Субару трибека греется на холостых

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Греется двигатель в пробках

Кстати! Про замену радиатора (совет дня) Радиатор можно купить на разборке за 2500-3500 рублей.
Поменять можно самому за полчаса.

И главное, не забывайте регулярно менять пробочки.

вот тут тоже может "собака порыться"(с)
так как тебе-то это может и не мешает, а вот двигателю это может и не понравиться, так как если перепускной клапан будет при более низком давлении сливать излишки в расширительный, то получается, что ОЖ в контуре становится меньше . соответственно "сдерживающее" закипание давление в контуре меньше, и ОЖ закипает быстрее . что быстрее приведёт к перегреву ДВС и к разным последствиям . недешевым и неприятным

внесу пару копеечек в копилку размышлений если есть утечка - значит есть дырка в радиаторе - значит радиатор не герметичен - значит температура _закипания_ антифриза будет НИЖЕ!

почем?
элементарно, физика 7й класс.

далее - температура закипания ниже - значит при нагреве антифриз будет в наиболее горячих местах контура локально закипать, опять-таки локально вызывая бОльший нагрев, нежели в других местах контура (тем более, что по словам топикстартера, вентилятор включается поздно, значит охлаждение радиатора и следующая из этого циркуляция антифириза в большом контуре замедлена)

ну а из _локального_ перегрева в отдельных точках ДВС следует что?
следует коробление отдельных частей двигателя, а в частности полублока и головок блока, искривление привалочных плоскостей гловок блока.
из чего неминуемо следует пробой прокладок головок блока и далее попадание ОЖ в масло и по нарастающей - дальнейший перегрев, разжижение масла антифризом даёт тоже нехорошие эффекты. Но для согретого покоробленого двигателя это уже фигня, его всё равно на капиталку уже надо отдавать.

вот так вкратце логическими рассуждениями мы подводим топикстартера к необходимости срочно искать пары тыщ уёв на съём/разбор/ремонт двигателя ((

не обязательно. если точка нарушения герментичности тракта где-то сверху - то и воздух будет выходить там-же минуя попадание в расш.бачок.

в любом случае - самое первое дело уже сказали: срочно чинить/менять радиатор.
если ОЖ недавно меняли и его "жалко" выливать, то можно слить в канистру и потом залить его снова (внимательно посмотрев на него на предмет наличия в нём следов масла)

новый радиатор кроме всего прочего будет еще и чистым, а не забитым пухом и гуаном, как старый, поэтому будет работать эффективнее нежели старый даже когда он был целым.

по моему подействовала вот эта фраза: "вот так вкратце логическими рассуждениями мы подводим топикстартера к необходимости срочно искать пары тыщ уёв на съём/разбор/ремонт двигателя" (с) ))

сравнение оной суммы с ценой радиатора и стоимостью его замены явно в пользу радиатора ))

микро-трещины в радиатора постепенно превращаются в мини-трещины и после постепенно увеличиваются.
дай-то бог чтоб в один момент он не треснул от души по месту микротрещины и чтоб это не произошло за городом вдали от цивилизации.

то что он подтекал раньше: вполне возможно, что ранее трещинка была достаточной для небольшой утечки на горячую, но не достаточна для стравливания давления достаточного для чувствительного понижения температуры закипания.
и постепенно она расширялась и теперь уже видны те результаты, которые наблюдаешь.

йолки палки, ЕЩЕ РАЗ > Полагаю что компьютер выдает сигнал на включение вентиляторов не
> в штатном режиме.

====
если есть утечка - значит есть дырка в радиаторе - значит радиатор не герметичен - значит температура _закипания_ антифриза будет НИЖЕ!
почему?
элементарно, физика 7й класс.
====

ИТОГО:
температура антифриза НЕ УСПЕВАЕТ достичь того значения, на котором включаются вентиляторы
просто НЕ УСПЕВАЕТ, потому-что а/ф ЗАКИПАЕТ и от этого еще более падает давление.
а когда наконец-то карлсон срабатывает по достижении антифризом нужной t - это значит, что в системе уже такой 3.14здец наступил, что сливай воду(зачеркнуто) антифриз и вынимай двигатель, чтоб везьи его к Малышу или Анри на капиталку.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Короче, хорошо, что уже было 11 вечера и удалось докатиться до дома фатально не закипев.
В чём может быть проблема, подскажите, опытные?

Зря не верил, на скорости если не крутить двиг может охлаждаться по зиме вполне.
Можно еще продувку голов проверить по наличию белого дыма из трубы, эмульсия н щупе может быть не всегда и по пузырькам в расширительном, при этом даже уровень в самом расширительном может оставаться в допусках. А подтеков антифриза нигде нету?

4kist » Вт фев 21, 2017 19:28

Bacardi » Вт фев 21, 2017 20:05

san4o » Вт фев 21, 2017 20:55

Vova52 » Вт фев 21, 2017 23:47

Чтоб повело стрелка должна упасть прям так хорошо
А 100гр это норм при том что второй вентиль включается при 95'
Первый при 80-84'

И тоже склонюсь к термостату и радиаторам

RADO » Ср фев 22, 2017 0:23

fRAMe » Ср фев 22, 2017 9:26

Спасибо всем за советы! Раньше с проблемами системы охлаждения как-то не приходилось сталкиваться, так что расположение термостата пришлось уточнять в кама-сутре и нижний патрубок сразу проверить не догадался.

Грееться трибека 3 л

Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Изменено BOYMEN (10:22 31/10/2014)

ой ой
хлопець може вперше із школи такі довгі речення пише))

думаю,
вєрняк розводят на бабло.

Антифриз чистый? Там есть возможность открыть пробку системы охлаждения при работающем двигателе? Если да, при этом пузыри газа выходят из системы?

недавно чинил старый Пассат свой..
наслушался от диагностиков.. они сейчас очень все голодные..
выбивало первую передачу на Пассат В4, МКПП..
Диагноз:
менять коробку!!
Я:
не верю!
Слесаря:
ну тогда переднюю подушку под двигатель ..

отакая у нас диагностика..
чем больше денежных дефектов надиагностируешь, - тем больше нарубишь бабосов ))))))

есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

Scighera 08.11.2014 21:30 пишет:
есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

А про термостат никто и ничего не говорил?

Ну ,ведь этот дефект ,можно на глаз увидеть,первое ,открыть пробку бачка расширителя ,должны газы прорываться,второе ,проверь термостат по патрубкам ,если малый круг(блок цилиндров+ помпа),по патрубкам горячий,а радиатор намного холоднее ,то это он. Ну и не спеши разбирать движок ,начинай с бензина.

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

владею агрегатом с таким же мотором.
Газ на этот мотор правильно настроить могут очень немногие, а натворить он может многое, поэтому многие профильные СТО не хотят браться за газированные трибеки.
Прокладки там две, если кто не в курсе, причём слева и справа (а не сверху).
поменять их чисто технологически не совсем уж и элементарно, хотя можно сделать и без снятия движка. в любом случае, это не пара сотен гривен, как на обычном рядном моторе.

про бульканье в расширительном бачке правильно писали. если при прогреве погазовать и в бачке пузыри - смена прокладок. Учитывая что сей мотор боится перегрева, то вместе с новыми прокладками может понадобиться и шлифовка голов (ещё чуток денег).
крышка радиатора таки да, частенько закисает и давление не стравливает, но поменять - совсем недорого.
Сам радиатор, если не чищенный, то почистить.
Ну и антифриз сменить и хорошенько промыть всю систему с химией.
Если уж прочистки не помогли, придётся снимать мотор и смотреть где там прокладки пробило.
А если уж снимать мотор, то там и ушедшие тепловые зазоры на выпуске придётся в норму приводить.

хотя мотор классный, но ему трибеку таскать тяжело, а от этого он много жрёт. а ГБО ему жизни ну отнюдь не добавляет

термостат на субарах неизвестно почему, но практически не отказывает ни у кого

Перегрев!

Нельзя сказать что двигатель перегрелся, но появились тревожные симпотомы. По трассе идешь все ок. У меня температура всегда была как прилипшая к трем коротким рискам на табло. А тут съезжаешь с трассы и на холостом ходу появляются еще два столбика. И так каждый раз после разгона. Вентиляторы шумят на полную. А тут еще и это вылезло ho2s heater control circuit low ( bank 2 sensor 1). Что это может быть? С чего начать копать?

Subaru Tribeca 2007, 250 h. p. — vehicle breakdown

Comments 13

Радиаторы проверяли? Может забиты? Между основным и радиатором кондея шуба из пуха тополей и грязи образовалась? Продувка ухудшилась, от сыда и перегрев.

24 года за рулем и чувствую себя полной блондинкой. Оказалось, что в радиаторе почти нет антифриза. Все это время я доливал его в расширительный бачок. И этого было недостаточно. Вобщем вчера налил 400 гр антифриза и еще полтора литры воды. И все стало хорошо. Сегодня все это солью и поменяю на антифриз. Странно другое, вот у меня в предыдущей машине в Омеге все вылезало на компе.Низкий уровень тосола или масла. Здесь никакой сигнализации. Ни по маслу, ни по антифризу я не заметил. Чувствую себя глупой, но счастливой блондинкой. Правда надо конечно посмотреть, куда все это делось. Так что радоваться рано.

Если расширительный бочек полный, значит прокладка ГБЦ, открой его, посмотри, дай оборотов тысяч до 3-4 если спустя пару секунд будут пузыри, то точно прокладка, патрубок и будет холодный при прокладке, т.к. в системе охлаждения выхлопные газы

Готовься к замене прокладок, 99%, остальное — а вдруг пронесет

Нет. Это выхлопные газы в системе охлаждения. Или по нашему, писда прокладкам гбц. Не делай мозг, съезди к официалам и сделай тест антифриза на наличие в нем СО. Результат 100% и не нужно гадать и заниматься всякими самолечениями.

Термостат 100 проц. У меня такая же фигня была .

Вроде пронесло. Верхние трубки горячие, а нижняя, что идёт к термостату холодная.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Subaru B9 Tribeca сдал крэш-тест на пять с плюсом

Subaru B9 Tribeca получил высший балл в последней серии крэш-тестов североамериканской администрации по безопасности движения (NHTSA). Тесты проводились на лобовые и боковые столкновения на предмет безопасности водителя и переднего пассажира.

Новый японский внедорожник отлично выдержал испытания. Он «по самые уши» укомплектован и пассивными, и активными системами безопасности в базовой комплектации. Пассивными считаются системы, которые защищают человека в случае уже свершившейся аварии. Активные – те, что помогают ее предотвратить. На модели B9 Tribeca установлены датчики на пассажирском кресле, передние подушки безопасности с двумя фазами раскрытия, боковые подушки вмонтированы в кресла, а еще пара боковых подушек-шторок раскрываются из потолка. Также в список входят система контроля давления в шинах (TPMS), 4-канальная система ABS с системой распределения тормозных усилий EBD, преднатяжители ремней безопасности, активные подголовники и многое другое.

Кузов усилен во всех традиционно уязвимых местах, а его конструкция предусматривает оптимальную защиту переднего пассажира. Двигатель очень компактен и даже в случае самой серьезной аварии не окажется в салоне – инженеры сделали так, что при самом сильно столкновении он просто уйдет вниз, под пол автомобиля, а не переломает ноги водителю. Сзади запасная шина тоже располагается очень низко, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться в салоне.
Пассажиры третьего ряда защищены самой структурой кузова – рядом с ними очень мало стекла, которое могло бы разбиться и ранить их. Второй ряд также защищен подушками безопасности, причем при аварии бортовой компьютер сам определит, куда пришелся удар, и какие подушки надо раскрывать.

Что касается водителя, то система определит его положение в кресле и будет раскрывать подушки в зависимости от этого. Если он сидит слишком близко, то вторая стадия раскрытия будет замедлена. Также система определяет, пристегнут водитель или нет. Датчики пассажирского кресла определяют вес пассажира, чтобы знать, ребенок там или взрослый. Активные подголовники предохраняют от сотрясений головы пассажиров.

Таким образом, B9 Tribeca от японского производителя получила пять баллов решительно по всем статьям – в лобовых столкновениях – за безопасность водителя и переднего пассажира, а в боковых – за безопасность передних и задних пассажиров.

Неисправности Subaru Tribeca

Subaru Tribeca – это среднеразмерный кроссовер от японской компании, который впервые был представлен в 2005 году. Автомобиль был ориентирован на североамериканский рынок. Сборочные линии располагались в США. Также эта модель встречалась под названием Subaru B9 Tribeca. В 2007-м прошел рестайлинг, который существенно преобразил внешность автомобиля. Поменялась оптика, а также многие элементы отделки корпуса и салона. Расширился и список доступных опций. В 2014-м выпуск Tribeca был завершен. Сегодня ее место в линейке продуктов концерна занимают Exiga и Ascent. В нашей стране эти автомобили достаточно часто встречаются на вторичном рынке.

Основные и частые неисправности Subaru Tribeca

Приходит в негодность прокладка ГБЦ. Такая проблема чаще всего связана с перегревом ДВС. Отметим, что замена уплотнителя обходится очень недешево, поскольку представляет собой весьма трудоемкую операцию.
Неисправности Subaru Tribeca , связанные с топливной системой. Нередко на больших пробегах встречается выход из строя регулятора давления и даже самого насоса. Замена потребует серьезных вложений.

Мелкие неисправности Subaru Tribeca

Проблемы с монитором мультимедиа. У возрастных автомобилей нередко встречаются сбои в работе устройства. В этом случае может потребоваться его ремонт или даже замена.
Сколы и царапины. Лакокрасочное покрытие достаточно восприимчиво к внешним воздействиям. Нередко дефекты можно обнаружить на переднем бампере и крыше (рядом с рамкой лобового стекла).

Серьезные неисправности Subaru Tribeca

Неисправности Subaru Tribeca , связанные с автоматической коробкой передач. Проблемы возникают на достаточно больших пробегах. Нередко требуется замена соленоидов и даже гидроблока. Отметим высокую стоимость восстановительных работ.
Проблемы с катализаторами. Фильтрующие элементы со временем приходят в негодность. Так как замена обходится дорого, многие владельцы удаляют их из системы.

Дорогостоящие неисправности Subaru Tribeca

Растягивается цепь ГРМ. Такая проблема встречается у автомобилей с большим пробегом. О наличие дефекта скажет посторонний шум при работе мотора. Замена проводится комплектом и обходится недешево.
Неисправности Subaru Tribeca , связанные с крестовинами карданного вала. Об их износе скажут вибрации при движении. Зачастую удается обойтись заменой самих крестовин, однако может потребоваться и установка нового вала в сборе, что, безусловно, предполагает серьезные затраты.

Ремонт Subaru Tribeca в специализированном автосервисе по обслуживанию Subaru «Токио Сервис»

Устранение неисправностей Subaru Tribeca важно доверить профессионалам. Поездки в гаражные мастерские станут пустой тратой времени и денежных средств, поскольку такие СТО зачастую не имеют нужного оборудования даже для чтения кодов ошибок, не говоря уже о более сложных операциях. Поэтому рекомендуем не рисковать, а обратиться за помощью вспециализированный автосервис по ремонту Subaru «Токио Сервис», который располагается в Москве. Здесь есть все необходимое для решения самых сложных задач в кратчайшие сроки и с гарантией качества.

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Subaru Tribeca по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее

Читайте также: