцы воздействовали высокие температуры, повышенные нагрузки. Всё это приводило к тому, что на посадочных местах поршневых пальцев появились зазоры. Именно из-за них формировались посторонние звуки, которые получили справедливое название стук пальцев.
Но если говорить про современные автомобили, то в их отношении вопрос о том, почему в двигателе при разгонах стучат пальцы, звучит не совсем корректно и правильно. Это скорее вопрос привычки и устоявшаяся фраза.
Нынешние автопроизводители применяют сталь высокого качества, используют особые технологии обработки всех компонентов. Всё это привело к тому, что вероятность дефекта и повреждения самого пальца практически полностью исключена. Если на современном авто деформируется палец, тогда придётся думать уже не про устранение стука, а про капитальный ремонт.
Несмотря на все изменения, термин не исчез, и продолжает активно использоваться.
В настоящее время под стуком пальцев в действительности понимают звуковые колебания, возникающие от ударной волны, которая образуется при взрыве топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания. Если говорить коротко, это детонация двигателя.
В случае с новыми машинами под стуком пальцев подразумевается детонация в моторе.
Способы устранения детонации
Наряду с причинами образования детонационных процессов, существует и ряд приемов для ее предотвращения. Их цель — активно ускорять процесс горения остаточного количества топливной смеси, а также замедлить протекание окислительных химических процессов, образующихся в полости камеры сгорания.
- Увеличение числа оборотов работающего двигателя.
- Организация турбулизации потоков топливно-воздушной смеси в камере сгорания.
- Сокращение пути фронта пламени.
В последнее время интенсивно разрабатываются приемы с использованием электроники против того, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. С этой целью создаются микропроцессоры для управления силовым агрегатом.
Создаваемые интеллектуальные датчики позволяют не только отслеживать все процессы, образующиеся и развивающиеся внутри цилиндров, но и корректировать их за счет изменения состава топливной смеси, а также путем изменения угла опережения зажигания.
Как формируется детонация
Если двигатель работает стабильно и без перебоев, процесс сгорания топливовоздушной смеси сохраняет свою последовательность. Мотор функционирует тихо, никаких посторонних шумов не возникает. Начинается процесс от искры со стороны свечи зажигания, после чего заполняется вся камера сгорания. Это происходит равноудалённо.
В случае с детонацией или детонационным горением процесс выглядит иначе. Всё количество смеси топлива и воздуха, впрыскиваемого в камеру, воспламеняется одновременно. Это приводит к резкому и сильному увеличению температуры цилиндров и давления внутри них. При детонации смесь сгорает не полностью. На участках, где сохраняется наибольший объём несгоревшего топлива, постепенно появляются активные химические соединения.
Если их концентрация достигнет больших показателей, может возникнуть цепная реакция, результатом которой становится взрывное воспламенения. Фактически это взрыв, создающий внушительную ударную волну. Они быстро распространяется и с большим усилием врезается в цилиндры, стенки камеры сгорания. Параллельно появляются новые участки, где происходит самовозгорание остатков топлива.
Как итог, возникают колебания, которые проявляются в виде сильной вибрации двигателя.
Причины внутренних взрывов
Детонация как раз и выступает первопричиной стуков пальцев в ДВС. Но чтобы устранить подобную неисправность, нужно понять, почему она возникает.
Тут специалисты выделяют несколько причин:
- Состав смеси. Топливовоздушная смесь состоит из горючего и воздуха, смешиваемого в определённых пропорциях. Если пропорции нарушены, тогда в камере сгорания будут постепенно появляться окислительные реакции, становящиеся источником дальнейшего самопроизвольного воспламенения. Той самой детонации.
- Угол опережения зажигания. У него есть определённые величины, при которых мотор работает корректно. Если угол окажется больше, это приведёт к смешению пикового давления. Это влияет на возникновение детонации.
- Октановое число. Чем ниже у топлива октановое число, чем выше вероятность взрыва смеси. Низкое число способствует повышению химической активности горючего и увеличивает его восприимчивость к окислительным процессам. Именно из-за этого на автомобилях, где используется бензин типа А-76, детонация происходит намного чаще, чем на авто с 92 и 95 бензином.
- Параметры степени сжатия. Этот показатель отражает соотношение объёма одного цилиндра в двигателе относительно общего внутреннего объёма всей камеры сгорания. Если степень сжатия увеличится, тогда пропорционально возрастёт внутренняя температура и давление. Это влечёт за собой повышение риска детонации. Потому автопроизводители советуют для моторов с высокой степенью сжатия применять только топливо высокоэтилированного типа.
- Эффект калильного зажигания. Это зажигание провоцирует самопроизвольное воспламенения смеси внутри цилиндров. Обычно появляется, когда внутри присутствует повышенная температура, либо горит оставшаяся сажа. Тут важно выбирать подходящие свечи. У разных свечей предусмотрено различные калильные характеристики. Их условно делят на холодные, тёплые и средние. Правильный подбор позволит не спровоцировать самопроизвольное возгорание и детонацию за счёт перегретого изолятора центрального электрода.
- Повышение нагрузок на двигатель. Пытаясь тянуть за собой непосильный груз, перегружая машину или стартуя не с первой, а со 3 передачи, в какой-то момент пальцы обязательно застучат. То есть начнётся детонационный процесс.
Причин более чем достаточно. Причём чаще всего провокатор детонации — это сам автомобилист.
Необходимо соблюдать рекомендации по эксплуатации автомобиля, не перегружать двигатель и вовремя его обслуживать.
Это позволит предотвратить условный стук пальцев и защитить от тяжёлых последствий детонации.
Метки: детонация на приоре, стук пальцев, ваз 21126
Комментарии 94
Так в чем проблема то была?, тоже есть детон стук пальцев только в жару и то если резко газ или сразу переключится, когда есть небольшая нагрузка, но это явно не термостат, у меня всё новое стоит и антифриз меняный, грешу во первых форсунки, машина плохо набирает и с напрягом идёт, и катализатор, с завода ничего не чистил, 135 тыс. И конечно же наш хороший бензин очень хорошего качества в ковычках.
У меня и катализатор новый, и форсы в порядке, машина прет как зверь, но если плавно разгоняться на низах тюк-тюк-тюк, металлический звон) иногда даже с сильным дымом
Дыма нет у меня, если дым значит уже двигатель неисправен, какого цвета дым?
Расслабься, это несгоревшее топливо в моем случае, светло-голубой дым)
Приборка показывает больше обычно)
у меня на приоре тоже детонация наблюдается на горячую и только летом в жару, заметил после 100 тыс пробега, хотя и сам не пойму то ли детонация то ли гидрики постукивают под нагрузкой в районе 2т — 3т оборотов, надо бы по пробывать прошить чтоб включение вентилятора охлаждения было 100 или 98 градусов, у меня включение происходить в 105 градусов электрик так сказал хотя по приборке кажется все 110 градусов
У меня с температурой норма 85-90, но детонация проявляется только летом. Особенно в жару даже 95 бензин не спасает. У тебя на заводской прошивки детонировал?
Стоит заводская, детонировала. BD173DR01. После решения проблемс температурой детона нет.
Здоров! Ну как победил детонацию? У меня тоже появилась такая проблема на прогретом двигателе.
нет, на дроссель идет .
Здоров, поясни чем хорошо? Вроде все сейчас на прямую в ресивер переставляют, как на 8 клапанниках с завода.
Привет, ничего хорошего в перекидывании шланга нет, а наоборот появилась детонация, не советую ничего перекидывать, как есть на заводе так и оставляй
А гидрики где загнуло клапана менял?
не менял. разве загиб клапанов разобьет гидротолкатель? гидрики работают прекрасно. тюкают первые 5 секунд холодного пуска, после замолкают )
У моего брата после того как загнуло 2 клапана, у него стали позже звенеть гидрики. Недавно поменял 2 шт и все ок
Выхлоп сизый, синий? Масло попадая в камеру сгорания понижает детонационную стойкость бензо-воздушной смеси. А почему это происходит — причин множество. Закоксовка или износ поршневых колец, пробита прокладка, задиры на стенках цилиндров. И тд. итп. Помимо этого — бенз, масло, программа, накрылся датчик детонации, форсунки, катализатор и фильтра забиты. Ремень ГРМ кстати сколько отходил?
Ремень отходил 50 тысяч. Фильтрам около 15 тысяч. Машина дымит только во время детонации. Выхлоп синеватый, но по запаху не как у масла.
А он и не должен пахнуть маслом. Если синеватый выхлоп во время детонации, значит причина в масле, сгорающем в камере сгорания вместе с бензином. Сходи к мотористу, раз диагностика ничего не показывает. Пусть он для начала проверит механизм ГРМ. Соскочил ли зуб, может метки не соответствуют из за ремня. По поводу капитального ремонта? Ну я хз. Я бы купил новый двиг если потребует капитальная замена шпг с расточкой блока цилиндров. Это все же одноразовый мотор.
все проверено кучу раз. ремонтом я занимаюсь сам, и себе, и другим. просто ищу тут возможные причины детона) по поводу блока с тобой соглашусь, это не намного дороже выйдет, чем расточка-хонингование-новая ШПГ. проще блок с поршнями взять новый — это, считай, новый мотор получится. А точёный мотор — его ресурс 70-80 тысяч до следующего ремонтного размера. По выхлопу — запах горелого масла мне знаком. а этот дымок пахнет какой-то химией, например, как присадки к топливу. я просто склоняюсь к мысли, что это просто несгоревшее топливо
Ремень отходил 50 тысяч. Фильтрам около 15 тысяч. Машина дымит только во время детонации. Выхлоп синеватый, но по запаху не как у масла.
Раскоксовкой баловался, нет?
мне кажется, что это все ерунда) как мертвому припарка))
Но это и не дорого. Продлишь жизнь мотору еще тысяч на 15-20. Если диагносты ничего не находят, то скорее всего тебе пора к мотористу.
Хотя бы в очереди не будешь стоять)) Удачи.
Пальцы стучат! Хочу решить проблему, но не хочу тратить деньги!
Как проверить датчик детонации: берешь ключик (которым гайки крутят, железный и звонкий)))), как совет на «13» у него размер оптимальный. Запускаешь автомобиль, берешь ключик и стучишь по датчику детонации изображая детонацию. Если обороты припадают, то работаешь детонацией в районе головки подальше от датчика, если обороты припали то еще дальше от датчика и т.д. Стучать надо быстро, громко но нежно, имитируя детон! Не надо выдалбливать мотор! Оптимально стучишь по крышке между свечами и мотр реагирует! Если датчик реагирует на протяжении всего теста, то проблема сугубо в моторе, тут тебе советов уже понадовали. Если датчик не реагирует, то снимаешь датчик, и: 1. Меняешь на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ! (меня всегда убивала данная трактовка в книгах, но это факт! Новый не равно рабочий.) 2. Проверяешь привалочную поверхность датчика и место его посадки 3. Меняешь болт на шпильку. И хорошо притягиваешь датчик. У него есть момент затяжки поищи в мурзилках. Я притянул очень плотно но маленьким ключиком на «13». 4. Проверяешь все массы датчиков и ЭБУ. На моем автомобиле тоже был детон, на пробеге после 20000 тыс. сам собой появился, мотор был новый, но орали что заводской брак, вскрывай мотор и еще кучу всего, объездил СТАДО диагностов, толку ноль. Авто тупило, долго боролся с проблемой пока один старый моторист, будучи в подвыпитом состоянии, в 3 секунды нашел мою проблему постучав ключиком по клапанной крышке, а в ответ тишина! Только сам датчик реагировал на постукивания, когда его снял, под ним была краска с одной стороны, и сам он был кривой! Поменял, зачистил, выровнял, затянул, и забыл! Уже 120 000 км. как забыл! Так что начните с простого и дешевого, в сторону сложного и дорогого! Удачи.
Спасибо! Годный совет
В общем скажу так, если хочешь найти проблему ищи хорошего диагноста который умеет работать с осциллограммой.ГРАМОТНЫЙ ДИАГНОСТ БЕЗ ВСКРЫТИЯ НАЙДЁТ ПРИЧИНУ.
Да и с таким расходом масла там не колец не поршней уже не осталось. На капиталку его.
Компрессия 13 это мертвый приорамотор нормально это 16.5. В идеа 17 после хорошей обкадки.
по мануалу мертвый менее 10. она еще нормально едет. но я уже подумываю делать ремонт поршневой и ставить безвтык.
Тоже было такое, поменял свечи и все пропало))
350гр на 1000км?! через 10.000км машинка с сухим картером? к мотористу едь…
и датчик детонации смотри и свечи
пальцы не могут стучать)
Согласен на все 100% .Народ учите работу ДВС.
чем умничать, дали бы толковый совет. детон в простонародии называется «пальцы гремят».
какое масло залито?когда менялось?менялась ли марка или вязкость?
Лукойл Люкс 5в-40 полусинтетика. Не менялось ни вязкость, ни марка. Замена в июне, пробег на замене 135. Сейчас 151. Естественно и до, и после замены, на разных вязкостях ранее детонация сохранялась.
Могут быть форсунки. Могут забиться гидкири. Померить нужно давление масла.
форсунки недавно промывал, проверял как распыляют — просто прекрасно, облачками такими.
Отлично.Еще 2 пункта осталось.
гидрики могут влиять на детон? а так 50 к назад я их промывал растворителем. Давление масла померяю
Стук отдает в педаль газа приора
Все
Нет точно не привод.
Я когда менял наконечники .все проверил.
_valent, внутреннюю тоже?
Ну ступицу крутил туда сюда.
Ни люфтов ничего .В идеале.У меня на предыдущем авто и то хуже было.Ну и я сомневаюсь чтоб от привода в педаль газа отдавало.там щелкает обычно.
Крестовины так не люфтят.
От них сильный толчек его сразу чуствуется при включении передачи.А тут передачу включил трогашься и слабый такой чуть чуть и ногой ощущаю по педали газа.
коробка перемены передач
_valent, значит коробка, бублик
Что коробка?
Сейчас Сири говорит,))что
может подушка двигателя возле коробки.
_valent, мост поворачиваться может, по ходу вращенмя колеса
Мост ведь сзади
Да и если там лыжи были разбиты то чуствовалось бы на трассе.
Дык коробка пинается
линки люфтят или крестовина кардана на задний мост
Хороший стук наружу вылезет так старики говорили.
Возможно трипоид ( бывало такое) ,на квадратном эскудике при начале движения стук обнаружили на рычаге который к мосту идёт как обзывается не знаю,но шаровая постукивала ,снял залил года три поездили теперь сново появилось надо лезть вынимать рычаг глядеть что к чему.
Электронная педаль газа: как она работает
Это пластмассовый рычаг, который крепится на кронштейне. В кронштейне – два датчика, которые непрерывно считывают положение рычага акселератора (степень нажатия со стороны водителя). Эта конструкция называется модулем педали газа. С другой стороны – переделка корпуса дроссельного узла: его дополнил электродвигатель, редуктор, два независимых датчика, регулирующих положение заслонки.
Один из них – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он определяет объем воздуха, поступающего в каждую партию топливо-воздушной смеси. Другой датчик (расхода топлива) регулирует положение дроссельной заслонки, тем самым «отмеряя» объем бензина, поступающего в смесь. Этот датчик сначала получает данные от ЭБУ о том, в какое положение нужно привести дроссельную заслонку, а затем «регистрирует» положение заслонки, отправляя эту информацию ЭБУ. Открывается заслонка мотор-редуктором, работой которого управляет ЭБУ. Регулировать положение этих заслонок вручную запрещено производителем, нарочно обогатить смесь не получится.
С другой стороны ЭБУ принимает данные от еще двух датчиков – тех, что расположены в модуле рычага акселератора. Датчик педали считывает ее положение, посылает данные ЭБУ, отчего машина «реагирует» при нажатии газа. В сравнении с устройством старых автомобилей с карбюратором, где обогатить топливо-воздушную смесь можно было с помощью рычага регулятора заслонки («подсос»). В обычном же режиме открытие заслонки было следствием работы механической системы: когда водитель газует, подведенный к ней тросик натягивается, заслонка открывается. Сегодня водителю предоставляется только управление положением педали газа.
Если плавают обороты на Приоре с Е-газом, или пропали прогревочные обороты, то это значит, что датчики работают некорректно, «отходит контакт». Датчик непостоянно посылает сигналы электронному блоку управления, и поэтому ЭБУ действует на опережение – посылает редуктору команды на закрытие/открытие заслонки. Любая диагностика покажет неисправность одного из датчиков, и для начала стоит посмотреть его контакты – не закислились ли они, не отходят ли провода и т.д. И если ситуация с ними непоправима, придется менять датчик.
Неисправности электронной педали газа
Основные неисправности заключаются в следующем:
- При переключениях передач (с 1 по 3, чаще всего – при переключении на пониженную) кратковременно повышаются обороты двигателя;
- При движении на первой передаче, без подгазовки обороты «плавают»;
- Машина не «отвечает» на нажатие газа;
- На приборной панели высвечивается «Check».
При появлении любого из этих признаков воспользуйтесь диагностическим разъемом на сто – он находится под бардачком (перчаточным ящиком). Коды ошибок вместе с расшифровками укажут конкретную поломку. В большинстве случаев причиной этому служит механическое повреждение проводки или датчиков:
- Отсутствие датчика (после ремонта механик забыл подключить его или установить);
- Замыкание или обрыв цепи;
- Залипание, окисление, подгорание контактов датчика, из-за чего сигналы для и от ЭБУ подаются непостоянно.
Эта проблема решается банальной заменой датчиков – они не вечны, ресурс у них маленький. А вот если из строя в блоке педали выходят сразу два датчика, электронный блок управления переводит работу двигателя в аварийный режим, и тогда автомобиль будет двигателя на оборотах не выше 1500 в 1 минуту.
Преимущества и недостатки электронной педали
За 7 лет эксплуатации Лады Приора с электронной системой управления дроссельной заслонкой автолюбителями были составлены ярко выраженные плюсы и минусы эксплуатации автомобиля с e-gas.
Преимущества:
- Уменьшенный расход топлива. Если слишком сильно нажать газ, ЭБУ скорректирует этот момент и не допустит ни превышения оборотов, ни повышенного расхода топлива. «Перегазовать» не получится;
- Экологичность. Внедрение этой системы произошло под веяниями популярного движения автопроизводителей, которые подводят свои автомобили под евронормы. Приора подходит под Евро-4;
- Моментальная ответная реакция автомобиля на нажатие рычага акселератора (только при исправности системы).
Недостатки:
- Медленный разгон (теряется динамичность разгона);
- Неремонтопригодность системы (заменить датчики можно, а всю систему починить – нельзя);
- Более мягкое нажатие.
Регулировка Е-газа
Регулировка электронного газа производится только по одному параметру – время отклика педали газа. Регулируется он простым перемещением блока педали акселератора (БПА). Он опломбирован заводом, и обычно эта работа проводится в официальном сервисном центре, но операция проста и может проводиться собственными руками. Не на всех Приорах регулировка возможна, но на машинах, выпускавшихся с 2014 года, регулировка точно возможна.
Для регулировки Е-газа нужно:
- Открыть капот, снять дворники, жабо, минусовую клемму с АКБ, сам АКБ, подобраться к блоку педалей.
- В блоке педалей открутить три гайки блока акселератора. Не отсоединяйте жгут! Иначе настройка все равно станет заводской.
- Ослабить (не вытаскивать!) два самореза сверху и один снизу и переместить блок горизонтально. Вправо (по отношению к водителю) – короткий отклик, влево (по отношению к водителю) – длинный отклик.
Почему тупит электронная педаль газа
Когда деталь не срабатывает сразу, проявляется одна из двух проблем:
- Неправильная регулировка;
- Неисправность датчика или проводки.
Эти причины легко исправляются, однако при первой же ошибке акселератора задумайтесь о том, чтобы в ближайшие дни, или часы обратиться в сервисный центр, или хотя бы выполнить диагностику и сделать ремонт своими руками.
Стук отдает в педаль газа приора
16кл, что там регулировать? =) педаль е-газ, я сказал уже. Но хотелось бы точнее знать где искать. мб кто сталкивался ?
Moguchiizver , была подобная проблема, но у меня дело было в катушке.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
СтарыйПeнь , там стоят гидрокомпенсаторы.
СтарыйПeнь , на 16кп не надо ни чего регулировать из клапанов.
Moguchiizver , ролики смотри натяжителя ремня гены. У Egor25 , была такая хрень в пол давишь, а машина не едет ни фига не куда. А раз у тебя электронка на газульке электрика нормального в помощь или донора найти и проверить.
Был сегодня еще у одного электрика. во 2-м цилиндре пропуски. И говорит, что якобы нужно катушку поменять
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
+ ищу нормального электрика, который шарит, который возьмется и сделает а не будет бегать с буком вокруг машины и показывать пальцем на все что не так выглядит!
в принципе он тебе правильно сказал,стоит прислушаться.если конечно пропуски и правда были.есть у меня катушка,можно проверить.есть желание,пиши.
Добавлено спустя 2 минуты:
Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять
Вообще наличие запасной катушки на приоре "обязательное" явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!
Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять
Вообще наличие запасной катушки на приоре "обязательное" явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!
БуРтоВоЙ компутер показывает 22,3 на 100км.
обороты на прогретом движке (950-1040) на холостых. Но это я сталкиваю из за морозов, хотя в том году при -30 (800) держала.
Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Что делать? Тугая педаль газа
Всем привет. у меня туговатая педаль газа, ниче нигде не задевает возвращается хорошо. просто такое ощущение что как будто пружина туго натянута чтоли… Посоветовали тросик поменять. Думаете поможет? и если менять какой ставить длинный или короткий? Сильно сложно его менять? Машина не новая 2007 года
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
=D как будто на компьютере
У меня е-газ, точно не могу сказать, а регулировать трос газа нельзя, по принципу как тросс сцепления?
Мне бы на е-газе, хоть чуть-чуть тяжестки в педали, как будто на компьютере играешь.
можно, там скоба переставляется
Ну тросик как вариант. Так же было дело в практике — меняли пружину на ДУ.
солидарен с пружинкой
скинь трос с педали и посмотри как будет нажиматься, может дело в педали
там долго его скидывать?
Такая же байда была на приоре. Оно тебе мешает? При равномерном движении тугая педаль только помогает. Меньше мелких колебаний ->…-> меньше расход.
Сейчас на микре очень лёгкая педаль. Даже в городе чувствуется неравномерность движения из-за лёгкого перемещения педали.
в принципе на трассе хорошо ногу держать. а по городу фиг знает. После уазика меня уже ниче не напрягает)) просто у других машин легче педаль газа)
открути тросик и смаж его маслом моторным, масленкой закапай вовнутрь и подержи в вертикальном состоянии, чтоб хорошо затекло вовнутрь… помогает, он ведь там сухой)))
неочень метод, я так делал, и зимой пожалел, в какой-то момент трос перестал возвращаться
+1 пружинка Дрос.Узла Возможно трос, если получится я найду в машине бумажку какой трос нужен p.s зимой пару раз так случилось, в городе не нашел трос во всех магазинах либо длинней либо короче…купил калина тросик лишние (где-то 1.5) сантиметра подкрутил, хорошо что заранее подумал и не срезал бочек(который в конце тросика) Меняется за 3-5 минут
На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?
Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?
Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.
The following two tabs change content below.
С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.
Тугая педаль газа ваз 2114
Всем здорова!ваз 2114 2006 г. 8кл.педаль газа стала тугой,и при наборе скорости ощущение что машину за жопу тянут,в чем проблема?.Ваз 2112 тугая педаль газа.
Похожие статьи
6 comments on “ Ваз 2112 тугая педаль газа. Педаль газа стала тугой ”
может бензо насос
на ручнике не катишься?
В том что педаль газа стала туже и на нее стало тяжелей давить и давишь на нее так же слабо как прежде когда она была легкой, было такое раньше когда заменил все пружинки педали газа потом привык)
трос пробывал в ручную тянуть
наверно машине безразлично насколько туго нажимать на газ. У вас может быть низкое давление топлива (производительность насоса упала, клапан давления топлива нерабочий, перепускает внутри насоса, забита сетка фильтр топливный или магистраль), подпор в выпускном тракте (катализатор), неверная работа датчика положения дроссельной заслонки (машина тупит до определенного момента а потом начинает разгоняться), проблемы с углом опережения зажигания, фазы и прочее.
Проверь дачик давления топлива, или бензо насос.
В результате длительной эксплуатации автомобиля может возникать следующая проблема: педаль газа становится тугой и нажимается рывками.
Данные симптомы показывают на то, что необходимо заменить или смазать тросик газа. С заменой можно пока повременить, зачем менять когда можно отремонтировать? Рассмотрим, как смазать тросик газа на автомобилях ВАЗ и лада с инжекторным двигателем: ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, калина, приора, гранта.
Внимание, данная статья актуальна только для тех автомобилей, в которых дроссельная заслонка управляется механическим путём, то есть при помощи тросика газа.
Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.
Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.
Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.
Наносите смазку на опору вилки.
Чтобы сцепление Рено ходило дольше, уделите внимание опоре вилки. Иногда именно она становится причиной постороннего шума. Осмотрите узел. Если требуется, очищайте его и наносите смазку. Для выполнения работы подготовьте подходящие средства:
- Кисточку (желательно с продолговатой ручкой). Используйте ее для удаления загрязнения на удаленных участках.
- Смазывающий состав силиконового типа (продается в аэрозольных емкостях).
- Пластичный смазывающий состав. Здесь выбирайте один из следующих вариантов — Chevron NLGI 2 или Mobilgrease XHP 222.
- Изделие для очистки дисков тормозной системы и устройства сцепления.
- 10-кубовый шприц. Предварительно подготовьте его, обрезав колпак под небольшим углом (это упростит процесс смазывания).
Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?
Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…
…и вывести конец тросика газа из пазов.
После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.
После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.
Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.
Особенности возникновения провалов
Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.
Так, можно выделить:
- Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
- Провалы при ускорении.
- Провалы на холостых оборотах.
- Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
- Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.
Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.
В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:
- засоренные форсунки;
- повреждения в топливной системе;
- повреждения инжектора;
- износ датчиков температуры;
- ошибки в ЭБУ;
- выход из строя свечей зажигания.
Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.
В чем причины скрипа педали сцепления?
В отличие от других неисправностей, появление постороннего звука дает двойной эффект — снижает эффективность работы узла и гарантирует раздражающий эффект. При этом педалька может скрипеть не только по причине поломки. По опыту эксплуатацию посторонние звуки бывают двух видов:
- Скрипы, которые не влияют на функциональные особенности устройства. В этом случае привод муфты продолжает выполнять поставленные задачи. Такой вид повреждения часто носит название «легкого». Единственная опасность от акустического эффекта — повышенный источник раздражительности для водителя. Такая проблема встречается в большей части случаев, но стопроцентного способа устранения и защиты от проблемы пока не придумано.
- Жесткий скрип. Такая неисправность сопровождается другой проблемой — более тугим педальным ходом или наличием подозрительных рывков и треска. Если ничего не предпринимать, то через время может потребоваться замена тросика привода или вилки.
Проблемы со сцепление подробно расписаны в таблице ниже:
Как упоминалось, ресурс сцепления зависит от привычек водителя в отношении управления транспортным средством. Так, при нажатии и сбросе педали определенные задачи выполняет и диск сцепления. Он либо входит в зацепление с корзинкой и маховиком или выходит из него. Как следствие, диск постепенно изнашивается, возрастают риски проскальзывания устройства.
Почему педаль начинает скрипеть? Вероятные причины следующие:
- Износился трос муфты привода.
- Недостаточно смазки в зубчатом участке педали.
- Износилась втулка механизма.
- Вышел из строя или недостаточно обработан выжимной подшипник.
- Набилась грязь или недостаточно смазки в шаровой опоре, установленной в вилке.
Провалы во время разгона
Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
-
Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
Ищем способ устранения
Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений
3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.
Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.
Эту пружину необходимо смазать в первую очередь
Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
Как продлить ресурс сцепления?
Автовладельцы жалуются, что сцепление Рено Логан ходит недолго и доставляет много проблем в процессе эксплуатации. Но этого можно избежать, если правильно обслуживать устройство и соблюдать приведенные ниже советы:
- Старайтесь не нагружать сцепление. Идеальный вариант — плавное трогание при небольших оборотах мотора. Если частота вращения коленвала будет высокой, то будет иметь место проскальзывание и быстрый износ узла. При этом не отпускайте педаль слишком медленно.
- Полностью снимайте ногу с педали. Помните, что даже незначительное нажатие приводит к пробуксовке и снижению ресурса.
- Избегайте буксировки других машин при движении в горку. Это особенно опасно, если машина буксует. Если транспорт застрял, откопайте колесо, подложите под него что-то нескользкое, после чего выезжайте с учетом упомянутых правил.
- Не держите сцепление слишком долго в выжатом состоянии. В этом случае растет риск износа выжимного подшипника. Лучше переключить селектор КПП в нейтральное положение и снять ногу с педали. Это повышает нагрузку на коробку передач, но зато сохраняется сцепление.
Помните, что только от вас зависит, сколько прослужит сцепления, и как часто будут проявляться проблемы с эксплуатацией. Любую неисправность (в том числе и скрип) легко устранить. Главное — знать последовательность действий и не запускать поломку. Чем быстрее предпринять меры, тем меньше риск.
ВАЗ 2114, разгоняться стала вяло
Последние два-три дня стали проявляться следущие признаки:
— Педаль газа стала туже нажиматься чем раньше. Сначала вообще идет тугой ход где-то до половина всего хода потом что-то типа щелчка (т.е. усилие надо приложить) и продолжается тугой ход до конца. Потом стало просто без этого усилия ход педали плавный однако все равно туже чем было раньше
— Помимо этого машина разгоняется очень вяло. Раньше при тех же самых условиях и тех же оборотах тянула гораздо сильнее. С чем связано не знаю. Да и спрашивать наверно глупо, много чего быть может. — однако пока праздники все равно не до сервисов. Если и собирусь то после воскресенья — а пока есть время на даче отдохнуть и проверить может чего (если что посоветуете)
Сначала вялый разгон думал списать на сцепление — однако при «тапке в пол» вяло растут как обороты так и сама скорость. При дохлой сцепе вроде должны расти обороты а скорость нет. Хотя этот пункт под вопросом.
ЗЫ: Фильтр топливный как часто менять нужно (посл. раз менял 11тык назад) и может ли он быть причиной?
Сам тросик (не знаю как по научному называется) который идет на газ (под капотом если его дергать то машина газует, сорри за тупое объяснение:)) идет вобще не в натяг ( вернее он вроде внатяг и не должен быть, но у меня совсем провисает. ) Может в нем дело.. Хотя вряд ли. Ну в любом случае что его что сцепление подправлю (педальку пониже сделаю чуток)..
Читайте также: