Субару импреза замена прокладки клапанной крышки
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Замена свечных колодцев, прокладки клапанной крышки и металлических шайб
Привет всем. Пора менять прокладки крышки и свечных колодцев.Хотя ничего не течет Субару рекомендует их тоже менят при ТО. За это дело СТО просят 3000- 4000 рублей. Решил все сделать сам с подробным описанием. Тут ничего трудного.
Необходимые Инструменты:
10 мм торцевой ключ
10 мм головка
свечной ключ с магнитом на 16
удлинитель,
карданчик
вороток с трещоткой.
поддон для слива масло
Номера деталей: Заказывал все с екзиста, кроме металлических шайб.
10 х 13271AA071 Шайба металлическая
04 х 10966AA000 Прокладка свечного колодца
02 х 13294AA053 GSKT-прокладка клапанной крышки
Различные хитрости по ремонту.
Лучше эту замену совместить с заменой масла и фильтра. Так как все равно грамм 300-400 масло уйдет. А заодно и поменять свечи. Чтобы свечи не прилипли к головке, и вы потом не сломали резьбу или свечной ключ, перед тем как закрутить новые свечи, нанесите тонкий слой медной смазки на резьбу. Высоковольтные соединении пошприкать электронным спрейом. Свечи затягиваем 21 Нм усилием.
Подождите пока двигатель остынет, прежде чем начать разборку, чтобы избежать ожогов. Поместите поддон под автомобиль — там должен быть только незаметное количество масла, а большая часть масла должна капать в масляный поддон. Я был приятно удивлен так как клапанная крышка реально чистая, ну и Немецкое и Английское масло тоже свое твердое слово сказали. Пара перейти к делу.
Со стороны пассажира:
Первое.
Удалить вес тракт воздуха заборника, чтобы освободить место для работы.
Затем отсоедините шланг сапуна и провода свечей зажигания, чтобы они не свисали над клапанной крышки. Обязательно снимите провода свечей зажигания, потянув за основание, а не сам шнур.
Есть в общем 6x10 мм болтов, которые удерживают крышку, пять обращены к стороне ДВС, и один на передней крышке ремня ГРМ. Запомните что болтики разной длинны. 2 штуки подлиннее, 3 штуки поменьше, не забудьте откуда какой выкрутили. Все они должны раскрутится легко и должны быть ослаблены вручную. Есть один неудобный болт на нижнем левом углу, поперечина не позволить использовать торцевой гаечный ключ, чтобы раскрутить этот болт, используете 10 мм головку. Снимите все болты, чтобы не сломать или поцарапать любой из компонентов двигателя при снятии клапанной крышки.
После того, как болты были удалены, постучите по клапанной крышке и она должна легко оторваться. Тщательными манёврами извлеките его из моторного отсека. Не спешите, противном случае вы рискуйте сломать что нибуд там.
Прокладка крышки клапана может прилипнуть к голове, как в моем случае, или она будет на крышке клапана. Если она прилипла к головке, осторожно вытяните ее.
Чтобы снять прокладки свечних колодцев, просто дёргате их.
Установите новые прокладки свечных колодцев, посадив их узкой стороной на трубах. Убедитесь, что вы усадили их полностью, когда они полностью вставлены, металлическое кольцо внутри них сидит плотно и прилегает к трубе.
Теперь обратите внимание на крышке клапана. Если смотрeть в отверстия для болтов, то вы заметите резиновая сторона шайбы сидит внутри отверстий:
Переверните крышку и снимите старую прокладку.
Теперь необходимо очистить все масло, которое находиться внутри крышки и в канале прокладки перед установкой новой прокладки. Нужно правильно выровнять новую прокладку, нажмите на него руками. Она должна соответствовать и прилегать.
Теперь осторожно маневрируя вставте крышку обратно на место и аккуратно закрутите болты вручную. Окончательно закрутите болты с 10 мм головкой начиная с центрального болта, а затем внешние болты. Будте осторожны они требуют лишь 5 Нм усилия!
Подсоедините тракт воздушного фильтра, вставьте провода зажигания, переустановите шланг сапуна.
Со сторони водителя.
Во-первых, вам нужно удалить аккумулятор. Далее, удалите бачок стеклоочистителя (2x10 мм болты).
Поднимите бачок вверх и отсоедините разем проводов, нажав на зеленый вкладке :
.
Теперь снимите сапун картерных газов и провода свечей зажигания. Затем открутите болты крышки.
Удалите две 10 мм болты на масло заливной горловине и аккуратно снимите его.
Теперь замените свечные колодцы и сами свечи тоже.
Некоторые свечи после 15 тыков прилипли к голове и трудно снимаются. Чтобы предотвратить это наносим тонкый слой медной смазки на резьбе.
Снимите и замените прокладки крышки клапана, используя тот же метод, описанный со стороны пассажира.
Установите все на место в обратном порядке.Наживляем металлические шайбы на болты и ставим в крышку. Запомните, болты крышки клапанов требует только 5 Нм момента! Если вы решите хорошенько затянуть эти 5 болтов, то для вас это будет плохой день.
Заводите двигатель, убедитесь что под клапанными крышками не течет.
Вот и все. Спасибо за внимание. Всем удачи.
__________________
замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев или аццкая маета с непривычки
Ребятки… Ребятки…
До сих пор с содроганием вспоминаю данную процедуру.
Кто говорит что на Subaru сложно менять свечи, то нифига не понимает в Subaru. А кто говорит что прокладки клапанных крышек меняются легко, то ВООБЩЕ нифига не понимает в Subaru. Конечно возможно есть какой-то лайфхак про который все молчат, утаивают его, передают из поколения в поколение, но я о нём ничего не знаю, поэтому всё делал по наитию. Но, попорядку.
Давно стал замечать запах в салоне от масла, которое жарится на выпуске. Хуже этого запаха для меня только запах прогорклого масла от чебуреков на вокзале (как давно те времена прошли для меня). От сладкого запаха аж тошнило. смотрел, смотрел, толком ничего не видно. низ грязный, защиту снимал-весь двигатель снизу покрыт ровным слоем пыли с маслом. Как-то заехал в сервис поменять рулевые тяги с наконечниками и сразу попросил чтоб парни поглядели откуда бежит масло. Вердикт был ооочень печальным: прокладки клапанных крышек, прокладки свечных колодцев, сальники распредвалов (а их аж 4 штуки! уникальность оппозитника), сальник коленвала передний, масляный фильтр. Блин, короче хреначило ото всюду, где было масло. Опечалило меня это здраво, учитывая что я масло итак доливаю по литру на каждые 7-8 тыс. (люблю притопнуть) так ещё и бежит допом. Начала думать что из всего этого мне по силам сделать самому. Фильтр могу поменять? Могу. Прокладки на крышках и там же сопряжённо на свечных колодцах могу поменять? Могу. Сальники всех валов могу? Хрен! Не возьмусь. Процедура замены ремня ГРМ мне пока не покорена и практиковаться пока не буду, оставлю профессионалам. Поэтому взялся за сложное из оставшегося-за крышки.
Смотреть туда без боли никак:
Для начала надо обеспечить доступ к крышкам — их 2 (уникальность оппозитника). С одной стороны снимаем корпус воздушного фильтра, весь, с патрубком до воздушной камеры, с другой стороны достаточно просто снять аккумулятор.
Чтобы снять крышки, надо открутить катушки зажигания. Процедура известна как "замена свечей зажигания".
Теперь осталось лишь открутить 8 болтов и всё. Казалось бы-8 болтиков и вот оно счастье. Блин, я так задолбался их откручивать. если верхние 5 ещё куда не шло, то нижние 3 это просто кошмар. Болты, кстати, под ключик/головку на 10. У меня был ключ на 10 длиной 15 см, 13см, головка с трещёткой длиной 10см и 20 см, я проклял всё и всех, кто придумал эти болты сунуть туда. Если при замене ступичной шпильки я прям расхваливал Субаруделов, то тут я их проклинал.
Нижние 3 болта в аккурат находятся прям над лонжероном и из-за его интересных изгибов не позволяют подвести к ним головки. Для простого рожкового ключа там очень мало места. Колхозить с навариванием на ключ "рычага" у меня не было желания, и поэтому из-за своей лени я потратил допом много времени. Со стороны воздушного фильтра довольно легко всё демонтировалось (я вообще заметил что с этой стороны наверное можно без напряга разобрать пол машины и не вспотеть), а вот со стороны аккумулятора ужас просто.
Со стороны 1 и 3 цилиндра снял крышку, надо сказать меня порадовал её внутрениий мир, довольно красивый
а вот внешка не ахти.
Но это дело поправимое с помощью такой-то матери и бензина и растворителя)))
Вторая крышка (где 2 и 4 цилиндры) доставила мне столько "удовольствия", шо ппц… Как и на первой крышке верхние 5 болтов открутились без проблем, где рожковый ключ, где маленькая трещётка, где большая. А вот нижние ой-ёй. Для начала пришлось поднять машину на пирамиды и снять защиту картера. Железная плита снимается обалденно (снова спасибо Субаделам), за ней идёт пластиковая защита. Снизу она поддерживается железной плитой, а по бокам в колёсных арках дополнительно закреплена пластиковыми клипсами
Одна клипса с одной стороны и другая с другой. Всё, защита на полу
Лезем под машину откручивать нижние 3 болта крышки. Два первых от радиатора без проблем-маленькую трещётку и вперде вперёд
А вот самый последний это прям эпопея. Туда не лезла ни маленькая трещётка, ни большая. Рожковый ключ лез, да вот беда-из-за всяких шлангов и патрубков не было места для размаха. В добавок ко всему рука туда залезала плашмя, сжать в кулак её было практически не реально. Сфоткать этот процесс конечно я не мог-и руки в масле и места мало и злой был "как собака". Кое-как мне удалось сорвать болт и я стал его рожковым откручивать по 1/600 градуса периодически поворачивая ключ. Как пошло легко, я плашмя туда завёл ладонь и указательным и средним пальцем откручивал оставшуюся резьбу. Извлёк на свет белы этот треклятый последний болт, вздохнул, потащил крышку и… заорал матом. Открутить получилось, а вот как вытаскивать крышку оттуда? Потянуть вверх не давали кулачки клапанов, увести в сторону салона не давал лонжерон и шланги, увести в сторону радиатора не давал кожух ГРМ. Это ужас. Я проклял всё на свете что вообще затеял этот ремонт. Но отец, увидев что я уже в полуистеричном состоянии, подошёл, поковырялся с крышкой и извлёк её. Я обалдел. Вот так, он Человек, который смог.
Крышка вытаскивается вместе с заливной горловиной. Горловина на 3 болтах под 10 ключик. Открутил её и снова процедура промывки крышки с помощью бензина и щётки
Всё промыл, протёр, просушил, осталось воткнуть новые прокладки и всё собрать обратно. Совсем в запарке забыл сфоткать мешки с детальками, поэтому так напишу:
— прокладка клап. крышки левая — 13270АА152 ;
— прокладка клап. крышки правая — 13272АА075;
— прокладки свечных колодцев — 13293АА051;
— прокладки болтов клапанных крышек — 13271АА071
Левая крышка оделась вообще без проблем, протянулась отлично. Правую крышку я понял как одевать. надо еёпоставить ромбом чтоб внизу оказался правый нижний угол и таким образом вставлять сверху вниз и чуток вправо. Этакий зюйд-зюйд-вест. И снова при наживлении болтов проблем доставил только правый нижний, у лонжерона. Кое-как я попал им в отверстие, так как пришлось его вставлять так же, как и вытаскивал-вытянутая ладонь пальцами вниз и он между двумя пальцами.
Ну, всё закручил, попыхтел, снова всю защиту на место, аккумулятор и воздушный фильтр на место (не забываем подключать фишку дмрв) и собственно всё. Для меня самое страшное позади. Теперь есть опыт.
Если кто знает способ проще, кроме подъёма движки, рад буду услышать.
Спасибо
Замена прокладки клапанной крышки
Не большая предистория о машине! Subaru Impreza 1997 г.в. двигатель EJ20Е. Мышину купил 31 декабря 2011 года, так сказать сделал себе подарок на новый год)) Еще при осмотре была замечена «чача» в виде масла и грязи на поперечной балке, да и по всему двигателю тоже. Поездив немного решил поменять прокладки клапанных крышек.
Начал с левой стороны:
1. Подложил тряпку под клапанную крышку дабы избежать масляных пятен на полу после снятия крышки (как оказалось позже, масла не вылелось ни грамма – машина до этого отстаивалась где то сутки)
2. Снимаем всё что нам мешает подобраться к головке блока цилиндров. Первым делом снял воздуховод с резонатором идущий от МАФа. Корпус воздушного фильтра оставил на месте. 
3. Снимаем сапун, он там держаться на хомутике. Так же сдергиваем бронепровода и убираем их куда подальше чтоб не мешали. 
4. Далее снимаем саму крышку клапанов, она крепится на 3-х болтах. Берем накидной ключ на 10 и откручиваем их. Подобраться к ним вполне удобно.
5. Теперь крышка легко снимается. Прокладка оказалась дубовая и при снятии сразу потрескалась. Приятно был удивлен что внутри все довольно чисто. 
6. Забрал крышку домой, чтобы хорошенько оттереть ее от довольно приличного слоя масла и грязи. Отчищал упорно и долго, в итоге добиться идеально чистой поверхности не удалось, ну и ладно и так сойдет..)) 
7. На следующий день собрал все в отбратном порядке. Кстати заодно поменял прокладки (шайбы) болтов клапанной крышки. Не переборщите с затяжкой этих болтов, по мануалу кажется момент затяжки 5 Нм.
8. Вот номера прокладок по Экзисту:
прокладка клапанной крышки 13294-AA012
прокладка болта клапанной крышки 13271-AA051
С правой стороны прокладку пока не поменял, буду ждать потепления - в холодном гараже ковыряться больше не охото..
Р.S. : Спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь это пригодиться!
Замена прокладок клапанных крышек (EJ204)
Всем салют! Вопрос по замене прокладки под клапанной крышкой на левой голове давно назревал я и планомерно закупал все для этого необходимое, а именно:
и приступил к установке!
Для начала решил помыть подкапотное пространство, чтобы потом сразу были видны потеки в случае их появления.
Сначала просто прошелся кёрхером, затем попшыкал очистителем двигателя от Автопрофи
чистит неплохо, но на солнце быстро высыхал не отрабатывая по полной, на мой взгляд (скорее всего пенный был бы лучше).
Дальше расклад такой:
1) снимаем аккум
2) откручиваем для удобства маслозаливную горловину
3) откручиваем катушки (вытаскиваются они не так уж и просто)
свечи выкручивать не стал, во-первых, они не мешают, во-вторых, не было под рукой нужной головки (проверю их как-нибудь потом)
4) откручиваем все 8 болтов крепления крышки
5) вытаскиваем крышку
6) ищем 40 минут про*банный в подкапотке дальний нижний болтик (потому что эта скотина не вылезла у меня на месте)
7) смотрим на снятую крышку
8) выкидываем старые прокладки, отмываем все большим количество бензина и ставим новые прокладочки
9) 10 раз пробуем засунуть и высунуть крышку на место пока не нанес герметик (нижний дальний бугель почти не оставляет нам место для маневра)
10) пристреляв маршрут много раз разглядываю мануал с отметкой мест смазывания герметиком
11) засовываем крышку, проверяем прокладку в том углу который заходит с трудом, быстро прикручиваем пока герметик не засох
12) снимаем старое резиновое колечко с маслозаливной горловины (оно было каменным, поэтому просто сломалось пополам), ставим новое мягкое
13) прикручиваем маслозаливную горловину на место
14) ставим аккум и прикручиваем все что откручивали)
15) заводим спустя часик и радуемся отсутствию течей и потеков! УРА!
При смене прокладки пользовался руководством Pawkez, у него все более подробно и информативно описано!
П.С. При проверке колодок по кругу в преддверии поездки в Питер был обнаружен раз**б заднего правого ступичного подшипника, срочно заказан подшипник, надеюсь через пару дней приедет и я быстренько его поменяю, ибо дорога дальняя, а болячка существенная!
Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях
Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой
Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:
- Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
- Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.
Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.
На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.
Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.
Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.
- Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
- Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
- Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.
По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:
- Резиновые уплотнители;
- Резинопробковые;
- Паронитовые;
- Картонные.
Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.
Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.
Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.
В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.
Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.
Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.
Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.
Когда надо производить замену
Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.
Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.
Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.
Чаще всего крышку меняют в случае:
- Капитального ремонта двигателя;
- Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
- Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.
Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.
Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.
Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.
При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.
Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.
Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС
Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.
Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.
Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.
Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.
Ошибки, которые совершают начинающие механики
Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.
На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.
Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.
Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.
Субару импреза замена прокладки клапанной крышки
Атмосферные двигатели серии EJ25, а также их турбовые модификации, конструктивно похожи на EJ20 и имеют схожие болезни, это и течи клапанных крышек с сальниками распредвалов, и стук 4го цилиндра, и так называемый «масложор». Но есть и отдельная свойственная двигателю 2.5 литра проблема – перегрев. За счет увеличенного диаметра поршней, стенки цилиндров стали тоньше, из-за чего возникает проблема перегрева EJ25, что ведет к деформации головок блока цилиндров и утечке масла и охлаждающей жидкости через прокладки ГБЦ. Причиной перегрева двигателей серии EJ25 является элементарное загрязнение радиаторов системы охлаждения, а также не хватка возможности теплоотведения в критических ситуациях, пробки и летняя жара с включенным кондиционером самое худшее, что можно придумать для этого двигателя.
Нашим пациентом по замене прокладок ГБЦ стал Subaru Legacy BR 2011 года выпуска c двигателем EJ253. Очень многие автомобили этого кузова уже прошли гарантийный ремонт двигателя по замене прокладок ГБЦ у официального дилера, но есть автомобили, которым удалось проездить дольше гарантии, однако участь перегрева их все равно не миновала. Однако гарантийный ремонт нельзя считать спасением и избавлением от проблемы течи антифриза и масла, так как при таком ремонте устанавливаются стандартные прокладки головок блока, которые со временем опять могут потечь в силу перегрева, двигатель просто возвращается в исходное заводское состояние.
Нашим техцентром, при замене прокладок головок блока цилиндров устанавливаются специальные утолщенные многослойные прокладки головок блока, которые способны выдерживать деформации плоскостей прилегания. Тем самым создается запас прочности, в отличии от стандартных прокладок ГБЦ. В процессе замены прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром производятся работы по шлифовке плоскостей ГБЦ, что обеспечивает точность в ее прилегании.
Далее производится стандартный объем работ по сбору двигателя в исходное состояние и установка ДВС на автомобиль.
Для устранения возможных перегревов мы рекомендуем проводить периодическую мойку радиатора охлаждения ДВС и установить более производительный радиатор охлаждения, а также следить за температурой ОЖ.
Украинский Форестер Клуб
Украинский Форестер Клуб
- Теми без відповідей
- Активні теми
- Пошук
- Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
- Пошук
Замена прокладок клапанных крышек EJ204
Замена прокладок клапанных крышек EJ204
Повідомлення Pawkez » 01 жовтня 2015, 11:47
В продолжение темы о замене ремня ГРМ дополнительно отдельным отчетиком выкладываю инфо по замене прокладок клапанных крышек.
Что понадобится:
Масло/бензо/субару- стойкий герметик. Я использовал такой:
Из инструментов:
1. Накидной/рожковый на 10 (обязательно)
2. Трещотка 1/2 + головка свечная + кардан 1/2 (обязательно)
* Обязательно вытащить резинку из свечной головки, иначе будет крайне геморно одеть/снять ее со свечи.
3. Трещотка на 3/8 или 1/4 с набором головок (не обязательно, но удобно)
4. 2 прокладки свечных колодцев (на сторону) + прокладка под крышку (правая/левая - они разные)
----
Стоит заметить, что при снятых клапанных крышках есть доступ к проверке зазоров клапанов.
Для этого нужен набор измерительных щупов и мануал. В мануале четко описана процедура проверки по шагам.
----
Порядок работ:
Снимаем Короб воздушного фильтра (два болта), патрубок на ресивер;
С другой стороны АКБ, улитка если есть.
Снимаем катушки:
Головкой на 12 выкручиваем болты (они останутся в катушке, полностью их выкручивать нужно только из блока)
Вытаскивать их стоит так:
Переднюю нужно перевернуть пока она юбкой находится в колодце и вытащить вверх:
Тут катушка уже перевернута
Заднюю нужно перевернуть по часовой стрелке (болт окажется вверху) и вытащить в сторону моторного щита:
Свечи (не обязательно, съему крышек они не мешают):
Берем свечную головку+кардан, вставляем в свечной колодец. Места там валом. На каждой крышке есть углубление которое позволяет завести приспособу со свечей:
Вставив, одеваете трещетку уже по месту:
Долго крутите ))) У свечи резьба длиииинная и иногда кажется, что что-то не так. Но, просто крутите.
Как открутится, снимаете по месту трещотку и достаете кардан+свечная головка+свеча (ее на выходе придерживаете пальцем).
Откручиваем 8 болтов, которые держат крышку. 3 с короткой упорно/ограничительной юбкой и 5 с длинной.
Ключи подбираете по месту и удобству.
Открутив все болты, вынимаем их и откладываем.
Теперь нужно подложить ветошь под крышку (особенно справа, там коллектор).
Потечет грамм 50-100 масла.
Можно для упрощения жизни поддомкратить рабочую сторону - чтобы масло не стекало постоянно. Его там мало, но вытереть его под распредвалом нижним сложно.
Крышка вытаскивается "как есть" вверх. Главное "обойти" наклоном крышки нижний бугель. Он выпирает сильно.
Чистим и обезжириваем привалочные поверхности на блоке. Никакого фанатизма. Тряпка + вайт спирит или ацетон.
Убираем весь старый герметик. Можно (если сопливит) вытащить 2 полумесяца, все отчистить.
Чистим крышку. Отмываем от старого масла. Прочищаем посадочное место резинки.
Собираем прокладки на крышке.
Ставить на место чуть веселее.
Во-первых: читаем мануал, и видим четко отмеченные зоны нанесения герметика.
Во-вторых: болты нужно обжимать по схеме указанной в мануале.
Проблема - делать это нужно быстро и очень аккуратно
Иначе придется пересобирать.
ОСОБОЕ внимание обратите на момент постановки крышки на место. Обычно край прокладки снизу любит зацепиться за нижний выпирающий бугель. Прокладка идет чуть на перекос и в результате - завелись и потекло масло ручьем.
Внимательно смотрите за этим.
Второй нюанс: 3 коротких болта стоят со стороны ГРМ
Момент затяжки болтов 6,5нм. Это даже через маленький ключ практически без нажима.
Почему? Да потому что болты эти "от дурака" - они юбкой упираются в блок и не дают перетянуть прокладку и крышку.
Тянуть очень нежно и не сильно. Закрутился, уперся в блок - пальцами потянули за ключ (никакой силы рук, никаких "ща, чуть дотяну") и все. Эти болты НИЧЕГО не выжимают. Они просто держат крышки.
Герметик:
берите нормальный (например как показано выше) иначе будет подтекать.
Герметик кладется в 4х местах:
задняя сторона там где полумесяцы
передняя сторона - обмазываются "приливы", обязательно возьмите в руки мануал.
Следите за тем, чтобы когда одевалась крышка с герметиком НЕ БЫЛО масла на привалочных поверхностях блока. Иначе герметик не сработает.
Работа не сложная, занимает минимум времени на самом деле.
Субару импреза замена прокладки клапанной крышки
Работы
4-цилиндра
6-цилиндров(V6)
Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ)
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
FB, течь масла с головок
Поторопился я про минимальную гиморность Не нравится мне жесткая работа мотора при холодном пуске.
Не было такого до переклейки.
Сегодня вечером будет начало второй части упражнения.
Масло налили 5w30 из суба-банки. Типа предписание лить его в любые ремонтные моторы.
Не думаю, что они специально льют кривое масло, чтобы народ к ним возвращался со стукнувшим мотором после гарантийного ремонта.
Также как и странно тут слышать, что мотор стукнет из-за чуть более густого масла.
Интересно посмотреть, серьезно.
Даже если не шлифовали (а я так понимаю - не шлифовали, что глупо, особенно если не проверять), даже если это супер-цены для гарантии (у меня по страховке был нормочас 790 что ли рублей в 2012 - тогда еще отдавали бумажку мне в руги), все равно сильно дешево.
EJ на B13 чуток потел (не напрягал, то потел то нет, но ценой поинтересовался) - озвучивали в районе 60-70 (да, со шлифовкой, но все же, кмк 18 - просто нереально дешево и лично мне напоминает работу "замазать герметиком текущие дырки")
И я, есличто, не ремонтник, но куда герметик на головы-то пихают? Поддон - ну да, а головы всегда считал что просто на прокладки ставят и герметик тут ни при чем.
Безусловно, опытные товарищи поправят.
Головы от блока не отсоединяли, т.е. о шлифовке и речи не могло идти.
На герметике на FB собрано соединение клапанной крышки и головы. Клапанная крышка там какого-то хитрого устройства, и собрана она на герметике не вся, встречаются ещё и какие-то резиновые прокдадочки.
Антифриз и шлифовка это прокладка ГБЦ тут меняли прокладку клапанных крышек, с которых капало масло.
Это гораздо проще. Никакой шлифовки там не требуется, положить новую резинку и притянуть ровно.
А прокладка ГБЦ, как в случае с 2,5 - там по полной программе, со шлифовкой и все такое. Ну и заменой прокладки клапанной крышки попутно )
Причем, думаю, по-хорошему это не очень-то регламентная процедура для официала. Пробило ГБЦ на гарантии, извольте новый мотор. Поскольку по-первых, это должна быть высокоточная станочная обработка. У нас это умеют делать далеко не все и у-сер это 100% аутсорсит в какую-нибудь "Механику".
А во-вторых, пробой ГБЦ часто сопровождается перегревом мотора. А это не только поведенные привалочные плоскости на ГБЦ и блоке(!), но и вероятно пострадавшие кольца, МСК и т.д. Да и сам алюминиевый блок тоже может скрутить винтом, если его тщательно перегреть. Если в масле был антифриз, это здоровья поршневой тоже вряд ли прибавит.
а что есть "нормальное правильное джаповское" масло и где его купить?
А то на ярлыки с балбесами как-то менее интересно смотреть.
последнее брал недавно в Южном Порту, надо было бегом к Анри, соответственно нашол где было здесь и сейчас. В инетмагазинах есть и то, и другое. Только имхо ты себе пихло уже подзапорол.
Раз уж такая пьянка, а какое правильное масло для ЕЖ257 не в курсе?
Бытует мнение, что "родное субаровское" нельзя наливать.
257-му ничего не поможет :) доп. приборы есть?
Вот давка масла кмк лучше всего расскажет, чего лить.
Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает.
Мотуль 300в хороший, но его проблема в избыточном маркетинге и как следствие высокой цене. Эдакий айфон среди масла.
На Стиклубе есть холивары о масле. Общественность склоняется к 300в. Жабоводы льют 8100. Кто-то и на мобиле ездит. Экстремумы в виде Ликви-моли и прочих лукойлов, из средней по палате картины, естественно отбрасываем.
Говорят еще, типа на 300в куча моторов застучала. Ну так тут от обратного надо плясать, мотором стучат рано или поздно все, а у половины был залит мотуль. Ну таки да, у многих субар застучал мотор на мотуле )
Короче, ничего не посоветую, выбор масла на турбу это дело интимное.
Очень хорошо. И обратите внимание Двое пишет:
"Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает."
В целом показания сходятся.
Барика читал. У него в другом посте понравились графики производительности интеркулеров и второй график - температура в КС в зависимости от оборотов и температуры воздуха кружающей среды.
Нашел ссылку
http://www.drive2.ru/b/359580/
И, по идее, хотя бы фронтальный кулер на неё (как у эвы), было бы полегче.
Ну так, а написано не возрастает ) Увеличение нагрузки "на отрыв" в мертвых точках при штатной отсечке кмк немого притянуто. Вопрос, насколько изменяется ускорение поршня относительно увеличения мощности. Вспоминается давний баян про спринтер и отсечку на жигулях.
Думаю, что за счет увеличения количества получаемой энергии в момент взрыва смеси, нагрузка возрастает много больше.
Но имхо это все фигня )
Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.
И если на ненагруженных атмо моторах это не критично, при условии нормальной смазки. То на турбо это причина кончины большинства моторов. Усугубляется еще и проблемами со смазкой - масложором, с которым можно прощелкать уровень, маслоотливом, низкой по какой-то причине давкой.
Другая распространенная причина - детонация и осыпавшиеся из-за этого поршня. Опять же, на атмо не страшно, да и диапазона УОЗ как правило хватает, чтобы детон убрать. А на турбе верная смерть, привет хреновому бензину и криворуким прошивальщикам.
ясно > Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
> Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.
=== Ага. Как палка о двух концах, с одной стороны имеем коленвал короче, легче, энергоэффективнее, чем на рядной 4-рке сопоставимого объема, а с другой - узкие шейки.
А вот интересно (жаль под рукой нет) если взять шатунные вкладыши от 257, то насколько мм он Уже, допустим эвовского, или бмв-шного 300+сильного рядного 6-тицилиндрового.
это именно тот случай в пиндоскино оригинальное масло появилось с выходом новых моторов, до этого с маслом никто не заморачивался. Ну и прямые указания Subaru of America для этих моторов по применяемым маслам.
Эльф лил когда то 10W40, но было это давно :)
Действительно, дилер из таких же банок льет хрень, а вот в южном порту, безусловно, истинно японское масло, спасающее моторы.
А то, что в моторы для экономичности и экологии льют всякую жидкую хрень, безусоовно ни при чмеем - если эту жидкую хрень брать с лого субару и, желательно, в южном порту, то все будет прекрасно
Ради интереса глянь на второй банке срок годности, сравни с чем-нибудь, удивись.
жидкую - я про 0w20.
я с трудом себе представляю как можно поменять половину масла - ловко закручивать пробку в нужный момент, что ли?
а то, что тащат и продают - вполне поверю, легко так сказать.
Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.
аппаратом больше из субаровского мотора не откачаешь, фильтр стоит сверху, нах авто поднимать?.
> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече, но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.
> PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.
>
Примерно с середины лета (если не с начала) я собираюсь приехать за маленькой баночкой с краской с моим штатным цветом.
И все не приезжаю.
Я не про баночку про которую все тут кто читает фкурсе.
а про это:
> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече , но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.
А, типа половина это именно к FB?
Если реально так и раз в 15 тык - то дохнуть они должны только в путь, факт.
PS: Другая вязкость - это 5-30 из мурзилки (на FB в мурзилке 0-20 вроде)
Его можно совсем не менять :-))) Что, в усере всех поголовно пускают в ремзону стоять над душой? Мне вот в прошлый раз у них любезно оставили ополовиненную литрушку идемицу, по накладной типа такое же в пихло налили. А оно там почему-то не зелёненькое-прозрачненькое, а весьма непрозрачненькое и цветом налитого ранее мотыля. Собсно помимо субовского только мотыль и остаётся альтернативой по нужной вязкости для двухлитрового нетурбового копродвигла.
Пускают, по крайней мере ни разу не сказали "не стоит туда ходить".
Я, правда, хожу если мне нужно что-то посмотреть.
И на башиле, например, большое стекло и в него, в целом видно что делают (без деталей, но подняли-сняли с подъемника, пришли с банкой и тп.. - видно
В химках вроде камеры на каждый подъемник, там да, видно хуже.
Про автозавод не знаю (был 1 раз с попыткой на гарантию, человек не понравился ну совсем).
Я вот кстати очень рад, что субаровских бочек вроде нет (или пока нет).
Сервису, вроде, по слухам бочки тоже не ахти - ибо внутри почему-то налито сильно меньше, чем на ней написано (нельзя же предположить что кто-то берет масло куда-нибудь кроме как в машину).
Мне в одном джып-сервисе на мой резонный вопрос, а точно ли для замены масла мне надо покупать у вас 8 литрушек и почему бы вам не покупать масло бочками. Ответили, что, дескать, покупали раньше. Но по списанию в 50 литровой бочке больше 40 никогда не бывало. ПиZDють. Вот и стали литрушки лить, для простоты учета.
А потом они мне поменяли колодки в 4-х поршневых суппортах (15 минут вместе с колесами) за 3 нормочаса на том мы с ними и расстались )
Замена прокладки клапанной крышки «Субару»
Subaru — это крупнейший японский автопроизводитель, входящий в корпорацию Fuji Heavy Industries Ltd. Модельный ряд объединяет машины малого среднего и среднего класса, внедорожники и спортивные купе. В авто широко используются фирменные разработки «Субару»: монококовая конструкция кузова, оппозитные двигатели, симметричный полный привод (50х50 по осям) и др. Большинство моделей малого и среднего класса (Legacy, Outback, XV) приспособлено для езды по плохому асфальту и бездорожью. Они оснащены полным приводом и имеют повышенный дорожный просвет.
В целом автомобили исключительно комфортны и надежны в сложных условиях, высоко ценятся за практичность и неприхотливость. Своевременное техническое обслуживание и ремонт гарантируют беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.
| Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена прокладки клапанной крышки «Субару» | от 1200 |
Обслуживание двигателя «Субару»
Если при заведенном нагретом двигателе возникает запах гари в салоне, а после диагностики автомобиля замечены подтеки масла внизу мотора, то, скорее всего, необходима замена резиновых уплотнителей. Подтеки являются причиной частого долива масла и могут стать причиной масляного голодания (недостаточный уровень). Скудная смазка приводит к преждевременному износу подвижных частей мотора и к дорогостоящей переборке. Следы масла на навесных агрегатах вызывают их ускоренное загрязнение и в ближайшей перспективе — выход из строя.
В чем заключается сложность замены прокладок клапанных крышек оппозитного двигателя «Субару»? Цилиндры мотора расположены друг напротив друга, слева и справа внутри подкапотного пространства. Такая конструкция позволяет снизить центр массы двигателя и уменьшает вибрации, однако создает трудности при техническом обслуживании из-за тесноты. В конструкции предусмотрены две прокладки, которые рекомендуется менять одновременно. При установке новых деталей обязательно использование высокотемпературного герметика для наибольшей плотности прилегания.
Subaru — одна из тех марок машин, которые не терпят вмешательства без необходимых знаний и навыков. Когда возникает необходимость ремонта, проведение работ нужно доверить профессионалам. В техцентре «Автопрофи» задачи поручаются специалистам с высокой квалификацией. Ремонт производится с соблюдением технических норм, заявленных производителем.
К нам можно попасть без пробок. Современный автосервис находится недалеко от Третьего транспортного кольца. В непосредственной близости есть станция метро, так что вы можете отдать машину на ремонт и воспользоваться общественным транспортом.
Читайте также: