Субару форестер тянет вправо

Обновлено: 05.07.2024

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Постоянно вправо ведёт.

Saint_wolf (01 февраля 2015 - 17:47) писал:

Saint_wolf kolka Garrigold overdrive

Saint_wolf (01 февраля 2015 - 17:47) писал:

проверьте, не прихватывает ли колодки на левом переднем колесе. После поездки сравните давление в колесах слева и справа.
Также учитывайте, что дорожное полотно, как правило, положено с уклоном вправо для ухода воды.

У меня на Audi 100 была ситуация: сильно тянуло влево. Развал-схождение в норме. С подвеской все в порядке. В какой-то момент заметил, что правый передний колесный диск очень горячий. Оказалось, что поршни на тормозном суппорте не до конца отпускали, и прихватывали колодки. Во время езды "прихватывание" не чувствовалось. В общем, грелся тормозной диск, от него колесо, давление росло, тянуло влево. Дело было летом. Вылечил суппорт, проблема ушла.

Garrigold (02 февраля 2015 - 10:27) писал:

Лень искать ссылку. Недавно сам делал.

1. Сесть в авто. Все двери захлопнуты. Габариты выключены. Вставить ключ в замок зажигания.
2. Повернуть ключ в положение ON (зажглась приборка, стрелки делают круг, двигатель не запущен)
3. Включить габариты
4. 3 раза нажать кнопку на приборке (кнопка переключения между Trip A, Trip B )
5. Выключить габариты
6. 3 раза нажать кнопку на приборке
7. Включить габариты
8. 4 раза нажать кнопку на приборке
Запустится циклическое отображение ошибок в памяти БК. Ошибки только VDC-шные. Экологических ошибок не показывает.

Если в п. 8 нажать кнопку на приборке 3 раза, то запустится диагностика самой приборки (проверка работы стрелок, ЖК дисплея, сигнальных сведодиодов). Будет 3 режима. Переключение нажатием кнопки на прибоке.
Последовательность пунктов 3-8 выполнять без задержек, не более 3 секунд между "пунктами".

Выход из режима диагностики - поворот ключа в OFF.

Если машина на кнопке, то для выполнения процедуры, наверно, надо выполнить действие, аналогичное повороту ключа в "ON". Вообще, не уверен, можно ли провести самодиагностику на машине с кнопкой запуска.

Мой Subaru Forester тянет вправо, что делать?

Для многих из нас вождение автомобиля - это повседневное занятие, наши пути не всегда безопасны, и, независимо от того, идет ли дождь, ветер или снег, у нас часто нет другого выбора, кроме как сесть на наш Subaru Forester. Не имея возможности действовать в условиях дорожного движения, мы стараемся иметь как минимум безопасный автомобиль! Если вы не расслаблены, если вам кажется, что вы Subaru Forester тянет вправо, значит, вы попали на хорошую страницу. Мы приняли решение опубликовать этот контент, чтобы помочь вам раскрыть причину этой проблемы и быстро почувствовать себя в безопасности за рулем вашего автомобиля. Для этого мы сначала рассмотрим причины, по которым Subaru Forester тянет вправо без вибрации, и, наконец, автомобиль, который тянет вправо с вибрацией.

Subaru Forester, который тянет вправо без вибрации

Subaru Forester тянет вправо из-за центровки

Давайте начнем с того обстоятельства, что ваш Subaru Forester тянет вправо без вибрации, одна из основных причин непрямой траектории на автомобиле - это выравнивание, правда в том, что параллельность - это регулировка вертикального угла колеса, эта регулировка обычно выполняется, когда вы меняете шины. Тем не менее, сложно или даже невозможно узнать состояние вашего выравнивания, вы можете посмотреть на боковины своих шин, если вы обнаружите ненормальный износ на вашем Subaru Forester, несомненно, виновата центровка. В подобных случаях обратитесь к своему гаражу или к профессионалу по шинам, чтобы решить эту проблему.

Subaru Forester тянет вправо из-за шин

Говоря о шинах, параллельность - не единственная причина, по которой автомобиль едет вправо. Собственно, если у вас есть разница в давлении в ваших шинах, логично, что у вашего Subaru Forester больше нет стабильного рулевого управления. Поэтому обязательно проверьте давление во всех четырех шинах. Кроме того, существует риск аварии, если вы чувствуете, что ваш Subaru Forester тянет влево из-за давления в шинах, вы ускоряете износ шин. И, следовательно, вам придется быстрее их менять.

Мой Subaru Forester тянет вправо, и я чувствую вибрацию:

Subaru Forester тянет вправо из-за сайлентблоков

Теперь давайте посмотрим на случай, когда Subaru Forester тянет вправо, но при этом вызывает вибрацию рулевого колеса. Первое распространенное оправдание ошибки траектории плюс вибрация - это то, что ваши сайлентблоки мертвы.. На самом деле, когда они слишком повреждены, они больше не будут выполнять свою функцию амортизатора и связующего звена между различными узлами вашей передней трансмиссии, что приводит к недостаточной устойчивости рулевого управления и возможности их большего износа на одном. сторона, чем другая, которую ваш Subaru Forester тянет вправо. Изучите их состояние и при необходимости поменяйте местами. Если вам нужна дополнительная информация о проблемах с сайлентблоками, просмотрите наш подробный контент.

Мой Subaru Forester тянет вправо из-за подшипников

Другая возможность, что ваш Subaru Forester тянет вправо, это один из ваших подшипников, в большинстве случаев передний не работает, вы должны, помимо проблемы с траекторией, столкнуться с особой вибрацией или шумом качения. Фактически, когда подшипники повреждены, они больше не вращаются и замедляют вращение колеса, на котором они установлены, что автоматически приводит к проблемам с траекторией. Проверьте их состояние и при необходимости замените.

Мой Subaru Forester тянет вправо из-за амортизаторов

И последнее, но не менее важное: ваш Subaru Forester, который тянет вправо и создает вибрации за счет амортизаторов. Независимо от того, является ли это чашкой амортизатора, усталыми пружинами или скрученным цилиндром, любая проблема, связанная с амортизаторами, может нарушить нормальное поведение Subaru Forester. Даже в этом случае вы должны слышать шум, например, когда едете по неровностям или лежачим полицейским. Проверьте состояние ваших амортизаторов и при необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую для замены.

Если вы хотите получить больше руководств по Subaru Forester, перейдите на наш Subaru Forester категория.

Что случилось с Subaru Forester III на 150 тыс. км пробега

В водительской среде считается, что Subaru берут только ценители марки. Машина ассоциируется со скоростью и драйвом. Subaru Forester в отличие от своих собратьев больше похож на семейное авто, чем на машину для гонок.

Если вы присматриваете себе кроссовер и еще не определились с моделью, возможно, наш материал поможет вам с выбором. Я обратился к владельцу «Субару Форестер» Алексею Лобастову и выяснил, с какими проблемами можно столкнуться на 150 тыс. км пробега.

Муки выбора: как Алексей купил автомобиль

Алексей купил Forester с новья в 2010 году. Тогда он с семьей перебрался в город и нуждался в хорошем, надежном автомобиле. Алексей долго сомневался, стоит ли приобретать неординарный «Форестер» для семейных целей.

Особенно настораживал капризный оппозитный двигатель и дорогое обслуживание. В итоге Алексей решился и приобрел автомобиль и за 10 лет эксплуатации ни разу не пожалел о покупке.

Сильные стороны «Субару Форестер»

По словам Алексея, в целом автомобиль очень надежный. За десять лет машина ни разу не намекнула на гниль. Хозяин ничего не красил, не менял элементы кузова. Коробка и двигатель работают как часы, несмотря на солидный возраст авто. На «Форестере» Алексей без каких-либо проблем съездил из Ижевска до Астрахани и обратно, а это более трех с половиной тысяч километров.

Мужчина говорит, что по работе ему нередко приходится перевозить крупные предметы, и машина полностью удовлетворяет эти потребности. Салон просторный, багажник вместительный — 450 л при сложенных сиденьях.

На автомобиле Алексея стоит двухлитровый мотор мощностью 150 л. с. Движок бодро тянет машину весом в полторы тонны. Коробка — автомат. Работает без нареканий: не толкается, не пинается, не гудит.

Подвеска у «Субарика» практически неубиваемая. Алексей отмечает, что постоянно ездит по полуразрушенным дорогам, но ни разу не менял амортизаторы.

По сути, первый ремонт, за исключением замены стоек стабилизатора, ждал его только на 140 тысячах километров.

Слабые стороны «Субару Форестер»

Салон у «Форестера» просторный, но качество материалов оставляет желать лучшего. Дешевый пластик и крепкая, но неприятная на ощупь ткань изначально были неидеальны, а за десять лет хорошенько износились. Если сиденья еще и можно прикрыть чехлами, то с панелью ничего не поделаешь.

Шумоизоляция тоже не слишком хороша. Все, что происходит за пределами салона, Алексей слышит отчетливо. Со временем к внешнему шуму добавились еще и скрипы в салоне.

Ход у «Форестера» слишком жесткий, при езде ощущаются даже маленькие неровности. Владелец считает, что это плата за прочную подвеску.

Что касается технической части, то она, по словам Алексея, действительно на высоте, но за ней нужно тщательно следить. Особенно нужно смотреть за двигателем, который любит поедать масло.

Что приходилось ремонтировать до 150 тыс. км

До 100 тыс. км Алексей не менял практически ничего. Единственное, от чего пришлось избавиться, от гула в заднем мосте.

Когда автомобиль прошел сотню, его владелец хотел заменить цепь ГРМ со всеми вытекающими. Нельзя сказать, что в этом была острая необходимость: никаких звуков из-под капота не доносилось. Просто Алексей решил не дожидаться неприятностей и принял превентивные меры. Однако в сервисе сказали, что цепь можно не трогать еще столько же, поэтому заменили только натяжители привода. Это обошлось Алексею в десять тысяч рублей.

На 140 тысячах водитель поменял шаровые вместе с задними рычагами (кстати, отдельно они не продаются). Менять пришлось с обеих сторон, и это влетело в копеечку. Каждый рычаг стоил 17 тыс. рублей, за оба мужчина отдал 34 тысячи.

Также в один прекрасный момент из строя вышел прикуриватель, но Алексей его не трогал, так как не пользуется им. К АКПП, к которой есть нарекания у владельцев «Форестера», у Алексея претензий нет.

Стоит ли покупать «Субару Форестер III»

Алексей Лобастов вполне доволен своим автомобилем. Деньги, которые он вложил в машину за 150 тыс. км, он не считает большими. Так что рассматривать кроссовер для повседневной семейной езды можно, но придется пожертвовать комфортом и тщательно следить за техническим состоянием авто.

Перед покупкой «Субару Форестер» рекомендую тщательно проверить не только техническую часть, но и историю эксплуатации. Например, этот красавец продается после двух ДТП.

Эти ДТП отобразились в сводном отчете avtocod.ru:

В 2012 году страховая компания производила расчет ремонтных работ по машине. Менялся передний бампер, переднее крыло слева, левое колесо и другие детали.

Автор: Владислав Мымрин

А с какими проблемами столкнулись вы на 150 тыс. км при эксплуатации вашего автомобиля? Расскажите в комментариях.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Регулировка геометрии подвески

1. Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием, установите передние колеса в прямолинейное положение.
2. Удостоверьтесь в полноте заправки топливного бака.
3. Проверьте правильность накачки шин.
4. Для усадки компонентов подвески несколько раз качните автомобиль.
5. Визуально оцените равномерность распределения дорожного просвета по длине и ширине транспортного средства. В случае выявления несоответствий удостоверьтесь в отсутствии в салоне и багажном отделении тяжелых предметов.
6. Измерьте расстояние от оси каждого из колес до верхней точки колесной арки. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций - в случае необходимости проверьте состояние компонентов подвески, замените вышедшие из строя или изношенные детали.

А - В = С (Угол развала колес в градусах)
D = Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) в градусах
Е – F = Сходимость в миллиметрах
G = Сходимость в градусах

Самоконтрящиеся гайки подлежат замене в обязательном порядке!

По аналогии, поперечным углом наклоном оси поворота колеса называют угол отклонения воображаемого шкворня от вертикали в плоскости, перпендикулярной ДП автомобиля. Выбег регулировке не подлежит и в случае отклонения от требований Спецификаций следует проверить состояние рамы автомобиля и элементов передней подвески (рычаги, шаровые опоры, втулки).

1. Проверьте правильность накачки шин.
2. Проверьте правильность установки высоты дорожного просвета (см. выше).
3. Разверните передние колеса автомобиля в прямолинейное положение и заблокируйте рулевую колонку.
4. Ослабьте контргайки наконечников обеих рулевых тяг.
5. Регулировка сходимости осуществляется путем вращения наконечников рулевых тяг в соответствующем направлении, - наконечники обеих тяг следует поворачивать строго на одинаковый угол!
6. Закончив регулировку, затяните контргайки наконечников тяг с требуемым усилием.

1— Регулировочная метка
2— Задний поперечный рычаг подвески

1. Ослабьте регулировочный болт на заднем поперечном рычаге подвески.
2. Вращение эксцентрикового регулировочного болта по часовой стрелке приводит к увеличению расхождения колес, по часовой стрелке, - к увеличению схождения.
3. Закончив регулировку, затяните крепеж с требуемым усилием.

Видео про "Регулировка геометрии подвески" для Subaru Forester

Мои автомобили: Регулировка схождения задней балки без стенда. Заменить рулевые тяги и сделать схождение колёс самостоятельно Развал схождение своими руками

Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами

Посвежевший Лесник сертифицирован для нашего рынка. Кроссу подправили внешность, технику же, как и на родине марки, менять не стали.

Переживший рестайлинг Subaru Forester дебютировал в июне этого года в Японии и пока только в местной спецификации. Между тем российское подразделение марки анонсировало такой SUV еще до его премьеры: у нас его должны представить под конец текущего года. А теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер, оно вступит в силу с 1 сентября. Как и прежде, в РФ машины будут поставлять с японского завода.

На то, что документ выдан именно модернизированному SUV, указывает длина автомобиля – из-за подретушированного переднего бампера этот показатель вырос на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. В Японии прежним остался и дорожный просвет, наш Forester, видимо, тоже его сохранил (220 мм в обоих случаях).

После рестайлинга кросс также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков. А вот корму реформы не затронули, в салоне тоже без обновок. При этом на родине Subaru кроссовер обрел комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения – в частности, стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением. В набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и многое другое. У нашего Forester тоже, скорее всего, будет новый комплекс.

В Японии техника прежняя. Там, напомним, базовый кроссовер предложен с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» FB20 мощностью 145 л.с. (188 Нм), а версия Sport имеет турбодвигатель CB18 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм. Вот и в России моторы не тронули: согласно ОТТС, у нас кросс все так же будет доступен с бензиновыми FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».

На нашем рынке Forester лидирует в личном рейтинге марки: по итогам января-июня 2021-го реализовано 2823 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного прошлого года. За дореформенный кроссовер сегодня просят минимум 2 499 000 рублей. После обновления SUV, вероятно, подорожает, как это произошло со сменившим поколение кросс-универсалом Subaru Outback.

Проверьте соответствие параметров колёс параметрам, рекомендовнным производителем. В частности вылет диска и ширину покрышки.

Проверьте соответствие параметров колёс параметрам, рекомендовнным производителем. В частности вылет диска и ширину покрышки.

ну сх-развал неправильн. это когда машину тянет в сторону или вибрация на руле. у меня именно на кочке руль бросает.

Что вы понимаете под словом бросает?
И какой все-таки вылет у ваших дисков?

Если оба колеса стоят неправильно то тянуть не будет, тянет когда криво но по разному.
Вылет колеса паспортный ? или как ? Должен быть вроде 45мм.

Последний раз редактировалось Tatox; 25.04.2010 в 18:47 .

Что вы понимаете под словом бросает?
И какой все-таки вылет у ваших дисков?

+1.у меня все тоже самое:)

Если это постоянно, то нужно к нормальному мастеру на сход. Или сами отрегулируйте.

Попробуй весом в салоне поиграть. Или сам отрегулируй сход.

Каким весом поиграть?

Можешь людей посадить можешь мешки с цементом положить можешь динамическую нагрузку на переднею ось дать.

Если не хочешь сам регулировать, то можно нагрузкой изменять сход.

А если при медленном проезде по кочкам есть еще и небольшое постукивание?
Когда просто в выбоину попадаешь или препятствие переезжаешь, например, рельсы, то постукивания нет. Только когда машина как бы переваливается по кочкам.
На что обратить внимание в первую очередь?

А если при медленном проезде по кочкам есть еще и небольшое постукивание?
Когда просто в выбоину попадаешь или препятствие переезжаешь, например, рельсы, то постукивания нет. Только когда машина как бы переваливается по кочкам.
На что обратить внимание в первую очередь?

Для начала стабилизатор.

Текущее время: 12:10 . Часовой пояс GMT +3.

На неровной поверхностях дороги выкручивает руль.

День добрый мужики!
Такой вопрос,на неровной поверхности дороги очень сильно шматует машину,руль выворачиват,езда невыносима,сижу в напаряжении чтобы не упустить руль,хотя на ровное поверхности дороги всё нормульно.В чём причина,не пойму?Предыдущий владелиц авто говорил что менял новую рулевую рейку,может и в ней проблема?
Заранее благодарен вашим советам!

Бьет руль на неровностях

Пользователь сказал cпасибо:

С помощью доброго слова и пистолета, можно добиться большего, чем только с помощью доброго слова!

А может попробовать схождение колёс отрегулировать.

Я у себя нашел причину такого поведения описано в другой теме,это разбитые втулки крепления рулевой рейки,по каталогу отдельно не идут,только с рейкой,пока смирился.Спрошу еще здесь может кто знает от чего подойдут данные втулки,т.к. на некоторые модели идут отдельно.

Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать.

Тоже заметил, что при переезде неровностей, отдает иногда в руль. Бывает это не всегда. С проблемой не определился

Ну отдавать может и изза рулевых тяг и наконечников,я у себя все это менял,потом с ямы посмотрел когда руль резко дергали влево вправо и увидел что рейка достаточно сильно ходит в этих втулках,так быть не должно.

Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать.

Основных причин несколько
1 сайлентблоки в рычаге переднем
2 шаровые опоры
3 верхние опоры
4 наконечники рулевые
5 тяга рулевая в рулевой колонке
6 карданчик на рулевой колонке
7 рулевая колонка
8 розвал-схождение
9-возможно убиты сайленты заднего продольного рычага
10 возможно не правильно обули шины на диски (рисунок)
11 погнуты диски
12 давление шинах

Для начала проверьте не обязательно по очереди

F@lcon, карданчик рулевой .имхо в первую очередь

Тянет руль влево или вправо: отчего и почему

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

Неполадки с колесами.
Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

Сайлентблоки
Опоры стоек
Резиновые опоры подрамника
Рычаги
Тяги
Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

Машину тянет вправо + всякие нюансы

В-общем, езжу я совсем недолго, стаж всего год. Машину получил в наследство от отца, ему на всякие мелочи типа:
значёк ручного тормоза загорается при повороте,
время от времени загорающаяся оранжевая лампочка с двигателем,
гул при торможении даже вялом на скоростях выше 80 км\ч,
ну и собственно то, что машину постоянно, хоть и немного, но тянет вправо - было пофигу

Про значёк ручника при повороте почитал здесь, попросил долить тормозухи - стал загораться пореже. (хотя может дело в колодках, там на 3 тыщи км максимум осталось)

Про оранжевую лампочку тоже прочитал тут, как я понял, катализатор что-то там брешет, проблема частая и неопасная.

Про гул так ничего и не нашёл, подскажите, плз, если кто-то сталкивался. (биения на руль нету, диски в порядке)

И самое главное, делал полную проверку подвески на стенде, 3Д сход-развал два раза - всё было идеально. Колёса отбалансированы, диски новые, шины тоже. И всё равно тянет вправо.

Машина 2004 года, седан, 4х4 1.6 мкпп, пробег 53 т.км.

Прошу помочь, т.к. уже не знаю что делать. Разве что рулевую рейку ковырять.
Заранее спасибо.