Субару легаси замена сайлентблоков редуктора

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

подъемник;
шестигранная головка на 19 мм;
рожково-накидной ключ на 19 мм;
вороток;
гидравлический домкрат;
пневмозубило;
молоток;
маркер;
приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

Поднять машину;
Открутить гайку крепления сайлентблока;
Выкрутить передний болт распорки;
Ослабить задний болт распорки;
Отвести распорку в сторону;
Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Под колесо подставить гидравлический домкрат;
Поддомкратить колесо;
Выкрутить болт крепления сайлентблока;
Поднять кронштейн в его посадочное место;
Закрепить болтом;
Выбить сайлентблок;
Сравнить два сайлентблока;
Установить сайлентблок на место, набить молотком;
Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
Опустить кронштейн;
Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ замена Сайлентблоков редуктора SUBARU

Сегодня я занялась тем, что давно откладывала. Из-за весьма сложного пути к узлу.

Для Этого на понадобятся следующие ингредиенты.

1. Шпилька М14х1.5 — примерно 350мм длинны
2. Гайка переходная М14 — 2шт.
3. Шайба кузовная — 2шт.
4. Оправка- шайба Диаметром 59 мм — 1шт.
5.Оправка- шайба Диаметром 75 мм — 1шт.
6. Оправка-цилиндр диаметром порядка 70 мм. — 1шт.
7. Сайлентблок редуктора — 2шт. <кат. номер. 41322AG000 >
8. Яма или подъёмник.
9. Набор ключей.
10. Смазка антизадирная <медная/алюминиевая>

РЕКОМЕНДУЮ предварительно [за день-два] добраться до сайлентблоков и забрызгать их жидким ключом.
Я делала это раза 2-3 и всё легко и свободно выдавилось одним ключом.

Итак, как обычно, после трудового дня заезжаем в sammaster.club Авто поднимаю на подъёмнике, ОБИЛЬНО заливаем все точки крепления жидким ключом, а пока он делает своё дело — отсоединяем глушитель. По совету drey-85 оставляю его висеть на передней части. Подвижности в гофре вполне достаточно, чтобы приопустить средне-заднюю часть глушителя и расчистить себе плацдарм для дальнейшего наступления.

Далее на очереди у нас идёт карданный вал. Его можно фиксировать либо затягивая стояночный тормоз, либо воткнув монтировку в крестовину [так я закручивала болтики].
Отворачиваем 6 гаечек, вынимаем хитрошляпые болтики и свободно отсоединяем кардан от заднего редуктора. Опускаем его на глушитель.

Теперь можно снимать задний редуктор.

Для этого откручиваем его крепление к балке редуктора- 2 гайки. Откручиваем балку редуктора от подрамника — вынимаем 2 болта и подставляем в это место трансмиссионную стойку.
Затем откручиваем 2е гайки, которые держат редуктор в сайлентблоке.

И можно вытаскивать редуктор из крепления.
Но тут меня ожидала вполне закономерная засада… Распорки заднего подрамника от russlan58
Ещё когда я их устанавливала, подумалось — Какая засада ждёт при любых манипуляциях.
Так и произошло. Ведь там всего пару миллиметров от привода до распорки.

Ничего не поделать — надо снимать их.
Что оказалось гораздо сложнее всего остального.
Тем не менее, вскоре гайки на развальных болтах были ослаблены, а болты нижних поперечных рычагов — выдвинуты на край и распорки свободно повисли вниз.

Андрей drey-85 рекомендовал оставить редуктор на приводах, дабы не заморачиваться с обратной установкой их в редуктор. Но один привод я уже успела выщелкнуть из редуктора.

Далее наклоняем сторону с фланцем коленвала редуктора вниз и выводим шпильки крепления из сайлентблоков. Тут редуктор можно оставить в подвешенном состоянии. На трансмиссионной стойке, например.

НО! не в моём случае! Лёгкий толчок привод, который был отщёлкнут, выскакивает из редуктора! Редуктор обретает дополнительную степень подвижности и переворачивается на другой бок, падает мне на голову , хорошо что в руки. Вышелкнув и второй привод. Заодно забрызгав всё вокруг трансмиссионным густым маслом.

Ладно уж, я как раз думала поменять там масло на синтетику. Вот и вывернулся он себе на медок.
Разглядывая привод без стопорного кольца, я было обрадовалась и написала в наш чат — "да он же без стопорного! Легко вставить на место". На что тут же получила суровый ответ от Андрея -"Он в редукторе! Теперь тебе придётся откручивать ступицы, чтобы забить привода на место." Я слегка приуныла, но виду не показала.

Убрав редуктор, нам открывается поле деятельности, весьма удобное. Кроме выпирающего тазика для запасного колеса.

Берём наш набор из шпильки/гаек и шайб . И Собираем незамысловатую конструкцию

Из-за выпирающего тазика, придётся использовать опционный инструмент — "болгарка". И отпилить примерно 1/3 от длинной гайки.

Далее используя пару накидных ключей на 21, начинаем уменьшать жизненное пространство для сайлентблока. Со стороны тазика запаски. И ему ничего не остаётся, как проследовать в направлении цилиндрической оправки. Спустя пару минут, он был освобождён от занимаемой должности и отправлен на покой. Чему ВЕСЬМА поспособствовало тщательная подготовка с предварительным заливанием жидким ключом. ИМХО.

Берём свежий сайлентблок и укладываем его рядом с ветераном. Обращаем внимание на РАЗНОСТОРОННОСТЬ!

Слегка изменяем конфигурацию шпилько-гаечно-шайбового приспособления.
И задвигаем сайлентблок на штатное место.
При этом следим за тем, чтобы шпилька не вращалась в обрезанной гайке. Иначе есть шанс вкрутить шпильку внутрь тазика запаски.

Далее я применила хитрость, так как совершенно не улыбалось снимать ступицы.
Редуктор был насажен с разгону на первый привод. А второй аккуратно защёлкнут ударом резиновой киянки по краю внутреннего ШРУСа. И довольно успешно!
Возвращаем редуктор, со вставленными приводами, на трансмиссионную стойку.
Вставляем его шпильками в сайлентблоки и поднимаем на место, устанавливая траверсу редуктора.
Все гайки возвращаем на место, протягиваем динамометрическим ключом с необходимым моментом.

ДА, гайки самоконтрящиеся — необходимо ставить новые… Но я об этом позабыла. Придётся заказывать.

Самое важное в МОЁМ СЛУЧАЕ — не забыть залить масло в редуктор

Для чего мне понадобился шприц Жане

Очищаем за собой рабочее пространство — а там будет ПРЕИЗРЯДНОЕ количество мелкодисперсной пыли/дорожных реагентов.
Для особых перфекционистов и механиков MERCEDES — покрываем гайки и концы резьб консервантом.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Как происходит замена сайлентблоков редуктора

Повреждение сайлентблоков редуктора приводит к появлению характерного стука во время переключения передач. Чтобы определить повреждение, достаточно произвести осмотр заднего редуктора на яме. Одним из основных недостатков всех сайлентблоков является то, что они не подлежат ремонту, может быть проведена только замена.

Основное назначение сайлентблока

Сайлентблок состоит из двух втулок разделённых резиновой прокладкой. Основное назначение этой детали – соединение узлов подвески. Резиновая прокладка позволяет гасить часть удара во время езды, сохраняя ходовую часть автомобиля и его подвеску.

Во всех автомобилях иностранного производства замена сайлентблоков редуктора должна осуществляться специалистами. Подобная замена в отечественных представителях может проводиться своими руками, так как не требует больших затрат времени и средств.

Что лучше выбрать: полиуретан или резина?

Основные характеристики сайлентблоков редуктора:

Качество стали металлических втулок.
Качество резиновой или полиуретановой составляющей.
Индивидуальность детали. На разных марках автомобилей стоят определённые сайлентблоки. Очень редко появляется схожесть подобных деталей между двумя разными марками.

Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка сайлентблока, при визуальном осмотре можно заметить на ней трещины или разрывы. Так как отдельная замена прокладки невозможна, то следует изначально выбирать более долговечный материал.

Когда происходит замена сайлентблоков редуктора, следует определиться, с какой скорость будет проходить дальнейшая эксплуатация автомобиля. Езда на повышенных скоростях требует качественной управляемости, и этому будет способствовать замена деталей с резиновой прокладкой на полиуретановою. Этот материал намного качественнее поглощает силу удара, а также снижает шум и вибрацию при езде. Обыкновенная резина не позволяет добиться подобных качеств при быстрой езде, и её замена лучше в том случае, когда езда на автомобиле будет более спокойной.

Пошаговая замена сайлентблоков редуктора на примере BMW E46

Работа начинается со снятия стабилизаторов. Помимо того, что освободится место возле редуктора, это позволит осмотреть резиновые втулки самих стабилизаторов. При повреждении втулок, происходит их замена на новые.

Далее следует открутить болты крепления заднего сайлентблока и двух передних. Это позволит опустить редуктор вниз и снять реактивную тягу.

Замена сайлентблоков заднего редуктора должна происходить только при наличии специального съёмника, так как обыкновенно они впрессовываются на своё посадочное место. В исключительных случаях, при надрыве сайлентблока, его можно свободно выбить молотком.

Использование универсального съёмника для подшипников заднего редуктора позволяет не только снять сайлентблок, но и поставить его на место. Для облегчения этого процесса следует использовать мыльный раствор, нанося его на внешнюю поверхность детали. Использование масла категорически воспрещается, так как это повредит резиновую прокладку детали.

Замена сайлентблока заднего редуктора должна проводиться специалистами в сервисных центрах или СТО. Различие марок автомобилей достаточно велико и существует возможность приобрести неподходящую деталь. Или повредить другие части автомобиля при снятии или установке сайлентблоков.

Видео: Замена сайлентблоков редуктора

Замена сайлентблоков

На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.

А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))

Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.

Что ставить будете оригинал или полиуритан?

И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)

1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.

2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.

4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.

5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.

6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.

7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.

Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.

Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.

Замена сайлентблоков нижних рычагов B13

При этом, несмотря на физическую внешнюю идентичность подвески, но конечно же разную массу машин. для Tribeca указаны следующие номера:

То есть - задний сайлентблок другой, полагаю - более износостойкий.

Задний сайлентблок нижнего переднего рычага для Legacy/Outback W53353 либо KCA334 (anti-lift/caster correction)

Ну и для спорта - с тефлоновыми подшипниками KCA334M

меня отговорил от точки опоры - мастер отказался их ставить. Рекомендовал ставить сайленты от Трибеки - они идентичные по размерам, но там резина потолще, это видно глазом.

Я таки поперся ставить не к нему, а на Литовскую, а там народ сказал - не-не, мы только оригинал - ну хрен с ним поставил оригинал.

Потом тут в конфе спрашивал - были хорошие отзывы о сайлентах с трибеки - чел писал, что типа как поставил, так забыл о заменах.

В следующий раз поставлю оригинал от трибеки.

Ставил от Точки опоры втулки переднего стаба - простояли ровно десять тыщ. Да еще и скрпеели. Решил, что нафик.

вот блин, а у меня опыт на Крузаках положительный.
ндя., задумался. в том числе - почему мастер отказался их ставить? мотивация?

Я только не понял - а как скрип от втулок стаба в салоне слышен был?

дык - если есть проверенное решение т.е. с-блоки от трибеки, и оно устраивает, то очевидно, что никто не хочет нести риски за установку неизвестного. Может оно и лучше. Но никто ж не знает.
Честно говоря, я вот тоже не хочу эти риски нести.
Я хотел поставить полиуретан от озвученной фирмы, но в двух местах мне в жосткой форме заявили, что делать этого не стоит.
Я читал, что у этой фирмы были проблемы с качеством на заре деятельности, но типа потом они их преодолели. ХЗ, может быть.
Но простому пользователю то что делать?
В этой конфе ни разу не было отзывов о с-блоках означенной фирмы.
Может кто отзовется?

Насчет втулок - тут история такая - втулки эти поли-как-их продаются неразрезанными. Мастер их лихо режет снизу, мажет смазкой и одевает.
ОК.
Смотрим дальше - берем оригинальные втулки - так они разрезаны не снизу, а по диагонали вбок. Может в этом вопрос? Мастеру у нас же хрен чего скажешь - он же крутой, ипенать.

Далее - может быть уже износ штока стабилизатора большой и надо бы его обернуть полоской маталла, известный народный способ, но кто видел, чтобы так делали в сервисах?

Хм. ну если честно - про изнсос стабилизатора саомго слышу впервые. тяжело себе представляю застанет ли это кто-либо при пробеге до 1.000.000 :)
Я ставил Whiteleine втулки - они разрезанные из упаковки идут. не по диагонали, ну да это не важно совсем.

Субару Трибека Клуб

Залез в яму осмотреть в профилактических целях задний редуктор и обнаружил, что одна из подушек нижней опоры редуктора вся мокрая, возможно уже пустая Вторая подушка на опоре вроде бы живая, две верхних в норме. Отдельно в запчастях я эту подушку не нашел, а ради одной нижней менять всю опору - накладно как-то получается, а надо.
Наверняка я не первый, кто сталкивался с этой проблемой. Как решали вопрос?

PS. Американка, 2005г., дорестайл

ALiX » 21 сен 2012, 18:05

LittleJohn » 21 сен 2012, 20:07

Если ты все равно будешь менять опору в сборе - можно выпрессовать живой сайлент и попросить ребят подыскать замену, пусть и резиновую, без геля. Может новосибирцы полиуретановый сайлент подберут какой? Запрессовать две резинки, поставить опору и покататься, посмотреть на вибрации. Там замены-то на десять минут - открутить-прикрутить. Готов тестировать на своей ))))

Natalynsk » 21 сен 2012, 22:18

ALiX » 22 сен 2012, 06:44

BOBBI » 22 сен 2012, 18:07

BOBBI » 30 сен 2012, 14:49

Baisil9 » 02 окт 2012, 14:36

LittleJohn писал(а): Залез в яму осмотреть в профилактических целях задний редуктор и обнаружил, что одна из подушек нижней опоры редуктора вся мокрая, возможно уже пустая Вторая подушка на опоре вроде бы живая, две верхних в норме. Отдельно в запчастях я эту подушку не нашел, а ради одной нижней менять всю опору - накладно как-то получается, а надо.
Наверняка я не первый, кто сталкивался с этой проблемой. Как решали вопрос?

PS. Американка, 2005г., дорестайл

Если не ошибаюсь, то это траверса заднего редуктора. Меняется полностью (так мне сказали в Плеяде). Стоимость запчасти около 5 т.р., работа - 400 руб.

ussura » 08 сен 2013, 16:01

Гоша65 » 12 сен 2013, 01:28

Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала

Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала

1 - Вал ведущей шестерни главной передачи
2 - Ведомая шестерня главной передачи
3 - Ось сателлитов
4 - Штифт
5 - Шайба
6 - Боковые шестерни дифференциала
7 - Сателлиты
8 - Наружное пружинное кольцо
9 - Роликовый подшипник
10 - Коробка дифференциала

11 - Сальники
12 - Боковые держатели
13 - Уплотнительные кольца
14 - Элементы передачи крутящего момента приводным валам
15 - Стопорные пластины держателей
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 25
Т2: 62

1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
3. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
4. Снимите сборку вала ведущей шестерни (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес).
5. Снимите сборку первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП).
6. Снимите сборку переднего дифференциала.

Постарайтесь не перепутать наружные обоймы левого и правого роликовых подшипников и не повредить сальники держателей!

1. Снимите пружинные стопорные кольца и извлеките элементы передачи крутящего момента левому и правому приводным валам.

При сборке оба элемента должны быть установлены строго на свои прежние места!

2. Отпустите крепежных 12 болтов и снимите гипоидную ведомую шестерню главной передачи.

3. При помощи выколотки ST 899904100 выбейте из сборки дифференциала штифт, - штифт выбивается в сторону ведомой шестерни.

4. Извлеките ось сателлитов и внутренние компоненты дифференциала (сателлиты, боковые шестерни и шайбы).

5. При помощи съемника ST 399527700 демонтируйте шариковый подшипник.

1. Снимите уплотнительные кольца и сальники.

При сборке сальники подлежат замене в обязательном порядке!

2. Подготовьте к работе съемник ST 398527700: расшплинтуйте и извлеките шплинты, затем снимите захваты.
A - Захваты съемника
B - Шплинты
C - Штифты

3. Надежно закрепите два захвата на наружной обойме подшипника и установите съемник ST 398527700. Прочно зафиксируйте два шпинделя на боковом держателе, затем при помощи штифтов закрепите захваты к съемнику (не забудьте вставить шплинты).
A - Шпиндели
B - Захват съемника

4. Проследив, чтобы шпиндели съемника не выпали из держателя, высвободите из последнего наружную обойму подшипника.

Наружная обойма подшипника заменяется в комплекте с внутренней.

5. Действуя в аналогичной манере, снимите подшипник со второго держателя.
6. Осмотрите поверхности скольжения коробки дифференциала, проверьте состояние всех шестерен дифференциала и роликового подшипника на вале ведущей шестерни главной передачи. Дефектные компоненты замените.

1. Установите на свои места в коробке дифференциала внутренние компоненты и заправьте на место ось сателлитов.

Шайбы должны устанавливаться сторонами со снятыми фасками к сателлитам.

2. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа ST2 49824700 с магнитным основанием ST1 49824700 измерьте люфты зацепления сателлитов с боковыми шестернями дифференциала. Если результат измерения выходит за пределы диапазона 0.13 ÷ 0.18 мм, произведите соответствующую корректировку путем подбора по приведенной ниже таблице шайб соответствующей толщины.

При измерении проследите, чтобы зубья шестерен находились в зацеплении.

Толщина выпускаемых шайб для регулировки люфтов зацепления сателлитов с боковыми шестернями

№ детали	Толщина, мм
8030308021	0.925 ÷ 0.950
8030308022	0.975 ÷ 1.000
8030308023	1.025 ÷ 1.050

3. Добейтесь совмещения отверстий в оси сателлитов с отверстиями в коробке дифференциала и установите на место штифт, заправив его со стороны установки ведомой шестерни.

4. При помощи оправки ST1 499277100 и насадки ST1 499277101 посадите в корпус дифференциала роликовый подшипник.

Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кронштейн (1 тонну)! 12-ю болтами закрепите ведомую шестерню, - усилие затягивания болтов составляет 62 Нм.

Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Сальники устанавливаются при помощи оправки ST1 49979700. Проследите, чтобы НОВЫЕ уплотнительные кольца не оказались чрезмерно вытянуты или перекручены.

1. При помощи приспособления ST 499787000 посадите в дифференциал боковые держатели.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Постарайтесь при установке дифференциала не допустить заворачивания губок сальников. Во избежание повреждения сальников обмотайте шлицы элементов привода приводных валов изоляционной лентой!

1. При помощи пластины ST3 498255400 закрепите магнитное основание ST1 49824700 циферблатного измерителя плунжерного типа ST2 498247001 на картере РКПП, проденьте плунжер измерителя в сливное отверстие картера, уперев его перпендикулярно в поверхность зуба гипоидного колеса. Допустимая величина люфта лежит в пределах диапазона 0.13 ÷ 0.18 мм.

Путем изучения контактных пятен зацепления зубьев

1. Покройте обе поверхности трех-четырех зубьев ведомой шестерни главной передачи равномерным слоем свинцового сурика. Поворачивая первичный вал трансмиссии, повращайте сборку вперед-назад, пока на сурике не четко не отпечатаются контактные пятна.
A - Мыски
B - Упорная сторона
C - Пятки
D - Ведущая сторона

2. Варианты возможного расположения пятен контакта приведены на иллюстрациях. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. ниже).

См. также Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки.

1. Регулировка люфта производится путем вращения правого держателя ключом ST 499787000.

Поворот держателя на один зуб, приводит к изменению люфта на 0.05 мм.

2. Для уменьшения люфта ослабьте правый держатель и на то же количество оборотов подтяните левый. Ослабление левого держателя с подтягиванием правого приводит к увеличению люфта.
3. Ориентируясь на расположение пятен контакта зубьев шестерен, подберите требуемую регулировочную шайбу ведущей шестерни главной передачи.

Видео про "Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала" для Subaru Legacy Outback

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА ГАРАЖНЫЕ ПОСИДЕЛКИ: Замена сальника заднего редуктора Принцип работы полного привода Honda CR-V

Замена сайлентблоков на субару sg5

Замена сайлентблоков Subaru Forester SG в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Видео: замена сайлентблоков легко и просто!ремонт подвески,SUBARU forester

Видео: Замена сайлентблока продольного рычага на Subaru

Новые отзывы об автосервисах (замена сайлентблока subaru forester sg) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Свежие вопросы автомастерским (замена сайлентблока subaru forester sg) в Москве

Владимир задает вопрос компании Ddcar , 21 апреля, 08:55

Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16

Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.

Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21

Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?

Читайте также: