Замена задних сайлентблоков фольксваген т5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5 (VW Transporter V)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5 может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т5 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена задних сайлентблоков рычагов в Фольксваген Гольф 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:

Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J

Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:

- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента

Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":

- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.

Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):

Порядок выполнения работ:

Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.

Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:

Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.

Рычаг без сайлента:

Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.

Сайлент на рычаге:

Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:

Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента.

Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":

1K0199231N и 1K0199232N

1K0199231K и 1K0199232K

Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:

Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.

Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:

8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)

Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0. для Г4, Поло.

Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке.

Нагрузки на сайлент при езде:

Дополнение от Быстрая Изба:

Большое спасибо за отчёт. Я бы только хотел заострить внимание на паре пунктов:

Болты крепления рычагов - одноразовые, и ELSA предписывает их менять после каждого откручивания. И это не пустые слова. В противном случае в следующий раз рискуем получить такую картину:

И выкрутить этот обломок нам ни разу не удалось, как ни старались. Приходилось менять целиком кронштейн (благо их полно на разборке). Цена за дружбу с аллюминием :)

Еще хочу обратить внимание, что причина стуков может быть не только из-за повреждённой резины сайлентблока, но и из-за больших зазоров между внутренней втулкой и рычагом

и обращайте внимание на рабочую поверхность рычага

Если новый сайлентблок легко наделся - это повод задуматься и принять меры:-)

p.s. поставили усиленные от Ауди А2 - очнеь довольны результатом

Дополнение от Falke-5:

Тоже заменил на днях, засадил усиленные на свою (от Audi A3), те что как наши оригинальные, только сплошные без отверстий, на старых было лишь разбито центральное отверстие под шестигранник, при чём довольно не критично

Замена задних сайлентов рычагов на Гольф 5

а сам сайлент был ещё довольно приличный

корпуса родные ещё

справа новый усиленный сайлент

мазал зелёным кастролом LMX и загонял с помощью дощечки(соблюдаем правильную ориентацию метки), при бережном отношении вполне вариант если чё

ставил на место на замеченные при съёме где маркером, где чертилкой метки

залепив пластилиновым колпачком резьбу как я описывал выше (на третьем в лонжерон смысла нет-там глухая)

как-то так, результат кстати порадовал

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Сейчас надо извратиться и открутить их от рычагов. Стандартного набора инструментов вполне фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, а вот терпения надо побольше Далее отделяем рейку от подрамника и подвешиваем проволкой за что-нибудь, что-бы случайно не повредить трубки. Карданчик с рейки снимать не. Снимаем коробочную подушку. Осталось открутить 6 полтов крепления подрамника.

Теоретически полностью его можно не снимать, а приопустить. Но гораздо удобней работать на полностью снятом, да и машинка у нас старенькая — не все болтики хорошо откручиваются.

Штука довольно тяжелая поэтому опускать советую на домкратах. Вот и наша проблемка: Запресовываем новые и да будет нам счастье.

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал. Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут.

Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить.

Сайлентблок рычага на VOLKSWAGEN T4 (Фольксваген Т4)

Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и. Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков болт ставить. Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт. Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно. При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь Цена вопроса: Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия.

Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться см. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно.

Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние. После такой замены ресурс сайлента самый оптимальный.

замена сайленблоков т4

Резинометаллические втулки сайленблоки есть двух видов, с цельной и разрезной обоймой. При неоднократной замене сайлентов диаметр посадочных мест в рычагах со временем немного увеличивается, и сайлент с цельной обоймой не достаточно плотно садится на своё место, поэтому рекомендуют запресовывать ремонтные втулки с разрезной наружной обоймой. А у кого в Киеве фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков доступ к токарному станку, хочу выточить приспособу для выпресовки и запресовки верхних шаровых.

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Замена сайлентблоков

С го по год выпускалась версия автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая являла из себя либо микроавтобус с окнами, либо цельнометаллический фургон. Новейшая модификация Volkswagen Transporter T5 считается наиболее современным автотранспортом для перевозок грузов либо пассажиров. В наших автотехцентрах ждут Вас!

Если вам понадобилась услуга Замена сайлентблоков рычагов Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5наши автотехцентры с радостью окажут ее любому т4 фольксваген замена сайлентблоков по весьма удобным расценкам, не теряя при этом в т4 фольксваген замена сайлентблоков оказываемых услуг!

Заказывайте любые автоуслуги у нас и оцените достойный сервис самостоятельно. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами соскользнут во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка А см. Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Гольф 2

Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене. Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4 тяжелый Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор он же пресс гидравлический Ставим рычаг и давим, давим, давим С прессом проще, но можно все и в поле поменять, т4 фольксваген замена сайлентблоков простая как три рубля один готов перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил да смешно с прессом и полегче и все же фото нового и старого Затем беремся за задний сайлент-блок т4 фольксваген замена сайлентблоков же виновник торжества и не жалея выдавливаем его!

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.

Никаких видимых косяков без приборов. Не бит не крашен вобщем. Павел Ford Ремонтировал автомобиль зимой года. Был боковой фронтальный удар. Качеством ремонта доволен, подушки заправили, двигатель и все системы восстановили. Спасибо менеджеру Т4 фольксваген замена сайлентблоков курировал 2 месяца восстановление авто. Сергей Курзанов Тойота Уже на протяжении 5 лет произвожу ремонт и. Нравиться,что ремонт начинают именно в то время на которое ты записался не приходится ждать ,грамотные слесаря и электрики,запчасти привозят в оговоренный срок,рекомендую.

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Светлана Наумова Kia Ремонтировала т4 фольксваген замена сайлентблоков в Буржуе в декабре г. Были кузовные работы! Очень осталась довольна! Спасибо ребята! Были повреждены крыло и бампер, все сдели быстро, к тому же была акция и супер скидки! Теперь приеду на ТО!

Широков Алексей Борисович Nissan Almera Очень остался доволен работой сотрудников т4 фольксваген замена сайлентблоков Буржуй, не удержался от отзыва! Пригнал машину с повреждениями багажника, бампера, заднего левого крыла, все сделали на отлично за 3 дня!

Фотоотчет. Сайлентблоки передних рычагов. Установка термоусадки.

Please log in to reply

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Примерный порядок действий. Если что-то упустил, Алексеич и Alekseirnd поправят. Ибо это всё их рук дело ))

Фото 1. Сайлентблок снимаем.

Фото 2. Пара охотничьих патронов уже должна быть отстреляна.

Фото 3. Прогреваем палец (рычаг) феном, насаживаем гильзу патрона (так получилось, что синий патрон на правую, черный на левую )

Фото 7. Готовая работа

Denis_ka, bazula и kolba это понравилось

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Видео процессов работы

Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

от только сайлент сам разбит. )))

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

от только сайлент сам разбит. )))

Да вроде нормальный еще )) походит

oleg3110_78, Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

у него визуально и не должно быть повреждений просто само гнездо разбивается нафиг.

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Ростов на Дону
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI Белий белий, сапсем белий и кожаный

Наверх

просто само гнездо разбивается нафиг.

Я себе перепресовал сайленты на 35 тырах, сечас 60, пока гут, чуть погодя пальци утолщу

Denis_ka нравится это

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

Наверх

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание. Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными. Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Читайте также: