Субару форестер момент затяжки колесных гаек

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Руководство Subaru Forester 2004 - страница 546

Subaru Forester (2004 год). Руководство - часть 546

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

СИСТЕМА КОЛЕС И ШИН

1. Общее описание

A: СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Автомобиль оборудован запасной шиной такого же размера, как и передняя или задняя шина.
• При буксировке на трейлере давление задних колес должно составлять 280 кПа (2.8 кгс/см2, 41 psi).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

СИСТЕМА КОЛЕС И ШИН

1. СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ

2. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЕТАЛИ

B: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕТЫ

1. ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СИСТЕМА КОЛЕС И ШИН

1) Удалите камни, стекла, гвозди и т.д. из рисунка протектора.
2) Замените шину в следующих случаях.

ОСТОРОЖНО:
При замене шины используйте шины только того же раз-
мера, строения и диапазона нагрузки, который был ус-
тановлен изначально.

(1) Если обнаружена большая трещина на боковой стенке и

поврежден или треснул рисунок.

(2) Когда на рисунке сплошной линией проявляется "инди-

катор износа рисунка".

(3) При обнаружении трещины на клапане шины замените

(1) Индикатор износа рисунка
(2) Рисунок шины

1. ВРАЩЕНИЕ ШИН

Периодически (через 10,000 км/6,200 миль) меняйте шины
местами, как показано на рисунке, чтобы предотвратить их
неравномерный износ и удлинить срок их службы.

СТАЛЬНОЙ ДИСК

СИСТЕМА КОЛЕС И ШИН

3. Стальной диск

1) Установите стояночный тормоз и поставьте ручку селекто-
ра в положение "P" или "LOW".
2) Подведите домкраты или подъемник под соответствующие
места и зафиксируйте автомобиль так, чтобы его колеса
слегка касались пола.
3) Ослабьте колесные гайки.
4) С помощью домкрата или подъемника поднимите автомо-
биль так, чтобы его колеса оказались на весу.
5) Снимите колесные гайки и колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При демонтаже колес не повредите болты ступиц.
• Положите колеса внешними сторонами вверх, чтобы пре-
дотвратить их повреждение.

B: УСТАНОВКА

1) Снимите грязь с сопряженной поверхности колеса и тор-
мозного ротора.
2) Приложите колесо к втулке, чтобы отверстие под болт в ко-
лесе сопоставилось с болтом втулки.
3) Временно прикрутите колесные гайки к болтам втулки.
(Если колесо алюминиевое, используйте фирменные гайки
SUBARU для алюминиевых колес.)
4) Вручную затяните гайки, убедившись в том, что отверстия
для втулки в колесе правильно выровнены с направляющей
частью втулки.
5) Затяните колесные гайки в диагональном направлении с опре-
деленным моментом. Используйте для этого баллонный ключ.

Колесная гайка

Момент затяжки:

90 Н•м (9.1 кгс-м, 65.7ft-lb)

ОСТОРОЖНО:
• Затягивайте колесные гайки в два или три этапа, по-
степенно повышая момент затяжки, пока не будет дос-
тигнут нужный момент. У моделей с барабанными тор-
мозами чрезмерная затяжка колесных гаек может при-
вести к «вибрации» колеса.
• Не нажимайте на ключ ногой; всегда затягивайте обе-
ими руками.
• Убедитесь в том, что болт, гайка и поверхность посад-
ки гайки колеса не загрязнены маслом.

6) Если колесо снимается для замены или для ремонта шины,
перезатяните колесные гайки до определенного момента по-
сле пробега 1,000 км (600 миль).

1) Деформация или повреждение обода могут привести к
утечке воздуха. Проверьте край обода на предмет деформа-
ции, трещин или повреждений и почините или замените по
необходимости.
2) Поддомкратьте автомобиль, чтобы колеса оторвались от пола.
3) Медленно вращая колесо, проверьте «биение» обода с по-
мощью циферблатного индикатора.

4) Если биение обода превышает спецификации, снимите
шину с обода и проверьте биение, приложив циферблатный
индикатор к точкам, указанным на рисунке.

(1) Прибл. 7 мм (0.28 in)

5) Если замеренное биение все еще превышает специфика-
ции, замените колесо.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Club-Subaru.Com

аллюминиевые колесные гайки + пневмоинструмент

виталий » Пт июл 27, 2012 22:45

НЕ откручивайте пневмопистолетом.

Hellboy » Пт июл 27, 2012 22:51

виталий » Пт июл 27, 2012 22:57

Жук » Сб июл 28, 2012 10:24

RoSs » Сб июл 28, 2012 11:09

GTI » Сб июл 28, 2012 17:47

абсолютно все гайки и шпили мажу графиткой или высокотемпературкой, что для тормозных суппортов - нисего и никогда не раскрутилось, а откручиваю легко.
10кг - момент затяжки, проверяю раз в месяц затяжку или перед каждой длинной поездкой.

ПС: в след раз в куске говна резьбу нарежь и прикрути колеса, зачем алюминий переводить на говно.

Shkabur » Сб июл 28, 2012 21:44

GTI
не уверен, что мазать графиткой это гуд, т.к. резьбу можно потянуть, неоднократно видел такое, т.к. очень хорошо крутиться гайка.

Ну и вот мануал:

Колесная гайка
Момент затяжки: 90 Н•м (9.1 кгс-м, 65.7ft-lb)
ОСТОРОЖНО:
• Затягивайте колесные гайки в два или три этапа, по-
степенно повышая момент затяжки, пока не будет дось-
игнут нужный момент. У моделей с барабанными тормо-
зами чрезмерная затяжка колесных гаек может привес-
ти к «вибрации» колеса.
• Не нажимайте на ключ ногой; всегда затягивайте обе-
ими руками.
• Убедитесь в том, что болт, гайка и поверхность посад-
ки гайки колеса не загрязнены маслом.

Анатолий Валерьевич » Сб июл 28, 2012 21:53

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

GTI » Сб июл 28, 2012 22:00

Shkabur
открою секрет - это фото делал для мощных бяларусских мужчин, которые тянут гайки 12кг и грят, что это правильно.

Это из книжки по моей лисе, а есть такая же книжка по тупомордой - 1 к 1 тексты.

Shkabur » Сб июл 28, 2012 22:23

GTI та про момент то понятно, из моей мурзилки он 9.1 кг, до 10 разница не существенна. Но вот про смазку в моем написано: в последнем пункте перечитай:
• Убедитесь в том, что болт, гайка и поверхность посад-
ки гайки колеса не загрязнены маслом.

Что ты думаешь именно об этом?

виталий » Сб июл 28, 2012 22:27

так я их и не ставил - купил авто с этими гайками (колеса кованные, а гайки нет. )

для тех , кто покупает аллюминиевые красивые легкие крутые гайки - смазывайте, проверяйте момент и НЕЖНО откручивайте..

GTI » Сб июл 28, 2012 22:29

Shkabur писал(а): • Убедитесь в том, что болт, гайка и поверхность посад-
ки гайки колеса не загрязнены маслом.

Что ты думаешь именно об этом?

Анатолий Валерьевич » Сб июл 28, 2012 22:44

Без графитки или чегото подобного зимой от рассола гайки посрастаютца со шпильками .
Хорошо что со шпилек остатки резьбы легко снимаютца плашкой .

У меня механики графиткой мажут ходовку и многое другое , всегда всё откручиваетца .

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Shkabur » Вс июл 29, 2012 10:19

Shkabur » Вс июл 29, 2012 10:22

Вот , что нашел:
Удержание колесных гаек от откручивания расчитано только лишь на силу трения в резьбе и месте контакта с диском, которое будет меньше при накладывании смазки и соответственно есть шанс отворачивания, как бы их не закручивали. Это первое.
И второе, при затягивании смазанной шпильки она затягивается сильнее чем сухая при одном и том же моменте, что ведет к вытягиванию резьбы и чрезменых напряжениях в шпильке в плоть до риска их разрыва при сильном нагреве дисков.

Думаю мазать можно и нужно, но только тонким слоем, если в 100% случаев, Вы сами ставите колеса на свое авто, либо это делают супер квалифицированные люди которые тянут гайки динамометрическим ключом. Если же это не так, то можно с легкостью попасть на новые шпильки+гайки.

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Процесс затягивания болтов

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
Это необходимо для сохранения центровки.
Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Subaru Forester (2008 год). Руководство - часть 543

11) Установите новый боковой сальник, ис-
пользуя специальный инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите на кромки сальника консистентную
смазку.
Специальный инструмент
498447100

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

12) Установите шарнир DOJ в задний диффе-
ренциал.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой, замените стопорное кольцо
на краю шлицевого вала новой деталью.

(1) Установите на задний дифференциал
специальный инструмент.

Специальный инструмент
28099PA090

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБ-
ЛЕНИЕ ДЛЯ САЛЬНИКА

(2) Вставьте шлицевой вал до входа шлице-
вой части внутрь бокового сальника.

(3) Снимите специальный инструмент.

Специальный инструмент
28099PA090

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБ-
ЛЕНИЕ ДЛЯ САЛЬНИКА

(4) Надавите на основание задней ступицы,
чтобы вставить шарнир DOJ в задний диф-
ференциал.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что кромки сальника не загибаются
внутрь.

13) В дальнейшем производите сборку в по-
рядке, обратном порядку разборки.

Балка заднего дифференциала

8. Балка заднего

дифференциала

1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3) Установите рычаг селектора или рычаг пере-
ключения передач в нейтральное положение.
4) Отпустите стояночный тормоз.
5) Ослабьте гайки колес.
6) Поднимите автомобиль на подъемнике.
7) Снимите колеса.
8) Снимите заднюю выхлопную трубу и глуши-
тель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная
труба.> <См. EX(H4SO)-10, СНЯТИЕ, Глуши-
тель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, СНЯТИЕ, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, СНЯ-
ТИЕ, Глушитель.>
9) Снимите переднюю балку дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При снятии передней балки дифференциала,
руководствуйтесь инструкцией для заднего
дифференциала.
• Тип T
<См. DI-23, СНЯТИЕ, Задний дифференциал
(тип T).>
• Тип VA
<См. DI-40, СНЯТИЕ, Задний дифференциал
(тип VA).>
10) Снимите балку заднего дифференциала.

В: УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном
порядку снятия.
1) Установите переднюю балку дифференциа-
ла на автомобиль, пропустив балку под тросом
стояночного тормоза и прикрепив ее к заднему
дифференциалу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке передней балки дифференциа-
ла следите за порядком установки стопоров.

2) Установите шарнир DOJ заднего ведущего
вала на задний дифференциал.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой замените боковой сальник
на новый.
Специальный инструмент
28099PA090

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБ-
ЛЕНИЕ ДЛЯ САЛЬНИКА

3) Далее установка производится в порядке,
обратном порядку снятия.

Балка заднего дифференциала

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед работой очистите балку заднего диф-
ференциала.
1) Отверните болты (A) и (B), скрепляющие пе-
реднюю балку дифференциала с кронштейном
дифференциала.

1) Временно затяните болты (A), скрепляющие
переднюю балку дифференциала с кронштей-
ном дифференциала.

2) Затяните гайку крепежного болта (B).

Момент затяжки:

128 Нм (13,1 кгс-м, 94,4 фунт-сила-фут)

3) Затяните гайку крепежного болта (А).

Момент затяжки:

70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)

1) Проверьте балку заднего дифференциала
на предмет повреждений, изгиба и коррозии.
Если обнаружены чрезмерные повреждения,
изгиб или коррозия, замените балку заднего
дифференциала.
2) Проверьте втулки балки заднего дифферен-
циала на предмет трещин, затвердевания и
повреждений.
Если обнаружено чрезмерное количество тре-
щин, затвердевание или повреждения, замени-
те балку заднего дифференциала.

Общая таблица диагностики

9. Общая таблица диагностики

1. Утечка масла

(1) Износ, царапины или неправильная
установка переднего или бокового
сальника. Задиры, сколы и чрезмер-
ный износ скользящей поверхности со-
единительного фланца.

Исправьте или замените.

(2) Засорение или повреждение са-
пуна.

Очистите, отремонтируйте или заме-
ните.

(3) Ослабление болтов на боковом де-
ржателе или неправильная установка
уплотнительного кольца.

• Затяните болты с указанным момен-
том.
• Замените уплотнительное кольцо.

(4) Ослабление болтов крепления за-
дней крышки или повреждение про-
кладки.

• Затяните болты с указанным момен-
том.
• Замените прокладку и нанесите про-
кладочный герметик.

(5) Ослабление пробки заливного от-
верстия или сливной пробки.

Затяните и нанесите прокладочный
герметик.

(6) Износ, повреждение или непра-
вильная установка бокового держате-
ля или сальника.

Исправьте или замените.

2. Заклинивание

ПРИМЕЧАНИЕ:
Детали, не соответствующие норма-
тивным размерам, а также повреж-
денные детали следует заменить. По-
мимо этого, необходимо тщательно
проверять другие детали на предмет
любых дефектов и, при необходимос-
ти, ремонтировать или заменять их.

(1) Ненормативная величина зазора
гипоидной передачи.

Отрегулируйте заново или замените.

(2) Чрезмерный предварительный на-
тяг бокового, заднего или переднего
подшипника.

Отрегулируйте заново или замените.

(3) Недостаточное количество или не-
правильный тип масла.

Замените заклинившие детали и за-
лейте предусмотренное масло до тре-
буемого уровня.

3. Повреждения

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поврежденные детали следует заме-
нять. Кроме того, необходимо тща-
тельно проверять другие детали на
предмет любых дефектов и, при необ-
ходимости, ремонтировать или заме-
нять их.

(1) Ненормативная величина зазора
гипоидной передачи.

(2) Недостаточный или чрезмерный
предварительный натяг бокового, зад-
него или переднего подшипника.

Отрегулируйте заново или замените.

(3) Чрезмерный зазор шестерни диф-
ференциала.

Замените шестерню или упорную
шайбу.

(4) Ослабление болтов и гаек, напри-
мер, болта гипоидной ведомой шес-
терни.

(5) Повреждение из-за перегрузки.

4. Шумы при начале движения и пе-
реключении передач

ПРИМЕЧАНИЕ:
Появление шумов может быть вызва-
но неполадками в узле дифференциа-
ла, универсальном шарнире, подшип-
никах колес и т.д. Перед разборкой
выясните, от какого именно узла исхо-
дит шум.

(1) Чрезмерный зазор гипоидной пере-
дачи.

(2) Чрезмерный зазор шестерни диф-
ференциала.

Замените шестерню или упорную
шайбу.

(3) Недостаточный предварительный
натяг заднего или переднего подшип-
ника.

(4) Ослабленная гайка вала ведущей
шестерни.

Затяните с указанным моментом за-
тяжки.

(5) Ослабление болтов и гаек, напри-
мер болтов крепления держателей бо-
ковых подшипников.

Момент затяжки болтов гбц

Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.

При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму. Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.

ВАЖНО: Чтобы не ошибиться нужно обязательно уточнить год выпуска и модель вашего авто.

Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.

Момент затяжки колесных болтов

Чтобы верно установить колеса авто, требуется для начала при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить болты на колесах, а также гайки до рекомендованного момента затяжки.

ВНИМАНИЕ: Каждый производитель авто устанавливается свое собственное значение момента затяжки болтов на колесах.

Данное значение измеряется в Ньютон-метрах.

Момент затяжки болтов

Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта.
Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:

Клеймо того завода, который произвел данную продукцию.
Информацию о классе прочности изделия.
Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке.
Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой.
Например:12.8,10.5,8.7
Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2
Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2

ВНИМАНИЕ: Предел текучести имеет в свою очередь достаточно важное практическое значение.

Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Из таблицы вы можете узнать какие закручивающие моменты положены для затяжки как болтов так и гаек.

ВАЖНО: Ни в коем случае не превышайте данные значения.

Перечисленные в таблице величины соответствуют стандартным гайкам и болтам, которые имеют метрическую резьбу. В том случае, если используются нестандартные или же специальные крепежи, то следует ориентироваться на руководства по ремонту данной техники.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей. Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами.

ВАЖНО: Момент затяжки у данных крышек гораздо меньше нежели у коренных.

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации. Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

ВАЖНО: При неправильной закрутке болта вкладыш может и вовсе провернуть или расплавиться, а это уже может привести к тому, что двигатель нужно будет ремонтировать полностью.

Момент затяжки свечей зажигания

ВАЖНО: Существует мнение, что резьбу новой свечи следует предварительно смазать. Однако это не верно, и такие действия могут привести к негерметичному затягиванию.

Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).

ВАЖНО: Правильность монтажа свечи важна, так как от этого зависит долговечность мотора авто.

Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы. Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители.

Моменты затяжек болтов на двигателе

Затяжка болтов на двигателе производиться при помощи специального инструмента. Все параметры о моменте затяжки можно узнать либо из инструкции от производителя, либо у хорошего автомеханика. Момент затяжки болтов зависит от типа установленного двигателя и от производителя.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

У таких резьбовых соединений как болты на коренных подшипниках, шатуны, маховики и т.д. есть предписание относительно момента затяжки. Указанные в специальных таблицах значения подходят исключительно для смазанной резьбы и соответственно для поверхностей прилегания, которые предварительно прошли необходимую смазку.

Момент затяжки головки блока цилиндров

Данный параметр всегда стандартен и не зависит от типа двигателя. Затягивание любой головки происходит с помощью двух рядов винтов. Винты расположены параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий в данном случае от первого к последнему цилиндру.

Верный порядок закручивания винтов следующий:

Два болтовых соединения расположенных по центру правого, а также левого ряда. Например, в четырехцилиндровых моторах они располагаются между вторым и третьим цилиндрами
Далее два винтовых соединения, которые находятся слева от центральных (в каждом из рядов по одному)
Два расположенных по правой стороне от центральных (аналогично по одному в каждом ряду)
Два болтовых соединения, которые располагаются по левой стороне в обоих рядах
Два болтовых соединения в каждом из двух рядов, но находящиеся справа

Момент затяжки не более 1 кгс.м.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки шатунных болтов

Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов.
Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).

Пневмогайковерт с регулировкой момента затяжки

Прежде чем начать разбор основных конструктивных особенностей пневматического гайковерта, необходимо отметить, что данное оборудование делится на два типа:

Безударный
Ударный

На сегодняшний день в силу технических модификаций принято разделять данное оборудование на множество моделей. Однако при всем этом устройство данного инструмента достаточно простое и почти ни чем не отличается в независимости от модели.
Главными составляющими являются:

Ударная система, она может содержать кулачковую муфту, кулачок, толкатель, пружинные и роликовые механизмы, маховик с валиком и штифты
Пневматического типа двигатель, он чаще всего бывает ротационным шестилопаточным и устанавливается в корпус
Узел реверса, располагается вместе с пусковым механизмом в рукоятке инструмента
Пусковая часть, которая также находиться в рукоятке

Многие современные модели также дополнительно оснащены ручкой, которая размещается в двух и более различных положениях соотносительно корпусной части. Данное дополнение позволяет обеспечить комфорт при эксплуатации инструмента.

Читайте также: