Стук подрамника шкода октавия а5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

⇚48⇛ Застучал подрамник

Подрамник начал клацать ещё месяц назад, тогда и были заказаны детали для ремонта, но руки дошли только сейчас. И проездив месяц с клацаньем, я реально сейчас ощутил тишину в салоне=) В общем работа много времени не занимает, за то результат на лицо, точнее на уши=)
Проставка металлическая 2шт: VAG 7M3 499 349 A
Болт усиленный 2шт: VAG N90 823 503

Skoda Octavia 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2011

Комментарии 28

Здравствуйте Поделитесь пожалуйста опытом, в машине появились снизу описанные здесь щёчки, как и положено троганье остановка, на сервисе проверили всю подвеску а также суппорта, проверяли по простой причине ---в сервисе щёчки как и положено по закону подлости прекратились, выкрутили два болта подрамника задней оси автомобиля (ТК ЩЕЛЧКИ Я СЛЫШАЛ СЗАДИ) болты оказались в отличном состоянии совершенно свежие не закисшие закрутили опять с большим усилием Прошло несколько дней и щелчки появились снова звук стал совершенно другим гораздо суше и острее, я это связываю с тем что болты затянули, но читая ваш пост и комментарии убедился что сзади у ниукого этого нет только спереди вероятно я ошибаюсь по звуку Сидя в машине может он отражается, конечно болты с прокладками заказать несложно, но не могли бы вы дать этому оценку

Здравствуйте. Посмотрите ещё сайлентблок подрамника, опора коробки. У меня ещё он щёлкал при старте и остановке. А эти шайбы мне помогли, плюс новые усиленные болты.

У меня например щелчек (стук) при нажатии на педаль тормоза во время движения назад. Подскажите знающие люди, это подрамник? Замена болотов поможет?

Скорее всего это передние тормозные колодки, стучат о скобу суппорта. Обычно появляется после замены колодок и через какое то время пропадает.

Тоже самое, но диски и колодки менял уже давно

У меня такая же проблема

Тоже появился какой-то звук. Но мне кажется, что спереди слева. Особенно слышан, когда машина долго стояла и задом выезжаешь с парковки, затормозил и вот этот звук. Даже ощущения, что по кузову отдаёт. Это подрамник?

Х.З, это может быть и сайлентблок и косточка и шаровая, на подъёмник нужно проверять

Да ходовку недавно проверял. Косточки новые, сайлентблоки были живые, по шаровой тоже вопросов не было. Ну надо съездить, конечно.

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

Посторонние стуки (шумы) спереди

Тут несколько вариантов либо подшипник спупици просел-это замена по гарантии, либо стойки стабилизаторов проверить просто(просто их снять и проехаться по неровной поверхности на небольшой скорости если стук уйдет значит под замену, и третий вариант немного фантастичен но бывает привод гранаты. У меня на А5 такой стук был мы ей на сервисе у ОД всю ходовую переднию разобрали и собрали и ответа не было пока оба стабилизатора не сняли и проехались без них в итоге правый под замену и сразу стуки ушли. Да на А5 была еще болезнь салендблоки передних рычагов быстро протирались под болтом особенно слышен был стук при отрицательных температурах вопрос решался просто забивали кусок резины или ставили от Ауди 3, но у меня такого не было.

Кстати да у наших ОД в Краснодаре тоже уже три машины было с такими симптомами

аналогичная проблема со стуками при повороте руля. 2 дня машина была у од, переставили всю левую часть с тестовой машины - результата 0, также стучит, уверяют что звук именно слева, но мне так не кажется. Еще бывает стук сзади, если резко тормозишь или трогаешься с небольшой скорости примерно с 5 км/ч, сказали что это накладки задние, но накладки не могут издавать такого стука, если они в этот момент к торм диску прижаты!! Поеду опять машину оставлять у ОД. Если кто решит проблему хотябы с передними стуками при перекладки руля - отпишитесь пожалуйста, реально бесят эти звуки. Соответственно сделаю тоже самое, если найду причину.

Кстати да у наших ОД в Краснодаре тоже уже три машины было с такими симптомами

5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 [0]

Skoda славится любовью к максимально практичным решениям в автомобилях: удивительно просторные салоны, всякие ниши-полочки-бардачки, скребок для стекла, заботливо спрятанный в бензобак. Но ведь главное - чтобы весь этот Simply Clever еще и не ломался! Как с этим обстоят дела у седана Octavia?

Стучит, вибрирует и даже отдает в педаль - таковы в общих словах признаки разнообразных "болезней", с которыми могут столкнуться владельцы Skoda Octavia в кузове A7. Насколько эти болезни серьезны и актуальны ли они вообще, нам рассказали в российском офисе чешской марки.

Стук опор радиатора

"Пробег 300км, слышны неприятные звуки спереди, как будто подвеске хана. На Приоре ездил - лучше было. Завтро радиатор пошатаю. ", - пишет пользователь под ником Nadat в социальной сети Drive2.

Источников неприятного стука, как мы знаем, великое множество. Чаще всего владельцы лезут искать истину в подвеску, однако у Skoda Octavia неприятные звуки при проезде неровностей следует искать чуть повыше - под капотом: нередко случалось так, что у автомобилей буквально начинал стучать радиатор, "гуляя" на опорах.

"Действительно, были отмечены такие случаи. Причина данного стука заключается в повышенной вибрационной нагрузке, которая возникает вследствие интенсивной езды по плохим дорогам. Сервисная кампания не проводилась, однако мы выпускали сервисные бюллетени. При обращении клиента мы в рамках гарантии производим замену на опоры новой конструкции", - рассказали в российском офисе Skoda.

Стук на холостом ходу (версии с механикой)

"Напишу о наболевшем - о стуке со стороны сцепления. Вот уже год как езжу с этим звуком. Со стороны кажется, что работает дизель. Даже спрашивали несколько раз: "дизель, что ли?". Стуки начались практически с сотни пробега, выжимаю сцепление - стуки пропадают, отпускаю- стучит. Периодически стучит по-разному, когда слабее, когда сильнее, со временем звуки усилились и стали практически постоянными. Поехал в автосалон где покупал, показал. Сказали, типа, какая-то вилка и тд, и тп. короче, езди и не парься, приедешь на ТО там и глянем конкретно. Спустя полгода приехал на это самое ТО. Они опять послушали и отправили запрос в Москву. Недели через две пришел ответ, который до сих пор меня приводит в бешенство. Якобы на видеофайле звук незначителен, они, видите ли, не считают это механическим повреждением, а всего лишь акустическим дискомфортом. бла бла. В общем, исправлять не будут. Но как так-то? Что значит "незначительно"? Иногда так стучит, что страшно за сцепление становится. Порою стук в ногу отдается через педаль!", - рассказывает свою историю пользователь под ником руслан11 на форуме skoda-club.ru.

Жалобы на стуки, пропадающие при выжиме педали сцепления, встречаются довольно часто, особенно - на версиях с двигателем 1,4 литра. Есть даже технический бюллетень, в соответствии с которым владельцам в случае обращения производят замену комплекта сцепления, а причина стука заключалась в том, что сам диск сцепления был недостаточного размера. Согласно бюллетеню, демпфер диска сцепления не полностью гасил вибрации двигателя, и из-за этого вибрации передавались на движущие части коробки передач. В российском представительстве марки успокоили, что никаких проблем за этими звуками не кроется. Ну а если с коробкой действительно что-то не то, то вопрос может быть решен в рамках гарантии.

"Акустические явления связаны с нормальной работой трансмиссии: вращением входного вала и шумами от сопряженных элементов (шестерней, синхронизаторов и т.д.). При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии", - отмечают специалисты Skoda.

Выход из строя термостата

Довольно многим владельцам Octavia в кузове А7 знакома ситуация, когда двигатель их автомобиля отказывается прогреваться, или же температура начинает падать на глазах во время движения без всяких видимых на то причин.

Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата - его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. Как оказалось, на определенной партии "Октавий" действительно встречалась проблема с термостатами.

"Были отмечены случаи выхода из строя термостатов системы охлаждения. Причиной является дефектная партия термостатов. При обращении в сервисный центр производится замена на новые детали", - заверили в представительстве.

Стук стоек задних амортизаторов

Классическая история: что-то бухает, брякает и стучит в задней подвеске. Стучащие амортизаторы - это своеобразный аналог ОРВИ среди автомобилей: болезнь крайне распространенная и уже даже обыденная. Причины появления - всегда разные: бывает, что грязь попадает под пыльники, бывает - бракованная партия амортизаторов. У Octavia - своя история и свой повод для стуков, о котором над и рассказали в представительстве. Оказалось, что виной всему - плохие дороги. Точнее, адаптация под эти дороги подвески автомобиля.

"Такая особенность наблюдалась в автомобилях в некоторых комплектациях. Выпускались сервисные бюллетени. Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. При подтверждении рекламации в рамках гарантии проводится замена на новые амортизаторы", - рассказали специалисты российского офиса Skoda.

Скапливается вода в боковых зеркалах

Временами владельцы Skoda Octavia могут обратить внимание, что после мойки в корпусах боковых зеркал скапливается вода и не очень-то торопится вытекать. Точнее, вытекать начинает уже во время движения, оставляя на чистой двери разводы. Не то чтобы серьезная проблема, но особенность неприятная, и методы ее решения порой весьма радикальны: некоторые владельцы сверлят маленькие отверстия в корпусах, чтобы все излишки воды вытекали сразу. Еще один нюанс - из-за этой конструктивной особенности внутри корпуса постепенно скапливается грязь и песок.

Впрочем, судя по всему, к серьезным проблемам это не приводило - по крайней мере, в российском представительстве Skoda сообщили, что о подобной проблеме еще не слышали.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Ремонт подвески шкода октавия а5

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

ставят гильзу 12-го калибра,
или сажают на термоусадку,
или берут усиленный сайлентблок от Audi,
или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Устранение болячек Шкода Октавия А5 FL.

Skoda Octavia 2012

Приветствую посетителей сайта DROM.RU!

Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек на Шкода Октавия А5 FL.

1. Задний дверной уплотнитель.

В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

Также были приобретены накладки на петли, которые помогают двери избежать провисания и избавляют от скрипов дверных уплотнителей.

В качестве превентивных мер, данные места, также закатал броней (антигравийной пленкой).

Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

Побрякивание ходовой на гребенке и на мелких ямах, самая изжёванная тема про Шкоду Октавию и про VAG-группу.

Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:

Lemförder 299 16 01 009 2 ед. — 936,00 руб.

Прошел на отревезированных рычагах уже 70 тыс. км, нареканий на посторонние стуки нет, сайлентблоки свою функцию выполняют.

Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ УДАЧИ!

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Схема передней части ходовой

Схема задней части ходовой

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Ремонт ходовой Skoda Octavia А5

Подвеска популярного семейного автомобиля адаптирована под отечественные условия эксплуатации и отлично справляется со всеми дорожными неприятностями. Все неровности дороги элементы подвески принимают на себя, обеспечивая водителю и пассажирам комфорт в салоне автомобиля. Через некоторое время водители замечают характерные симптомы, указывающие на неисправность деталей. Квалифицированно разберутся с неисправностями и выполнят качественный ремонт ходовой Шкода Октавия А5 мастера специализированного автосервиса «Алтуфьево-Авто». Накопленный опыт и современное оборудование позволяет выполнять все операции быстро и качественно.

Стоимость работ на ремонт ходовой Skoda Octavia А5

Преимущества квалифицированного сервиса

Качественно выполненный ремонт подвески Шкода Октавия А5 позволяет получить автомобиль, ходовая часть которого уверенно сглаживает все неровности дорог и обеспечивает эталонное управление. В результате водитель получает четкий, отзывчивый руль, минимальные крены в крутых виражах, отсутствие пробоев при проезде глубоких ям и раскачки кузова при полной нагрузке. Все достоинства подвески обеспечиваются благодаря установке спереди традиционных стоек Макферсон, а на задней оси независимой многорычажки.

При грамотном ремонте задней подвески Шкода Октавия А5 и периодической регулировке развал-схождения колес элементы ходовой части служат без серьезных поломок при пробеге до 100 тыс. км. Могут возникнуть проблемы с передними стойками стабилизаторов и сайлентблоками нижних рычагов, которые расшатываются в своих обоймах, что передается вибрацией при проезде мелких неровностей. В задней подвеске могут выйти из строя резинометаллические узлы крепления рычагов и поперечного стабилизатора.

Для диагностики и ремонта ходовой части Шкода Октавия А5 специалистами автосервиса применяется технологичное оборудование, позволяющее устранить самые сложные неисправности. Дефектные детали аккуратно демонтируются и устанавливаются оригинальные:

рычаги, стойки стабилизатора;
шаровые опоры и сайлентблоки;
амортизаторы, пружины и опорные подшипники передних стоек;
кронштейны крепления деталей к кузову автомобиля;
рулевые наконечники и прочие детали.

Для квалифицированного ремонта передней подвески Шкода Октавия А5 в соответствии с технологичными картами предоставьте автомобиль сотрудникам автосервиса. Качество работ и установленных оригинальных деталей подтверждается гарантией.

Octavia II (А5)

Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB — это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB — на машине пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS — шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением и на исключительных версиях — велосипедные педали . Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5:

И напоследок самые часто востребованные работы на Skoda Octavia II:

замена масла — 1200р
замена свечей зажигания — 1000р
замена воздушного фильтра — 250р
замена топливного фильтра — 1000р
замена салонного фильтра — 250р
замена Передних Тормозных Колодок — 2000р
замена Передних Тормозных Дисков — 2500р
замена Задних Тормозных Колодок — 2000р
замена Задних Тормозных Дисков — 2500р

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Читайте также: