Стук задней полки ниссан ноут

Обновлено: 02.07.2024

Стук задней полки ниссан ноут

А у меня скрип связан с тем, что на машину поставили защиту картера.
По крайней мере так говорят на Свободе(покупали машину и консультировались) и на ВиДи (там ТО 1 проходили).

1) Ни каких скрипов не должно быть, даже если установлена защита
(у меня тоже стоит)

2) Если у тебя комплектация с двигателем 1,4, то скорей всего такая же проблема как и у меня скрипит кронштейн выхлопной системы.
Мне его вчера поменяли по гарантии на Кий Авто.

борюсь со скрипом сзади слева. думал дверь. нет. сейчас подозрения на фонарь задний - когда подпрыгивает машина, похоже, скрипит пластмасса фонаря, слегка люфтит. интересно, что сделать можно? уже собираюсь его разбирать, но, опасаюсь поломать. Наверно, разберу, так как лучше тебя никто не вникнет в проблему :).

У меня тож скрипит там. Сначала подозревал резинки, особенно когда машинка долгое время без задних пассажиров ездит, двери задние не открываются и слегка "приклеиваются". А при езде по неровности резинки трутся и издают неприятные звуки. Но похоже что не они, почему тогда правая сторона не скрипит? Если найдете причину - сообщите, пожалуйста, очень интерессно и полезно было бы узнать.

Уже давненько достает стук в задней двери, а точнее её внутрення пластиковая "обивка". На неровностях сильно тарахтит пустой пластмасой. Точно такой же звук издается, если постучать пальцами по пластику обшивки задней двери. Очевидно, что обшивка эта пустотелая и просто резонирует, и ее надо "утеплить"))) Но разобрать пока ее не могу - винтов нигде нет. значит надо что-то где-то поддевать. Ой как это не люблю - как правило остаются заусенцы, сколы и заломы в местах подобных выковыриваний. :) Собственно вопрос: кто снимал пластиковую обшивку? Каков алгоритм? Читал скан мануала - картинки в нем видно плохо, не разобрал суть.

Там все на пластмас. клипсах.
Маленькие "полукруглые" пластмаски , возле стекла на клею = их трогать не нужно.
Открываешь багажник, ищешь место где "первые внедрения" будут видны меньше всего .(как правило бок, ближе к стклу).
Акуратно "встромляешь" плоскую отвертку - жало чем шире, тем лучше. Без фанатизма))))).
Снять карту задней двери . 5 минут.
Ну а дальше уже как карта ляжет - смотря что нужно будет поправлять .
Тарахтеть там нечему, ну разве провода где-то болтаются. Или одна из клипс "недозашелкнута".

Уже давненько достает стук в задней двери, а точнее её внутрення пластиковая "обивка".

А автодоводчики стекол ставили? Либо динамики на задней двери вам не меняли?

"В задней двери" я имел ввиду пятую дверь - та, что без колонок и доводчиков:D

Если пятая дверь, то тогда отрегулируйте ее резиновыми пробками на ней же. Может "грюкать" замок когда он контактирует со скобой.

Спасибо - пробовал крутить пробочки, пока желаемый эффект не достигнут.

На мелкие скрипы и т.д. практически не обращаю внимания. Обращаю только на новые звуки :) Единственное что раздражало - скрип водительского сидения. Боролся по разному. И на работе ребята вэдэшкой првскали и на Кий-Авто что-то делали. Хватало не на долго. Через некоторое время опять начинался скрип. Думаю что нужно направляющие силиконом смазывать, но руки не доходят. Сейчас уже привык и на скрип уже не обращаю внимание. Хотя иногда неудобно когда в салоне едут непостоянные пассажиры. Машина же почти новая.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Nissan Note: причины стуков в подвеске

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.

Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст - 9 лет.

При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.

Диагностика выявила отработавшие свой ресурс передние амортизаторы, отрыв отбойников от пыльников, лопнувшую заднюю пружину.

Снимаем передние амортизаторы с пружинами.

Сами амортизаторы уже не отрабатывают, как должны, а вот так выглядят пыльники-отбойники:

Далее снимаем задние пружины и наблюдаем следующую картину:

Ставим новые стойки Kayaba Excel-G вместе с опорными подшипниками и пыльниками-отбойниками, а также пружины Kayaba K-Flex.

По ресурсу они не хуже оригинала, а по цене существенно дешевле.

Других неисправных деталей ходовой части при диагностике обнаружено не было, после замены амортизаторов и пружин все посторонние звуки ушли, подвеска намного мягче стала отрабатывать неровности.

Установка акустики Ноте

Все кто решил поменять штатные динамики, для начала должны определить для себя, на что менять!?
На какую акустику! Это зависит от размера Вашего бюджета, от Ваших требований к звучанию динамиков и т.п. Об акустике в этой статье не будем говорить, я лишь могу посоветовать, полагаясь на свой опыт, в передние двери Morel(компонентые) в задние DLS коаксиальные. Это лишь моё предпочтение, можете придерживаться моему мнению, можете основываться на свой опыт.

Самые популярные динамики

Morel Maximo 6

Pioneer TS-A171Ci

Alpine SXE-1725S

Главным требованием в выборе акустики, это диаметр динамиков 165 мм. Глубину и мощность динамиков можно выбирать на свой вкус.

Для того чтобы приступить к установке акустики в двери Ноута, необходимо снять панели дверей. Для снятия панелей надо открутить один саморез в углублении ручки, и снять кольцо с рычажка открытия двери. В задних дверях ещё надо снять ручку поднятия стёкол.

Далее вытягиваете панель на себя, она крепится к двери с помощью клипс защёлок, которые вытаскиваются с небольшим усилием. После того как вытащили все клипсы, снимите панель двери движением вверх, не забудьте отсоединить фишку от кнопки поднятия стеклоподъёмника!

Динамики теперь можно демонтировать и приступать к изготовлению колец-проставок. Кольца вырезаются из фанеры (ДСП) толщиной 20мм, но если глубина динамика, который Вы собираетесь установить большая, то можно использовать фанеру толщиной 30мм. Вырезать необходимо электро-лобзиком.

Качественная установка акустики в авто, без таких колец (подиумов) просто невозможна. Благодаря им, динамик стоит жестко, к тому же дерево смягчает вибрацию от басов. Благодаря этому эффекту, звук более мягкий и приятный. Это можно почувствовать, когда поменяете штатные динамики, которые установлены без таких колец. Звук сразу же преображается.

Шаблон изготовлен для динамиков 165мм, с внутренним монтажным отверстием 133мм. Если же будите устанавливать акустику другого размера, диаметр внутреннего отверстия регулируйте сами по размеру динамика.

Скачайте шаблон кольца-проставки для динамиков 165мм, шаблон в формате (PDF) размером А4, распечатайте его на обычном принтере, ножницами вырежьте шаблон, примерьте его к динамику и монтажному месту в двери Ноута. Если всё подходит, можно вырезать кольцо по этому шаблону. Отверстия под крепления колец, высверливайте сверлом диаметром 6мм, крепятся они болтами М5.

Кольца готовы, теперь можно сделать аудио подготовку дверей, с помощью заклеивания технлогических отверстий двери, шумо-вибро изоляцией. Примерно должно получиться вот так:

Снятие и установка обивки задней двери Nissan Note 2004 - 2012

Порядок снятия обивки задней двери Ниссан Ноут

1. Откройте заднюю дверь.

2. Вставьте специальный съемник в зазор между обивкой двери и розеткой ручки стеклоподъемника.

3. Нажав съемником на концы пружинного фиксатора, снимите фиксатор.

4. Снимите заднюю ручку стеклоподъемника.

5. Снимите розетку ручки заднего стеклоподъемника.

6. Подденьте плоской отверткой и снимите декоративную заглушку винта крепления обивки двери.

7. Выкрутите винт крепления и снимите облицовку ниши подлокотника.

8. Подденьте отверткой и снимите облицовку внутренней ручки двери.

9. Вытягивая обивку из пластмассовых держателей, снимите обивку задней двери Ниссан Ноут.

10. Возьмитесь за фай и снимите декоративную накладку двери.

11. Выверните 2 винта и снимите усилитель обивки задней двери.

12. Отклейте влагозащитную пленку от внутренней панели двери, выводя жгут проводов в отверстие пленки.

13. Установка обивки задней двери Ниссан Ноут производится в порядке, обратном снятию.

Сиденья — регулировка

Приподнимите рукоятку фиксатора и, удерживая её, передвиньте сиденье вперёд или назад в требуемое положение Отпустите рукоятку, чтобы зафиксировать положение сиденье.

Регулировка наклона спинки

Поверните регулятор и откиньтесь назад до нужного положения. Чтобы поднять спинку, поверните регулятор и наклонитесь вперёд.

Регулировка подушки сиденья водителя по высоте и углу наклона (если имеется)

Отклоняя рычаг вверх или вниз, отрегулируйте наклон и высоту подушки сиденья водителя.

Подлокотник сиденья водителя (если имеется)

Установите внутренний подлокотник ① водителя либо в вертикальное, либо в горизонтальное положение.

Подголовники

Регулировка подголовника

Чтобы поднять подголовник, нужно потянуть его вверх. Чтобы опустить подголовник, нажмите кнопку фиксатора и надавите на подголовник.

Подголовники задних сидений должны находиться только в одном из фиксируемых положений, которое соответствует углублению на стойке подголовника. Самое низкое положение подголовника даёт возможность складывать спинку сиденья и обеспечивает задний обзор. Самое низкое рабочее положение подголовника находится на уровне первой выемки на стойке. Дальнейшая регулировка выполняется по мере необходимости.

Высота подголовников должна быть отрегулирована так, чтобы центральная часть подголовника находилась на уровне ушей.

Активные подголовники передних сидений (если имеются)

Внимание: Подголовники должны быть всегда правильно отрегулированы (см. выше). Неправильная регулировка может снизить эффективность защитного действия активного подголовника.

Активные подголовники являются дополнением к другим средствам пассивной безопасности. Всегда пристёгивайте ремень безопасности. Ни одна из существующих защитных систем не обеспечивает полной защиты при аварии.

При ударе о заднюю часть автомобиля активный подголовник перемещается вперёд за счёт инерции тела пассажира, находящегося на сиденье.

Перемещение подушки подголовника вперёд способствует уменьшению динамического отклонения головы назад и снижает эффект «хлыста»

Активные подголовники активны при столкновениях на малых и средних скоростях движения, когда наиболее часто случаются травмы, связанные с указанным эффектом.

Активные подголовники эффективны только при определённых видах наезда сзади. После столкновения подголовники возвращаются в исходное положение.

Активные подголовники должны быть всегда правильно отрегулированы (см. выше).

Задние сиденья

Самое низкое (нерабочее) положение подголовника даёт возможность складывать спинку сиденья и обеспечивает задний обзор. Самое низкое рабочее положение подголовника находится на уровне первой выемки на стойке. Дальнейшая регулировка выполняется по мере необходимости.

Продольная регулировка сидений

Задние сиденья можно сдвинуть вперёд или назад со стороны салона Ⓐ. Для этого потяните рычаг под подушкой сиденья вверх. Кроме того, сиденье можно передвинуть со стороны багажного отделения (В), для чего предварительно нужно освободить фиксатор ①, а затем - нажать или потянуть ручку ②.

① — Со стороны салона
② — Со стороны багажного отделения

Как выполняется шумоизоляция Ниссан Ноут

Шумоизоляция Ниссан Ноут полная или частичная нужна тем владельцам этого авто, которые поставили перед собой задачу улучшить акустический комфорт, покрыв целиком или частично пространство кузова ШВИ материалами. Рассмотрим подробнее о том, как проводится шумоизоляция на этом японском автомобиле.

ШВИ различных версий Ноут

Продажи хэтчбека начались еще около семи лет назад. Имея неплохие габариты 3990х1690х1535 мм, Nissan Note обладает достаточно прочным стальным кузовом.

Багажный отсек непростой. Различают 4 варианта конфигураций багажника.

Версия Нидан позволяет устроить 2-этажный грузовой отсек, имеющий глубину нижнего отделения 250 мм.
Благодаря необычной форме багажника Фри, здесь предполагается использование горизонтальной перегородки в качестве вертикальной. Таким образом, в багажник легко удается размещать вещи различной длины.
Версия Таппури – это полностью свободный отсек, лишенный каких-либо перегородок. Сюда влезают спокойно крупногабаритные вещи.
Наконец, последняя версия – это возможность сложения заднего дивана в пол. Такой вариант идеально подходит для длинномеров.

Варианты грузовых отсеков были представлены выше неспроста. Чем сложнее форма его, тем труднее проводить ШВИ.

В плане проведения шумоизоляции невозможно не упомянуть и версию Ноут в стиле Адидас. Салон этой версии «японца» отделан синтетическими тканями и резиной.

Выбор материалов

Сам по себе Ниссан Ноут – автомобиль тихий. Особенно хорошо выполнен Ноут второго поколения, кузов которого намного лучше изготовлен. В салоне использованы только самые лучшие материалы с шумопоглощающими свойствами.

Nissan Note шумоизоляция

Но, как бы ни был хорош Ниссан Ноут, со временем элементы кузова расшатываются. Вряд ли, подержанный «японец» покажет то же качество ШВИ, что на первом году эксплуатации. Владельцы просто вынуждены восстанавливать шумоизоляцию, так как после нескольких лет активной езды, да еще по российским дорогам, от былой «шумки» не остается практически ничего.

Низкий шум нового автомобиля Ноут обусловлен также маломощным двигателем, которым он оснащен. Но это вовсе не значит, что автомобиль можно легко шумоизолировать, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что вес машины становится критичной величиной. Перед владельцем авто встает задача сохранения исходных параметров, но одновременно с этим ШВИ должна быть проведена наиболее эффективно, не то пользы от нее никакой не будет.

Одним из секретов грамотной ШВИ Nissan Note является оптимальный подбор материалов по весу, с сочетанием различных видов и моделей.

Войлок

Считается материалом с хорошими качествами, немного позабытым, но постепенно возвращающим свои изначальные позиции. Войлок (см. Акустический войлок и его пригодность для использования в автомобиле) импортного производства со специальным покрытием – это удивительный материал, предотвращающий не только проникновение влаги в салон, но и существенно повышающий уровень ШВИ.

Note Nissan шумоизоляция

Примечание. Правда, стоимость процесса ШВИ при использовании войлока от именитых фирм резко возрастает, но оно того стоит.

Любой продавец данного материала обязательно укажет одно из главных преимуществ войлока перед модным спленом. Однако современные материалы имеют специальный клеевой слой, благодаря которому инсталляция материала в салоне проходит невероятно легко и быстро (появляется возможность самостоятельного проведения).

К сожалению, покрывать войлоком поверхности кузова не так удобно. Идеальное применение войлока – это использование его частично, в местах, где присутствует меньшая вероятность намокания.

Примечание. Стоит знать, что именно войлок используется большинством японских автопроизводителей в своих штатных решениях. Материал этот дешевле, и вдобавок, его можно впихивать частями в кузовные полости автомобиля, изначально закрывая в целлофановые кульки. Таким образом, предотвращается намокание, и войлок служит эффективно длительное время.

Бимаст Бомб

Зарекомендовавший себя виброизоляционный и поглощающий материал.

Вот его основные характеристики:

Легко клеится на поверхности кузова.
Представляет собой 3-слойную конструкцию, эдакий сэндвич из фольги, битума и липкого клеевого слоя.
Листы материала всегда покрываются особым типом бумаги.
Монтаж материала осуществляется с обязательным прогревом.
ББ совершенно не боится воды, не портится, похож своими свойствами на герметик.
Самые частые зоны применения: вибронагруженные части автомобильного кузова.

При этом интересно будет рассмотреть также технические характеристики материала:

Толщина Бимаст Бомб, как правило, не превышает 4,2 мм.
Весит материал (один лист) не более 2,5 кг.
Габариты 1 листа: 750х530 мм.

Битопласт STP

Среди шумопоглотителей наиболее часто применяется Битопласт. Изначально этот материал считался только противоскрипным, но в то же время, он является на сегодняшний день одним из лучших поглотителей шума.

Монтируется Битопласт на кузовную поверхность, как и большинство современных материалов, благодаря клеевому слою. Он превосходно клеится на заранее очищенные и обезжиренные поверхности.

Несколько важных характеристик материала:

Толщина листа может составлять 5 мм или 10 мм. В зависимости от толщины определяется вес, увеличение массы на м2 (для Ниссан Ноута очень важно). Итак, если применяется 5-миллиметровый Битопласт, то вес на 1 м2 составит 400 г, а если 10-миллиметровый – 800 г.
Благодаря использованию Битопласта можно снизить до 80 процентов шума.

Сплен

Сплен, по праву, самый востребованный на сегодня звукоизолятор. Его популярность вызвана несколькими причинами, но именно цену называют основополагающей.

Сплен хороший звукоизолятор, прежде всего, из-за способности отражать или правильнее сказать, отталкивать акустическую волну. Материал звуки не поглощает, что мгновенно определяет его функцию: Сплен укладывается поверх звукопоглотителя, например, Битопласта. Последний, в свою очередь, оклеивается поверх вибродемпфера. В итоге данная тройная схема становится наиболее эффективной.

Помимо своих основных свойств, Сплен еще считается и хорошим теплоизолятором. Для российских условий он наиболее подходит, ведь лучше остальных материалов удерживает тепло. Используя его, можно одним выстрелом убить двух зайцев (и шумоизолировать салон, и теплоизолировать).

Ниссан Ноут шумоизоляция

Со Сплен очень легко работать, так как его клеевой состав позволяет быстро и эффективно, намертво прилипать к поверхностям. Только лучший эффект достигается при оклейке большой площади с наименьшим количеством стыков.

Технические характеристики материала, которые рекомендуется смотреть.

Толщину, которая может составлять 4 мм или 8 мм. Первая толщина, это 220 г веса на м2, вторая – 500 г на м2.
Благодаря Сплену можно звукоизолировать Ниссан Ноут до 18 дБ.

Маделин

Маделин лучший антискрип

Маделин- это самый популярный антискрип, используемый российскими тюнерами и работниками автосервисов. Как и на всех автомобилях, на Nissan Note со временем появляется много скрипов и дребезжаний. Много пластиковых деталей тому причина. Такие элементы по истечении определенного времени начинают менять свои физические свойства, тереться друг об друга, вызывая стрессовые звуки. Избавиться от «сверчков» мечтают все автовладельцы б/у машин.

Маделин легко компенсирует трение, исключая появление любого шума. Он лучше Битопласта тем, что тоньше него и заходит в любую щель. Поклейка материала очень проста: достаточно кусок материала наклеить на одну из поверхностей, соприкасающейся с другой. Маделином можно обрабатывать обшивки, пластиковые стыки, ручки у рукоятки, другие детали.

Какие зоны кузова покрывать

Комплекты ШВИ материалов

На японском автомобиле лучше сразу выделить основные зоны кузова, которые должны быть обработаны в процессе капитальной ШВИ.

Крыша (см. Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне) – это зона, которая частенько упускается из виду автомобилиста, проводящего ШВИ. А ведь именно данный элемент идет с завода единственным элементом, не оснащаемым штатным поглотителем шума и вибрации. Да и вообще, потолок не имеет своих ребер жесткости, является лишь ЦЛМ листом, легко проводящим звуки. Только лишь тонкая классическая обшивка становится хилой преградой перед шумами и вибрациями.
Днище (см. Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении) – обязательная зона. Всем известно, что крылья автомобиля и пол жутко резонируют. Вот и приходится зону качественно шумоизолировать.
Тоннель – зона автомобиля, которая влияет на комфорт в первую очередь. Именно через тоннель идет глушитель, там располагаются постоянно крутящие валы и механизмы. Чтобы уберечь салон от проникновения шума, тоннель подвергается ШВИ.
Багажник с крышкой (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне) – самая резонаторная зона автомобиля, особенно на хэтчбеках и внедорожниках. Звуки в багажнике отражаются в многократном размере, это знают все. Результат – гул, идущий отсюда мешает водителю сосредоточиться на вождении и прослушивании хорошей музыки, тем более, если динамики или сабвуфер бывает установлен сзади.
Наконец, двери Ниссан Ноут – это последняя обязательная зона, нуждающаяся в проведении ШВИ. Опять же, в данном случае, от того, будут ли установлены сюда динамики, зависит уровень проведения ШВИ.

Шумоизоляция различных зон кузова

Читайте пошаговые и подробные инструкции по установке ШВИ в других статьях нашего сайта про автозвук, если имеется желание осуществить процесс самому. Изучайте схемы, таблицы, фото и видео – материалы, дающие наглядное понимание.

Nissan Note I (E11 / 2004-2013) – левша

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.

Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.

Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.

Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.

Двигатели

Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.

Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.

Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.

Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.

Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.

Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.

Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.

Трансмиссия

Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.

Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.

Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.

Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.

Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.

Ходовая

На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.

Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).

Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.

После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.

В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.

В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).

Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.

Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.

Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.

Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.

Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.

Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.

Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.

Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.

Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.

Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.

Заключение

На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?

Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.

Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.

Читайте также: