Suzuki df175 замена крыльчатки
Обновлено: 17.05.2024
Моторы SUZUKI DF4-DF6 (Просматривают: 6)
Делал ревизию мотора. В сервис мануале написан регламент замены крыльчатки помпы "каждые 200 часов или 12 мес". Вот туда и полез.
Мотор 2003 года. Не знаю, когда крайний раз её меняли, и меняли ли вообще, но крыльчатка была в отличном состоянии. Едва заметный износ рабочих поверхностей лопастей, никак не влиял на эфективность работы помпы. Нагара в "сапоге" почти нет. Подозреваю, что пробег у мотора оказался весьма небольшой. Так вот смутила меня рекомендация замены по времени(12мес). У меня мотор 2 сезона, т.е. минимум года 2 крыльчатка точно не менялась. Никаких видимых трещин и т.д. Я даже новую не стал ставить. Непонятно почему написана именно замена, а не проверка. Наверное помогает зарабатывать сузе на продаже ЗЧ.
Для очистки совести снял и проверил в кастрюле термостат. Эта операция требует снятия\установки впускного коллектора и замены прокладки, весьма дорогой и сложной, для самостоятельного изготовления. Со снятым термостатом пролил ситему и понял как проверять работу термостата без снятия, прямо на работающем двигателе. Большинство знает, что через контрольку это сделать не возможно т.к она до термостата. Через выхлопной патрубок тоже - он находится под водой, ниже заборной решетки.
На фото я обозначил выхлопное отверстие, которое можно расположить выше уровня воды. Пока двигатель холодный, оттуда плюется выхлоп брызгами почти комнатной температуры. Как только открывается термостат, количество воды в выхлопе увеличивается и она резко становится ощутимо горячей.(порядка 5ти минут работы на ХХ) Это говорит о корректной работе термостата.
Если термостат заклинил в открытом состоянии, температура будет расти плавно и гораздо дольше.
Если в закрытом, то мотор просто глохнет при прогреве, а если газовать, то клинит.
Может тому, кто не уверен в сотоянии своего термостата, эта информация, поможет сэкономить время на разборке и деньги на прокладке.
ps Шлифанул впускной коллектор, убрав шарошкой неровности литья и закруглив нижнюю грань поворота коллектора на 90, для более плавного поворота смеси от карба в цилиндр. Может даст какую-никакую прибавку мощности
Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.
Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.
Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.
В таком случае вода должна прогреваться в блоке до температуры открытия термостата.
Почему течет холодная вода из контрольного отверстия при прогретом моторе. Неисправность термостата или это нормально.
Мотор SUZUKI DF-15 RL
Собственно вопрос возник из этой темы:
- Из: Украина, Харьков
- Судно: риб "Falcon-450"
В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.
В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.
Рулевой 2-го класса
- Из: Петербург
- Судно: Минитонник
- Название: Truffaldino
, то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.
За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.
- Из: Украина, Харьков
- Судно: риб "Falcon-450"
За DF2.5 согласен, только потерять ее не просто, а только по неловкости и раздолбайству, эксплуатировать без неё нельзя,а вот что касается моторов DF50 и дальше, не так, охлаждение и без "писалки" достаточное, я уже не говорю о системе предупреждения не только о максимальной температуре, но и скорости изменения температуры блока.
Я эти моторы приводил как пример сознательной конструктивной закладки производителем ( а ничем другим такую конструкцию оправдать нельзя. ) повышеной вероятности выхода мотора из строя. Сузуки от 50 и выше при потере "ссыкалки" работают в принципе нормально, но система предупреждения о перегреве при этом довольно часто срабатывает (было несколько таких случаев). Непосредственно 4-т Сузуки по причине потери затычки контрольки в капремонт пока не попадали ( даже ДФ-2.5, мотор конечно по ряду параметров сильно глюкавый, но довольно перегревоустойчивый), а вот с другим производителем подобное уже случалось, хотя это и от владельца сильно зависит. У того мотора сработок по перегреву было очень много, но владелец на писк похоже внимания не обращал. Электроника (при вменяемом владельце) при подобных проблемах срабатывает довольно оперативно, может поэтому собственно сильных проблем и небыло.
- Из: Санкт-Петербург
- Судно: Моторно-парусное
- Название: Лютый СП-50
В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.
Я так понимаю, что контрольку перенесли вниз из-за "безопасности"??
Подскажите пожалуйста, может знаете, есть-ли какое-нибудь отверстие в верхнюю часть рубашки мотора suzuki df-15 .
Можете посоветовать что-нибудь по этой теме?:
- Из: Бор
В старых 2-т моторах контролька бралась либо из верхней точки блока ( или термостата), либо из штуцера в верхней точке крышки выхлопных окон ( поэтому вода из контрольки и была теплая, т.к. она проходила через блок). В данном случае контролька показывала НАЛИЧИЕ ВОДЫ В БЛОКЕ.
В современных как 2-х, так и 4-х тактных двигателях контролька берется из магистрали нагнетания помпы ПЕРЕД БЛОКОМ и посему является только показателем того, что в помпе есть вода и она как-то до этой контрольки доходит, но это совсем не означает что давления воды хватает на заполнение блока (Был у меня в прошлом году случай с Parsun-9,8, у которого вода из контрольки шла, но не поднималась выше нижнего цилиндра). В таких моторах вода из контрольки всегда холодная. В таких двигателях нужно следить за давлением контрольной струи, если шпарит хорошо, то и мотор охлаждается, если на Х.Х. течет еле-еле, то перегрев вполне возможен. Очень часто в контрольное отверстие на ноге вкручена пластмассовая пробочка с тонким отверстием под струйку контрольки, если её потерять ( случайно отломать при погрузке или транспортировке) , то вероятность перегрева и задира поршней 100% (к примеру. Сузуки ДФ-2.5, Сузуки ДФ-50 и выше. ) из-за падения давления в магистрали нагнетания воды.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в парсуне 9.8 была трубочка из контрольки или нет, у меня по моему небыло, а перегрев случился на 3 году эксплуатации.
- Из: Украина, Харьков
- Судно: риб "Falcon-450"
Не понял вопроса. Отверстие контрольки в этом моторе есть, внизу справа в задней части мотора. Насчет перегрева на 3-м году - для китайцев это нормально, у них крыльчатки недолго ходят, года 2-3.
- Из: Бор
Извините! Вопрос такой в контрольном отверстии parsun 9.8 должна быть трубочка уменьшающая диаметр контрольной струи или нет?
Я интересуюсь потаму что дело не в крыльчатке из контрольки льет очень хорошо но перегрев случился на полном ходу когда проехал метров 400.
- Из: Украина, Харьков
- Судно: риб "Falcon-450"
Бы у меня в этом году П-9,8 с проблемой перегрева на полном ходу ( по словам владельца). Владелец еще утверждал что на максималке контролька вообще пропадает. Разобрал-посмотрел-собрал, так ничего и не понял, все нормально, на холостом вода шпарит как бешеная. Думал может он пакет полиэтиленовый на ногу поймал, или лист кувшинки - так нет, крыльчатка целая без характерных повреждений. Я вообще-то думал на этом моторе контрольку вывести из выхлопа блока ( там стоит болт-заглушка, где-то на уровне верхнего цилиндра, через него удобно контролировать наличие воды в блоке), но так и не сподобился, отдал владельцу. Да. трубочки там вроде как нет, просто есть отверстие в фланце дейдвуда. Отверстие обычно больше 2 мм нежелательно. Один такой непонятный мотор был. правда у владельца фамилия была что-то типа "Неудачный", может из-за фамилии глюки пошли.
Переборка редуктора Suzuki DF 50. Профилактика.
Слил масло залил масло. Что может быть проще? Но существует закон подлости. Вот чтобы закон этот минимализировать , решил сделать профилактику редуктора, заменить все сальники и резинки.Вскрываем помпу.
Откручиваем( очень легко) корпус помпы.
Не понравилась крыльчатка. хорошая крыльчатка выпрямляет лопасти почти сразу.
Под крыльчаткой в хорошем состоянии пластина помпы и сам корпус помпы без выработки. Не понравилось что система без стакана. и когда корпусу придет БП то менять придется корпус, который намного дороже чем стакан.
идём дальше. Прокладку спасти не удалось. приклеилась намертво.
Тут обнаружил болтающийся кусок холодной сварки. Ей пытались создать бортик пластины. У него функция только центровать пластину помпы, не более. А вот попавший бы рано или поздно в систему охлаждения кусок холодной сварки принес бы как минимум серьезную поломку мотора и долгий поиск причины.
вот в этом месте предыдущий хозяин пытался что то изобразить.
после неудачных попыток вскрыть аккуратно сам редуктор, отвёз его специалисту по сузукам. Там куча приспособлений для съёмки обойм,валов,и ТД. Первый раз после солёной эксплуатации, я всегда к спецам- ибо обломать можно легко все что угодно. А вот потом все откручивания и снимается легко ,ибо эксплуатация в пресной воде.
Трагических вещей не случилось. Все живое и в отличном состоянии.
один сальник начал покрываться эмульсией.
Вернее на нем были обнаружены капли эмульсии. Т.е. вопрос был сезона одного.
Я сейчас готовлюсь к летней экспедиции по Зее, и должен знать что редуктор перебран и работает идеально.
В конце неделе соберём редуктор ,проверим на герметичность , воткну крыльчатку и все, один из многочисленных этапов подготовки пройден.
Проверили редуктор на герметичность- 1.5 кг держит более минуты. Заодно зашкурил, подкрасил сам корпус.
Ну и конечно чистка наждаком анода.
Комментарии: 5
После какого "пробега" крыльчатку посоветуете менять? И осматривать редуктор?
Крыльчатку по умолчанию меняю раз в два года. Если сам ее же новую ставил. Сейчас после кого то была- уже гнутая. А вообще раз в два года. Сам редуктор - если масла по мануалу. осенью каждый год. Без эмульсии и без стружки на пробках- то не лезть вообще.
Если конечно включаются передачи без треска, ударов и т.д. Т.е если все работает.
Руководство пользователя Suzuki DT2.2.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT2.2.
Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF2.5.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию + технический паспорт подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF2.5.
Руководство пользователя + технический паспорт Suzuki DF4/DF5/DF6.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF4, DF5 и DF6.
Технический паспорт Suzuki DF8A/DF9.9A.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF8A и DF9.9A.
Руководство пользователя Suzuki DF9.9/DF15.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей FD9.9 и DF15.
Руководство пользователя + технический паспорт Suzuki DT9.9-15.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DT9.9-DT15.
Технический паспорт Suzuki DF9.9B/DF15A/DF20A.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF9.9B, DF15A и DF20A.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF20/25 (V-twin).
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF20 и DF25.
Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DT30.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT30.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF40/50.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF40 и DF50.
Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF40A/DF50A/DF60A.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF40A, DF50A и DF60A.
Руководство пользователя Suzuki DT40.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT40.
Руководство пользователя Suzuki DT40W(E)/WR.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DT40W, DT40WE и DT40WR.
Руководство пользователя Suzuki DT40WK.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DT40WK.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF50W.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF50W.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF60/70.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF60 и DF70.
Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF70A/DF80A/DF90A).
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF70A, DF80A и DF90A.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF70W).
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF70W.
Руководство пользователя Suzuki DF90/DF115/DF140.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF90, DF115 и DF140.
Service Manual Suzuki DF90/100/115/140.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF90, DF100, DF115 и DF140.
Руководство пользователя Suzuki DF115W/DF140W.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF115W и DF140W.
Инструкция по эксплуатации + технический паспорт Suzuki DF150/DF175.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF150 и DF175.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF200/DF225/DF250.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF200, DF225 и DF250.
Руководство пользователя Suzuki DF200W/DF225W/DF250.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF200W, DF225W и DF250.
Технический паспорт Suzuki DF250AP/DF300AP.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесных лодочных моторов Suzuki моделей DF250AP и DF300AP.
Инструкция по эксплуатации Suzuki DF300.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора Suzuki модели DF300.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена масла в лодочном моторе сузуки
Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.
Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.
Что нам нужно для замены масла
На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.
- инструкция по эксплуатации мотора
- масляный фильтр
- моторное масло
- шланг с муфтой
- вода 200 л. в емкости
- гаечные ключи
- поддон
- комплект насадок
- удлинитель головки
- прокладка для пробки
- ключ для снятия масляного фильтра
- воронка
- тряпки
Порядок замены
Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.
Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.
Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.
В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.
Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.
Советы по замене масла в моторе
Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.
Замена масла в лодочном моторе
Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.
Ваши пошаговые действия
Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.
Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.
Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.
Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.
Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.
Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.
Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.
Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.
Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.
Что лить?
Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.
Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.
Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.
Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?
Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации
Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.
Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.
Особенности двигателя лодки
Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.
Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.
Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.
Состав и вязкость
Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.
Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.
Стандарт API
Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.
Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.
Мотор «Ямаха»
Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.
Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.
Двигатель «Меркурий»
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.
В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.
Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.
Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.
Устранение отработанного средства
Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.
Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.
Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.
Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.
Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.
Заливка нового масла
Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.
В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.
Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.
Количество смазки
Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.
В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.
Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.
Трим SUZUKI DF60
У Вас в профиле указан славный град Петра.
Зайдите в любой салон Сузуки, естественно не авто и не мотоциклетный, и поговорите с продавцами.
Мы можем лишь предположить, а они, надеюсь, дадут более квалифицированную консультацию. Не исключаю, что для данной модели ПЛМ это норма.
Если начнут тупить, примените настойчивость или обратитесь к их более опытным коллегам.
Удачи!
PS. Не забудьте для консультации записать VIN-номер.
VasNEVA
Новичок
Moysha1968
Старожил форума
А насколько примерно градусов нога при опускании не доходит до перпендикуляра?
Сильно ли это мешает начальному этапу выхода в глиссирующий режим?
Если не сильно, то я б вааще не заморачивался.
VasNEVA
Новичок
Moysha1968
Старожил форума
В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.
Но даже если этого не будет, то ничего страшного не произойдёт, ну максимум при полной загрузке лодка выйдет в глиссер на пару секунд позже.
VasNEVA
Новичок
Вложения
Sergeymark
Коллега
В моём понимании начальный этап это когда нога мотора стоИт параллельно транцу.
Но даже если этого не будет, то ничего страшного не произойдёт, ну максимум при полной загрузке лодка выйдет в глиссер на пару секунд позже.
Вложения
Moysha1968
Старожил форума
По первому пункту соглашусь, возьмём поправку на то, что если транец не перпендикулярен, то нога должна быть перпендикулярна днищу.
А вот представленный рисунок в корне не верен.
Нахождение антикавитационной плиты хоть и желательно параллельно днищу, но она не должна быть с ним на одной линии.
Или чуть выше (для увеличения скорости), либо чуть ниже (для увеличения мощности).
Sergeymark
Коллега
Sergeymark
Коллега
Moysha1968
Старожил форума
Sergeymark
Коллега
Вложения
Moysha1968
Старожил форума
Ну давайте тогда скажем, что вал должен находиться перпендикулярно линии воды.
Можно ещё кучу всего придумать, чтобы ТС окончательно запутать.
Суть при этом будет одна и та же.
Кстати, не подскажете, на каких моделях лодок транец не перпендикулярен днищу?
Было бы вааще здорово, если б Вы объяснили причину такой конструкции.
Sergeymark
Коллега
Ну давайте тогда скажем, что вал должен находиться перпендикулярно линии воды.
Можно ещё кучу всего придумать, чтобы ТС окончательно запутать.
Суть при этом будет одна и та же.
Кстати, не подскажете, на каких моделях лодок транец не перпендикулярен днищу?
Было бы вааще здорово, если б Вы объяснили причину такой конструкции.
Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.
Я даже не знаю у каких лодок 100% перпендикулярен (говорю о действительно маломерных до 6 метров) . А так казанки, нептуны, МКМ, wellboat, ПВХ (на тех что обращал внимание).
Почему так делают не знаю.
Вложения
VasNEVA
Новичок
Moysha1968
Старожил форума
Вал винта(=кавитационная плита) параллелен воде, что тут путать, рейка к килю и рейка к плите.
Я даже не знаю у каких лодок 100% перпендикулярен (говорю о действительно маломерных до 6 метров) . А так казанки, нептуны, МКМ, wellboat, ПВХ (на тех что обращал внимание).
Почему так делают не знаю.
Moysha1968
Старожил форума
Ну так Ваша то задача состоит в том, чтобы мотор (редуктор) опускался перпендикулярно горизонту, вне зависимости от строения кормы и всего прочего.
В этом случае и кавитационная плита будет параллельна уровню воды.
Сейчас, при полностью опущенном моторе плита параллельна уровню земли/воды или нет?
Если нет, то примерно сколько градусов не дотягивает?
Sergeymark
Коллега
Вложения
Sergeymark
Коллега
Слово транец, плотно вошедшее в обиход, среди любителей водного отдыха происходит от английского слова «transon», что обозначает плоский срез кормовой части шлюпки, яхты, или любого другого плавательного средства.
Сегодня различается три основных вида транца – транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом, стационарный транец на надувных лодках ПВХ, и подвесной транец на небольших надувных лодках, или туристических катамаранах.
Транец на моторных лодках и катерах с жестким корпусом
Обычно, кормовая часть лодки, или катера с жестким корпусом, в кормовой части имеет небольшой вырез, усиленный транцевой доской, на который и устанавливается один, или несколько подвесных лодочных моторов.
Расшифровка, модификации серийного номера лодочного мотора Suzuki (Сузуки), комплектация двигателя
Часто задаваемые вопросы по лодочным моторам Suzuki это:
-
Где на моторе находится номер (шильдик)?
Мы постараемся показать и расшифровать все это.
Расположение идентификационного номера
Модель, код и серийный номер мотора выбиты на пластине, присоединенной к фиксирующему кронштейну.
Вторая пластина с серийным номером двигателя вставлена в ступицу блока цилиндров.
Определение года выпуска лодочного мотора Suzuki по серийному номеру
Структура номера двигателя: 123456 − 123456
-
Первые 6 цифр означают модель:
Пример: 25001F означает модель DF250
Вторые 6 цифр:
2 цифры означают «Год модели»
4 цифры означают «Серийный номер»
Пример: 880001
«88» означает модель 2008 года
«0001» означает «Серийный номер»
| Год модели | Соответствующий году код | Первые 2 цифры из последних шести |
|---|---|---|
| 2018 | 81 | |
| 2017 | 71 | |
| 2016 | 61 | |
| 2015 | 51 | |
| 2014 | 41 | |
| 2013 | 31 | |
| 2012 | 21 | |
| 2011 | 11 | |
| 2010 | K10 | 01 |
| 2009 | K9 | 98 |
| 2008 | K8 | 88 |
| 2007 | K7 | 78 |
| 2006 | K6 | 68 |
| 2005 | K5 | 51 |
| 2004 | K4 | 42 |
| 2003 | K3 | 37 |
| 2002 | K2 | 25 |
| 2001 | K1 | 15 |
| 2000 | Y | 03 |
| 1999 | X | 97 |
| 1998 | W | 86 |
| 1997 | V | 75 |
| 1996 | T | 65 |
| 1995 | S | 58 |
| 1994 | R | 46 |
| 1993 | P | 35 |
| 1992 | N | 23 |
| 1991 | M | 13 |
| 1990 | L | 01 |
| 1989 | K | |
| 1988 | VJ | |
| 1987 | VH | |
| 1986 | VG | |
| 1985 | VF | |
| 1984 | VE | |
| 1983 | QD | |
| 1982 | VZ | |
| 1981 | J | |
| 1980 | G |
Расшифровка маркировки лодочных моторов Suzuki
DT — 2-тактный
DF — 4-тактный
л. с.
A — модели нового поколения
Z — с обратным вращением винта
E — с электрозапуском
R — с дистанционным управлением и электрозапуском
T — с гидрооткидкой, дистанционным управлением и электрозапуском
P — программируемое направление вращения винта
S — длина дейдвуда 381 мм
L — длина дейдвуда 508 мм
X — длина дейдвуда 635 мм
XX — длина дейдвуда 762 мм
Четырехтактные моторы мощностью до 30 л. с. и все двухтактные моторы производятся на заводе Suzuki в Таиланде.
Четырехтактные моторы мощностью от 40 л. с. и выше производятся на заводе Suzuki в Японии.
Комплектация лодочных моторов Suzuki
| Модель | Стандартная комплектация | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тахометр (белый) | трим (белый) | дистанционное управление | шаг винта | встроенный бак | внешний бак | |
| 2-х тактные бензиновые | ||||||
| DT 9,9S | − | − | − | 10 | − | + |
| DT 9,9L | − | − | − | 10 | − | + |
| DT 15S | − | − | − | 9 | − | + |
| DT 15L | − | − | − | 9 | − | + |
| DT 30S | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 30L | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 30ES | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 30EL | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 30RS | − | − | + | 13 | − | + |
| DT 30RL | − | − | + | 13 | − | + |
| DT 40WS | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 40WL | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 40WRS | − | − | + | 13 | − | + |
| DT 40WRL | − | − | + | 13 | − | + |
| 2-х тактные керосиновые | ||||||
| DT 9,9KS | − | − | − | 10 | − | + |
| DT 9,9KL | − | − | − | 10 | − | + |
| DT 15KS | − | − | − | 9 | − | + |
| DT 15KL | − | − | − | 9 | − | + |
| DT 40WKS | − | − | − | 13 | − | + |
| DT 40WKL | − | − | − | 13 | − | + |
| 4-х тактные бензиновые | ||||||
| DF 2,5S | − | − | − | 5 3/8 | + | − |
| DF 4S | − | − | − | 6 1/2 | + | − |
| DF 4L | − | − | − | 6 1/2 | + | − |
| DF 5S | − | − | − | 6 1/2 | + | − |
| DF 5L | − | − | − | 6 1/2 | + | − |
| DF 6S | − | − | − | 7 | + | − |
| DF 6L | − | − | − | 7 | + | − |
| DF 8AS | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 9,9AS | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 9,9S | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 9,9L | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 9,9RS | − | − | + | 9 | − | + |
| DF 9,9RL | − | − | + | 9 | − | + |
| DF 15S | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 15L | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 15ES | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 15EL | − | − | − | 9 | − | + |
| DF 15RS | − | − | + | 9 | − | + |
| DF 15RL | − | − | + | 9 | − | + |
| DF 25S/L | 13 | − | + | |||
| DF 25RS/RL | − | − | + | 13 | − | + |
| DF 40ATS/ATL | + | + | + | 14 | − | + |
| DF 50ATS/ATL | + | + | + | 15 | − | + |
| DF 60ATS/ATL | + | + | + | − | + | |
| DF 70ATL | + | + | + | − | + | |
| DF 80ATL | + | + | + | − | − | |
| DF 90ATL/ATX | + | + | + | − | − | |
| DF 100TL/TX | + | + | + | 17 | − | − |
| DF 115TL/TX | + | + | + | 19 | − | − |
| DF 115ZL/ZX | + | + | − | − | − | − |
| DF 140TL/TX | + | + | + | 21 | − | − |
| DF 140ZL/ZX | + | + | − | − | − | − |
| DF 150TL/TX | + | + | + | 21* | − | − |
| DF 150ZL/ZX | + | + | − | − | − | − |
| DF 175TL/TX | + | + | + | 23* | − | − |
| DF 175ZL/ZX | + | + | − | − | − | − |
| DF 200TX | + | + | + | 20* | − | − |
| DF 200ZX | + | + | + | 20* | − | − |
| DF 225TX/TXX | + | + | + | 21,5* | − | − |
| DF 225ZX/ZXX | + | + | + | 21,5* | − | − |
| DF 250TX/TXX | + | + | + | 23* | − | − |
| DF 250ZX/ZXX | + | + | + | 23* | − | − |
| DF 300TX/TXX | − | − | − | 23* | − | − |
| * — сталь | ||||||
Упаковка лодочных моторов Suzuki
Искренне ваш,
коллектив «Море лодок» 
Читайте также: