Субару не тянет на низких оборотах

Обновлено: 02.07.2024

Тупит, не развивает обороты. РЕШЕНО(вроде бы).

Полтора года. Полтора года я искал этого барабашку под капотом(уверен же был что проблема на поверхности, но самвиноват что так долго искал). Ну да ладно, к делу.

В моем бж есть множество записей о "проблематике" в виде отказа развивать обороты.

Дано: субару импреза, 2 литра, 155 л.с., автомат, 2000 г.в.

Проблема: плавающая. Основные проявления — после ночной стоянки, либо после долгого простоя не хочет набирать обороты. Просто врубаешь д, пытаешься ехать, а машина просто катится на холостном, никак не реагируя на педаль газа(живу в частном доме и после дождя, на мокром песке, даже с места тронуться не может). Очень нехотя набирая обороты, перевалив за 2500 — выстреливает. И это не просто затуп, порою с 1000 до 2500 оборотов может набирать несколько минут(буквально). На холостом ходу, на нейтрали, обороты набирает через дикий затуп в 2-3 секунды.
Проблема плавающая и прогрессирующая. Может просто потупить после заводки и дальше как ни в чем ни бывало, может просто не поехать. Может проявиться раз в несколько дней, может несколько раз в день.

Попытки решения: Замена датчиков: дд(3 раза(и заранее рабочий бу и новый оригинал), датчик температуры(3раза), маф(5 или 6 штук — как новые оригинальные, так и контракт, даже китайские аналоги). ДЗ, вместе со всеми датчиками(3 раза). Клапана АВЦС и сами муфты — 2 раза. Свечи, катушки — естественно. Датчики коленвала, распредвалов. Моторная коса всборе. Все разъемы, до которых можно долезть разбирались, чистились(везде было сухо и чисто). Мозги — пробовались 3 штуки. Опресовка впуска делалась 3 раза(подсосов не выявлено). Менялись форсунки. Вырезан катализатор(был в отличном состоянии), вварен металический кат. Лямбды отключались(ситуация не менялась). Естесственно мерялась компрессия. И ещё куча всего, но всего уже не упомню.

И как апогей замены всего и вся — замена двигателя(естественно со всем навесном и датчиками). Радовался недолго — затуп вернулся через пару дней. Не сильный — не так критично как на прошлом двигателе, но ска раздражает.

Небольшое уточнение по топливной системе. В машине установлено гбо. Проблематика абсолютно одинаково проявляется как на гбо, так и на бензине.

Новый мотор проявил проблематику ещё до того, как к нему было подключено гбо.

Далее обнаружился ещё один вариант проявления проблематики. Заехав на мягкий грунт, проехать получается метров 50, далее только на холостых — двигатель отказывается вновь развивать обороты. Тут пришла мысль об акпп: может она как то влияет на это. Ведь все поменял. Все кроме акпп.

Ну пока собирался покупать коробас, ковырял понемногу интернет и пробовал строить новые теории. Писал логи, отправлял на дром — ответа не было.

И вот, как то раз, наткнулся на д2 на статейку, в которой описывались аналогичные симптомы(совпадение 90%), долгие поиски и как итог — неисправный датчик детонации, который менялся, но по сопротивлению с новья чудил как оказалось.

Но ведь я менял дд. 2 раза. Контракт и новый оригинал. Даже подкладывал под дд кусок резины, что бы загрубить показатели, но эффекта не было никакого.

Решил для профилактики замерить сопротивление. В закромах нашел бу дд — сопротивление 560 — идеально. Пытаюсь подлезть к тому что на двигателе — неудобно ска. Во время этих действий понемногу складывается картинка из кусков разной информации разных источников. Проблема с дд явно распространена, кому то помогает замена, кому то лайфхаки. Так же есть распространенный казус — затуп на 204м, который стал уже притчей во языцех. Лечится прошивкой(мой эбу не шьется). В каком то из источников находил пост о разборке шитого мозга и рассказ о том, что на ноги датчика температуры и датчика детонации впаяны сопротивления — для загрубления их показателей. Ну резину под дд я подкладывал — может этого не хватило?

Беру запасной дд, прикручиваю на рандомное место, ближе к коробке, насколько хватило провода.

Запускаю двигатель — все норм, но проблема плавающая — надо тестировать.

Как итог — езжу уже неделю — и ни одного затупа. НИ ОДНОГО ЗАТУПА за неделю! Такого не было уже полтора года. Полтора, мать его, года!
А ведь разгадка была на поверхности. Сам виноват что мысль до этого смог довести только через полтора года.

Текста конечно много, разлился я мысью по древу, но мне нужно было высказаться. Все таки полтора года — мне нужно было высказаться))

Да, решение колхозное, да с точки зрения инженерии подобное решение не приемлимо. Но при выборе между "мучиться от затупов" и возможной неувиденной детонации — я точно не выберу первый вариант. Но естественно, дд планируется перенести в более правильное место — а вот куда — тут надо думать.

Большая проблема с "что делать с двигателем" отпала, можно дальше заниматься машиной.

Subaru - нету тяги на низах

Всем привет!
Данная проблема меня уже кумарит не один десяток тыс. км.
Авто - Форестер 2007 г.в., 2.0 АКПП.

Проблема - периодически пропадает тяга на низах (до 2750 об/мин).
То есть едет, например, машинка нормально. Потом начинаешь чувствовать, что на низах она уже совсем плохо тянет.
Как только жмёшь педаль чуть сильнее, до кикдауна - переключает передачу вниз и отлично набирает скорость.
Перевалочный пункт - как раз около 2750 об-мин. До этой отметки - не едет. После - отлично едет.
Периодичность: бывало, залью полный бак - проеду километров 200 - и начинает машина тупить.
Потом километров через 200 попускает.
Зависимость от бензина прослеживается слабо. Хотя на полном баке 98+ от УкрАвто ехала отлично. Потом залил 20 л на Шелле обычного 95го - начала тупить.
Как вариант лечения - сброс клеммы.

Что делалось: на ТО100 менялись свечи, чистились форсунки. Всё равно со временем начались тупняки.
Сейчас 135 тыс.
Недавно поменял масло, почистил дроссель, почистил инжектор, подключали комп - ошибок нету. После этого ТО сразу заправил полный бак 95го на ОККО. Через 300 км начала тупить.

Неужели машина настолько чувствительна к бензину? В чём может быть проблема?

обрати внимание на катализатор

В ответ на:
Что делалось: на ТО100 менялись свечи, чистились форсунки. Всё равно со временем начались тупняки.
Сейчас 135 тыс.

а ГРМом када думаешь занаяться? безотносительно проблемы.

МАФ подкинь рабочий на время, датчик температуры на впуске.

машина очень чувствительна к бензину.в последнее время это чувствуется на многих машинах.именно пропадает тяга на низах.

Хоть это и некропостинг, но может кому-то поможет в будущем.

Провалы в диапазоне 2000-3000 на рестайлинговой атмосферной двушке (2005-2008 г.в.) являются типичной проблемой этой модели и решаются обновлением прошивки ECU, например, у официалов. Без этого, любые другие действия не приведут к решению данной проблемы, а уменьшат её симптомы на первые 150-300 км.

Еще как вариант, если обороты "плавают" - то могут быть проблемы с катушкой зажигания на какой-то из свечей.

В ответ на:

Провалы в диапазоне 2000-3000 на рестайлинговой атмосферной двушке (2005-2008 г.в.) являются типичной проблемой этой модели и решаются обновлением прошивки ECU

і не тільки. в атмосферній двушці МУ2009 поки не перепрошили блок управління то теж то їхала то не їхала з чекенджіном. проблема бенз.

Club-Subaru.Com

На низких оборотах машину дёргает - что делать?

Модератор: Dr.House

На низких оборотах машину дёргает - что делать?

Lady J » Пн июн 16, 2008 14:26

VIKON » Пн июн 16, 2008 16:05

Я думаю прежде всего, заправь погорло и поезди, понаблюдай. В принципе на детанацию в цилиндрах, или плохое сгорание топлива, комп нормально реагирует включая чек. Возможно авто постояв в луже нахваталось влаги. Что либо предпринимать, будет уместно, если не уйдет, ну скажем через 100-200км пробега.
И потом если хотите совет, который мне дал пару лет мастер по ремонту бензо-насосов. У субару, как и у многих других авто, погружной электро-насос, тоесть он находиться в топливном баке. Таким образом, чем больше бензина, тем проще его насосу закачивать и тем меньше он(насос) нагреваеться(перегреваеться), стало быть и дольше живёт.
С тех пор чаще езжу на заправку, стараюсь меньше 20-ти литров вбаке не оставлять.

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

VIKON » Пн июн 16, 2008 16:14

Я думаю прежде всего, заправь погорло и поезди, понаблюдай. В принципе на детанацию в цилиндрах, или плохое сгорание топлива, комп нормально реагирует включая чек. Возможно авто постояв в луже нахваталось влаги. Что либо предпринимать, будет уместно, если не уйдет, ну скажем через 100-200км пробега.
И потом если хотите совет, который мне дал пару лет мастер по ремонту бензо-насосов. У субару, как и у многих других авто, погружной электро-насос, тоесть он находиться в топливном баке. Таким образом, чем больше бензина, тем проще его насосу закачивать и тем меньше он(насос) нагревается(перегревается), стало быть и дольше живёт.
С тех пор чаще езжу на заправку, стараюсь меньше 20-ти литров вбаке не оставлять.

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

Субару не тянет на низких оборотах

посмотрел темы в форуме похожие,но вывод сделал один. Либо это проблема с искрообразованием ( свечи,провода,катушки) либо с топливной системой ( фильтра,форсунки) либо с воздушной системой ( впускной и выпускной коллектор и фильтр). Так вот чтобы легче было искать куда лезть может подскажете в чём дело. при резком ускорении машина "не хочет ехать" - дёргается,медлено набирает скорость, а вот как только стрелка тахометра переходит 2 тыс оборотов, как-будто турбина включается, аж в сидушку прижимает. точно также если едешь накатом и потом резко надо "проскочить" на перекрёстке. при плавном ускорении вроде всё ок.150 км/ч едет. больше боюсь по нашим дорогам))) свечи менял,топливный фильтр тоже,правда месяца 3 назад. заправку тоже менял,воздушный фильтр менял,топливный фильтр на бензанососе чистил. Ещё использовал недавно очеститель топливной системы,но после этого попозже вроде как и произошла потеря.

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Последний раз редактировалось pavanik_27 04 авг 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

У меня вот тоже самое при оборотах ниже 2000 об/мин едет еле-еле и при этом двигатель ревет и дергается как трактор (скорости 1 и 2 включаются с большим опозданием), но когда обороты превысят 2000 об/мин, то сразу же становится шустрой и двиг начинает нормально работать без рева и натяга.

Такая проблема у меня появилась после заменя ремня ГРМ (ремень порвался вот я и заменил его сам, но по всем правилам, соблюдая все метки). Когда не знал, что у меня порвался ремень ГРМ, я еще и разобрал распределитель в поисках неисправности. Ну а после заменя ремня я думаю, что мощность двига потеряна из-за ненастроенного угла опережения зажигания (сбито положение распределителя). Седня или завтра поеду в сервис к электрику.

Посмотри на распределитель (его еще также называют трамблером кажись), сидит он на другом конце распредвала от шкива распредвала, посмотри не ослабли ли у него болты, плотно ли он сидит

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Ок, седня будет время съезжу, позвонил в один сервис - назвали ценник - 500 руб

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Последний раз редактировалось ZМEI74 13 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Субару не тянет на низких оборотах

Руль с какой стороны и сколько лошадей?

Свечи и вождушный фильтр исключены? Дырявый патрубок от мафа до заслонки исключен?

Levon

Просмотр профиля

2.0 японский очень чувствителен к качеству бензина. попробуй поменять заправку

патрубок МАФ-а идет от воздушного фильтра до впускного коллектора.

Ilty Просмотр профиля

Скорее всего или бенз не 98, или проблемы с фазами, необходим грамотный диагност, чтобы посмотреть как двигаются валы.

ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля Foxx

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля gjgrjdfd

Просмотр профиля Levon

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Просмотр профиля

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

Просмотр профиля

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Просмотр профиля Chifumor Просмотр профиля

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn Просмотр профиля

Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.

Не тянет. С трудом разгоняется до 50 км/ч. В горку максимум 30 км/ч. Тяга плавно падала несколько месяцев.
1) Check Engine говорит все впорядке.
2) Блок нормальный - меняли недавно
3) Свечи меняли
4) Холостые идеальны
5) Меряли CO2: на холостых норма, при нажатии на педаль газа "бензин не сгорает".
6) Если на холостых нажать газ, обороты поднимаются до 3500, а потом "захлебываясь" падают до 2000.
7) "Есть ощущение", что сильно увеличился расход топлива.

Думаю какой-нибудь датчик. Вот только ума не приложу, какой. Может кто сталкивался?

Войдите на сайт для отправки комментариев

toxa 10 лет 18 недель 4 дня 8 часов назад

Привет ВСЕМ СУБАРИСТАМ. Слушай у меня тоже такая же проблема была! И движка EJ-18 правда только на легасе универсале. Сначала поменял свечи, потом ГРМчик. Все без толку. Оказалось причина бала такова, датчик подачи топлива на выхлопной трубе. Он расположен на бочке перед коленом. В общем загнали к другану в гараж зачистили и все тип топ. Да и смотри чтоб дырок не было на трубе особенно перед датчиком. Удачи

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 42 недели 5 дней 23 часа назад

Проверь ремень ГРМ может перескочил

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 47 недель 2 дня 11 часов назад

Первый признак забитого топлнвного фильтра!

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 48 недель 4 дня 9 часов назад

80% вероятности что это КАТАЛИЗАТОР(ы) глушителя у меня было подобное с опелем

Войдите на сайт для отправки комментариев

zzik 11 лет 6 недель 4 дня 4 часа назад

stoet abratiti vnemanie na rashadamer vozduha
датчика массового расхода воздуха.
paprobui sneati fishcu ot dat4ica i procatisi , esli esti izmenenie togda meneai eavo.

Тема: Subaru Impreza не тянет

Нужен совет. Проблема такая. Subaru Impreza 2008 1.5 не тянет. На первой, второй, третьей передачи в горку при нажатии на педаль газа в пол машина медленно разгоняется. Как будто машину держат сзади за бампер. Такое же ощущается и по прямой на других передачах. Тяги нет. Ошибок ни каких нет. Съездил на диагностику. Замерили давление топливного насоса на холостых да и на ходу – все в норме. Посмотрели датчики – сказали все ОК. Свечи заменены неделю назад. Топливный фильтр менял недавно. Воздушный тоже. Но машина не тянет. Говорят что проблема в катализаторе. Типа надо выбивать и ставить обманку. Но машина пробежала всего 65000. Может кто сталкивался с такими проблемами.

Так же интересует такой вопрос зашумел подшипник компрессора. Когда включаешь кондер подключается муфта и издается свист (вой). При разгоне, наборе оборотов усиливается. Такое ощущение что на самолете летишь. По мануалу заказать нельзя. Может кто менял уже какие его параметры? Один мастер сказал что это не подшибник ролика а именно проблема в компрессоре. типа лечится. его слова "подшипник кондиционера - лечится перезаправкой кондиционера (систему в вакум+заправка масла и новый фреон)"

Нужен совет. Проблема такая. Subaru Impreza 2008 1.5 не тянет. На первой, второй, третьей передачи в горку при нажатии на педаль газа в пол машина медленно разгоняется. Как будто машину держат сзади за бампер. Такое же ощущается и по прямой на других передачах. Тяги нет. Ошибок ни каких нет. Съездил на диагностику. Замерили давление топливного насоса на холостых да и на ходу – все в норме. Посмотрели датчики – сказали все ОК. Свечи заменены неделю назад. Топливный фильтр менял недавно. Воздушный тоже. Но машина не тянет. Говорят что проблема в катализаторе. Типа надо выбивать и ставить обманку. Но машина пробежала всего 65000. Может кто сталкивался с такими проблемами.

в выходные буду чистить дросельную заслонку и датчик воздуха. да патрубки воздушные посмтрю на целостность. еще посоветовали почистить форсунки. блин в мануале на subaru impreza написаны возможные причины данной проблемы. буду постепенно исключать разные варианты.
вот что там написано.
плохое ускорение:
1) Датчик абсолютного давления в коллекторе
2) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
3) Блок электронной дроссельной заслонки
4) Детали системы впрыска топлива (*4)
5) Топливный насос и реле топливного насоса
6) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
7) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
8) Датчик положения распределительного вала (*3)
9) Выключатель кондиционера и реле отключения кондиционера
10) Сигнальная цепь управления крутящим моментом двигателя
11) Детали системы зажигания (*1)

Неровный холостой ход:
1) Блок электронной дроссельной заслонки
2) Датчик абсолютного давления в коллекторе
3) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
4) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
5) Детали системы зажигания (*1)
6) Впускная система (*5)
7) Детали системы впрыска топлива (*4)
8) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
9) Датчик положения распределительного вала (*3)
10) Датчик кислорода
11) Топливный насос и реле топливного насоса

*1: Проверьте катушку зажигания и свечи зажигания.
*2: Неисправности, возникающие только при низкой температуре.
*3: Убедитесь в надежной установке.
*4: Проверьте топливный инжектор и топливный насос.
*5: Проверьте утечки воздуха в системе впуска.

Ваше мнение что еще может влиять.

По городу?
Бензин какой?

Обратил внимание, что в городе, когда по пробкам потолкаешься в жару, кноки растут сильно(но стоит минут 5 на полном газу прохватить, и отпускает).. может откатывает зажигание по детонации?

в выходные буду чистить дросельную заслонку и датчик воздуха. да патрубки воздушные посмтрю на целостность. еще посоветовали почистить форсунки. блин в мануале на subaru impreza написаны возможные причины данной проблемы. буду постепенно исключать разные варианты.
вот что там написано.
плохое ускорение:
1) Датчик абсолютного давления в коллекторе
2) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
3) Блок электронной дроссельной заслонки
4) Детали системы впрыска топлива (*4)
5) Топливный насос и реле топливного насоса
6) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
7) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
8) Датчик положения распределительного вала (*3)
9) Выключатель кондиционера и реле отключения кондиционера
10) Сигнальная цепь управления крутящим моментом двигателя
11) Детали системы зажигания (*1)

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: