Стук при торможении opel astra h
Обновлено: 02.07.2024
Тормозная система Опель Астра
Автомобиль Opel Astra оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP), штатно устанавливаемой на комплектацию OPC (на остальные комплектации – по заказу).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным колпачком); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом).
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.
Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми колпачками и резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.
При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 – пробка бачка; 2 – датчик уровня тормозной жидкости; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – соединительные втулки.
Главный тормозной цилиндр 5 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая – с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 6 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости.
При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 4.
Рис. 9.3. Вакуумный усилитель.
Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе.
Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза.
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам задних колес.
Тормозные колодки 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего механизма заключается в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза.
Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм перемещает суппорт 1, а тот, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки 4.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с уравнителем тросом, резьбовой хвостовик которого служит для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов нужно заменить их новыми.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления и контрольной лампы в комбинации приборов.
Антиблокировочная система оборудована также системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях с целью предотвращения блокировки колес.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления.
Полезные советы.
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Рабочий ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух.
Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза – поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Opel Astra J
Автомобиль Opel Astra J оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP).
Стояночная тормозная система — с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес. По заказу на автомобиль может быть установлен электропривод стояночного тормоза.
Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:
1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным чехлом); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом)
Тормозные механизмы передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 2. Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – винт крепления бачка; 5 – соединительные втулки; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра
Главный тормозной цилиндр 1 (рис. 2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 6.
Рис. 3. Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель (рис. 3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
На автомобиле Opel Astra J для гарантированного обеспечения максимального значения разрежения в вакуумном усилителе на всех режимах работы двигателя дополнительно установлен вакуумный насос с электроприводом, соединенный шлангом с обратным клапаном основного шланга от усилителя к впускной трубе.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.
Особенность обратного клапана вакуумного усилителя автомобиля Opel Astra J в том, что он служит тройником для соединения шлангов от впускной трубы и вакуумного насоса, а также выполняет функцию коммутирующего устройства с электроприводом, подключая к вакуумному усилителю по очереди эти шланги в зависимости от условий работы автомобиля. При высоких нагрузках и большом угле открытия дроссельной заслонки разрежение во впускной трубе мало и может оказаться недостаточным для эффективной работы усилителя. На этом режиме обратный клапан перекрывает шланг к впускной трубе и полностью открывает шланг к вакуумному насосу.
Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса:
1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза; 9 – заглушка места установки соленоида электропривода стояночного тормоза (электропривод устанавливают по заказу)
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам передних колес. Тормозные колодки 4 (рис. 4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего тормозного механизма — в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза. Особенностью автомобиля Opel Astra J является возможность установки электропривода стояночного тормоза с управлением кнопкой, расположенной на облицовке тоннеля пола, вместо рычага. В этом случае на нижние кронштейны направляющих колодок обоих тормозных механизмов вместо заглушек 9 устанавливают соленоиды, перемещающие суппорты при подаче электропитания и тем самым затормаживающие автомобиль на стоянке.
Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, тяги с уравнителем и регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки 4 рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, разжимные рычаги перемещают поршни тормозных цилиндров, далее через них сдвигают внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с тягой, совмещенной с уравнителем, имеющей резьбовой хвостовик для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов замените их новыми.
Антиблокировочная система тормозов (АBS) с подсистемой курсовой устойчивости (ESP) описана в разд. Системы безопасности (см. Антиблокировочная система тормозов).
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе Замена тормозной жидкости.
Проверка тормозной системы описана ниже (см. Проверка тормозной системы).
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Стук при нажатии на педаль тормоза, где искать источник проблемы
Есть еще один шум, который может возникать при торможении. Примечательно, что он не связан напрямую с какой-либо неисправностью. Технически этот шум имеет отношение к тормозным дискам. А раз так, мы должны упомянуть об этом шуме в нашей статье. Кстати, многие водители, услышав шум, связанный с этой проблемой, думают, что в тормозной системе машины есть неисправность. Так что это за шум?
Если ваш автомобиль издает царапающий звук во время движения или поворота, который похож на что-то наподобие громыхания жестяной банки, возможно, вы поймали камень на дороге, который попал в тормозную систему. Чаще всего камни попадают в пространство между тормозным диском и опорной пластиной, в результате чего издается ужасный звук. Для того чтобы от него избавиться, просто удалите камень. Иногда причиной звука может быть опорная пластина тормозного диска, которая, погнувшись, прикасается к диску, царапая его.
Другой способ удалить камень, застрявший за тормозным диском: немного согните опорную пластину, как показано на видео ниже:
Мы надеемся, что вся информация, представленная здесь, поможет вам диагностировать шум, который, как вы считаете, исходит от тормозов вашей машины. Да, некоторые методы, представленные в нашей статье, немного нестандартные, но это нормальное явление, когда дело касается ремонта автомобиля. Помните, что не существует универсальной методики ремонта автомобиля.
Всегда есть лучший способ найти причину неисправности и устранить ее. И не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы устранения проблем в машине. Как сказал один мудрец, «Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, ожидая разных результатов, вы должны быть сумасшедшими».
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Причины стука в тормозных механизмах
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Ступичные подшипники
Продолжаем изучать, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это или ВАЗ, не имеет значения – подшипники одинаково гудят при износе. Но звук очень коварный. Сперва он будет еле заметен. Если вовремя не обнаружить его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтобы это диагностировать, достаточно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.
Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения
Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.
Резюме
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Все темы почитал, у меня немного не похожие симптомы. Нужен совет. В общем началось это давно.
Если резко ускориться а потом довольно резко затормозить то стук есть, если все делать плавно то только иногда есть стук.
Стук этот не глухой и не звонкий, что то среднее, похоже как будто в соседней комнате ударили молотком по бетонному полу, с усилием килограмм в 6, но немного звонче. (надеюсь понятно описал, попробую записать этот звук в выходные)
Сначала грешил на амортизаторыстойки стабов. Но поменяв все по кругу через месяц стук стал еще сильнее, теперь он меня очень беспокоит. Так то сам вродь с руками, и сам могу посмотреть что там да как, прежде чем ехать в сервис.
В общем сейчас иногда даже при троганьи с места стук проявляется, Такое ощущение что может быть что то из этого: — Колодка переднего колеса люфтит — Суппорт люфтит на ступице — Рычаг подвески
Защиту исключаю, т.к. проверил уже Стойки стабов меняные, да и при торможении не играют роль.
Рекомендуем посмотреть:
- Как работает суппорт дисковых тормозов
- Почему колодки стираются неравномерно
- Как разработать передний суппорт
Почему клинит тормозной суппорт
Посадочные параметры колёсных дисков
Крутите барабан или стук сзади при торможении. — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2
Недавно ездил в Йошкар-Олу и обратно, поезда прошла спокойно не считая того момента что постоянно затягивало окна. Кажется, новый радиатор печки все-таки течет. Будем проверять.
На следующий день после поездки появился стук при сильном торможении.Долго не мог понять откуда. Казалось что спереди. К тому же недавно менял диски, боялся что треснул один из них.
Решил что нужно на яму смотреть.
К сожалению, в ближайшее время сделать это не получалось.Грешу, катался так, особо сильно не гнал, сильно не тормозил.
В один прекрасный день перед работой решил заглянуть за заднее колесо колесо, благо теперь литье и есть щели, не знаю почему, что то подсказало это сделать.
И увидел я следующее:
Естественно сразу в голове-срочно менять.Не дай бог заклинит на ходу.
Поехал в магазин. Долго думал что покупать — алюминий или сталь.Изучил вопрос, решил не утяжелять и купил алюминий завод, новые колодки, комплект новых пружин, попутно решил заменить свечи.
Процесса замены нет к сожалению, делала спеша и один.
1. Открутить щиток резонатора2. Снять резинку-держатель глушителя3. Ослабить ручник4. Снять колеса, барабаны5. Заменить на новые естественно.6. Отрегулировать и затянуть ручник
7. Вернуть резинку и щиток резонатора
Свернул одну шпильку, держащую щиток
При смене свечей прокрутилась резьба около одного колодца, фиксирующая катушку зажигания.Как так-не понял, даже сил не прикладывал.
Ну и самое ужасное-в крайнем цилиндре свеча в масле сверху.
Грешу на прокладку клапанной крышки.Будем посмотреть в общем, машинка скучать не дает)
На этом пока все, по крайней мере на сегодня)
Всем удачи на дороге)
Проблемы с колодками
Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:
- изделия поддельные;
- расходники полностью износились;
- установлены неподходящие колодки, например, с другого транспортного средства.
Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.
Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок
| Причина стука | Примечание |
| Расслоение фрикционного материала и опорной накладки | Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией. |
| Оплавление фрикционной накладки | Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении |
| Несоответствие геометрии опорной пластины | Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий |
| Неправильные габариты колодок | Появляется возможность люфта на посадочном месте |
Поддельные колодки через 2500 км пробега При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.
Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.
Тормозные системы
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Сайлентблоки
Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.
Ответ эксперта
У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.
Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
снимай барабан и смотри. может колодкам пицец. может пружинка лопнула. чем скорее тем лучше, а то может быть клин
тоже обратил внимание на стук в тормозных барабанах при нажатии на педаль тормоза, НО с оттянутым ручником. колодки вроде недавно менял (в прошлом году) и цилиндры тормозные тоже
никак, вчера заметил. ручник отпускаешь стуков нет. посмотрю как нибудь.
нет у меня именно во время движения, когда подъезжаешь к светофору и нажимаешь на тормоз и происходит этот стук.
Тормозной цилиндр кирдык,у друга так же было
какой именно, или главный или как там вакумник. подскажи что именно он менял, и что именно.
Менял оба тормозных цилиндра с двух сторон заодно кододки поменял
На новой машине был аналогичный тук-тук-тук при торможении на левом заднем колесе. Разобрали барабан все там было нормально, обратно собрали, ручник отрегулировали все тук-тук прекратился.
И у меня было так же на новье. Машина с ABS. Тоже был тук-тук-тук при торможении с левой задней стороны. Поехал на СТО. Покатались с мастером. Потом вскрыли. Посмотрели, пожали плечами, собрали обратно. Стук исчез. Сейчас пробег 57 тыс. Стука больше не появлялось.
У меня на шестёрке так было при торможении. Заднее колесо издавало стуки, (типа тук, тук, тук.) в такт оборотов колеса. Вскрытие показало, что слишком сильно затянутый болт крепления колеса, задевает своим концом за борт тормозной колодки. На них присутствовал свежий след от ударов. Вылечилось укорочением болта на наждаке на 2мм.
Вы случайно в обычные диски болт для литья не поставили?
Вот и у меня такая же хрень вылезла. Отдал на СТО — установили задние развальные пластины. Ну и кое-что с передком, но не суть. Теперь при торможении на скорости менее 50 сзади тук-тук-тук. На более низкой скорости звук громче. Чо за хрень? Сегодня хочу на СТО заглянуть. Пускай копают. Но для ускорения — куда смотреть??
Отпишись потом как сделают что да как.
Тогда там стучать могут либо болтающиеся колодки, либо нечто постороннее.
1. На машине есть АБС? 2. При каком нажатии? Т.е. при торможении «в пол» или при обычном палвном притормаживании? 3. При таких звуках педаль бьет в ногу или вибрирует? Вообьще на ноге какие ощущения?
1 на машине нет АБС 2 при всех нажатиях педаль хрустит 3 просто хруст противный
Добавлено через 1 минуту в571оа, грешу на пружины. думаю при установки проставок могли и прокосячиться СТОшники. Вчера вот снова тук-тук шырк-шырк при торможении. но не при каждом. Удивлен. На выходных буду посмотреть. зы. АБС нет.
а я грешу либо на ГТЦ, или на вакумник. или еще тормозные цылиндры.
У кого стучит сзади, причем отдается в педаль, и на машине нет АБС, то смотрите геометрию тормозных барабанов — даже небольшой овал даст такой эффект.
Читайте также: