Сузуки гранд витара регулировка задних колодок

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Необходимость и порядок регулировки ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Подтяжку ручного тормоза на автомобиле Сузуки Гранд Витара следует проводить с регулярной периодичностью . В задачу торможения входит удержание автомобиля в неподвижном состоянии при остановке. Это особенно важно, если дорога идёт под уклон. В некоторых случаях приходится делать экстренное торможение, при выходе из строя основной тормозной системы.

Принцип работы ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Устройство сточной тормозной система автомобиля Сузуки Гранд Витара.

Чтобы понять, как на автомобиле Сузуки сделать подтяжку ручника следует иметь представление об его конструкции. Устройство состоит из трёх составляющих:

Троса стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.

Ход рычага стояночного тормоза («a»): 5 – 7 зубьев.

О включённом тормозе сигнал подаёт лампочка на панели. Это позволяет водителю снять машину с ручника перед началом движения.

Необходимость регулировки

По правилам, диагностику ручника следует проводить ежемесячно. Если же эксплуатация автомобиля интенсивная, то через каждые 30 тыс. пробега. При возникновении подозрений на признаки неисправности проверка делается ещё чаще. Процедура не представляет сложности. Наиболее удобных способа существует два:

Работа стояночной тормозной системы проверяется в верхнем положении рычага.

Вытягиваем до упора. На предыдущей фотографии Гранд Витара первого поколения, на этой фотографии 2006 года выпуска.

Основные причины

Причины внеплановой регулировки заключаются в следующем:

недопустимая величина износа тормозных колодок;
зазор между барабаном и колодками превысил норму;
после проведения работ по замене тормозных колодок;
проводилась замена барабанов;
после проведения регулировки тормозных колодок;
была проведена замена троса.

Важно помнить, что в процессе движения проводить часто экстренное торможение ручником не рекомендуется. Его основная функция заключается не в этом. Частое злоупотребление таким манёвром приведёт к износу системы.

Порядок проведения работ по натяжке троса

Если в автомобиле ручная тормозная система перестала работать, нет необходимости сразу проводить замену троса. В большинстве случаем можно ограничиться регулировкой его натяжения.

Для этого заранее готовятся инструменты:

домкрат;
набор рожковых ключей;
вороток;
перчатки;
домкрат.

Лучше иметь под рукой телескопический домкрат, но при его отсутствии достаточно будет и реечного механизма. Перед началом работы следует убедиться в исправности рычага, держателя и троса. Проверить что в тормозной системе нет воздуха.

Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами

Так выглядят барабанные тормоза. На фото автомобиль редакции 2006 года выпуска.

Рычаг ручного тормоза полностью отпускается. Одновременно ведётся резкое нажатие несколько раз на тормозную педаль. При этом происходит автоматическое выставление зазоров между колодками и барабаном. После этого ручник несколько раз поднимается и опускается вверх и вниз.
Затем рычаг натягивается верх до упора и ведётся проверка системы. Если количество щелчков достигло величины 10–11, то это норма и регулировка не требуется. В противном случае работу следует продолжать.
Узел натяжения троса находится в салоне автомобиля под кожухом центрального подлокотника.

Под этим кожухом спрятан трос ручного тормоза.

Для доступа к болтам, необходимо извлечь ворсовый коврик.

Открываем подстаканники, вставляем отвертку с тряпкой в щель и поворачиваем так, чтобы вышли клипсы.

Чтобы ушки выскочили, нужно поддавить отверткой в щель.

Видим заветную гайку регулировки.

Торс натягивается поворотом гайки по часовой стрелке.

При снятии задней крышки существует риск повреждения пластиковых клипс. Как этого избежать? Можно полностью разобрать подлокотник:

Придется снять декоративные накладки и панель с кнопками.

А можно лишь приподнять подлокотник, но крутить гайку будет неудобно:

Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами

Поднимается задняя часть автомобиля, устанавливается на подставки, и снимаются оба колеса.

Не потеряйте заглушку ступицы.

С помощью отвертки извлекается резиновая заглушка.

При вращении по зеленой стрелке болт выкручивается и раздвигает колодки, по красной – колодки сдвигаются.

Выводы

Процесс регулировки ручного тормоза на Гранд Витара относится к работе, которую можно выполнить своими руками. Для этого даже не нужно гаража.

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.

Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.

Как распознать неисправность тормозных колодок?

Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.

Как восстановить нормальную работу тормозной системы?

К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.

Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:

Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Проверка и регулировка

Тормозная жидкость очень опасна для краски. Если жидкость случайно попала на окрашенную поверхность, немедленно сотрите тормозную жидкость и очистите окрашенную поверхность.

Если транспортное средство оборудовано АБС, убедитесь, что переключатель зажигания отключен.

Обязательно стравите воздух из тормозной системы как указано ниже, когда масляный гидропривод отсоединен Гидравлические магистрали тормозной системы состоят из двух отдельных контуров, один для тормозов передних колес, другой для тормозов задних колес. Стравливание воздуха необходимо для тормоза правого и левого переднего колеса, тормоза левого заднего колеса и LSPV (если машина не имеет АБС), т.е. в 4 местах (3 местах для транспортных средств с АБС).

Проверка и регулировка Suzuki Grand Vitara

1 - 4-стороннее соединение/2-стороннее соединение
2 - главный цилиндр
3 - LSPV
4 - суппорт правого тормоза
5 - суппорт левого тормоза
6 - цилиндр правого колеса
7 - цилиндр левого колеса
8 - активатор АБС
- - точка стравливания воздуха
F - передняя сторона

Наполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью и поддерживайте его залитым как минимум наполовину во время стравливания воздуха.

Снимите спускную пробку предохранительного клапана (1).

Присоедините виниловую трубку (2) к спускной пробке предохранительного клапана тормозного цилиндра, и вставьте другой конец в сосуд (3).

Надавите несколько раз на тормозной рычаг, и затем, удерживая рычаг в прижатом состоянии, освободите спускную пробку предохранительного клапана примерно на одну треть-половину оборота.

Когда давление жидкости в цилиндре снижено до минимума, затяните спусковую пробку предохранительного клапана.

Повторяйте операцию до тех пор, пока в гидравлической линии не останется пузырьков воздуха.

Когда пузырьки исчезнут, надавите и удерживайте тормозной рычаг и затяните спусковую пробку предохранительного клапана.

Крутящий момент затяжки
- Передний тормоз
  - Спусковая пробка предохранительного клапана суппорта тормоза TOKICO: 8.5 Н- м (0.85 кг-м, 6.5 фунтов на фут). См. Раздел Сборка суппорта тормозного диска.
  - Спусковая пробка предохранительного клапана суппорта тормоза SUMITOMO ELECTRIC: 8.0 Н- м (0.8 кг-м, 6.0 фунтов на фут). См. Раздел Сборка суппорта тормозного диска.
  - Спусковая пробка предохранительного клапана колесного цилиндра (a): 7.5 Н- м (0.75 кг-м, 5.5 фунтов на фут)
  - Спусковая пробка предохранительного клапана LSPV (если машина оборудована им): 7.5 Н- м (0.75 кг-м, 5.5 фунтов на фут)
  1. Затем присоедините спусковую пробку предохранительного клапана.
  1. После стравливания воздуха, подайте давление жидкости в трубопровод и проверьте, нет ли утечки.
  1. Пополните уровень жидкости в бачке до указанного уровня.
  2. Проверьте тормозной рычаг на "мягкость". Если рычаг "мягкий", повторите процедуру стравливания воздуха.
  Видео про "Проверка и регулировка" для Suzuki Grand Vitara
  Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grant Vitara 2.0I Регулировка клапанов Сузуки Гранд Витара 2.0 Suzuki Замена сальников клапанов J20A Как убрать МАСЛОЖОР
  Проверка и регулировка стояночного тормоза
  
  15.4.12 Проверка и регулировка стояночного тормоза / Suzuki Grand Vitara
  
  Проверка и регулировка стояночного тормоза
  
  Порядок выполнения
  1. Возьмитесь за центр рукоятки стояночного тормоза и потяните его вверх с усилием 20 кг (40 фунтов).
  1. Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметки.
  2. Также проверьте, надежно ли заблокированы правое и левое задние колеса. Чтобы легче было считать отметки, прислушайтесь к щелчкам храповика при поднятии рычага стояночного тормоза, не нажимая на кнопку.
  3. Один щелчок соответствует одной отметке. Если количество отметок не соответствует спецификации, отрегулируйте кабель обратившись к процедуре регулировки, описанной ниже, чтобы получить необходимый ход стояночного тормоза.
  Проверьте, не повреждены и не изношены ли головки зуба каждой отметки. Если обнаружены повреждения или износ, замените рычаг стояночного тормоза.
  
  Перед регулировкой кабеля убедитесь, что соблюдены следующие условия:
  - В тормозной системе нет воздуха.
  - Ход тормозного рычага такой, как требуется.
  - Тормозной рычаг был нажат несколько раз с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
  - Рычаг стояночного тормоза (1) был несколько раз поднят с усилием примерно 20 кг (44 фунтов).
  Порядок выполнения
  1. Если кабель стояночного тормоза заменен на новый, поднимите рычаг стояночного тормоза несколько раз с усилием примерно 50 кг.
  2. Задние тормозная колодки не изношены сверх предела, и механизм саморегулировки работает должным образом.
  3. Чтобы ослабить кабель стояночного тормоза (2), освободите самоконтрящуюся гайку (3) до конца болта. Затем нажмите на тормозной рычаг несколько с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
  4. Убедившись, что соблюдены все указанные выше условия, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза, освободив или затянув стопорную гайку.
  Проверьте, не заедает ли тормозной барабан после регулировки.
  
  Ход стояночного тормоза (когда рычаг поднят с усилием 200 Н•м (20 кг, 44 фунтов) - 5 - 7 отметок.
  Снятие механизма стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara (Escudo) 2004г. Как подтянуть ручник Suzuki Grand Vitara Регулировка ручника сузуки гранд витара Suzuki Grand Vitara тормозная система конструкция преимущества и недостатки Где находится регулировка ручника на SUZUKI GRAND VITARA
  Проверка и регулировка Сузуки Гранд Витара
  
  15.4.1 Проверка и регулировка
  Проверка и регулировка Стравливание воздуха из тормозов Тормозная жидкость очень опасна для краски. Если жидкость случайно попала на окрашенную поверхность, немедленно сотрите тормозную жидкость и очистите окрашенную поверхность. Если транспортное средство оборудовано АБС, убедитесь.
  
  15.4.2 Проверка свободной высоты тормозного рычага
  Проверка свободной высоты тормозного рычага Снимите упор для ног и уберите коврик и щиток глушителя, чтобы измерить свободную высоту тормозного рычага между лицевой стороной педали и битумным листом, установленным на щитке. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, провер.
  
  15.4.3 Регулировка светового переключателя тормозов
  Регулировка светового переключателя тормозов Не применяйте никакое смазочное масло или смазку (включая антикоррозийные, смазочные и др.) с указанных ниже разделах. Переключатель стоп-сигнала (1) (включая его верхнюю часть (2)). переключатель (2), примыкающий к скобе тормозного рычага (3).
  
  15.4.4 Проверка избыточно хода педали
  Проверка избыточно хода педали ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите упор для ног, уберите коврик и щиток глушителя. Запустите двигатель. Надавите несколько раз на тормозной рычаг. При тормозном рычаге нажатом с усилием примерно 30 кг (66 фунтов), зазор между педалью и битумным листом «c.
  
  15.4.5 Проверка свободного хода тормозного рычага
  Проверка свободного хода тормозного рычага ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Свободный ход педали должен соответствовать спецификации. Если он не соответствует спецификации, проверьте правильность положения переключателя лампы тормоза и отрегулируйте, если необходимо. Также проверьте, не разболта.
  
  15.4.6 Проверка уровня тормозной жидкости
  Проверка уровня тормозной жидкости Обязательно используйте только те тормозные жидкости, которые либо указаны на крышке бачка в данном транспортном средстве или рекомендованы в руководстве пользователя, поставляемом вместе с этим транспортным средством. Категорически запрещается использование лю.
  
  15.4.7 Проверка тормозного шланга и магистрали
  Проверка тормозного шланга и магистрали ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Следует проверить сборку тормозного шланга на наличие повреждений, которые могут быть опасны при движении, трещин, износ внешнего покрытия, утечек и раковин. Для проведения осмотра надлежащим образом могут понад.
  
  15.4.8 Проверка главного цилиндра
  Проверка главного цилиндра Проверьте, нет ли трещин в литье главного цилиндра и нет ли тормозной жидкости вокруг главного цилиндра. Если есть хоть одна капля жидкости, это означает наличие утечки. Влажное состояние не является отклонением от нормы.
  
  15.4.9 Проверка тормозного диска
  Проверка тормозного диска См. точки и процедуру осмотра в Разделе Тормозная колодка переднего диска Главы Передние тормоза.
  
  15.4.10 Проверка тормозной колодки
  Проверка тормозной колодки Периодически осматривайте накладки колодки (2) в соответствии с графиком технического обслуживания, каждый раз, когда снимаются колеса (для проверки вращения шин или по другим причинам). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Посмотрите через отверстие в суппорте и проверьте.
  
  15.4.11 Проверка тормозного башмака
  Проверка тормозного башмака Осмотр следует проводить в следующих точках после того, как проверен ход тормозного рычага «c» (зазор между педалью и битумным листом) как описано в пункте «Проверка избыточного хода педали» в данном разделе, даже если он превышает 115 мм (4.53 дюймов). Степень износ.
  
  15.4.12 Проверка и регулировка стояночного тормоза
  Проверка и регулировка стояночного тормоза Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Возьмитесь за центр рукоятки стояночного тормоза и потяните его вверх с усилием 20 кг (40 фунтов). Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметк.
  
  15.4.13 Промывка гидравлической системы тормозов
  Промывка гидравлической системы тормозов Рекомендуется тщательно промывать всю гидравлическую систему чистой тормозной жидкостью каждый раз, когда в гидравлической системе устанавливаются новые элементы. Также рекомендуется периодическая замена тормозной жидкости.
  
  15.4.14 Проверка давления жидкости (если машина оборудована LSPV)
  Проверка давления жидкости (если машина оборудована LSPV) Процедура проверки для сборки LSPV описана ниже. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед проведением проверки, убедитесь в следующем: Топливный бак полностью заполнен топливом. Транспортное средство оборудовано запасной покрышкой, инст.
  
  15.4.15 Проверка работы тормозного усилителя
  Проверка работы тормозного усилителя Есть два способа выполнения этого осмотра, с тестером и без него. Обычно можно приблизительно определить состояние без использования тестера. Для проведения данной проверки, убедитесь, что в гидравлической магистрали нет воздуха. Осмотр без тестера .
  
  Сузуки гранд витара регулировка задних колодок
  Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)
  Приветствую всех автолюбителей!
  Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
  
  Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
  
  Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
  За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
  
  Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
  
  Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
  
  Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
  
  Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
  
  Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
  
  Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
  
  В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
  
  После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
  
  Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
  
  Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
  
  В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
  Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
  
  И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
  
  Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
  
  Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
  
  Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
  
  Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
  
  Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
  
  Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
  
  Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
  
  Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
  Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
  
  После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
  
  Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
  Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
  
  И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
  
  С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
  
  Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
  
  Не забываем пробочку!
  
  В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
  
  Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
  
  Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
  
  Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
  
  И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
  
  Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
  
  Регулировка Стояночного Тормоза Suzuki Grand Vitara
  
  Ручной тормоз на Suzuki Grand Vitara должен быть затянут регулярные промежутки. Задача торможения состоит в том, чтобы удерживать транспортное средство во время остановки. Это особенно важно, если дорога идет в гору. В некоторых случаях необходимо выполнить экстренное торможение в случае отказа главной тормозной системы.
  
  Принцип работы ручника на Suzuki Grand Vitara
  
  Устройство тормозной системы слива автомобиля Suzuki Grand Vitara.
  
  Чтобы понять, как сделать тормозной подъемник на автомобиле Suzuki, вам нужно иметь представление о его дизайне. Устройство состоит из трех компонентов:
  Тросы стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.
  
  Ход рычага стояночного тормоза («а»): 5. 7 зубьев.
  
  Сигнал на тормоз подается светом на панели. Это позволяет водителю снять автомобиль с стояночного тормоза перед началом движения.
  
  Требуется коррекция
  
  Согласно правилам, стояночный тормоз должен диагностироваться ежемесячно. Если эксплуатация машины интенсивная, то каждые 30 тыс. Км. Если вы подозреваете неисправность, проверяйте все чаще. Процедура не сложная. Есть два наиболее удобных способа:
  Работа системы стояночного тормоза проверяется в верхнем положении рычага.
  
  Потяните все до конца. На предыдущем фото Grand Vitara первого поколения, на этом фото 2006 года выпуска.
  
  Основные причины
  
  Причины внеплановой корректировки следующие:
  - Неправильный износ тормозных колодок;
  - зазор между барабаном и колодками превышал норму;
  - после работы по замене тормозных колодок;
  - барабаны были заменены;
  - после регулировки тормозных колодок;
  - кабель был заменен.
  Важно помнить, что экстренное торможение ручным тормозом часто не рекомендуется во время вождения. Его основная функция не в этом. Частое злоупотребление этим маневром приведет к износу системы.
  
  Порядок натяжения кабеля
  
  Если система стояночного тормоза перестала работать в автомобиле, нет необходимости немедленно заменять трос. В большинстве случаев вы можете ограничиться регулировкой его напряжения.
  
  Для этого инструменты подготовлены заранее:
  - Джек;
  - набор гаечных ключей;
  - воротник;
  - перчатки
  - Джек.
  Лучше иметь телескопический домкрат под рукой, но при его отсутствии будет достаточно реечного механизма. Перед началом работы убедитесь, что рычаг, держатель и трос находятся в хорошем состоянии. Убедитесь, что в тормозной системе нет воздуха.
  
  Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами
  
  Вот так выглядят барабанные тормоза. На фото машина выпуска 2006 года выпуска.
  1. Ручной тормоз полностью отпущен. При этом резкое давление несколько раз давит на педаль тормоза. Это автоматически устанавливает промежутки между площадками и барабаном. После этого ручник поднимается и опускается несколько раз вверх и вниз.
  2. Затем рычаг подтягивается до упора, и система проверяется. Если количество кликов достигает 10-11 тогда это норма, и никакие корректировки не требуются. В противном случае работа должна продолжаться.
  3. Блок натяжения троса расположен в салоне автомобиля под крышкой центрального подлокотника.
  Видео: Регулировка Стояночного Тормоза Suzuki Grand Vitara
  
  Под этой крышкой находится трос ручного тормоза.
  
  Чтобы получить доступ к болтам, снимите ворсовый коврик.
  
  Откройте держатели стаканов, вставьте тряпочную отвертку в паз и поверните так, чтобы зажимы вышли.
  
  Чтобы вытащить уши, вам нужно вставить отвертку в слот.
  
  Видим заветную гайку для регулировки.
  
  Корпус затягивается поворотом гайки по часовой стрелке.
  
  Существует опасность повреждения пластиковых зажимов при снятии задней крышки. Как этого избежать? Вы можете полностью разобрать подлокотник:
  
  Вам придется снять декоративную отделку и панель с кнопками.
  
  А подлокотник можно только поднять, но повернуть гайку будет неудобно
  
  Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами
  1. Задняя часть автомобиля поднята, прикреплена к стойкам, и оба колеса сняты.
  Не потеряйте крышку ступицы.
  
  Используйте отвертку, чтобы удалить резиновую пробку.
  
  При вращении вдоль зеленой стрелки, болт откручивает и разбрасывает колодки, на красном. колодки смещены.
  
  выводы
  
  Процесс регулировки ручного тормоза на Grand Vitara включает в себя работу, которую вы можете выполнять самостоятельно. Вам даже не нужен гараж для этого.
  
  Регулировка стояночного тормоза
  
  Стояночный тормоз конструктивно полностью независим от рабочих тормозов. Поэтому износ стояночного тормоза незначителен. Коррозия тормозного барабана или загрязнение тормозных колодок снижает тормозной момент. Если старые колодки отрегулированы, должен быть включен стояночный тормоз. Для этого осторожно включите стояночный тормоз со скоростью 40 км / ч, чтобы начать процесс торможения. Поддерживая скорость, включите тормоза одним зубом и проедьте примерно 400 м. Это удаляет следы коррозии и удаляет изношенные продукты.
  
  Регулировка стояночного тормоза требуется, когда:
  а) Замена колодок стояночного тормоза.
  б) Замена тормозного барабана.
  в) Регулировка положения колодок.
  г) необходимость большого подтягивания (более 10 зубов).
  
  Трос стояночного тормоза и все движущиеся части должны легко перемещаться.
  
  1. Отвинтите один болт заднего колеса на обоих задних колесах.
  2. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
  
  3. Снимите крышку рычага стояночного тормоза вперед через ручку. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
  
  СТОС для регулировки тормозных механизмов применяют специальное приспособление BMW-341030. Устройство состоит из двух гаечных ключей, соединенных между собой, приспособленных к разным размерам контргайки и регулировочной гайки. Если такого устройства нет, необходимо снять крышку рычага и, при необходимости, центральную консоль.
  
  4. Снимите крышку рычага стояночного тормоза. Для этого откручиваем болт (4). Выкрутите болты (5) и (6), предварительно сняв крышки. Снимите крышку. Для этого потяните крышку обратно на сиденье водителя и снимите.
  
  5. Открутите две гайки и регулировочные болты (стрелки на прилагаемом рисунке) троса стояночного тормоза. Отпустите кабели полностью.
  
  6. Полностью выверните один крепежный болт на каждое колесо. Поверните колесо так, чтобы отверстие находилось в нижнем положении. Посветите фонариком в дыру. Регулировочная гайка должна быть видна.
  
  Колесо не нужно снимать, как показано на прилагаемой иллюстрации.
  
  7. Поверните регулировочную гайку (1) с помощью отвертки (2), чтобы надавить на тормозные колодки, чтобы колесо не поворачивалось рукой. Затем ослабьте регулировочную гайку на 8 зубцов. Если регулировочная гайка на левой стороне автомобиля вращается в направлении стрелки (см. Прилагаемую иллюстрацию), тормозные колодки находятся рядом с барабаном. На правой стороне автомобиля гайка вращается в противоположном направлении.
  
  8. После регулировки убедитесь, что колеса вращаются свободно. Если нет, открутите регулировочную гайку. Колеса всегда должны вращаться свободно.
  
  9. Отрегулируйте тросы привода тормозов. Для этого затяните тормозной рычаг на 4 зуба и затяните регулировочные гайки (стрелки на рисунке), чтобы левые и правые задние колеса могли вращаться равномерно вручную. Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что колеса вращаются свободно. Повторите настройку при необходимости.
  
  10. Полностью отпустите тормозной рычаг.
  11. Включить зажигание. Контрольная лампа стояночного тормоза не должна гореть.
  12. Затяните рычаг стояночного тормоза 1 зубом. В этом случае не должно быть торможения задних колес. В противном случае настройте снова.
  13. Затяните рычаг стояночного тормоза на 2 зуба. Контрольный индикатор должен загореться. Если нет, согните выключатель питания на тормозном рычаге.
  14. Выключите зажигание.
  15. Затяните зажимы, удерживая регулировочные гайки.
  16. Закрепите боковую крышку рычага стояночного тормоза. Замените крышки болтов.
  17. Зацепите снизу и закрепите переднюю крышку рычага стояночного тормоза сверху.
  18. Опустите автомобиль на колеса.
  19. Затяните два болта крепления задних колес и затяните их моментом 100 Нм. Установите колпаки колес.
  
  Читайте также: