Сузуки балено замена задних колодок
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена задних колодок Сузуки Балено
Замена задних колодок Сузуки Балено делается в случае их износа. Задние колодок Suzuki Baleno бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Сузуки Балено делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Сузуки Балено, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Сузуки Балено, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Кто менял задние колодки? Подскажите.
Если будет возможность, то попробую на выходных разобрать и пофоткать. Вообще брат разбирал один барабан и сказал, что разобрать можно, но собрать - запутаешься, т.к. не все просто там.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Спасибо! Я вот и по жигулям помню, что не все там так просто. Когда делаешь редко или впервые можно и не до собрать. Почему спрашиваю, если поеду на сервис, то хочу смотреть что бы не накосячили. Ну и сфоткаю то же если представится возможность.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Наконец-таки добрался сделать отчет о разборке задних тормозов. Разбирал не на своей машине, а на авто с разборки, точнее даже уже снятый задний барабан (в сборе). Но сути и деталей это не меняет. Сложного, как оказалось, в принципе ничего нет - посмотрите и сами все поймете. Итак, вот фотоотчет с некоторыми коментариями:
Вот сам барабан в сборе
Откручиваем стопорный винтик и, закручивая два болтика (вроде М6), стягиваем барабан
Запоминаем как все установлено и начинаем разбирать. снимаем фиксаторы колодок, поворачивернув штифт
теперь и колодки можно вытащить
сверху осталась одна штуЦка - распорный механизм
Теперь в обратном порядке ставим новые колодки. :thumbsup:
P.s.
Кстати, кому надо, у меня пока еще есть комплект колодок и барабанов 2007 года выпуска с пробегом 5.465 км, а так же ступицы (2WD) с подшипниками, тросики ручников да и еще куча всего (см. на моем сайте http://liana-suzuki.narod.ru/).
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Пружинки рукой снимаются. На Запорожце пружинки снимались специальной приспособой, на Москвиче 41 с помощью обратной части (место посадки ручки) напильника. Для меня самая сложная часть была снять, а затем и поставить эти пружинки!
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Потеплеет в Петербурге, ветер стихнет возьму в руки домкрат и гаечный ключ да поменяю их, а то когда ручником работаешь чего там подскрипывает. пробег 88 тыс. думаю настала пора смены, задние уже прикупил за 830 руб.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Бывали у меня на Пассате колодки этой фирмы RoadHouse. Ничего так, средние: по цене действительно ниже среднего, при этом особого скрипа не давали, по пробегу отбегали средне - 10 тыщ. Для сравнения Ate катались до 18 тыщ, Textar на 8 тыщах до металла стерлись. Бум понадеяться что тебе понравятся.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Сегодня наконец то поменял задние колодки. Изношены были накладки ручника, а вторые накладки примерно на 50 % колодки (NBK). На барабанах выработка есть, но думаю еще тысяч 50 не менее, пробегут. Процесс оказался не таким простым как я и думал. Во перевых лучше работать вдвоем причем второй должен в пршлом хоть когда то сам менять задние колодки. Во вторых лучше на подъемнике на подставках не удобно жуть. Проблема первая не сразу отвернулся винт фиксирующий барабан. Подходящей отверткой с ударостойкой ручкой и молотком стучим по винту пытаясь провернуть, где то минуту обстукивали, сначало не сильно затем сильнее, открутили. Затем обстукивали с наружней стороны барабан через деревянную дощечку, выбивая грязь и пытаясь снять барабан, не удалось. При помощи двух болтов (хорошо была баночка с ними можно было найти, сейчас понял что не запомнил какие использовали) отжимаем барабан. процес то же прошел с усилием, но наконец то сдернули оба. Затем пользуясь фотографиями от КASIK, произвели демонтаж с одной стороны, стараясь максимально запомнить местоположение всех деталей, помогает в этом другая не демонтированная сторона на которуюю как на образец можно посмотреть в случае установки машины на подставках или подъемнике. Все пружины крепили при помощи узких плоскогубцев с загнутым концом (удобно подлезть), в итоге по времени весь процесс занял около часа. Узнал цены в гаражах и сервисах города, цены на работы колеблются от 600-800-1200 руб. Пробег на сегодняшний день 90000 км. Сфоткать процесс не получилось.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Мои поздравления! :thumbsup:
Как я понимаю, "накладки ручника" - это просто ты так их обозвал, чтоб понятно было, о каких конкретно идет речь (т.е. о тех, на которых тяга для тросика ручника есть). Они не являются все же именно накладками РУЧНИКА, т.к. при любом способе торможения (ручником или педалью) все равно работают обе колодки, но по разным причинам какие-то из них могут изнашиваться быстрее.
А я на одном все же высверлить его вынужден был - иначе так и не удалось открутить. А ударная отвертка - это здорово! У брата брал как-то попользоваться - понравилась. Надо бы и себе прикупить.
Болты вроде М6. Те отверстия с резьбой для того и предназначены, чтоб стягивать барабан болтами.
Это неоригинальные колодки, как я понимаю? Оригинал все же дороже, но и бегать оригинальные должоны больше, судя по пробегу передних оригинальных колодок (аж до 40 т.км бегаютЬ).
Молодца, Velikiy Vo Браво! Ай
Velikiy Vo
Местный
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Ну по комментариям выше, неравномерность износа колодок вызвана моими поездками на ручном тормозе, в первые месяцы эксплуатации, пока не выработался стойкий рефлекс опускать ручку. Ударной отвертки не было, а вот с ручкой из ударостойкой пластмассы была, вот по этой то ручке и стучали молотком. цены колеблются от 600-800-1200 руб это на работу по замене задних колодок, сами колодки куплены по цене 830 руб не оригинал, в итоге экономия. Пробег машины на сегодняшний день 90000 км.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
И педалью тормоза тоже?
А как колодки после такого теста: сильно стерлись, не проверяли?
На прежней машине (Пассате В3) я почти никогда не пользовался ручником, наоборот только парковкой на АКПП. Однажды дал машину брату, не предупредив, что ручником не стоит пользоваться, т.к. тросики наверняка уже закисли, к тому же зима. мороз. К вечеру брат приехал со словами: "что-то она у тебя постоянно юзом идет и запах неприятный и странный". Он всего лишь дернул разок ручник на стояке (утром) и до вечера катался с заклинившим левым тормозом. километров 100 за день накатал точно. Колодки процентов на 50 стерлись, а ручник после того больше не работал - всегда клинил. Даже переборка задних суппортов не помогла (дисковые тормоза были). Я так на той машине и не пользовался ручником, но и не ощущал его нехватки.
После того печального опыта на Лиане теперь стараюсь периодически пользоватся ручником, чтоб ни тросики, ни прочие механизмы не застаивались.
Всем вещам стоит давать периодически поработать для профилактики - таков был мой вывод :thumbsup:
РЯкомЯндую.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Свой в доску
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
den_s
Бывает здесь
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
К чему все это я написал? Просто если вы решите сами менять задние колодки, то не забудьте ослабить торос ручника и вернуть в исходное состояние механизм регулеровки зазора колодок !
KASiK
Мудрец
Ответ: Кто менял задние колодки? Подскажите.
Спасибо, den_s!
Я чтой-то не подумал упомянуть про "сброс" ручника перед сборкой. Скорее всего потому, что сам только разбирал, поэтому и не натолкнулся на эту мысль.
Еще раз спасибо! И простите, что сам не сказал об этом.
Браво! Ай
Сузуки балено замена задних колодок
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.
Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.
Как распознать неисправность тормозных колодок?
- Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
- Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
- При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
- Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.
Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.
Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:
Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:
Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.
Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.
Как распознать неисправность тормозных колодок?
- Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
- Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
- При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
- Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.
Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.
Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:
Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:
Suzuki Baleno (Cultus) предохранители и реле
Suzuki Baleno выпускался в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году. А в Индии вплоть до 2007 года. Так же известен под названием Cultus / Esteem. Уже с 2015 года началось производство второго поколения Сузуки Балено. В нашей статье мы покажем места расположения блоков предохранителей и реле для первого поколения Сузуки Балено (Сузуки култус) их схемы и описание назначения элементов. Отметит предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей может отличаться от представленного. Сверяйте его со своими схемами размещенными на крышке блока.
Блок под капотом
Он находится с левой стороны рядом с аккумуляторной батареей.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Блок в салоне
Находится под панель приборов, со стороны водителя.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Расшифровка
За прикуриватель отвечает предохранитель номер F6.
Владеете другим поколением Сузуки Балено и нужна его схема? Напишите в комментариях.
Suzuki Baleno в деталях. И рыба и мясо
Эталоном престижа и скорости, как и «китом рынка», он не стал, но приглянулся многим. В нем всего понемногу — и ничего сверх меры.
Покупали «Сузуки Балено», как правило, по расчету: в России несколько лет назад он был одной из самых дешевых иномарок и, безусловно, вне конкуренции среди «японок». Особенно универсал — дешевле продавали только «Шкоду-Фелиция», — но наибольшим спросом у россиян все же пользовался седан. Четырех-пятилетки в Москве стоят 8–10 тыс. долларов, семи-восьмилетки — до 6 тысяч.
Помимо цены, «Балено» радует неожиданной для этого сегмента рынка остротой управления. Но «спортивный характер» — в ущерб комфорту: подвеска жестко передает на кузов мелкие дефекты покрытия. Оставляет желать лучшего и шумоизоляция, однако шум от колес и двигателя не переходит порог раздражения. А вот скрипы задних панелей могут здорово досаждать музыкальному слуху.
Эргономика водительского места продумана, сидеть удобно, разве что боковую поддержку японцы, похоже, рассчитывали для европейца с брюшком. Салон достаточно просторен — правда, сзади рослые пассажиры порой упираются коленями в передние сиденья (это относится прежде всего к трехдверному хэтчбеку). А в небольшой с виду багажник седана умещается четыре колеса, да и заднее сиденье складывается в пропорции 60:40. Что уж говорить об универсале! У него даже под полом — багажные отделения и фирменное пластиковое ведерко (при покупке убедитесь, что хозяин не «забыл» его в гараже!). А релинги на крыше позволяют сэкономить на покупке багажника: две жесткие поперечины подобрать нетрудно.
Даже по современным меркам стандартная комплектация «Балено» выглядит достойно: две фронтальные подушки безопасности, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал, регулируемая по наклону рулевая колонка, ГУР (была небольшая партия машин без усилителя руля). На заказ устанавливали ABS, кондиционер, подогрев сидений и легкосплавные диски. Как и на многих «японках», пакета для плохих дорог здесь не предусмотрено, но и без него клиренс сравним с «жигулевским». Из особенностей российского варианта — лишь обязательные брызговики да полноразмерная запаска.
Хорошее подспорье для заметенных снегом дорог и бездорожья — полный привод. Но у «Балено» он сочетается лишь с механической коробкой передач и двигателем 1,6 л, так что приверженцам «автомата» или заряженного мотора придется довольствоваться передним.
САМЫЙ МОЩНЫЙ — САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
На «Балено» устанавливали четыре двигателя, включая дизельный (см. Историю модели). Официально в Россию поставляли только 1,6-литровые версии — их на рынке большинство. Значительно реже встречаются бензиновые 1,3 и 1,8 л. На последнем месте — дизельные машины (об подобном моторе мы рассказывали в ЗР, 2004, № 8, с. 200).
Двигатели 1,3 и 1,6 л серии G известны еще по «Сузуки Витара». Достаточно неприхотливые, они не требуют вмешательства (кроме регламентного обслуживания) по крайней мере до 200 тыс. км, когда начинает сказываться износ колец: падает компрессия, увеличивается (свыше 1 л/1000 км) расход масла. Самая дорогая регламентная работа — замена ремня ГРМ с роликом. При обрыве ремня гнутся клапаны, так что 100 тыс. км — предельный пробег до замены (лучше сократить его тысяч до 90). С таким же интервалом регулируют зазоры клапанов (упорными винтами, без специнструмента).
Двигатель 1,8 л серии J, помимо «Балено», устанавливался на «Сайдкик Спорт». Это практически безотказный агрегат. ГРМ здесь приводится цепью с гидронатяжителем, зазоры клапанов поддерживаются гидрокомпенсаторами, поэтому открывают мотор только для ремонта, а до него — не менее 250–300 тыс. км. Но «гидравлика» чувствительна к смолистым отложениям, поэтому на масле экономить не стоит: от «минералки» лучше отказаться.
«Масляное ТО» для всех моторов — через 10 тыс. км. Замена воздушного фильтра — каждые 20 тыс. км, топливного — при 40. Свечи положено менять через 30 тыс. км, но нередко интервал приходится сокращать до 10–20 тысяч. Антифриз служит 40 тыс. км.
На фоне в целом беспроблемных двигателей досадным недоразумением выглядит гниющая обжимная пластина верхнего бачка радиатора. Правда, грязи на нее здесь попадает куда меньше, чем, скажем, на «Витаре», поэтому пару лет соединение, как правило, выдерживает. На замену же недешевому оригинальному радиатору порекомендуем восстановленный, с алюминиевым бачком отечественного производства.
ЧЕРТИК ИЗ КОРОБКИ
Трансмиссии «Балено» довольно сильно различаются в зависимости от двигателя и типа привода. Ситуация сложилась нетипичная: судя по опыту эксплуатации, самыми ненадежными оказались… самые распространенные комплектации, тогда как автомобили с наиболее мощным двигателем и сложной трансмиссией доставляют меньше всего хлопот.
Начнем с хорошего. Беспроблемный вариант — автоматическая коробка передач. Также очень надежны «механика» с двигателем 1,8 л и полноприводные версии. Вискомуфта здесь все время работает на грани блокировки, даже без пробуксовки передних колес перебрасывая назад около 5% момента — за счет разницы передаточных чисел переднего и заднего редукторов. При пробуксовке распределение момента между осями может доходить до 50:50. Узел — необслуживаемый, неисправный подлежит замене. Досрочный выход муфты из строя (при пробеге около 150 тыс. км) — как правило, следствие внедорожной или раллийной эксплуатации. Без «экстрима» муфта продержится 250–300 тыс. км.
Главный источник неприятностей — «свифтовские» коробки передач, устанавливаемые с двигателями 1,3 и 1,6 л (кроме 4х4). Слабое звено — опорная пластина подшипников в задней части коробки. Со временем винты ее крепления ослабевают и пластина деформируется, вызывая перекос валов. Если вовремя обратить внимание на посторонний шум при разгоне (иногда это «грызущий» звук наподобие того, что издает изношенный ШРУС, но слышный и на прямой), можно обойтись малой кровью, сэкономив несколько тысяч долларов. Коробки в сборе в запчасти не поставляют, поэтому, если переборка не по карману, ищите «бэушный» узел, надеясь на лучшее.
Стоит ли говорить, что при выборе подержанного автомобиля коробке нужно уделить максимум внимания. И, конечно, не забывать про регулярную, каждые 40 тыс. км, смену масла: 75W90 GL-4 в «механике» и Dexron II/III в «автомате».
Сцепление с двигателем 1,6 л служит всего 80–100 тыс. км. «Умирает» оно быстро, поэтому не тяните с заменой! С мотором 1,3 л и особенно 1,8 л или с полноприводной трансмиссией оно держится заметно дольше — более 150 тысяч (кстати, в последнем варианте узел обойдется существенно дешевле).
ШРУСы при целых пыльниках переживут автомобиль. Передние подшипники тоже держатся вполне достойно — в среднем 100–150 тыс. км, как и задние на переднеприводных версиях (ступица в сборе) — более 120 тыс. км. А вот задние подшипники на полноприводных авто — другой конструкции, они выходят из строя куда чаще — примерно каждые 40 тысяч. Не откладывайте замену: разбитый подшипник приводит к износу наружного ШРУСа, а привод меняется только в сборе!
Подвеска «Балено» почти не требует затрат. Чаще всего — каждые 70–80 тыс. км — придется менять стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости и продольные рычаги задней подвески (из-за износа сайлент-блоков). Более 100 тыс. км служат рулевые наконечники, шаровые опоры и амортизаторы. Рулевая рейка и насос ГУР также работают без нареканий. Если же в рейке есть стук или подтекает жидкость, ищите следы кузовного ремонта.
Нет претензий и к тормозам (в том числе к ABS). Передние диски выдерживают 110–120 тыс. км, задние барабаны (кроме 1,8 л) — практически вечные. Замена жидкости DOT-4 — каждые 40 тыс. км.
Кузов неплохо противостоит коррозии, но пятилетняя машина, если ей не делали дополнительный антикор, наверняка уже тронута ржавчиной по низу дверей и задних арок. У «Балено» оцинкованы лишь зоны «наибольшего риска», поэтому не пренебрегайте подкраской сколов эмали и дополнительной обработкой скрытых полостей.
Сегодня на рынке почти не встретишь «Балено» только что из Европы, зато из США их везут немало. Но секрет дешевизны может раскрыться уже через месяц-другой. Зато комплектация «американцев», как правило, очень богатая, да и двигатель можно заказать самый мощный. В России же биографию машины зачастую удается проследить достаточно подробно и быть уверенным в пробеге и качестве обслуживания. Лучший выбор, на наш взгляд, — полноприводный универсал 1,6 л или переднеприводный седан 1,8 л — чем не молния?
1995 год. Suzuki Baleno: 3-дверный хэтчбек и седан. Бензиновые четырехцилиндровые рядные двигатели: 1,3 л, 63 кВт/86 л.с.; 1,6 л, 74 кВт/101 л.с. Трансмиссия — А3 или М5, привод — передний или полный (М5) с вискомуфтой. Для рынка США — Suzuki Esteem (хэтчбек не выпускался), двигатели — 1,6 и 1,8 л.
1996 год. Универсал. Бензиновые четырехцилиндровые рядные двигатели: 1,6 л, 70 кВт/96 л.с. (вместо пред. 1,6 л); 1,8 л, 89 кВт/121 л.с. Турбодизель Peugeot XUD9: 1,9 л, 55 кВт/75 л.с.
1998 год. Рестайлинг: изменилась передняя часть автомобиля — капот, крылья, фары, бампер, облицовка радиатора и — незначительно — салон.
Замена задних тормозных колодок и дисков Сузуки СХ4 (Suzuki SX4), фото и видео инструкция.
Сегодня у нас обучающий урок в видео фото и видео инструкции как своими руками заменить задние тормозные колодки и диски на автомобиле Сузуки СХ4 (Suzuki SX4).
Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Все болты креплений опрыскиваем проникающей смазкой и ждём несколько минут. Ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта направляющих:
Суппорт можно легонько сбить обратной стороной молотка из своего посадочного места:
Закрепляем его за детали подвески, чтобы он не висел на тормозном шланге под нагрузкой. Вытаскиваем старые тормозные колодки, у нас одна прикипела, пришлось её сбивать при помощи отвёртки:
Скоба суппорта крепится двумя болтами на 14 мм., откручиваем их:
Закручиваем в специальные отверстия на тормозном диске болты M8 и закручиваем их по часовой стрелке:
Попеременно, вначале немного крутим один болт, затем примерно столько же другой, до тех пор пока тормозной диск не сойдёт со своего места:
Поршень на тормозном цилиндре вдавливаем и закручиваем по часовой стрелке при помощи большой металлической пластины.
При выполнении данной операции лучше всего открыть бачок с тормозной жидкостью и следить за её уровнем, при необходимости можете при помощи шприца откачать 50-100 мл., чтобы она не полилась через край.
Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно, без каких либо усилий. При необходимости достаём их, очищаем от старой смазки и заново смазываем. Проверяем целостность их пыльников. Чистим посадочные места колодок щёткой по металлу:
Делаем это до тех пор пока прижимные пластины нормально не встанут. Тормозной диск опрыскиваем очистителем тормозов, после этого не трогаем его голыми руками. Посадочную площадку тормозного диска можно смазать медной или графитовой смазкой, чтобы он не прикипел. Устанавливаем тормозной диск, на время для фиксации закручиваем один колёсный болт:
Прикручиваем обратно скобу суппорта, ставим колодки и устанавливаем суппорт на место. Далее сборку проводим в обратном порядке. Перед тем как начать движение несколько раз подряд до упора нажимаем на педаль тормоза.
Для тех, кого интересует момент затяжки деталей при помощи динамометрического ключа:
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Сузуки СХ4.
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Suzuki SX4.
Читайте также: