Стук при разгоне киа рио

Обновлено: 05.07.2024

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Шум при разгоне на Киа Рио

Когда вы узнаете о ненормальных звуках на вашем Kia Rio, вы склонны подчеркивать их. В частности, когда вы чувствуете шум, когда вы ускоряетесь на своем Kia Rio. Это немедленно ассимилируется с неисправностью двигателя и поэтому может быть серьезным. Поскольку мы знаем, что вы не относитесь к этим нарушениям легко, мы решили создать этот документ, чтобы помочь вам найти причины и устранить эту проблему как можно быстрее. Чтобы сделать это, мы сначала увидим, каковы причины повышенного шума при ускорении с моим Kia Rio, затем, что такое свист или грохот при ускорении моего Kia Rio, затем источники шума, который усиливается во время ускорения. и наконец шум, который прекращается, когда я прекращаю ускоряться.

Ма Киа Рио издает сильный шум, когда я ускоряюсь:

Если ваш Kia Rio генерирует громкий шум при ускорении, вполне возможно, что ремень генератора является причиной вашей проблемы. Вам нужно будет определить, появляется ли этот шум внезапно и может ли он прекратиться при запуске. Ремень генератора - это изнашиваемая часть, которая используется для передачи энергии второстепенным компонентам двигателя вашего Kia Rio, и хотя он менее важен, чем ремень ГРМ, он может привести к отказу двигателя, если он сломается. Этот звук может быть признаком ослабления ремня, и в этом случае может быть неисправен натяжной ролик или его износ. В любом случае проверьте состояние своего ремня и его натяжение. Если это вызывает такой шум ускорения на Kia Rio, обратитесь к своему механику.

Ма Киа Рио издает скулящий шум, когда я ускоряюсь:

Грохочущий или свистящий шум, создаваемый турбо

Ма Киа Рио издает все более громкий шум, когда я ускоряюсь:

Если, с другой стороны, у вас есть ощущение, что чем больше вы набираете скорость, тем сильнее становится ваш шум при разгоне на Kia Rio, то вам придется подумать о подвижные части вашего автомобиля. Фактически, если этот громкий шум не появляется на холостом ходу, он обязательно связан с вашей трансмиссией и, в целом, с вашими колесами. Самая основная причина - это состояние ваши подшипники, поэтому не забудьте проверить их состояние, чтобы убедиться, что они не являются причиной этого громкого шума при ускорении. Если нет, перейдите к этой статье о шумах, связанных с шумовыми колесами Kia Rio.

Ма Киа Рио издает шум при ускорении, который останавливается, когда я прекращаю ускоряться:

В заключение, если вы испытываете шум при ускорении с Kia Rio, и этот шум, который может быть щелчком, имеет тенденцию прекращаться, когда вы отключаетесь (нажмите педаль сцепления), то одна из изнашиваемых частей вашей системы сцепления может быть причиной , По факту, подшипники выключения сцепления должны быть заменены каждые 120 000/130 000 км. Чтобы оценить это, вам просто нужно посмотреть, есть ли у вас больше трудностей, чем при переключении передач, если вы чувствуете сопротивление, сильное или отсутствующее в педали сцепления. Если у вас есть какие-либо из этих признаков болезни, обратитесь к своему технику, чтобы заменить подшипники выключения сцепления на Kia Rio. Прочитайте нашу статью о шуме сцепления на Kia Rio для получения дополнительной информации.

Стук двигателя A5D автомобиля Киа РИО 2003 года выпуска

Проблема эта назревала давно, настолько давно, что логического завершения ожидали со дня на день. И это со дня – на – день длилось уже в течении года. Первые признаки неисправности появились параллельно другой проблеме – машина не завелась в мороз. А не завелась она из-за отвратительного качества бензина, купленного накануне вечером на одной из АЗС нашего города – героя Москвы. Бензин был такого скверного качества, что отказывался воспламеняться ниже -15 градусов по Цельсию не только в цилиндрах двигателя, но и налитый в консервную банку. Все закончилось сливом топлива из бака, промывкой магистрали и форсунок, заменой топливного фильтра и свечей. Мотор завелся, НО.
Обратили внимание на то, что после запуска двигатель затроил. Троил отчаянно, не обращая внимания на отключение форсунки и высокого напряжения свечи третьего цилиндра. Замер компрессии показал практически полное ее отсутствие в этом цилиндре, по сравнению с соседними (в которых, кстати, она тоже была весьма невысока!). Добавили по несколько грамм масла в каждый цилиндр, покрутили коленчатый вал, проверили компрессию еще раз. Результаты заметно улучшились! Появились показания и в несчастном третьем цилиндре. Правда ниже, чем в соседних. Заменили масло в двигателе, с масляным фильтром соответственно. При сливе масла обратили внимание, что вылилось его явно больше, чем должно быть в моторе, при этом оно было жидкое и сильно пахло. бензином это не назвать. той субстанцией непонятного происхождения и состава, что находилась в топливном баке. И двигатель перестал подтраивать, заработал достаточно ровно и без перебоев, но появился симптом неисправности, с которой и началась эта статья – стал ощутимо прослушиваться слабый, едва заметный стук при работе мотора. По частоте стук совпадал с частотой работы цилиндров, особенно сильно был слышен при запуске холодного двигателя, постепенно уменьшался с прогревом и становился едва различим на горячем двигателе. Старый прожженный моторист без запинки сказал бы – такой стук характерен для просаженного (или изношенного) по диаметру поршня, который в холодном состоянии постукивает юбкой по стенке цилиндра при движении вверх-вниз и «перекладывании» нагрузки при воспламенении топливной смеси в цилиндре. По мере прогрева тело поршня, состоящего из алюминиевого сплава с достаточно большим коэффициентом теплового расширения, слегка «увеличивается» в размерах, уменьшая рабочий зазор между юбкой и стенкой цилиндра (блок цилиндров изготовлен из чугуна с коэффициентом расширения гораздо меньше алюминия), зазор может уменьшиться до величины, когда стук пропадает вообще. Дефект стал особенно заметен в момент, когда попавший в цилиндры через форсунки топливоподачи бензин и не воспламенившийся от искрового разряда свечей просто смыл, в прямом смысле этого слова, масляную пленку со стенок цилиндров, промыв и поршни, и поршневые кольца, убрав из зазоров и трущихся пар этот своеобразный «уплотнитель». Вот и уменьшилась компрессия в цилиндрах. В исправных цилиндрах уменьшилась, а в неисправном пропала совсем – видимо износ был уже на грани критического, но масляная пленка еще позволяла мотору ровно работать.
На предложение клиенту разобрать двигатель и проверить его состояние «изнутри» нам отвечено было коротко – Мотор работает? На все четыре цилиндра? Не троит? – Ну и нефиг там делать!
Машина приезжала к нам с периодичностью мелких поломок и замены масла еще в течении нескольких месяцев. Начали обращать внимание на то, что стук стал более заметным, уже не пропадал после прогрева. А в предпоследний свой приезд клиент пожаловался на начавшийся угар масла.
Вернулся он на эвакуаторе через неделю. Мотор еще заводился, но уже явно и отчетливо стучал. Работали только три цилиндра. Вердикт был один – снимаем и разбираем.
Снятие мотора не заняло много времени – руки опытного мастера, привычные к работе, справились с задачей «на ура», и, вскоре, двигатель вместе с коробкой передач уже лежал под автомобилем, поднятым на подъемнике. Разъединив агрегаты, двигатель был установлен на специальное приспособление-держатель (стапель), где с него были слиты остатки масла, удалено (демонтировано) мешающее разборке внешнее оборудование в виде генератороа, компрессора кондиционера, впускного и выпускного коллекторов, шлангов и трубок. Снятие клапанной крышки и визуальный осмотр распредвалов с гидротолкателями клапанов не выявило каких-либо бросающихся в глаза нарушений. Были сняты грязезащитные крышки ремня газораспределительного механизма, осмотрен и снят ремень привода ГРМ, проверены ролики и водяной насос. Отвернув болты крепления головки блока цилиндров, механик снял саму ГБЦ с блока цилиндров. Вот тут мы и увидели самое интересное – последствия поломки, вызвавшей стук в двигателе и отказ в работе одного из цилиндров.

Отсутствовал целый кусок корпуса донышка поршня третьего цилиндра, в образовавшуюся щель были видны нижние поршневые кольца. В самой камере сгорания головки блока бросились в глаза следы множественных ударов разрушевшийся части поршня по телу самой ГБЦ и тарелкам клапанов. Остатки отколовшегося куска поршня в цилиндре уже отсутствовали – разбитый на более мелкие сегменты кусочек тела поршня вылетел «в трубу» в полном смысле слова – через выпускной клапан улетел в выхлопную трубу, застряв где-то в катализаторе. На стенке цилиндра красовалась царапина, больше похожая на глубокую борозду. Видимо, перед тем, как оторвать от поршня кусок корпуса, разрушилась перегородка между первым и вторым компрессионным кольцом, что происходит обычно в следствии жестокой детонации, связанной с применением бензина низкого качества или с несоответствующим октановым числом, это проявляется как звонкие стуки при нажатии на педаль газа при разгоне автомобиля (еще её ошибочно называют «стучат пальцы»). После разрушения перегородки усилие давления горящих газов топливно-воздушной смеси распределялось неравномерно на верхнее компрессионное кольцо, заставляя его «провисать» в месте дефекта. Кольцо, достаточно хрупкое (изготовленное из стали с большим содержанием углерода), лопнуло, один из кусочков его и оставил на стенке цилиндра борозду, по которой масло из низа картера двигателя стало практически «перекачиваться» через неисправный цилиндр в камеру сгорания, вызвав повышенный расход, на который и жаловался клиент в последний свой приезд к нам. Далее все развивалось «по нарастающей» с геометрической прогрессией – обломок кольца попадает между стенкой цилиндра и краем донышка поршня, кусочек донышка не выдерживает и отламывается, потом его «перемалывает» на мелкие кусочки и выбрасывает в трубу. Дело сделано.

Диагноз был плачевный – восстанавливать поврежденный двигатель смысла уже не имело, приобретать новый двигатель, учитывая остаточную стоимость автомобиля, было нерентабельно. Сошлись на покупке мотора б/у.
Вот в принципе, и вся история. К чему это было рассказано? Наверное, к тому, что согласись клиент на проверку двигателя в момент возникновения первых симптомов неисправности, все могло обойтись заменой поврежденного поршня, еще не успевшего нанести непоправимый вред двигателю, на исправный и сборкой мотора, после чего он послужил бы еще.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, РСВ Сервис Москва.
Удачи на дорогах! Берегите двигатель!

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

5.3 Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Что такое пробой подвески у Киа Рио?

Стук подвески Киа Рио часто говорит о возникших неисправностях. Подвеска может как постоянно греметь при движении, так и издавать ритмичный стук при преодолении препятствий.

Последствия

Последствиями пробоев подвески могут быть:

износ амортизаторов,
повреждение стоек,
повреждение шаровых,
повреждение креплений элементов кузова.

Кроме того, в результате неаккуратной езды по большим ямам нарушаются параметры развала-схождения.

Порядок действий при неисправности

Конечно, пробоев необходимо избегать. В том же случае, если он случился и не прошел без последствий, необходимо незамедлительно принять меры и устранить даже небольшие повреждения. Подвеска автомобиля больше, чем другие элементы, характеризуется цепной реакцией при повреждениях, и незначительная не устраненная вовремя неисправность может привести к печальным последствиям.

Диагностика

Диагностику подвески Киа Рио рекомендуют проводить регулярно. Проверять развал-схождение по правилам нужно при каждой смене резины, то есть два раза в год. Многие автовладельцы пытаются на этом сэкономить, но такое поведение достойно критики: стоимость проверки подвески не превышает 1000 рублей, а ремонт может обойтись в разы дороже.

Признаки неисправности

Среди основных признаков неисправности подвески называют:

Крен автомобиля в поворотах.
Стук подвески даже на мелких кочках.
Подвеска гремит даже при движении по ровной дороге.
Отклонение машины при движении по прямой.
Вибрация автомобиля при движении.
Неравномерный износ шин автомобиля.

Замена

Замена подвески Киа Рио часто производится не вследствие её износа, а из-за жесткости. Некоторые автовладельцы почему-то считают жесткость синонимом недолговечности и предпочитают заменить оригинальную подвеску. На деле же на форумах можно найти отзывы, когда родная подвеска проходит сотню тысяч километров без вложений.

Полная замена подвески (если говорить о передней) подразумевает замену стабилизаторов, их амортизаторов и тяг, продольной тяги, поворотного рычага.

Задняя подвеска Рио состоит из опоры, тяги компенсации бокового перемещения балки, задней стойки, цилиндрической пружины, балки, продольных рычагов.

Доработка подвески подразумевает замену пружин и амортизаторов. При подборе неоригинальных пружин необходимо тщательно изучить их характеристики, так как подобная замена влияет не только на удобство управления, но и на безопасность.

Киа Рио стук

Киа Рио третьего поколения в России поступил в продажу в октябре 2011 года. За основу нового Rio, предлагаемого нашим покупателем, была взята китайская версия автомобиля Kia K2. Сборка Kia Rio III производится на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Первые из проданных экземпляров уже перемахнули отметку в 10 тыс. км, а некоторые и 20 тыс. км. Судя по отзывам автовладельцев, новый Киа Рио уже успел отличиться.

Kia Rio III, как и его брат Хендай Солярис, комплектуется четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями серии Gamma 1,4 и 1,6 литра. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. Сборка моторов производится в Китае, о чем свидетельствует первая буква в номере двигателя «W» (Шаньдун-Китай). Серьезных проблем с этими агрегатами не отмечено, за исключением одного случая. На одном из Киа Рио провернуло вкладыши. Предыстория этого инцидента туманная, но на всякий случай мы это запомним.

Многие владельцы озадачены стрекотанием работающего двигателя. Страшного в этом ничего нет, так работают топливные форсунки. Некоторые жалуются на легкое «подтраивание» на оборотах холостого хода — скорей всего все дело в некачественном топливе.

Механика на первых тысячах километров может огорчить не всегда легким и четким включением передач. Но со временем, механические элементы коробки притираются, и претензий к качеству переключений больше не возникает. Несколько машин с МКПП озадачили владельцев шумом прогретой коробки. Его источник — подшипник первичного вала.

«Автомат» в процессе неспешного разгона может при переключениях «дергать». При интенсивном разгоне никаких толчков не возникает. Официальные дилеры уверяют, что это конструктивная особенность коробки. Kia Motors на автомобилях с «автоматом» предписывает официальным автосервисам провести расточку отверстия под шток фиксатора селектора АКПП, из-за возможного самопроизвольного перемещения селектора из положения «D» в «3».

О «пляшущей» подвеске Хендай Солярис, наверное, многие уже наслышаны. Не обошла эта участь стороной и Киа Рио. С февраля 2012 года стали устанавливать новые амортизаторы с измененными характеристиками и задние пружины большей жесткости. Автомобиль стал более уверенно держать дорогу, а «зад» перестало кидать, сбивая машину с курса.

Многих беспокоит глухой стук, доносящийся из передней части при движении по неровной дороге. Стук, как правило, отдает в руль. Возможно проблема в рулевой рейке, но официалы существование проблемы пока не признают.

Мягкий лак, покрывающий кузов, легко царапается. Металл на месте сколов цвести не торопится. На нескольких машинах после зимы вспучилось хромированное покрытие облицовки радиатора. Ограничители угла открытия дверей вскоре начинают скрипеть. Причина в малом количестве смазки заложенной в узел при сборке.

На нескольких Kia Rio III из мест крепления вышла боковая часть переднего бампера. Скорей всего причина в слабеньких крепежах, сдавшихся под весом бампера от воздействия вибраций. Несущественной потерей можно считать обломившиеся зимой хрупкие пластиковые аэродинамические генераторы вихрей, способствующие охлаждению задних колес. Расположены они перед задними колесами снизу днища. Их иногда еще называют «брызговиками». Не стойки к морозам оказались и пластиковые накладки дверных ручек.

Лобовые стекла мягкие и легко царапаются, особенно зимой при очистке от наледи . Нескольких счастливчиков Рио, после ночной стоянки в морозы, встретил треснувшим лобовым стеклом. Трещина брала свое начало снизу посередине. Встречается у Киа и запотевание задних фонарей.

Экономия производителя на установке уплотнителя капота, привела к тому, что моторный отсек Kia Rio III быстро пачкается. Выйти из положения можно, проклеив щель обычным оконным или дверным самоклеющимся уплотнителем из строительного магазина. На экземплярах, собранных в период с 13 по 20 февраля 2012 года, Киа предписывает дополнительно проварить петлю капота, которая может «залюфтить» из-за нарушения технологии сварки.

В салоне у многих со временем начинает поскрипывать пластик. Чаще всего звуки возникают в приборной доске или козырьке над ней. Кроме того, поскрипывают панели и уплотнители дверей. У многих скрипит при нажатии и педаль газа. Причем, чем в салоне теплей, тем звук сильней.

Пластик в салоне плохо держит перепад температур. На нескольких машинах треснули: пластик под дефлектором воздуховода, консоль торпедо, рамка магнитолы и панель климат-контроля. Все случаи были признаны гарантийными, а поврежденные элементы заменены за счет дилера. Глянцевый пластик возле рычага АКПП и магнитолы комплектации Premium легко царапается.

У многих вызывает нарекание тканевая обивка сидений, растягивающаяся и приобретающая неэстетичный вид. К тому же нередки случаи расползания швов на заднем диване или водительском сиденье.

Климат-контроль после длительной работы в режиме охлаждения салона может перестать подавать воздух. При этом в районе бардачка появляется гул. Через некоторое время все приходит в норму. Схожая проблема существует и в Хендай Солярис. Причина в обледеневающем испарителе кондиционера.

Встречаются проблемы и с панелью приборов — стрелки указателя скорости или оборотов становятся неподвижны. Дилеры, в соответствии с предписанием Kia Motors, производят замену приборной доски. Штатная магнитола иногда перестает видеть флешки через USB-порт.

Подкидывает сюрпризы и центральный замок, самопроизвольно запирающий двери с запущенным мотором, пока хозяин вышел покурить или очистить снег. При чем происходило это и на автомобилях, не оборудованных нештатной сигнализацией.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.

Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.

Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.

При движении задним ходом такого звука не слышал.

Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.

Пробег 45,000 км.

Что это может быть?

Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.

А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.

Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.

Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».

Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.

Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Читайте также: