Субару не едет до 3000 оборотов

Обновлено: 15.07.2024

Субару не едет до 3000 оборотов

Руль с какой стороны и сколько лошадей?

Свечи и вождушный фильтр исключены? Дырявый патрубок от мафа до заслонки исключен?

Levon

Просмотр профиля

2.0 японский очень чувствителен к качеству бензина. попробуй поменять заправку

патрубок МАФ-а идет от воздушного фильтра до впускного коллектора.

Ilty Просмотр профиля

Скорее всего или бенз не 98, или проблемы с фазами, необходим грамотный диагност, чтобы посмотреть как двигаются валы.

ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля Foxx

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля gjgrjdfd

Просмотр профиля Levon

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Просмотр профиля

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

Просмотр профиля

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Просмотр профиля Chifumor Просмотр профиля

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn Просмотр профиля

тупит машина от 2000 до 3000 оборотов

привет всем. форь 2006 год атмо акпп. проблема вот в чем горит джеки чан по диагностике ошибка обрыв в цепи нагревателя лямбды 1.поставил универсальный датчик проблема осталась.вопрос в том что тупит то она из за этого или нет просто не хочеться деньги на все подряд выкидывать.если поставлю люмбду оригинал проблема уйдет или нет.и еще как себя ведет умирающий дд и выдает ли он ошибку?спасибо.

Comments 49

У меня тоже вроде хорошо было.но не не надолго.и после замены лямбды первой и второй вроде хорошо .а потом опять тупило.я поехал в сочи, проехал 600 км и машина задергалась.рискнул ехать дальше.и довез меня мой друг туда и обратно.ну в смысле субарик .ночью вроде едет, а днем в жару тупит

ну хорошо.но ведь у меня после стирания ошибок все гуд, думаешь оживает?))))

Сетка забилась и умер.

а что с ним было грязный или умер?

У меня была такая же проблема.поменял обе лямбды а оказался бензонасос

ДМРВ либо промыть, либо помер, либо не родной, правда у меня тойота. Была неудачная промывка этого датчика и как результат затупы и отсутсвие тяги ИМЕННО от 2000 до 2700. Посмотри у меня в БЖ тема "секс с ДМРВ". Я думаю проблема общая раз у тебя АТМО

но ошибок по ему нет.только по лямбде

он тебе и не покажет ошибку.советую промыть ещё раз не прикасаясь изопропиловым спиртом под напором со шприца

но ошибок по ему нет.только по лямбде

сразу же сушить феном при 60 градусах. особенно хорошо суши спиральки

Что в вашем понимании значит шиться? У него атмо

То и значит. Сейчас вполне неплохо шьют атмо. У меня же тоже 204 мотор, я Прошился, провал ликвидировали.

Шили новой прошивкой от дилера?

Шили индивидуальной прошивкой от SubaruTank`a. ;)

атмо мотор 12000. настроили реакцию на педаль газа, убрали экологию, что то ещё… это надо лично спрашивать для себя. пообщайся с ним и узнай сам всё, я же написал его ник… SubaruTank subarutank

ДД-самое! простое это подложить под него резиновую прокладку. Изучив ветку про ацетон, поймешь откуда ноги растут. Был случай помогла замена фазовращалок ( есть мнение, что их конечные точки поворота, читай удары, чувствует ДД и именно из-за них дает коррекции) хотя вопрос тоже сомнительный. Будет интересно — пиши в личку — это тема не одной строчки, отвечу о всем опыте борьбы с затупами 204 мотора на фориках

Первое. Проверь следующее: после снятия клеммы с АКБ затупы пропадают километров на 150-200? Второе, если дать нормально гари по длинным участкам (типа трасса, КАД), то затупы пропадают, едет бодро, но тоже не долго. Если всё верно, то выброшенные катализаторы с проставкой тебе дадут результат, но только когда мотор не тупит, тогда ты это почувствуешь.Причина затупов- коррекции по детонации. При снятии клеммы, коррекции сбрасываются. Саша А80 отрезает в мозгах контроль по детону, следовательно: не видит детон-нет коррекций-нет затупов. Самая избитая по 204 мотору тема затупов "что-то там Детон и ацетон,

для снижения чувствительности ДД, Саша не нужен, там всё просто как помычать. Саша роет глубже и ДОРОЖЕ. Общался мой приятель с Сашей на эту тему… Датчик детонации — это лишь малая часть того, что он правит…

а умирающий дд покажет ошибку?

единственный похожий на правду ответ в этой теме! но и то не до конца верный. Сейчас поясню

Да меняется отдельно, я пока без катаюсь!

а сетка там как заменяеться отдельно или нет?

Отдельно… От какой-то тойоты подходит. Около 500р стоит (в СПб).

да я как то чистил ее грязная была после чистки ничего не изменилось

Проверь насос и сетку в баке, у меня была похожая проблема.сетка забилась и тоже ошибка по лямде выскакивала.

1. Субару не приемлет никакие универсальные лямбда зонды. Только оригинал
Тупить между 2-3 может по след. причинам:
2.1. ВВ провода
2.2. Грязный дроссель (маловероятно)
2.3. Грязный EGR и трубка EGR
2.4. Засратые форсунки (выше всего вероятность). При условии что топливные фильтра новые(сетка в баке и внешний)
Шить и настраивать можно конечно, просто тебе прошьют мозги под убитые расходники. С течением времени все вернется, исправная машина будет ехать, не исправная не будет

Засратые форсунки- самая низкая вероятность! Обоснование: от снятия клеммы(или сброса ошибок) форсунки не могут заработать нормально, если они грязные, то они грязные снимай клемму или нет.
Грязный дроссель- ощущается только в районе ХХ
ВВ провода-будет троить, замена затупы не устраняет.
EGR-никакой связи. Ошибка по нем-это ошибка по нем, а не по лямбде.
Лямбда зонды- здесь надо уточнение. Во-первых, если широкополосный, то да надо свой, во-вторых, все лямбды делает денсо или бош.

Это личный опыт замен и ремонтов или предположения? Я пишу основываясь на своем личном опыте. Какие были симптомы и чем лечилось.

Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал

Двигатель крутит до 3000 оборотов на всех скоростях, потом турбина скидывает давление и машина больше не разгоняется.
У ОД предположили, что проблема в дроссельной заслонке, цена вопроса 15000.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть, что дело в чем-то другом? Можно ли попробовать почистить заслонку?

abc_alek

Участник

1. Как реагирует на педаль газа, когда крутит до 3000? Если нормально - то клапан N75 скорей всего, если еле-еле - то дроссельная заслонка. Индикация на приборной панели по дросселю это ЕРС. Если не горит - не она.
2. Дроссельная заслонка стоит дороже - я совсем недавно приобрел ее в Москве в "Немецком доме" за 18000 с копейками. Если дело в ней - можно поменять самому (если руки есть).
Однако: Сразу расскажу - везде уже тут писал, что ошибка может быть именно в дроссельной заслонке, но врет не она. Мне замена не помогла. Вспомни, что предшествовало этому. Может, заправку поменял? У меня именно так было. Все мои танцы с бубнами вокруг дросселя НИКАК не помогли, но частота появления этой ошибки с каждым днем уменьшается. Сегодня вообще проехал без ошибки.
И еще забыл добавить - после перезапуска двигателя ошибка остается или постоянная?

Наш двигатель совершенно непредсказуем - он не только плохой бензин не любит, он не любит даже когда заправку меняешь одной и той же фирмы.

nafania

Заинтересовавшийся

VW Tiguan 1.4 TSI

Новичок

Ехал пару дней назад по трассе и в горку придавил на газ оборотов до 4000, загорелся ЧЕК и после этого машина после 3000 обротов не ехала, давишь на газ стрелка тахометра доходит до 3000 и начинается дерготня типа отсечки.

Причем ЧЕК горел всегда, не потухая.

Первым делом после загоревшего чека подумал на клапан EGR, так как уже полгода прошло после того как я его почистил.

Клапан снял, штырь клапана залипал но не сильно, прочистил и поставил обратно.

вернулся в город подключили сканер, показало 2 ошибки Р1171 и Р1392

перевод первой - обедненная смесь при ускорении, перевод второй ошибки так и нашел . (что за ошибка ? знает кто ?)

Ошибки сняли, сейчас чек не горит, но дерготня после 3000 нет нет да появится. То есть стрелка после 3000 тупо не поднимается, мотор дергается как будто топливо заканчивается.

Машину заглушил, постояла минут пять, завел и поехал как ни в чем не бывало и крутит мотор на всю мощь.

Что за фигня ?куда смотреть впервую очередь, чтоб зря время не тратить ?

До этого недели две назад, сгнил провод бензонасоса на фишке которая в салоне под водительским креслом. Я поменял провод, но сечение на нем чуть меньше родного, не думаю что это как то могло повлиять на настоящую проблему.

1392 - чота про G - сенсор. Типа - низкое напряжение

условия возникновения ошибки 1171

Engine is operating in “closed loop power enrichment”

т.е. условно тапка в пол, а на датчике кислорода голый кислород, без продуктов горения топлива

либо бензонасос не обеспечивает производительности, либо .

G-сенсор на одном пучке проводки с бензонасосом, так что надо искать там

первым делом померить давление в рампе и проверить оставшиеся провода к бензонасосу. У меня недавно так же было - поменял один провод, а через пару недель отвалился второй

Скорей всего забита сетка на бензонасосе.

Давление в рампе проверять.
И состояние клапана обратки.

Ну и до кучи. Не заправлялся перед этим? Может ещё бензин быть.

Давление проверить это очень правильно и хорошо, но не на многих СТО замерить могут. Печалька.

Попробовать самому, только косвенно, клапан(типа нипеля) на топливной рампе "сбросить" после остановки двигателя - если "пшикнет" хорошо, значит какое то давление в рампе есть.

Всё таки 90% что забита сетка на бензонасосе. Симптомы уже не раз на форуме обсуждались.

Наверняка в бак никто не заглядывал уже долгое время. Бензонасос когда меняли на машине, и вообще в бак заглядывали? Чтоб его глянуть, бак снять надо. Та ещё процедура. Чтоб в дальнейшем проще было надо лючок в полу багажника резать - не каждый решится. Хотя кто решился не жалеет. Замена бензонасоса или просто "посмотреть" двадцать минут.

А случаем в бак какую нибудь промывку топливной системы не заливали? Бывает плесканут по совету продавцов всяких "супержиж" в бачок грамм так двести, помоют стенки бака от многолетних отложений, и привет топливному насосу. Бывает после таких процедур ещё фильтр на магистрали забивает, он более мелкий чем сетка бензонасоса.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Субару не едет до 3000 оборотов

микрогидроудар, т.е. какая-то трещина, которая образовалась без гидроудара. Двигатель старый. Поломка увеличивающаяся, как снежный ком. Через некоторое время будет чуть-чуть хуже и т.д.

не тянет после 3000 оборотов

компьютерную диагностику делал, проверили, сказали бензонасос поменять - поменял. Машина газ -бензин. на газу обороты набирает до 6500, а на бензине только до 3000, после начинает потдергиваться, а если педаль ложишь в пол на бензине, обороты взлетают до 4000 и машина не набирает скорость вообще и гудит в двигателе. Если педаль газа нажать чуть-чуть с места разгоняется пока не наберет 3000, потом тупит.

компрессию померь,

что за сетка дожига?есть катализатор.
и авто какое?,то ли фольк(судя по двигу),то ли японка-непонятно.и коробка какая стоит,если акпп-то весьма вероятно что таким образом она работает в аварийном режиме-вот и не даёт двигу расскручиваться выше 3000 об.

двигатель 1G

в документах ПТС написано: двигатель 1G, 1988см.куб, коструктор t.crown 1996г.в.
компьютерную диагностику делал, проверили, сказали бензонасос поменять - поменял. Машина газ -бензин. на газу обороты набирает до 6500, а на бензине только до 3000, после начинает потдергиваться, а если педаль ложишь в пол на бензине, обороты взлетают до 4000 и машина не набирает скорость вообще и гудит в двигателе. Если педаль газа нажать чуть-чуть с места разгоняется пока не наберет 3000, потом тупит.

инжектора старые остались?

нужна одна пазарез. отпишись в конверт

метки ГРМ проверь. Скорее всего в минус ушли.

оно бы тоды либо не завелось либо тарахтело ваще как дизелек

На один два зуба-нет.

А где делал диагностику? Фильтр топливный менял? Мож он забился?

диагностику делал

диагностику делал на покровском напротив ямаха-центр. На жорницкого, за магаз КАрмэн. фильтр топливный менял. Мне кажется если бы ГРМ перескочил, она бы вообще не работала, а так на холостых работает ровно. Вчера поставил бензонасос от 2,5, все осталось по прежнему. Проверил давление бензонасоса, давит за 3,5 очка.

имхо чото с топливной системой

Мож и так, мож и инжектора забились

Надо к ним обратно ехать на диагностику и скажи проблемы остались (+)

если они деньги в первый раз взяли, то повторная должны бесплатно. Кислородный датчик проверяли? По газоанализатору смотрели?

У тебя же движок трамблерный, зажигание стробоскопом проверь еще

там и выяснится перескочил ремень или нет

Сорри что вряд ли это поможет как либо в диагностике вашей проблемы

Но сегодян утром столкнулся с таким небодором мощности, не набирало больше энного колва оборотов. Вспомнил этот топик и подумал - оо ппц. теперь и у меня :(( А конь не валялся чтобы вообще начинать предполагать что это могло быть кроме как поменять все узлы сразу (в мыслях рисовались страшные цифры в рублях).

Потом вспомнил что вчера вытряхивал коврик под ногами и проверил ! Окаца он в двое уголок сложился и не давал педали аскелератора нормально вниз идти. Вчера видать вечером еще терпимо было, а сегодня утрмо за ночь резина приморозилась в салоне и он стал более упруг. А ведь бортовой комп аж показал что экономия топлива возросла.

Димон - катализатор пробей накуй долой =) у меня на спринтере подобные синдромы были, тож не тянуло. пробил каталик ломиком - чуть не улетел в кювет, после того как тапку вжал )

Да вроде он его поменял сетку дожига

Димон,такого двигателя нету на краунах и вообще.

ни 1J,ни 1G,это же не тазики,где один движок на все модели и года.
на краунах есть 1GE и 1GEU,оба с гидрокомпенсаторами,одинаковы по сути,но на втором стоит катализатор,а на первом его нет.
так что прежде чем спрашивать совета,пиши точно марку двига и год выпуска авто.судя по всему у тебя двиг 1GEU.
стробоскопом угол проверь,как советовали выше.

Субару не едет до 3000 оборотов

Что может быть? Или лучше не страдать и доехать до сервиса?

P.S. пинать колёса и протирать стекло просьба не предлагать.

Вот тут и ниже одно из решений.
_________________
Подпись

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

Компрессия в каждом горшке с 3го качка 12 кг.
Расход великоват: город 12 л, трасса 9,5 л. Было 7,5 л трасса и 8,5 л город. Причем на одной и той же прошивке. Давление в топливной рампе 2,8 бар по одному манометру, а по другому 3,6..(чему верить незнаю), на регуляторе 3,5 бар написано, думаю если давление меньше расход не должен увеличиться, или ошибаюсь? фильтр бензонасоса, фильтр на топливной магистрали поменяны недели две назад, тогда же и промывал форсунки.
Машина на любых передачах схвачена за задницу только до 4х тысяч оборотов, как только стрелка тахометра достигает цифры 4, машина срывается с места чуть ли не пробуксовывая.. Либо когда жмешь на газ и машина не едет, стоит отпустить газ как машина ускоряется на пару секунд..
Раньше у меня была такая проблема, сама прошла вроде, хотя на заведенной скинул разъем с датчика абсолютного давления воздуха и ее температуры, после этого вроде ожила машина. Теперь вновь, но данный способ не помогает, Может поменять его? Или проверить как то можно? Помогите, вся надежда только на вас((
Не ну если плавно разгоняться никаких проблем нет, на холодную тоже все шикарно, но стоит резче нажать газ при прогретом двс, то происходит ступор (провал) до 4х тыщ. Как будто топлива наоборот лишнего подается для таких оборотов, а потом бенз успевает прогарать и машина летит. Но это чисто мое предположение. И с чем это связано не пойму. Знаю точно что при отключении ДД все симптомы пропадают и тачка нормально едет. Бензин лил разный по октану и производителю, ничего не меняется..

По диагностике видно минусовую малую коррекцию.

Скрины работы ДВС:

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

Ошибок по сканеру нет. Хорошего диагноста в Анапе тоже нет только шкуродеры которые выдают себя за диагностов. Пример: подключили, завели, запустили опен диаг( который иномарки не читает) и вынесли вердикт" форсунки, дк,бензонасос. Не меряя давление самого насоса. Вот такие спецы в Анапе ))

Причем ЧЕК горел всегда, не потухая.

Клапан снял, штырь клапана залипал но не сильно, прочистил и поставил обратно.

вернулся в город подключили сканер, показало 2 ошибки Р1171 и Р1392

Машину заглушил, постояла минут пять, завел и поехал как ни в чем не бывало и крутит мотор на всю мощь.

Что за фигня ?куда смотреть впервую очередь, чтоб зря время не тратить ?

1392 - чота про G - сенсор. Типа - низкое напряжение

условия возникновения ошибки 1171

Engine is operating in “closed loop power enrichment”

т.е. условно тапка в пол, а на датчике кислорода голый кислород, без продуктов горения топлива

либо бензонасос не обеспечивает производительности, либо .

G-сенсор на одном пучке проводки с бензонасосом, так что надо искать там

Скорей всего забита сетка на бензонасосе.

Давление в рампе проверять.
И состояние клапана обратки.

Ну и до кучи. Не заправлялся перед этим? Может ещё бензин быть.

Давление проверить это очень правильно и хорошо, но не на многих СТО замерить могут. Печалька.

Всё таки 90% что забита сетка на бензонасосе. Симптомы уже не раз на форуме обсуждались.

Почему машина «не едет»

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Почему машина не едет? Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

Плохо заводится и долго крутит стартер.
Неустойчиво работает на холостых оборотах.
Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

свечи,
катушки и высоковольтные провода,
топливный фильтр,
бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Читайте также: